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「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
縁側からのお知らせ

縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

紹介文

自転車にpassion(情熱)のある人書いてください。
自転車道場目次2020
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-37905/

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自転車道場の掲示板に
自転車道場の掲示板に新規書き込み

スレ主 高鍋玲人さん  

一杯に成りましたので作成しました
自転車改造RIPSTOP RSM-01 1
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40790/

自転車改造RIPSTOP RSM-01 2
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-41082/

自転車改造RIPSTOP RSM-01 3
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-41525/

自転車改造RIPSTOP RSM-01 4
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-41838/

からの続きと成ります。
よろしくお願いします。

2021/6/20 23:41  [191-42119]   

スレ主 高鍋玲人さん  

人柱用11-28T8sアルミ?スプロケット6/29〜7/5に届きます。
https://amzn.to/3xDVH1A
それまでに、リア完成させておかなければいけないですね。
気力も充実してきたので、今日から組み始めます。

2021/6/22 14:54  [191-42123]   

スレ主 高鍋玲人さん  

人柱スプロケットについて。
現ボスフリー7s・11-34 8s(チェーンは増やさないので7sまで)の比較変速動画も有った方が良いでしょうか?
また、撮影アングルは真後ろと斜め後方ではどちらが見やすいでしょうか?
比較は退屈かもしれませんが同じ?条件下での自分のそれぞれの変速もあれば、人柱の変速がスプロケットに由来するのか整備状態によるものかの判断材料に成るかと考えたのですがいかがいたしましょう?

2021/6/24 07:29  [191-42147]   

最初は実走した感想を文字で教えてください。変速ダメな時は少し走れば結果はすぐ出ます。
その時点ででダメじゃないかなと僕は予想していますが、そこをクリアできれば変速動作のビデオあげてもらえれば助かります。
撮影はこんな↓感じでよろしく。
https://youtu.be/f087lH2zjas

2021/6/24 11:37  [191-42148]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 了解しました

重大事案が発生しました前々からフレームすれすれと疑っていたフリー側のフレームですが8速に入れ替えたら妙に重いのでリアをよく観察すると、RDアダプタのネジがTOPに干渉していました。
TY21の取付用ネジと金具に入れ替えバネワッシャをRD側に2枚入れて見ましたが、まだフレーム本体に干渉します。
クイックはほぼ、元の位置に左右とも入っています。(もちろん取付位置を微調整などしてみましたが、変わらない状態です。)
https://amzn.to/3wSCpW5 ¥518 を考えてみましたが愚策でしょうか?

2021/6/24 18:26  [191-42149]   

 jade04さん  

色々な意味でダメです。
135mmにするならハブ軸を135mm用
https://amzn.to/3wX1FKU
にしてスペーサ噛ませましょう。
ハブのグリス交換する人が何故そんなもの選ぶのかよく分かりません。

2021/6/24 22:20  [191-42151]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます
注文し直ししました
クイックレリーズはそのままでもOKですか?

2021/6/24 22:42  [191-42152]   

 jade04さん  

自分のミニベロだとクイックはそのまま使えました。
RS400での話ですが反レバー側の穴を外側からのぞき込むと5mm程度雌ネジがありません。
クイックの軸は反フリーの樹脂部分から飛び出さず埋まってますが中を覗くと雌ネジが隠れているので性能は100%出せてると判断しています。
早々に注文されてますが135mm化するのは決定したのですか?
ふと気になったので確認しますがフリーに入れる1mm厚のスペーサが付属していたと思いますが噛ませずにスプロケットを取り付けているでしょうか?
また仰っている金具が干渉しているならば取付が面倒ですが金具無しでもホイールの装着出来ます。

2021/6/25 01:03  [191-42153]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます

>フリーに入れる1mm厚のスペーサが付属
ついてませんでした。
愚策を考えた時点で135mm化は決定してます。
探したときにはハブ軸の交換は考えに浮かばなかったのですね。よって変換アダプタで稼ごうとしたのですが・・・
 状況を詳しく説明すると、フレームステーが尻すぼみに成っており、ギアをTOPに入れるとチェーンマージンが有りませんロックします、チェーンマージンのとれる位置に移動させると逆爪から今にも落ちそうになりますし、今度はチェーンステーに干渉します
最初はそのままスペーサーを入れることを考えましたが軸受け部が5mmほどしか無いので安全性を考えて却下しました。
 さてくだんのスペーサーですが、なぜかM10*6mmと現車のハブナットの2.09mm*2枚左右に、が有りますがどちらを使いましょうかね?、それともネジ山の無いスペーサーを調達?左右に1枚入れればセンターも弄らなくて済みますかね

