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「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
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縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

紹介文

ようこそ、ほろよい講へ

何もありませんがゆっくりしていってください

バイクを考え 工具を考え
難しいことはわからないけど、
ここはいつでもほろよい講

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ギアオイル漏れ ギアボックス裏側 キノコみたいの これでもコンプリートw

さてと、たまにはバイク整備の話でも。
今日は書くことがいっぱいあって整理しないといけない。

ドラッグスターです。
クラシック400。
このバイクはシャフトドライブでして、
車と同じでドライブシャフトで駆動伝達しています。

つきなみですがメリットはメンテナンスが楽なことでしょう。
ときどき(エンジンオイル交換4回に1回の頻度かな)ギアオイルを変えるだけ。
チェーン駆動のようにオイルをさしたりチェーンやスプロケを交換したりしなくていい。
これは楽ですね。

ではデメリットは?
ジャイロ効果で車体が左へ左へ倒れようとすること。
チェーン駆動のようにスプロケの丁数でギア比を変えられないこと。
それからなんといっても、手入れを怠ったり古くなったときのオーバーホールの手間のかかりようときたら…

今日はその話です。
まず写真をご覧ください。
ギアオイルが漏れてます。
どこからだかわかりませんが、タイヤに吹きかかったあとがあるのでオイルが吹きだしている様子。

この状態で一番疑わしいのはベアリングリテーナーのシールの劣化。
オイルシールとOリングを変えるだけなんですが、これが大変。

ベアリングリテーナーリムーバー?だったかな?専用工具が必要で、
SSTといえばツールカンパニーストレート!のストレートでも扱いがないような特殊な特殊な工具なんです。
ライコランドに頼めば調べてくれるだろうけど、
まずは漏れてるのがほんとにそこなのか調べることに。

とりあえずリアホイールをはずしてよくよく観察。
ギアボックスの裏側は漏れた形跡がない。
ここが漏れてるなら締めなおすだけで済んだのに。
次、ドレンボルトも問題なし。
いよいよオイルシールかなぁ…
というところでなんかキノコみたいのを発見!
そういえばこのキノコはなんだろうとパーツリストで調べてみると、
部品名『ブリーザコンプリート』。
なんとも完璧そうな名前。しかもブリーザ。
これは間違いなくギアボックス内の内圧をブリージングするもの、しかもコンプリートw
もしやこれが原因じゃ!?
ねじ込んであるっぽいので回してみたらキノコの傘だけ取れてしまったw
仕方ないので自慢のクニペックス コブラでぐいぐい引き抜く。
抜いたところなかが錆びだらけ。
スプリングで内圧を調整してるんだろうと想像していましたが、
とくにそういう機構は見当たらない。
前にエンジンをおろした時にこのギアボックスを寝かしたらオイルが漏れてきたことがあったっけ。
なんで完全にシールしてあるのに漏れるんだ?と思ってたけど、これでつじつまが合うな。
ただ、ここが傷んだところでオイルが漏れるだろうか…
でももう頭の中はここから漏れたに違いないと決めてて疑う概念が消え失せてたので、
そのままライコに部品を注文しに行ってきました。

後日届いた部品を確認したところ、
なんとビックリ。円錐状のカップの内側に小さい穴が開いてるだけ。
それにキノコの傘をスポット溶接してあるだけでコンプリートと名乗ってしまう強気なヤマハw

これがまたきつくてきつくてなかなか入らない。
プラハンでたたきながらやっとの思いで挿入したらキノコの傘が凹んでしまったw
でもまぁとりあえず取りついたからよかった。

オイルを入れてファクトリーギアまで試走。
帰ってきて確認したら漏れは止まってる。
このまま様子をみてみて漏れなければこれにて一件落着。
とりあえず今のところベアリング周りじゃなくてよかった。

2017/4/27 20:28  [2053-23]   

抜いたオイル リアフェンダーはずし 量はだいたいですw

写真追加しときます。

一枚目
抜いたオイル。190cc出るはずがタラタラしか出なかった。推定70cc。

二枚目
ただたたき込むだけなのにプラハンが入らないからリアフェンダーをはずしました。

三枚目
ギアオイル(ドライブシャフトオイル)。190cc

2017/4/27 20:34  [2053-24]   

我が家のドラッグスターは来月車検です。
こいつがうちにきたのは車検が切れる二週間前だったので、
あれから丸二年がたちました。

納車当時はオイルも換えてない、タイヤもツルツル、あちこち錆びだらけで悲惨な状態でした。
二週間で車検に通さなければならず、朝も夜も整備に明け暮れました。
車検前日には代書屋さんで光軸調整と排ガス検査をしてもらい、
当日は朝から陸運局に持ち込みました。

はじめてのユーザー車検ですごく緊張しましたが、
検査員の方にはじめてだと伝えると、非常に親切に対応していただけました。
そして無事車検に通り、二年間楽しく乗ることができました。
とはいえ、この二年間のうちの7か月は不動状態でしたが。

話せば長くなるので簡単にいうと、
エンジン下部からオイル漏れがあったので直そうとしてエンジンをバラしたら壊してしまったせいで7か月動かせなかった。
ということです。
普段、私はドラッグスターのエンジンをバラしたことがあるなんて偉そうなこと言ってますが(偉くなんかないし自慢でもありません)、
実はぶっ壊しちゃってたんですw

まぁ、軽度の不具合だったのでなんとか直しましたが、
正直言って7か月不動になっていたときにはもう買い替えちゃおうと本気で考えました。
バイクがあるのに乗れない、しかも自分の不手際で不動にしてしまったというのはものすごくストレスでした。
イライラするし落ち込むしで、こんなことなら意地なんか捨てて買い替えちゃった方がいいんじゃないかとほんとに思いました。
現に、バイク屋行ってドラッグスター400を下に出してドラッグスター1100の見積もりを取ったぐらいですから。
でも予算が捻出できなかった…

仕方ないので自力でなんとかすることにして、
とりあえず目を皿にしてサービスマニュアルと実物とをよく観察するところからやり直してなんとか直したという次第なんです。

それからはバイクに乗れる幸せをかみしめながらあちこち行きました。
暇さえあれば乗ってます。
郵便局行くにもホームセンターに買い物行くにも乗ってます。
バイトには最近乗っていってませんが。

思えば、納車直後にタイヤ交換をライコランドに頼んだ以外は全部自分で整備してきたんですね。
今気がつきました。
タイヤ交換も今なら自分でやると思うので、
まずバイク屋やショップのお世話になることはないかなぁ。
でもたまにはショップに持ち込んでプロの腕で整備してもらった方がいいんでしょうね。
私は素人なのでオイル交換やバルブクリアランス調整程度しかやってませんから。

ショップは大事ですからね。
我々素人はメーカーとは話ができません。
客相には電話できますが、
客相はマニュアル通りの返事しか返ってこないし。
ショップと仲良くしといて大事な情報を収集するのがベスト。
だからたまにはショップにお金を落とさなきゃ。
ということで今日はミラーがだいぶ傷んだのでライコランドに買いに行きました。
が…
ライコは定価なんですね…
ミラー一個4100円弱。二個必要なので8000円ちょっと。
Amazonで見てみたら同じものが一個2400円弱。
ライコで一個買うお金にちょっと足せば二個買えてしまう。
ライコさん、ごめんなさい。Amazonさんで買わせてもらいます。
でもショップにお金を落としに行ってるので、何か買わなくては。
ヤマハ車は右側ミラーは逆ネジなので変換アダプターが必要ということで、
なぜかこのアダプターはライコの方が安かったのでこれを買いました。
これでなんとか体裁は保てましたw

来月の車検はまた緊張するんだろうなぁ。
確かはじかれちゃうと一週間以内に再検査を受けないと書類が無効になっちゃうんだったかな?
違ったかな?何かの期限があるんですよね。
一発で通したいな。
細かいところちょこちょこいじっちゃってて純正品捨てちゃったりしてるからなぁ。
がんばろっと!

2017/5/24 23:45  [2053-29]   

グリップ、これで通るらしいんですがほんとかな… 例のweraのビットドライバーでジェット交換w

今日は仲間のバイクをいじることになってたんですが、
夕べなんの連絡もなかったのでドラッグスターの車検対応調整をしました。
そのままじゃ車検に通らないの?と叱られそうですが、
通るとは思いますが、万全を期すために調整ました。

まぁキャブのメインジェットを変えたり、
サイドバッグをはずしたり、
バックレストをはずしたり。その程度ですが。

マフラーもJMCAマークがあってもはじかれちゃうと面倒なのでノーマルに交換。
そしたらなんと!トルクがアップして速くなったような気がする。
気のせいではないぐらい変わりました。
やっぱりノーマルは乗りやすいし性能もいいですね〜

あ、ちなみにドラッグスターの調整は午前中で終わって、
午後から仲間のバイクをいじりました。
フロントフォークのオイル漏れ修理。
これも終わって一件落着〜

2017/5/28 20:56  [2053-30]   

ユーザー車検について

250cc以上のバイクは車検があります。
まず最初にお伝えしておきます。
車検は二年に一回のお祭りだと思ってください。
自分の愛車が公道を走れる状態かどうかを公の場で検査員の方に評価してもらえるんです。
こんなありがたい話はありません。
車検は負担ではありません。
お祭りです。楽しみましょう!

ということで本日ドラッグスター400の車検に行ってきました。

ユーザー車検の手順をご紹介します。(2017年6月現在)
車検は排ガス規制やミラーの適合など年式によってまちまちです。
これからお話しするのは2008年式400ccのバイクでの話です。
ただし、フルノーマルであれば何年式でも排ガスやミラーで落とされることはないでしょうから、
どの年式の方も参考にしてください。
※年式によって費用(重量税?)が少し変わるようですので、
費用は目安にしてください。

まず車体を車検に通るように整備します。
マフラーなどを変えている場合は車検対応品かどうか確認が必要です。
JMCAマークが目安。
純正部品があればそれに交換しましょう。
ブレーキパッド、シュー、タイヤの具合を見て必要であれば交換しておきます。
まぁ通常使用するときの整備程度で大丈夫です。

次に、車検の予約を取ります。
国土交通省のホームページから予約できますが、
見つけにくいので↓のリンクからどうぞ。

独立行政法人自動車技術総合機構
https://www.yoyaku.naltec.go.jp/pc/reser
vationTop.do

※アカウント登録が必要です。

車体が登録されている陸運局と同一県内であればどこの検査場でも大丈夫です。
混み具合やルートなどで決めるといいでしょう。
アカウント登録したら、日にちと時間を決めて予約します。
平日のみなので仕事の都合も考えましょう。
もっと大事なのは天気です。
検査場は荷物の置き場所がないので雨だと最悪です。
天気予報のチェックも忘れずにw
予約が済んだら当日までバイクを壊さないように。

私は書類は代書屋さんにお願いしています。
検査場の近くの代書屋さん(というより整備工場で代書もやってるという感じ)で代書のついでに光軸調整と排ガス測定もしてもらいます。
自賠責保険や税金、光軸調整代や代書代すべて含めて2万円でお釣りが来ました。

その書類を持って検査場の二輪受付に行きます。
必要書類は
1. 車検証
2. 自賠責保険証
3. 定期点検記録簿
4. 納税証明書
5. 継続検査申請書
6. 自動車検査票
7. 重量税納付書
です。
5,6,7は代書屋さんで用意してくれます。
5. 継続検査申請書だったと思いますが、
捺印が必要なのでハンコも忘れずに。
3. 定期点検記録簿は自分で整備した場合は自分で書き込みます。
点検したところにチェックを入れます。
というか、チェック項目すべてを点検してチェックします。
持ってない場合はバイク用品店で買って来ましょう。

整備に関してはふた通りあります。
@前整備後検査→検査前に整備し、手帳をつけて車検の時に提出
A前検査後整備→車検を受けたあとに整備して手帳をつける(提出はしない)
私は前回はA、今回は@でした。
正直言って、Aは整備しなくてもいいと解釈できてしまいますので、
できればあらかじめ整備して整備手帳を提出した方が精神衛生上いいのではないかと思います。
まぁ、整備せずに手帳だけつけることもできてしまいますし、
整備手帳の確認は整備のことをよくわかってなさそうな受付の女性がしてますが…

そこで受付が済むと○番レーンに行ってくださいと言われますのでそのレーンにバイクに乗って行きます。
検査員の方の指示が聞こえるようにヘルメットは被らずに移動します。
事故のないように気をつけましょう。

慣れていない場合はレーンの検査員の方に言えばわきについて教えてくれます。
私は今回でまだ二回目なのでわきについていただけるようにお願いしました。

あとは検査員の方の言う通りにすれば大丈夫。
すべて合格すれば最後に総合判定の窓口(レーンの出口にあります)でハンコをもらって、
最初の受付の事務所に戻り受付の隣の窓口で車検証とナンバーに貼るシールを交付してもらったら終了です。

家に帰ってからでいいので、シールの貼り替えと車検証をしまいましょう。
帰りにお祝いのソフトクリームを食べるのを忘れずにw

はじめにいいましたが、
車検はお祭りです。
苦痛に感じないよう心がけましょう。
とにかく楽しむことです。
めんどくさいと思わずに、日ごろの整備の成果を検査員の方に見せつけましょう!

ちなみに、車検(自動車継続検査)は最低限の検査しか行われません。
車検に通ったからといって故障しないなどということはありません。
故障しないためには日ごろからの整備が大切です。
車検が近いからといってその時だけ整備しようとすると、
あちこちいっぺんに直さなければならなくなってしまい、
たくさんの費用がかかってしまいますので、
日ごろからこまめに手をかけてあげましょう。
ちょっと拭いたり磨いたりしてあげるだけでもいいんです。
少しでも手をかけてあげれば不具合箇所を発見したりできるものです。

それでは長くなりましたが、
お互いいいバイク人生を送りましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

2017/6/2 17:05  [2053-31]   

訂正
×車体が登録されている陸運局と同一県内であればどこの検査場でも大丈夫です。
○検査場は全国どこでもいいそうです。

失礼いたしました。
訂正してお詫びいたします。
申し訳ありません。

2017/6/4 10:09  [2053-32]   

謎のエンスト


息子がジョーカー(息子所有)とエイプ(私所有)を交換したいというので、
交換することにしました。
ジョーカーの方が買い物行くのに使い勝手がいいので。

エイプはキャブをPC20に変えてあり、マフラーもヨシムラ管に変えてあるので、
一応暖気の仕方を教えておきました。
エンジンをかけるときはアイドリングを上げる。
スロットルを少し開けて20秒ほど暖気。
200mほど先の通りに出るまでゆっくり走り、
通りに出るところでアイドリングを1800rpmまで下げる。
通りに出てから最初の信号まで(1kmぐらい)ゆっくり走り、
その信号でもう一度アイドリングを確認して1500〜1600rpmまで下げて暖気終了。

おととい、エンジンがとまっちゃったらしいと聞きました。
本人からではなく家族から。
私がバイトに行っていたときらしいです。

ここのところプラグの確認はしていませんでしたが、
息子に引き渡す前には走った感じだと特にプラグに不具合はなさそうでした。
エアクリーナーはキノコタイプでフィルターは入ってませんので目詰まりもありません。
オイル交換はしてあります。
エンジン自体は不調はないと思います。
が、キャブの掃除はずっとしてません。
エアスクリューの調整もずいぶん前にしたきりです。

夕方息子に聞いたら、40キロぐらいで走ってたら止まってしまったらしいです。
スロットル微開のパーシャル時。
数分おいたらかかったからなんとか家まで帰ってきたと。
出かけた先がエイプで10分弱のバイト先だったので助かりました。

それから、CDIはキタコ製に変えてあります。
その影響でスタンドスイッチは無効になってます。

さて、ここで問題です。
この状況から、どこの不具合が疑われるでしょうか。
操作ミス、故障、その他なんでも構いません。
予想してみてください。

正解は裏面。

2017/7/12 17:14  [2053-99]   

わかんないけど、どーしてチョークが書いてないの?

2017/7/12 17:46  [2053-100]   

あ、チョークは省略しちゃいました。
昼間、仕事で機械やりながら打ったもんでw
チョークは始動時引いてるし、走り出すときには戻してます。

というか、誰も見てないつもりで書いたので、正解知ったらがっかりだと思います…
前にかま_さんが何かショップでのやり取りをクイズ調に話してたのが楽しかったので真似てみましたw

2017/7/12 17:59  [2053-101]   

やべぇ、チョークの戻し忘れぢゃないのか(^^; 考えます。

2017/7/12 18:01  [2053-102]   

あぁ、正解言いたくなくなってきた…
なんかもっとましな話探します。

2017/7/12 18:18  [2053-103]   

ましぢゃないの?(笑)
@バイク屋とのやり取りそのまんまですが、死にかかった点火コイルは、冷間時は電気抵抗が小さくなりなんとか働くが、暖まると死ぬ。
A燃料フィルターの詰まり。しばらくたつとキャブにたまり走れるが、走り続けられるほどは流れて来ない。

2017/7/12 18:35  [2053-104]   

かま_さん、ごめんなさい。
正解は『ガス欠』でした…
うちの息子、バイク全然わからなくて、
ガス欠にも気づかずに乗ってたらしいです。

ちなみに数分たって再起動できたのは、
キックするのに車体が左右に揺れてガソリンが送られたようです。
(予備タンクの存在すら気づかなかった模様)

つまらなくてごめんなさい…
もっとインテリな話探します…

2017/7/12 18:44  [2053-105]   

補足ですが、
今日も走ってて低回転でブツブツなる(本人談)らしいので、
もしかしたら何かガス欠以外にあるかもしれません。

私乗ってないのでわかりませんが。

2017/7/12 18:49  [2053-106]   

あー、たまに、タンクがフレームをまたぐ両側の垂れ下がりのうち、コックと反対側にたまったのを出そうとバイクを逆さまに振ってるヒト見るもんねぇ  ?

2017/7/12 18:52  [2053-107]   

毎度どうも。今日もほろよいです〜

どこに書こうか迷ったんですが、
整備関係が内容が薄いのでここに書くことにしました。


トルクと馬力の話です。

バイクの性能を表す数字として、
もっともポピュラーなのがトルクと馬力ですよね。
あのバイクは何馬力(最近はKWで表しますが)だから早いとか、
400ccなのに何馬力しかないとか、
最大トルクが2500rpmで発生するから低回転型エンジンだとか。

馬力というとそのバイク(というかそのエンジン)の力を表しているように思っている方が多いと思いますが、
実はエンジンの力を表しているのは馬力ではなくトルクなんです。

馬力を計算する式が
馬力=トルク×回転数×定数(0.001396)
とのことで、定数は馬力表示に必要な掛け算としかわかりませんが、
単純に考え定数は無視してもトルクと馬力の関係はわかりますよね。

トルクはエンジンの力、馬力は仕事率。
トルクというのは軸に1メートルの竿をつけてその先に重りをつけていくら持ち上げられるかという意味です。
重りを1グラムづつ増やしていって、
持ち上がらなくなる直前の重量が最大トルクの数字になります。
最近はトルクはN・mで表されますが、旧標記はkgf・mです。
わかりやすいですよね。
単純にどれぐらいの力が発揮できるかということです。

一方、馬力はそのトルクに回転数をかけた(ここでは定数は無視)ものなので、
トルクとはそもそも定義が違いますよね。
トルクは力を表すもので、馬力は仕事率を表す。
仕事率とは、どれぐらいの仕事をこなせるかということです。
例えば、トルク1kgf・mで1000rpmだとします。
この時点でのトルクは当然1kgf・mですね。
仕事率は1kgf・m×1000rpm=1000(定数無視)
これは軸に1mの竿をつけたものの先に1kgの重りをつけて、それを1分間に1000回持ち上げられるという意味です。
これに定数をかければ馬力になります。
1mの竿とか1kgの重りというとわかりづらいですが、
リアタイヤで地面を蹴り出す力と思えばイメージしやすいでしょうか。
リアタイヤで地面を1分間に1000回転で蹴るという風にイメージしてください。

ではもうひとつ計算しましょう。
1kgf・m×14000rpm=14000(定数無視)
のエンジンの場合、同じ1kgf・mのトルクですが、
リアタイヤで地面を1分間に14000回転で蹴れるということです。
これが馬力の意味です。
先の1000rpmのエンジンよりもとんでもなく速いですよね。

同じトルクであれば、回転数が高い方が馬力(仕事率)は上がります。
よくボアアップというカスタムがありますが、
これはエンジンのストロークはそのままに、
ボア径を大きくすることでショートストローク化し、結果的に高回転型エンジンにすることで出力(馬力)を上げることができるという理屈です。
ボアが大きくなると圧縮も上がる(燃焼室体積はそのままに、圧縮される体積は増えるため)ので、回転数だけではなくトルクも上がっているため、さらに出力(馬力)は上がります。

ここで疑問が。
↓エイプ100のスペックです。
最高出力:6.3ps/8000rpm
最大トルク:0.67kgf・m/6000rpm

最大トルクと最高出力の回転数が違いますね。
最大トルクのときが一番馬力も出てるんじゃないの?と思いがちですが、
トルクというのはピークを過ぎてもいきなりすとんと力が出なくなるわけじゃないんです。
ピーク以降、徐々に力が落ちていきます。
力は落ちていってもそれ以上に回転数がどんどん上がって行くので、
馬力はまだ少しづつ上がって行きます。
その後、エンジンの力が効率よく発揮できなくなる回転域に達したところが大抵は最高出力の回転数になります。
それ以上の回転数は効率が落ちるのでシフトアップした方がエネルギーロスは少なくてすみ、
燃費がよくなったり、パワー感がよく感じられたりします。
というか、単純に無駄がなくなります。
ちなみに↑のエイプの場合、最高出力時のトルクは0.5kgf・mのようです。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit
/4626/keisan.html

こんな計算サイトがあります。
トルクのピークを2000rpmも過ぎてるのにまだ0.5kgf・mもあるんですね。
また、最大トルク時の馬力は5.6馬力でした。

バイクのスペックを見るときに、
単純に最高出力だけ見るのではなく、
最大トルクの数字やその回転数、さらにはボア×ストローク(内径×行程)も見てみると、
そのバイクの乗り味が意外と想像できますよ。

こんなこと知ってるよと言われそうですが、
知らないひとのため、あとは自分の復習のために書き留めておきます。

2017/8/4 20:07  [2053-287]   

こんにちは。おまけです。
文中の0.001396とゆー数字ですが、
1馬力の定義が、1秒間に75kgの物を1メートル持ち上げるちから、から来ています。

75って数字と、トルクは半径1メートルの棒で回していますからその円周の長さがからんできます。あとは回転数は毎分なので秒に直します。
登場人物は以上。

1割る75×2(半径を直径に)×3.14(円周率)割る60(分を秒に)

で、その数字になります。 でわ。

2017/8/5 15:10  [2053-288]   

なるほど。
たぶんかま_さんが補足してくれると思ってましたが、
まだ北海道じゃないですよね?
私はどうやら盆休みがあるようなないような状態になってしまって、盆休み前の今日も明日も仕事です…

2017/8/5 18:26  [2053-289]   

どーも。
まだ北海道行ってないですよ。
10〜20日の予定です。
先週から親が入院しちゃったので只今病院からの帰り中です。
5年くらい前ですが、知り合いが、僕と1日違いの新潟発のフェリーに乗り込んだあとに僕にメールが来て、
親が亡くなったので今から船からバイク降ろして帰るとの事でした。
翌年に、親が死にそうなのに北海道行こうとしたんかい!? と話しましたが、今度はこっちの番か(笑)
しかも125だから新潟から帰るったって1日がかりですしね(笑)

2017/8/5 21:14  [2053-290]   

あらら。
それは大変ですね。
私も今年46歳になったので、
ずいぶんとうちの母親もくたびれてきました。
(父親はすでに他界)
暇さえあればため息ついてあっちが痛い、こっちが痛いと言ってます。
まぁ、あと四半世紀もたてば次は我々がそうなるんでしょうけど。

2017/8/5 21:47  [2053-291]   

どうもいろいろすみません。
20日に母のところに行きたいので19新潟着のフェリーを取りました(取れました)
ネットで予約すると支払いできないと0時に切り捨てられるので、そういう人待ちでした(笑)

2017/8/12 00:19  [2053-309]   

一日早まったんですね。
なにはともあれご無事で楽しいツーリングをお過ごしください!

2017/8/12 00:27  [2053-311]   

ほんの1500kmぐらいでこんなに… 結構汚れてた〜 佐原のふるい街並みとジョーカー

こんばんは

今日は盆休み最終日ということでほろよいとまではいきませんが、
缶ビール(トップバリューの80円のやつw)1本といいちこ水割り3杯だけ飲みました。

今日は朝からジョーカーのウェイトローラーを交換しました。
90ccに載せ換えたときに吹け切り防止のためにハイスピードプーリーを入れて、
推奨ウェイトローラー10gのところ10.5gを入れまして、
おかげでエンジンが回りきらずに吹け切りは防止できたんですが、
走りだしがもっさりしてていまいち元気がなかったのでウェイトローラーを0.5g軽くして推奨品にしました。
一応ウェイトローラーを替えたら慣らしが必要とのことなので、
しばらくゆっくり走って慣らしがてら佐原のふるい街並みを見に行ってきました。

ウェイトローラーですが、ほんの0.5g違うだけなのに結構元気よくなりまして、
走りだしはちょっとじゃじゃ馬になってしまいましたw
でもいい感じです。
吹け切りが心配でしたが、レッドまでは入らないんじゃないかなぁという感じです。
(タコメーターがないのでわかりませんが)
ただ、どうも80キロあたりからまだ伸びそうな気配(というかまだパワーバンド途中っぽい)があるので、
どうもまだ力を出し切れてない感じがするなぁ…
(クラッチスプリングは強化品に交換済み)
トルクカム変えたくなっちゃうな。
でものんびり走るにはこれでいいかな〜

ついでにキャブの掃除とエアクリーナーのフィルター洗浄もしときました。

2017/8/20 22:54  [2053-340]   

キャブ掃除

実はジョーカーはひとつ問題をかかえてまして、
ほんのふた晩置いただけでキャブ内にオイルが流れ出してエンジン始動後しばらく(1kmほど)は白煙がすごく、トルクも出なくて大変なんです。
おそらくオイルポンプのシールがやられてるんじゃないかと思います。
2stエンジンのオイルポンプの構造がよくわかっていませんが、
オイルポンプはキャブより低い位置についてますが、
オイルタンクはキャブより高い位置についているため、
ポンプのシールが漏れるとキャブまで上がってくる可能性が高いですよね。

90ccに載せ換えるときにオイルポンプのエア抜きをしたんですが、
そのときにシールを傷めた可能性があります。
50ccエンジンにポンプがついたままなので交換すればいい話ですが、
2stオイルポンプってはずすとエア抜きしないといけなくて、
これが結構大変なんです。
エンジンおろさないと狭くて手が入らない。
しかも配管ホースの中をオイルで満たして、
それを漏れないようにポンプに繋いで、
もう一方をキャブに繋ぐのがひと苦労。
まぁいつかやらないといけないんですけどねw

2017/8/20 23:05  [2053-341]   

オイルパイプ抜けてる… もぬけの殻w アルミが溶けて付着したあとが… 結構なダメージ…

案の定やってしまいました…
本日買い物に行きまして、
あと少しで自宅というところで突然エンジンストール。
オーバーヒートという感じではなく明らかに抱き付き(焼き付きの一歩手前でシリンダーやピストンなどに深刻なダメージが入った状態)の症状。
自宅まで押して帰って急きょ緊急手術。

キャブのオイルパイプが抜けてました。
無理なダート走行のせいだ…
こうなる可能性があるのはわかってたのにこの前のキャブ掃除の時にチェックし忘れた。
いったいどこを見てたんだ…

2017/8/24 17:57  [2053-355]   

あ、言い忘れましたが↑これはジョーカーの話です。

2017/8/24 18:12  [2053-356]   

本日無事にジョーカーの手術が終わりました。
シリンダー&ピストン交換、オイルポンプ交換。
結構大変でしたが事故もなく終わりホッとしてます。

ほんとはいろいろ写真を貼りたいんですが、
オイルポンプのエア抜きで手がオイルだらけであまり写真撮れなかったのでyoutubeに動画を上げました。
よろしかったら見てみてください。

https://youtu.be/bahIa0kI1hY

2017/8/26 23:56  [2053-368]   

整備はこっちですよね。
価格comにも書いたけど、こないだの2輪館でファンが前にあるLEDヘッドランプを教わったので、アマゾンで1000円なので考え中です。
1000円なので、付かないとか点かないでもいいのですが、バイク壊れないかなぁ?
着かないのはアマゾンに文句言います。
憑かないのは、憑かれたら困るわ。

2017/9/2 14:59  [2053-407]   

私もジョーカー明るくしたいんですが、
ああいう砲弾型のライトカバーだとダメなんだろうなぁ

バッテリーもそろそろ交換かな。
二年前に買って使ってないやつあるんですけどもうダメだろうなw

2017/9/3 11:05  [2053-413]   

検索したのですが
http://wind-mill.co.jp/iwashiblog/2016/0
9/cub-headlight-led/

では、原付用LED、良さそうですね。

バッテリーも、実家の車が上がったとの事で、ゆうべ行ってきたのですが、
買ってから使ってないバッテリーを充電して持って行ったのですが、つないでもセルを回す電気はなく、新品のままお亡くなりになっていたようです(笑)
まぁ、自分の車から供給したので問題なしですが。
ちなみに細かいこと言うと、実家の車なのでその場でエンジンかけてもまた上がり、意味がないので、
自分の車のバッテリーと交換して来ました。
これからも2か月ごとにバッテリー交換で実家に呼ばれるでしょう(笑)

2017/9/3 12:49  [2053-415]   

だいぶ前にヤフオクで買ったけどブカブカで放置していたヘルメットを、
ふと思い立って、スポンジでいろいろ貼り物をして、いい感じなはずなんだけど、なぜかヘルメットが揺れるので、
どこかと思ったら、帽体と発砲スチロールがユルユルでした(笑)
こんなトコ外れていいの??

もう接着しちゃおうと思って、とりあえず接着剤が発砲スチロールを溶かさないか、ただ今実験中です。

あと、エアインテークがついているのだけど、穴が開いていなくて飾り物でした。
しかもネジの頭が帽体内に出っ張っているではないか。
危険なので、取り外そうと思います。

こんな事しててかれこれ数時間。
レッドバロンの時間工賃で計算したらショウエイの本物のメットが買えるゾ!(笑)

2017/9/5 03:31  [2053-423]   

ヘルメットは古くなるとスポンジが大変なことになりますよね。
気づかずにかぶっちゃうと紙の中にスポンジが粉がすごいw

2017/9/5 16:00  [2053-424]   

ネジを外して接着して、
発泡スチロールも接着で元に戻しました。
これでかぶれるので、土曜日にかぶって行こうかな〜

スポンジが粉々になったヘルメットも持っていまして、
内装を、粉々なのを完全に取り去って、洗って、置いてあります。
スポンジを切って貼り付ける予定なのですが、
結構複雑な形状をしているので、どうやってきちんと合わせようかというのと、
両面テープで貼り付けると、ヘルメットの内装が網のために、両面テープが網ごしに頭に当たるので、両面テープに髪の毛やフケがいっぱいつくのではないかと、
思案中です、、、

2017/9/7 00:49  [2053-428]   

この三日ぐらいアルコールを飲んでなかったので久しぶりに飲みました〜
ほろよいw

今日はドラッグスターのオイル交換などしまして、
リアデフオイルがなかったので2りんかんに買いに行ってきました。
M14アルミワッシャーも在庫がなくなったのでそれもついでに2枚買いました。

買い物はジョーカーで行ったんですが、
走りだし〜40キロあたりまでは一気に行くんですが、
そこから少し加速が落ちて、70キロあたりからまた再加速する感じで、
70キロからの再加速はもう力不足という感じで迫力にかける体たらくで、
2st90ccってこんなもんなのかなとあきらめていたんです。

が、ひとつひらめきました。
クラッチスプリングを固くしてミートタイミングを上げてるんですが、
そのせいでクラッチミートしたとたんに変速が始まってしまっているんじゃないかと。
通常はしばらく加速してから変速が始まるはずですが、
クラッチミートタイミングが上がってしまっているために『しばらく加速してから』部分が端折られて、
いきなり変速が始まってしまっている。そのせいでせっかく威勢よく走りだしてるのに中折れしてしまう。

ってことはトルクカムを変えれば変速タイミングが改善されるんじゃ!?
なるほど、リード90にリード100のトルクカムを入れるのが定番だというのもうなづける。(リード100のトルクカムの溝がどんなだか知らないけどw)
調べたら、うちのジョーカーに入れてるハイスピードプーリーのメーカーのKN企画から出てるトルクカムは同社のハイスピードプーリーに最適と出てた。
欲しいな…
楽天で税込 8,532円(送料別)

2017/9/10 18:06  [2053-444]   

配線図 バッ直してみる バイパス手術 圧着端子で簡単に

毎度どうも、ほろよいです。

今日は雨だったので昼間は仕事をしてまして、
夕方早く上がってドラッグスターをいじってました。
ドラッグスターは時計がついてるんですが、
それがキーオフとともにリセットされてしまうんです。
トリップも同じです。

サービスマニュアルを見ると『バックアップ』という配線がメーターに入り込んでいます。
間違いなくここでしょうw
ということで検査しました。
ヒューズをはずして通電確認とバッ直をしたところ、
簡単に見つけましたw

断線を探すのは面倒なので新しい線でバイパス手術をしました。
無事直りました〜

が、なんと今度はエンジンがかからなくなってしまいました…
フュエルポンプが動いてない。
リレーを探さなきゃ。でもお腹空いたから今日はもうおしまい。
しばらく時間がないから不動のままかな…

2017/9/16 19:56  [2053-475]   

配線図見直してみた。
なんとヒューズとメーターの間にイモビユニットがあるではないか!
イモビを除外してしまったわけだ。
であれば話は簡単。
イモビを盛り込めば万事オーケー!

2017/9/16 22:14  [2053-477]   

エーモンばんざいw 割り込みw 絶縁テープでまいただけw

ドラッグスター直りました〜

仕事で使ってる電工ペンチは大きすぎるので、
安物ですが買って来ました。
ギボシも一応買っておきました。

もとの配線を使うことにしてそれをバイパスに割り込ませました。

あとはもとの配線の反対端を絶縁して終了。
無事かかりました!

あ、ちなみに電工ペンチもギボシも使いませんでしたwww

2017/9/17 14:55  [2053-478]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

時計もトリップも治ってよかったですね。

私もエーモンの電工ペンチを持っているのですが、一般的な電工用と違ってかしめた時のラッチが無いので、しっかり止まったのか不安になるときが有ります。

2017/9/17 19:33  [2053-479]   

ありがとうございます。
電工ペンチはまだ使ってないのでわかりませんが、
ほとんど使わないので問題ないですw

実はドラッグスターにはUSB端子をつけてるんですが、
メーターランプから電源を取ってまして、
ほんとはヒューズとリレーをかませないといけないんです。
今日ホーマックで見てみたら両方で1500円しちゃうんでやめました。
いつかそれをつけるときには今日の電工ペンチが役立ってくれると信じてますw

2017/9/17 20:14  [2053-480]   

 暁のスツーカさん  
差し込み型電線コネクタ

多趣味さん、

今は電工ペンチと圧着スリーブを使わなくても、差し込み型電線コネクタを使う手もあるかなと思ったのですが、車両用の細い線に対応した差し込み型電線コネクタも無いかもしれません。

あと、これだとギボシ端子と違って抜き差しが容易ではなかったです。大きさも大きし。



2017/9/17 21:52  [2053-481]   

なんかいろんなの出てるんですよね。
便利で助かります。
私は成形機の修理も自分でやるので結構仕事では使うんですが、
圧着端子しか使ってなかったのでこれからいろいろ使いたいと思います。
お店で見てるだけでも結構楽しいw

2017/9/17 22:07  [2053-482]   

 暁のスツーカさん  

おはようございます。

この差込端子、電気工事士の実技試験でも使うのですが、差込不足とか、裸部分の露出が多すぎるとかで不合格になる人が多いらしいです。

また、試験では線の太さが違うものを纏める時はスリーブ使用にしないとダメらしいです。

2017/9/19 08:02  [2053-483]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

この前、ボアアップでなく125のスクーターを買いたいと言ったのですが、カブのボアアップキットを見たら、Fスプロケット及びキタコのマニュアルを付けても1万円しないじゃないですか。
ちょっとボアアップに心が揺れてきました。

見ると75tと85tが有りますが、キャブとかをいじらないなら75tでしょうか?

また、トルクレンチを持っていないのですが、やはり買い揃えておいた方が良いでしょうか。

2017/10/3 20:25  [2053-560]   

75ccと88ccじゃないですか?
75ccだとほとんど50ccと変わらないみたいです。
仲間のモンキーがそれです。
70キロちょっとしか出ません。
それから、88ccでもヘッドまで変えないとこれもあまりよくありません。
知り合いのマグナ50がそれです。80キロぐらいしか出ません。

ボアアップといってもいろいろありまして、
あまり安いのだとほとんど変わらない感じになってしまいます。

仲間のjazzはキタコの88cc+ヘッドで100キロ出るようになりました。
総額10〜12万かかったかな。もっとだったかな。
純正のままだとクラッチが負けちゃうので強化クラッチが必要です。
それから排気量が上がるので吸排気系どちらも変えないと効果が小さくなってしまうので、
ビッグキャブにファンネル、マフラーもできればヨシムラあたりが欲しいです。
オイル吐出量が足りなくなるのでオイルポンプも大きくして、
熱量が上がるのでオイルクーラーを追加します。
その時にオフィリスを広げないとヘッドにまわるオイルの量が足りなくなってしまいます。
まぁその辺の情報はキタコ虎の巻に全部載ってますけどね。

1万円のやつだと『ナンバーを黄色に変えられるだけ』程度に思った方がいいかもしれません。
出鼻くじくようでごめんなさい。

2017/10/4 01:16  [2053-561]   

あ、あとトルクレンチは必須です。
エンジン内部はトルク管理の巣窟みたいなもんですからw
ドラッグスターなんてクラッチスプリングのボルトは8N・mだったかな?
手加減じゃ絶対無理w
おそらくシリンダーを留めるスタッドボルトのナットの締め付けトルクが18N・mとかじゃないかな。
30N・mぐらいまでの小さいトルクレンチが必要です。
あとそのトルクレンチに合うソケットですね。
私のトルクレンチ(小さい方)は1/4sqなのでそれ用のソケットを買いました。
SK11なんかの安いやつでじゅうぶんです。
ちなみに大きい方のトルクレンチは1/2sqなのでこれもソケットは買いました。
普段使ってるソケットは3/8sqなのでw

※締め付けトルクを調べてから買ってください。

2017/10/4 01:24  [2053-562]   

 暁のスツーカさん  

おはようございます。

アドバイス有難うございます。
流れに乗れて、お金がかからないようにするには75ccにしていた方がよさそうですね。
これなら工賃は別にして、2万以内でできそうです。

ヘッド、強化クラッチ、給排気までいじり、スピードを求めるならばブレーキも強化しないと怖いので、原付2種のスクーターを買ったほうが安心に感じました。

トルクレンチは差込みが1/2と1/4しかないのですか。
ボアアップをしなくてもそのうち必要になりそうなので、手持ちのソケットを見比べながら購入を考えて見ます。

2017/10/4 07:51  [2053-563]   

いや、トルクレンチは3/8もありますよ。
でも高いんですw

あと使うトルクの範囲によります。
私は6〜30N・mまでは小さい方、30N・m以上は大きい方という風に使い分けてます。
最初はsq変換アダプターを使ってましたがつけはずしが結構めんどくさい(ソケットつけかえるたびにアダプターもはずれてしまってソケットとアダプターを引き離さないとならないのが意外とやりづらい)のでソケットを買いました。
ソケット買うぐらいならトルクレンチを買い替えようかと思ったんですが、
高いのでやめました。

2017/10/4 08:43  [2053-564]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

トルクレンチの値段を見てみたら、デジタルで1万円以上でした。
アマゾンで普通のトルクレンチを検索すると、測定範囲がまちまちなので、どの部分の整備に使うか自分で決めないとダメなのですね。

よく考えてみます。

2017/10/4 19:40  [2053-565]   

よく、バラす前に印をつけておいて組み付けはその印に合わせればいいという話を聞きますが、
それはよくありません。
ボルトは伸びるので同じ位置まで締めても同じトルクとは限りません。
印をつけるやり方は出先でどうしてもバラさないとならなくなったときの応急処置です。
とはいっても安物のトルクレンチを使ってる時点でトルク管理としては印つけるやり方と似たようなものですがw

2017/10/4 20:32  [2053-566]   

 暁のスツーカさん  

おはようございます。


ついにキタコの75ccライトボアアップセットを昨晩ポチっとしてしまいました。15丁のドライブスプロケットとキタコ虎の巻も一緒です。

トルクレンチは迷ったけれど、SK11のデジタル3ー30にしました。小さいトルクにはこれが一番良いようです。

アマゾンで購入したのですが、今日の夕方には届くようです。早いですね。

中華の110エンジンも一時は心が揺らいだのですが、ヤフオクのみでそれも予約のみ、配送は来年というので諦めました。

2017/10/15 07:39  [2053-580]   

お!
いよいよですか。
SK11のデジタルトルクレンチは仲間が持ってますがなかなかいいみたいですよ。
3-30がちょうどいいです。
30N・m以上が必要な場合はアストロでプリセット型の安いやつでも買ってくれば大丈夫です。
エンジンをおろす場合はマウントボルトの締め付けが30N・mを越えるかもしれません。

まぁ詳しいことはキタコの虎の巻に書いてありますから大丈夫です。
私もエイプ用に縦型編持ってます。

あと、
Astage NCボックス #75 [W約42.5×D約71.6×H約32.3cm] https://www.amazon.co.jp/dp/B004
0ITWXO/ref=cm_sw_r_cp_apa_YjQ4zb5ERSWCV

こういうのあるといいですよ。
作業を中断するときにしまっておけます。
埃よけになるし、完成後は工具入れとして使えます。
ちょっと高いですが衣装ケースではなく、工具収納ケースが丈夫でいいです。

健闘を祈ります!

2017/10/15 08:59  [2053-581]   

あ、スプロケも買ったんですね。
ではリアスプロケとチェーンも取っ替えましょ!
リアスプロケの丁数はフロントスプロケの丁数で割り切れるといけないので、
30丁とか45丁はダメですよ。
おそらく35丁ぐらい?かな?
あと前後とも偶数だとダメらしいです。

ちなみに、割り切れちゃいけないとか前後とも偶数だといけないとかの理由はわかりませんw
縁起が悪いからという理由じゃないのは確かです。

2017/10/15 09:58  [2053-582]   

 暁のスツーカさん  

こんにちは。

アドバイス、ありがとうございます。
プラスチックの箱ですが、今あるものを1個中をかたずけて使おうかと思っています。
昼に島忠へ行ったので、トルクレンチあるか見たのですが、やはりこうゆう店には置いていないですね。オイル差しと油を吹くキッチンペーパーみたいなものを買ってきました。

先ほど、注文したもの時間どおりに先ほど届きました。

しかし、屋根のある車庫は無いので、晴れた土曜か日曜日に作業は行います。だけど、しばらくこの雨模様みたいなので、いつできる事やら。

2017/10/15 17:10  [2053-583]   

私は青いペーパーウェスを使ってます。
ライコランドや2りんかんでも売ってますが、
千葉ニュータウンのカインズホームセンターが一番安いです。
最近値上がりしましたが、それでも240円ぐらいかな。
前は208円でした。
2りんかんは500円します。

2017/10/15 19:03  [2053-584]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

本当はその青いのを探したのだけど、ライコランドまで行くのが面倒になったので島忠で買っちゃいました。55枚相当で税込み308円です。

2017/10/15 22:50  [2053-585]   

 暁のスツーカさん  

こんにちは。

ナンバーの変更するにあたり、NETで調べると販売証明書とかボアアップしたことを証明する書類が必要と有りましたが、送られた商品の中にはそのようなものはありませんでした。

その為、江東区に聞いてみたところ、廃車証明書とナンバープレート、はんこ、身分を証明するものを持ってきてくださいといわれました。また、窓口で排気量を変えた誓約書?を書くといわれました。

多趣味さんの市もそんなものでしたか?

2017/10/17 14:32  [2053-586]   

私の市ではジョーカーのエンジン載せ替えの時は
50ccのカタログ(ネットで拾ったスペック表)と90ccのカタログ(これもネットで拾ったもの)とナンバーと登録証を持ってっただけだったと思います。
ボアアップの場合はシリンダーセットのメーカーのカタログが必要だと聞いたことがあります。
自治体によって違うんですよね。
ただ、基本的に自治体にとって排気量アップは嬉しいようですよ。
税収が増えますからねw
だからうるさいことは言わないと思います。

あと、自賠責保険も変更になります。
金額は変わりませんが排気量表示を直すんだったかな?
変更しに柏の事務所まで行きました。

2017/10/17 15:26  [2053-587]   

 暁のスツーカさん  
ボアアップ前 ボアアップ後

こんにちは。

やっと今日、カブのボアアップしました。

パッキン剥がし、ピストンピンクリップ取り付け、シリンダーへのピストン挿入、バルブタイミング合わせで苦労しました。
バルブタイミングは、フライホイールでマークを合わせた時に、カムスプロケットの丸印が正規の位置より、20度ほど左にずれちゃいました。

それでもエンジンはかかったのですが、アイドリングは安定したのですが、回転が思うように上がりません。

バルブタイミングか吸気と思うのですが、今日は腰が痛くてもうダメ。

次の休みまでに勉強します。

2017/11/4 15:49  [2053-625]   

バルブタイミングは吸気も排気もひとつのチェーンでやってるので、
吸気がくるってると排気もくるってます。
20度ほどというとかなりのくるいなのでエンジンへのダメージが心配です。
吸気バルブがピストンに当たらなくてよかったです。

位置合わせって大変なんですよね。

2017/11/4 19:32  [2053-626]   

 暁のスツーカさん  

こんにちは。

やはりバルブタイミングのずれが気になったので、今朝、直しました。
昨日のように吹き上がらないという事は解消しましたが、ギヤも変えたのに50kmしか出ません。
あとはキャブの調整ですね。

ハイオクにするように説明書に有ったのですが、満タンだったので近所のスタンドにオクタン価調整剤を買いに行ったのですが、置いていなかったので、ライコランド迄行って来ました。
工具の配置が変更していて、品揃えもチョット良くなったかな。

2017/11/5 12:50  [2053-628]   

キャブは出来ればケイヒンPC20あたりは付けたいですね。
というか、それ以上大きいのは必要ないのでPC20がジャストだと思います。
インマニも交換しないと流量が増えませんが。
それとマフラーとCDI。
吸排気抵抗がストレスになって力が出てないのかも。
特にノーマルマフラーのエキパイってすごく内径が細いので。

オクタン価調整剤というのがあるんですか。
知らなかった。
昨日、モーターショーの帰りにライコ東雲によろうかと思ったんですが、
なんとなくよりそこねてまっすぐ帰ってきたら、地元近くで結構な雨が降ってきたのでよらなくてよかったですw

2017/11/5 13:15  [2053-629]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

ライコランドの人に聞いたのですが、昔の鉛時代と違い、厳密なオクタン価調整剤は無いと言われました。ただ、それ近いものが有ると言われてそれを買ってきました。結構いい値段でした。

今日、時間が出来たので黄色ナンバーを貰ってきました。区役所の手続きは割と簡単で、職員の対応も親切でした。
自賠責保険も近所の代理店でできるかと思ったのですが、急ぐなら新橋の本社に来てと言われてしまい、新橋に行ってきました。
どちらも、手続き費用は無し。追加の保険料も有りませんでした。

2017/11/7 21:29  [2053-631]   

そうなんですよ。
自賠責、私も柏まで呼ばれました。
郵送でも手続きできるって言われたような気がしますが、
なぜか柏まで行ってしまいました。
しかも息子名義だったので息子も連れて。
というか、息子に手続きさせましたw
もちろん費用は無料でした。

2017/11/8 01:56  [2053-632]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

カブのエンジン慣らしももういいかなってことで、今日プラグを確認してみました。

全体に黒くなっていて、電極の先端周囲だけが白くなっています。
プラグを戻し、停車状態でフルスロットルすると、マフラーから黒煙が若干見えます。
ということは、燃料が濃いのでしょうね。

虎の巻だと、メインジェットを交換と書いてありましたので、次回に挑戦してみます。

2017/11/23 21:39  [2053-633]   

こんばんは。

目安として電極がメインジェット、
外周がスロージェットの影響を受けます。
白いのは薄すぎ、黒いのは濃すぎです。

全体が黒くて電極周りが白いということは、
メインジェットが小さすぎです。
外周が黒いのはスロージェットが大きいというより、
パイロットスクリュー調整が出来てないんじゃないかと思います。
カブは確かエアスクリューではなくパイロットスクリューだと思います。
が、虎の巻で確認してください。

同じカブでも年式によってパイロットスクリューの締める量が違うのではっきりはわかりませんが、
一回転半〜二回転ぐらいだと思います。

ちなみにエアスクリューは締めると濃くなり、
パイロットスクリューは締めると薄くなるのでカブのキャブがエアスクリューなのかパイロットスクリューなのかきちんと確認が必要です。

ほんとか嘘かわかりませんが、
スクリューがスロットルバルブよりエアクリーナー側にあればエアスクリュー、
エンジン側にあればパイロットスクリューだという話を聞いたことがあります。

ジェット選定が済んだら次の調整がありますのでまたここに書き込みしてみてください。
次はスロットルパーシャル時の空燃比の調整です。
バイクという乗り物は9割方パーシャルで走ってるのでここが大事です。

2017/11/23 23:07  [2053-634]   

>停車状態でフルスロットルすると、マフラーから黒煙が若干見えます。
これはアイドリング中のすすが出てるだけで、
実際には薄いと思います。
今のままあまり回しすぎると焼きついちゃいますよぉ

2017/11/23 23:11  [2053-635]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

早速のアドバイス、ありがとうございます。

全体が黒かったので濃いのかと思ったのですが、先端が白い場合は薄いのですね。勉強になりました。

虎の巻と他の本で確認しましたが、カブの場合はエアスクリューのようです。ただ、スロットルバルブよりエンジン側についています。

焼き付いては嫌なので、メインジェットを変えるまではおとなしく乗っています。

2017/11/24 00:18  [2053-636]   

メインジェットを変えるまでは乗らない方がいいですw
メインジェットが今、仮に#70ぐらいだとしたら#100あたりから下げていく感じかな?
濃すぎから徐々に薄くしていきます。

シリンダー内は燃料の気化熱だか燃料自体の冷たさだかでも冷やされるみたいで、
薄いとその冷却分がなくなって排気時の温度が上がってしまいます。
実は燃料自体も冷却効果があるんですね。

濃い薄いの判断は感覚です。
とにかく濃くして走ってみてどんな具合になるかを覚えておいて感覚を身につけないとなりません。
ボアアップやビッグキャブなどのカスタムをすると常に空燃比は意識してないとならないので、
ここで身につけちゃいましょう。
特にこの後のパーシャル時の空燃比調整ではこの感覚しか判断材料がないので。

濃いとボコボコとします。
いかにもガソリンが粒になって混ざってるなという感じです。
ですから濃いのはわかりやすいと思いますが、
問題は薄い場合です。
薄いとトルクが落ちて吹け上りが良くなり、回転の下がりが悪くなります。
というとわかりやすい感じがしますが、
実際乗ってみるとノーマルよりもエンジンのギクシャク感がなくなり非常に乗りやすくなってしまうんです。
そうなるとそれでばっちりセッティングできたように錯覚してしまいます。
プラグを見ると真っ白なのでそこで気がつくぐらいです。

今回はボアアップしてますからノーマルより乗りやすくなるということはないと思った方がいいです。
やたら乗りやすくなったら要注意ですw

ちなみに濃い薄いの判断はプラグはあくまでも目安程度としてください。
判断は乗った感覚です。
そこが難しくもあり楽しくもあるキャブ調整です。
キャブをバラしてジェットを変えて組み付け後走って確認。
合わなければまたバラしてジェットを変える。
その繰り返しです。大変ですがばっちり決まった時の快感はたまりません。

あ、あとスロージェットが小さい(アイドリング時薄い)と、
高回転で走ってる時に減速する際スロットルオフと同時に燃料が薄くなってしまうので危険です。
スロージェットは特に気をつけてください。
カブはエアスクリューであれば、一回転半〜二回転の間でベストアイドルが出なければスロージェット交換です。
スロージェットは高価なのでなるべく手早く決めたいですね〜

ベストアイドルというのはアイドリング状態でエアスクリューを回してアイドリングが一番高くなるところです。
それが一番締めた状態から一回転半〜二回転ぐらいがベストです。
二回転以上緩めないとベストアイドルが出ないならスロージェットが大きすぎ、
一回転半以下ならスロージェットが小さすぎです。
最後まで締めるとエンジンが止まってしまうので、
実際には半回転か3/4回転ぐらいをきちんと見て開けておいてそこからスタートです。

まずスロージェットを合わせてからメインジェット合わせになります。
メインジェットはアイドリング時には閉じてますが、
スロージェットはスロットル高開度時でも開いてますから高開度時にも多少影響があるようです。


ということで長々と失礼しました。
キャブ調整大好きなものでwww

2017/11/24 08:11  [2053-637]   

 暁のスツーカさん  

こんにちは。

そうですね。メインジェットの番手も形状もわからないので、一旦ばらさないとダメですね。確認をしてから買いに行きます。

ただ、この前東雲のライコランドに行った時には、メインジェットなんかは見かけなかったな。
無かったら、二輪館か、ネットですかね。

2017/11/24 14:42  [2053-638]   

東雲ライコは行ったことがありませんが、
たぶん売ってるんじゃないかなぁ。
グロムコーナーとかモンキーコーナー、または4miniコーナーがあればそこに置いてあると思います。
なければ2りんかんですね。
ネットのも悪くありませんが、今ついてるキャブがケイヒンなのかミクニなのかをまず見ないとですね。

2017/11/24 16:51  [2053-639]   

 暁のスツーカさん  
メインジェット

今晩は。

今日、キャブをばらしてみました。

メインジェットは、京浜の小のようで、75番でした。
ライコランド東雲に電話で問い合わせたら、メインジェットもパッキングも取り寄せになるとの事でしたので、ネットで探してみます。

2017/11/25 19:11  [2053-640]   

あらら、そうなんですか。
#75だと#90〜#110ぐらいがあればいいかもですね。
見てみないとわかりませんが、#90あたりで落ち着くかな〜と思います。

2017/11/26 01:36  [2053-641]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

メインジェットは、デイトナの#85から#110の6個セットを注文しました。
たぶん今週中には届くと思うので、2日土曜日の天気が良かったら試してみます。

そういえば、キャブをばらした時にキャブとインテークマニホールドの間にゴムのパッキングの他に、マニホールドパッキングとインシュレーターと思われるものが付いていました。
アマゾンの商品説明ではエンジン側に取り付けと書いてあり、本の「パーフェクトメンテ」を見てもキャブとインテークマニホールドの間のパッキングはゴムの丸型だけのようです。
ここにマニホールドパッキングとインシュレーターは必要なのでしょうか?

2017/11/26 19:30  [2053-642]   

インシュレーターは半円状の穴になってますか?
だとしたらエイプと同じでそれがリミッターになってる可能性があります。
外す(除外する)だけで混合気吸入量が増えて出力アップすると思います。
そうするとさらに薄くなると思いますから#85〜#110セットはちょうどいいかもしれませんね。
ちなみにメインジェットは#5刻みですが、ネットでは#97とか中間的なものも売ってますよ。
微調整の際は使ってみてください。

2017/11/26 20:09  [2053-643]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

早速、ありがとうございます。

インシュレーターの穴は半円状ではなかったと思います。そのあたりは気にもしていなかったので、剥がしてすぐごみ収集車に入れてしまいました。

メインジェットも20時に届きました。

2017/11/26 22:48  [2053-644]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

今日、メインジェットを#100に交換して乗ってみました。

感じとして、中速までは力があります。短い間ですが速度は60km/hには届かない程度に上がりました。
家に戻り、プラグを見てみると、これまでと同じく、電極部分は白く、周囲は真っ黒でした。

まずはご指導に沿って、エアスクリューを4分の1回転薄めにして、プラグもC6HAからC7HAに変更して、再度試走。
走った感じでは、ところどころで息継ぎをしている感じ。帰ってからプラグを外すと電極も真っ黒でした。隣の自動車修理工場の人が外にいたので、プラグを見て貰ったら燃料が濃すぎるとの事。

メインジェットを#90にして、エアスクリューを元に戻して試走。
感覚としては、息継ぎもなく、ストレスなく回っている感じがしました。
暗くなりまじめたので、プラグの焼け具合は見ていませんが、しばらくこの状態で乗ってみます。

しかし、キャブをばらしているときに近くに落ちていた小さな丸いパッキングがどこのものかわからないです。今のところエンジンに支障はないのでいいかな。

これで問題が無ければ、次はリアスプロケットを37丁に交換してみます。(37丁は購入済み。)

しかし、色々と買ってしまいました。
・キャブガスケットセット(結局使用せず。)
・ガスケット、キャブレターインシュレーター(ガスケットのみ使用。)
・プラグ3本(買う際に間違ってダブってしまった。)
・メインジェットセット
・リアスプロケット37丁
・サービスマニュアル(ホンダのは高い!)
・パーツカタログ(ヤマハはNETで検索できるのに。)

2017/12/2 23:07  [2053-647]   

小さい丸いパッキンって、5mmぐらいの小さいOリングじゃないですか?
だとしたらエアスクリューかアイドルスクリューのOリングだと思います。
あれはよく付け忘れます。

2017/12/3 11:20  [2053-648]   

 暁のスツーカさん  

おはようございます。

次回、ばらしてみた時に確認して見ます。

昨日、プラグの状況を見てみましたが、電極も周囲も真っ黒でした。#90でも濃いのでしょうね。
キャブのバラシ組立だけなら、1時間以内で出来るようになったので、次の休みの日にでもメインジェットを#85くらいにしてみます。

キャブ用のメンテナンスホールのキャップが、経年劣化で外す時に割れちゃいました。他のところは大丈夫なので、これまで頻繁に脱着を繰り返されてきたのでしょうね。

2017/12/4 07:25  [2053-649]   

もうひと息ですね。
でもたぶんビッグキャブ欲しくなっちゃうんじゃないかなぁw
今後も楽しみですね。
少しずつよくなっていくのは嬉しいですよね。

いつか一緒に走りましょう〜
私、その時はジョーカーで行きます!

2017/12/4 09:56  [2053-650]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

昨日、リアスプロケットを40丁から37丁にしました。

ギアのナットを外すのに苦労しました。手持ちの工具では緩まず、隣の自動車修理工場にヘルプしました。柄の長いハンドルを持ってきてくれて、一発で外すことができました。

37丁に換えた結果は、2速での使い勝手が良くなったです。街中では2速でほとんど事足りそうです。

3速での最高速を追求するには、多趣味さんが前に言っていたように、ビッグキャブにしないとだめかもしれないですね。

なんだかんだと言って、タコメーターも欲しくなっちゃったのですが、ネットで出ている2000円前後のタコメーターは使えるのですかね。アマゾン当たりのコメントを見ても両極端なので、考えあぐねています。キタコとかデイトナの1万円以上のは、ちょっともったいないような気がしています。
どうなんでしょうか?

2017/12/10 20:13  [2053-651]   

タコメーターの安物ってどうなんでしょうね。
私のエイプにはタケガワのデジタルがついてますが、
9000rpm以上はなんかあてにならない感じがします。
まぁだいたいの目安なのでそれで十分ですけどね。
アイドリングと最高回転数がわかればいいかな程度なので、
安物買ってみてダメなら買いかえるというのも手ですね。

ちなみに今はもう少なくなったみたいですけど、
2st用、4st用というのがあって、
プラグコードやイグニッションコイルのパルス信号から読むので4st用は倍の回転数になってしまうものがあります。
これは2stはピストン上下一回につき一回爆発ですが、
4stはピストン上下二回につき一回爆発のうえ、フライホーイとクランク軸が同数回転していて排気行程でもスパークしてるためです。
注意してください。

ん?逆で2stだと半分の回転数になっちゃうんだったかな?
とにかく気をつけてくださいw

2017/12/11 12:38  [2053-652]   

 暁のスツーカさん  

おはようございます。

リターン最初に乗った「グラストラッカー」にお店で取り付けてもらったタコメーターが、キジマで2ストと4ストの切り替えが出来るタイプだったと思います。3年前だったかな。

しかし、今、NET等で検索してもキジマのタコメーターはヒットしないですね。

カブオリジナルだと最高馬力が7,500回転ぐらいなので、9,000回転までのメーターで良いと思っているのですが、それだとデイトナのしかヒットしないです。まあ、目安なんで、どこのでも良いかな。

2017/12/12 08:09  [2053-653]   

あ、思い出した。
安物は回転の上りについていけないんでした。

吹け上りのいいエンジンだと、吹かした時に表示がついてこないんです。
一気に8000rpmまで上げてるのに表示はまだ4000rpmとか。
で、表示が8000rpmに上がる前に回転は落ちてるからずっと4000rpmあたりを行ったり来たりになっちゃうんです。
カブはそこまで吹け上りが良くないと思うので安いやつでも問題ないかもですね。
ただ、将来キャブやマフラーを変えるとタコメーターの表示がついてこなくなるかも。

2017/12/12 08:20  [2053-654]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

off…さん、の「バーグマンとその仲間たち」に書きましたが、2月末にカブ90用のメーターに交換しました。
4日にライコランドまで行く際に、60以上出るかなと期待したのですが、針が振れたのは60ちょっと上まででした。期待の70はでませんでした。

橋の上り坂で3速だと速度が落ちて、2速に入れることが有ります。スプロケットを変えた方が良いですかね。

2018/3/6 20:59  [2053-714]   

一度乗らせてもらいたいですね。
キャブとマフラーは変えないと吸排気が苦しい気がします。
純正マフラーのエキパイって内径5mmぐらいまで絞っちゃってあるので。
純正キャブも同様。
マフラーはアップガレージなんかで中古でもいいと思います。
キャブは中古だとスロットルバルブがすり減ったりしてるのもあるのでよくないですが。

今の状態で吹け切ってないようでしたらスプロケで調整した方がいいかもしれませんね。
吹け切って80キロぐらいまで出るようにしたいですね。

2018/3/7 01:08  [2053-715]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

マフラーをNETで見てみたのですが、安いものだと評価が両極端で判断しずらい、高いのは評価が高いが2万も3万もするので、手が出しにくいです。
キャブもキタコあたりのライトボアアップ用キャブで考えていたのですが、これもお値段が。それとチョークの仕様とか不安な要素が結構あります。

日時のご都合が合えば、一度乗ってもらって、アドバイスを貰いたいです。
鎌ヶ谷まで行きますよ。

2018/3/7 20:26  [2053-716]   

柏ライコで物色しながらっていうのも楽しそうですね。
ここのところばたばたしててなかなか時間がとれませんが、
そのうち乗らせてください!
楽しみにしてます。

2018/3/7 20:34  [2053-717]   

 暁のスツーカさん  

おはようございます。

柏ライコって、我孫子線とR16の交わる所ですね。

ご都合がついたら、連絡下さい。
それまで、スプロケットの組み合わせを変えて、試してみます。

2018/3/8 08:05  [2053-718]   

柏ライコは同じ敷地内にアップガレージラダースがあるので、
物色してると楽しいですよ。

なるべく早く予定つけて連絡します!

2018/3/8 08:37  [2053-719]   

暁のスツーカさん、↓こんな出たらしいです!
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=toy/ct
cd=5391/id=72348/


私も欲しいなぁ

2018/3/9 08:17  [2053-720]   

 暁のスツーカさん  

こんにちは。

トミカ、良いですね。
カブで450円なら、ガチャガチャよりも良いかも。

この前、通っている整形外科のリハビリのおねえちゃんにモンキーのガチャガチャを教えたんですが、ヨシムラバージョンが一発で出たって!うらやましいです。

2018/3/9 11:36  [2053-721]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

アマゾンに頼んでいた750円のタコメーターが今日届きました。

口コミに書かれていたように、案の定説明書はついていませんでした。口コミを参考に5本の線の行先を探ってみます。

2018/3/14 21:02  [2053-724]   

安いですねw

でもタコメーターはあると便利ですよね。
私も欲しいな…

2018/3/14 21:07  [2053-725]   

 暁のスツーカさん  

おはようございます。

配線の行方は大体わかりました。ただ、1件だけ違うことが書いてあったのでそれが気になります。

それと口コミを読んでい見ると、どうも設定は4スト単気筒に合わせてあるようです。2ストだと回転数が倍の表示になると書いて有りましたので。国産と違い、ケースの外にその調整を行う機構はありません。メーターをばらして中の抵抗をいじったと言う口コミも有りました。

ですので、多趣味さんのジョーカーにつけるのならば、これ以外の2スト・4ストの切り替え等があるメーターのほうが良いですよ。エイプなら大丈夫かと思います。

ですが、例の整備士さん、妄想と思い込みが激しいですね。エンジン交換などと言い出している本スレもあるし。

2018/3/15 07:50  [2053-726]   

ジョーカー整備

久しぶりに整備の書き込み。
ジョーカーの最高速が落ちてきたのでベルトを交換した。
ベルト幅規定値18mm(下限17mm)のところ16.5mmまで減ってた。
ライコランドで新品を購入。
念のために測ってみたらなんと17.5mmしかなかった。
でも新品だし大丈夫だろうということで組みつけた。
ついでにキャブの燃料漏れもしてたのでフロートのパッキンを裏返して漏れ対策。

慣らしがてら464号を走ったところ問題なく最高速ももとどおり。
よしよしと思ってたらエンジンがストール。
止まり方が抱きつきとよく似てた。
オイル量の調整をして少し減らしたせいかな。あぁ、やっちゃった…

2分ほどおいて再始動を試みる。
普通にかかる。
抱きつきだとこれでまたすぐに止まるはず。
が、止まらない。結構遠くまで走ってしまっていたのでゆっくり走りながら無事帰宅。

家に着くまでにエンストは一度もなかったので、
どうやら抱きつきではなく前に何度かあったガス欠らしい。
タンクが空になるのではなくキャブのフロートが空になるガス欠。(たぶんだけど)
プラグもきつね色だし。

スロットル前回で走ってると突然吹けなくなりストール。
その後再始動できるし走行も問題ない。
しばらくなかったから安心してたらここで再発。

前にあったときは燃料フィルターを交換した。
それでも直らなかった。
焼きつきがこわかったのでオイル量を少し増やした。
そのおかげかどうかわからないけどそれっきり止まらなくなった。

ネットで調べてみたら、燃料ポンプの不具合でガス欠が結構あるらしい。
交換すればよくなるけど、バラして掃除するだけでも直ることがあるらしいとのことでバラそうと思ったけどなかなかいじる時間がない。
もっと調べてみたら燃料タンクキャップの不具合でも似たようなことが起こるらしい。
燃料タンクキャップならすぐいじれる。
ということではずして見てみたら残念ながら簡単にはバラせなそう。
とりあえずキャップの中の圧力調整機構らしきところをピンセットでつついてみた。
動く気配がないけど一応何度もつついてそのまま終了。

さっそく走ってみたら問題なく走れた。
全開、半開、パーシャルといろいろやってみたけど止まらなかった。
いじったところといえば燃料タンクキャップの中を押してみただけなんだけど、
一応これで様子見。
これでダメなら燃料ポンプを掃除して、
それでもダメならキャップを交換してみよう。

ひとつ気になるのはオイル量を増やしたら直って減らしたら再発したということ。
予測だとガソリンが切れてもオイルが送られてたから止まらなかった?
オイルを減らすとそれがなくなるから止まる?
ガス欠がオイルで補えるとは思えないけど、とりあえずめでたしめでたしwww

2018/3/15 08:04  [2053-727]   

おはようございます。
タコメーターは4st、2stで回転数変わっちゃいますからね。
4stは2ストロークに1回しか爆発しないのにスパークは毎回してるので。

例の整備士はみんなに絡みたいだけです。
だからわざとくだ巻いて注目を集めてるんです。
相手にしなければいいだけなんですが、常連さんの何人かはどうしても相手をしたくなるんでしょうね。
といいながら、彼が出てきた当時一番相手をしてしまってたのは私ですが…
今は反省してます。
運営さんにもそのことは謝りました。

2018/3/15 08:11  [2053-728]   

 暁のスツーカさん  

今晩は。

↑の本スレの方も見ました。すでに整備士さんが絡んでいますが、これまでの発言からするとまともな発言ですね。

とりあえず抱きつきでなくて良かったです。貴重な2サイクル車です。大事に乗ってください。

2018/3/15 22:36  [2053-729]   

ありがとうございます。
本スレで彼は、
>たった1oでも結構違うんだね。参考になったよ。 
>まだまだ切れないからって 持たせちゃうけど 交換するのもいいかな。
と言ってますが、これはおそらくわざとおかしなこと言ってます。

スクーターのベルトは1mm減ると交換というのは常識というか基本というかですから。
そこを突っ込まそうとしてます。
ここのところ彼の勢いがすごくなってきたので私は少しここから離れようと思います。
早速常連さんが普通に絡んじゃってますよね。
あれを見るのも嫌なので。

2018/3/15 23:32  [2053-730]   

 暁のスツーカさん  

おはようございます。

昨日行ったモーターサイクルショーでキタコの方に、ボアアップしてもスピードが出ない件について聞いてみました。

キャブを大きくしても出口が小さいとぬけが悪く回転が上がらないので、最初に変えるのはぬけをよくするためマフラーが良いと言われました。
そして、それ相応のものとなると3万円前後以上のものでないとダメ、当社製は50ccで騒音規制にパスしているが、75ccでは許可を貰っていない、75cc用は当社には無いと言われました。

口コミを頼りに安いものを探すか、それともしっかりしたメーカーのものにするか考えどころです。

2018/3/25 07:37  [2053-731]   

 暁のスツーカさん  
タコメーター取り付け メーターの取付状況

今晩は。

カブにタコメーターを取り付けました。
メーター本体は、ハンドル取付ボルトに取り付けたアングルに取り付けました。
各ブログに載っていた配線関係を参考に、信号線はイグニッションコイルから、プラス線はヘッドライト内部の黒線、マイナス線はUSB電源を取ったときのマイナス線に接続しました。
メーター本体は750円でしたが、配線とかギボシ端子関係を購入したら2,000円弱かかってしまいました。しかし、工具箱を開けたら数年前に買った配線関係用品が一式出てきて今回買う必要はなかったみたいです。

接続はうまくいき、試運転したところ8,000回転ぐらいまでは上がります。メーター本体はあたりでしたね。
しかし、それ以上回すと息継ぎみたいな感じでエンジンがストールしそうになります。

家に帰ってから、エアクリーナーを外してエンジンをかけると、8,000回転ぐらいで息継ぎが有り、マフラーから黒煙が出てきました。プラグを見ると真っ黒でした。
クリーナーを付け直してエンジンをかけてみたら、8,000回転付近で一旦息継ぎ使用になるものの、12,000回転まで回りました。しかし、走行では8,000回転までしか回りません。

まあ、街乗りならこの程度で良いかな。次時間が出来た時にメインジェットをいじってみます。

2018/3/25 19:16  [2053-732]   

マフラーとキャブは変えたいですね。
8000rpmまでしか回らないのはマフラーのせいだと思いますが、
点火時期も合わせないといけないと思います。
CDIがあればそれを交換。なければポイント式ならそこを調整ですね。
回転が上がれば上がるほど最適な点火時期は早くなります。
ピストンの動きが速くなりますからね。
進角というやつです。
逆に遅らせることは遅角といいます。
ただ、必要であれば虎の巻に載ってると思うので、載ってなければ必要ないのかもしれません。

2018/3/27 15:12  [2053-733]   

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