2021/6/25 07:58  [191-42154]   

 jade04さん  

フレーム修正した方が良いのでは?
やるときは他に影響が出ないように工夫してください。
自分だったら不要なナット止めハブを組み付けてハブ持ってパイプレンチで曲げるかな。
不要なハブ無ければホームセンターに行ってずん切り
https://amzn.to/3h1nG4x
とM10のナット×4個で固定して末端にジャッキかけて拡げる。

2021/6/25 10:18  [191-42155]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます

フレーム修正かーパイプレンチもジャッキも持っていないです。
ウォータプライア程度なら有るけど・・・
計測上、130mm=>135mmにするとフレームの尻すぼみはほぼ解消されるかと思われます。↓で実験しました。

M10をボスフリーの手前に入れて、タイヤを装着してハブスパナで回してみると力入れていないのにスルスル回って間が空くのが不思議ですが。あれ?今まではどう固定されていたんだろうか覚えてない(汗

135mmにするのは道場長の書かれた技を使ってみます、フレームが逝きませんように(祈

センター2mm寄せてハブナット外してM10*6を入れて試してみますといっても、ハブ軸届くの日曜ですが、ただ問題はフリーの外し方がまだ見つけられない所ですね。

2021/6/25 18:42  [191-42156]   

スレ主 高鍋玲人さん  

訂正:ハブ軸交換にフリーボディはそのままで良いのですね。
(いつかやってみたいけど、ギアがかじったらハブ交換の方が簡単?)

2021/6/25 21:09  [191-42157]   

jade04 さん  

2021/6/25 22:03  [191-42159]  削除

 jade04さん  

どのように対処するのかはお任せしますが自転車に限らず問題のある個所を修正するのが基本です。
他で辻褄を合わせようとすると新たな問題が出てきやすいです。
パイプレンチやジャッキが無ければ他の方法を考えましょう。
修正できればいいのでウォーターポンププライヤーで曲げられるならそれでもいいし工具的にお勧めは出来ませんが大き目のモンキーレンチでもいいです。
どのような工具があるのか分かりませんのでご自分で検討してください。
『M10をボスフリーの手前に入れて』云々は状態が分かりませんでした。
絵とか写真で説明して頂けると分かるかも。
スペーサは両側2.5mmをお勧めします。
自分はナットをスペーサ変わりにはしません。
理由は面倒だから。
やるなら手順を考えて間違わないようにしてください。

2021/6/25 22:03  [191-42160]   

スレ主 高鍋玲人さん  

RSM-01のリア左側の逆爪の厚さ4.13mm、シマノの言う厚さ5mmに足りませんでした(これが座りの悪かった原因だと思います。)
現車のナットハブ軸を移植してみます。M10でネジピッチが同じことは確認済みですので実験してみます。
昨日の実験結果と合わせると130mmのまま行けるかもしれないので期待。

※実験が成功すれば、中空ハブ軸185mmを注文するかもしれません(軸強度を上げる為)

2021/6/26 09:46  [191-42162]   

 jade04さん  

エンドの厚みが4.1mmの正爪ママチャリにシマノのホイールクイックで入れてますが問題ありません。
正爪の場合チェーンを引く力そのものが掛かります。
その自転車のハブ軸は爪の先端に取り付けていないのでこれでズレないものは何やってもズレないと考えていいです。
4.02mmの逆爪にRS400を入れた自転車もズレは発生しません。
ホイールを外して計測したところ左右とも軸の突き出し量?は5.5.mm
4.05mmの逆爪にRS300を入れた自転車もズレません。
こちらはホイールを外したくないので突き出し量?の計測は無し。
原因は別のところにあるかも知れません。
厚さ指定があるのはエンドから軸が出過ぎるとクイックで締めても突き当たってエンドを挟みきれなくなるからです。
まずは軸がロックナットから何mm出ているかを計測して両側均等になっているか確認してください。
計算上5.5mmになります。
その他
ロックナットの向きの確認
タケノコバネの向きの確認
手に跡が残るくらい締めて確認
してみてください。
全て問題なくてもズレてしまいエンドからとび出してる軸の長さが気になるようであればロックナットから軸端までの距離を左4.5mm右6.5mmに調整してください。
高鍋玲人さんの場合逆爪アダプターがあるため右側が長くてもクイックの調整ナットがつっかえたりしません。

2021/6/26 15:50  [191-42163]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます
 今朝、タイヤを外す前に、左クイックを確認したところ、逆爪からおそよ1mmぐらいハブ軸が出ていてクイックが締まっていてもエンド締まっていない状態でした。

 私にとって最優先事項は11Tがちゃんと使える事、走行に不安のない事の2点ですので、フレーム修正はペンチで逆爪上下をつかみエンドからモンキーを架けて後方から見て右方向へ力を加えて尻すぼみを無くしました
ご助言感謝します。(ハイテン鋼、割と柔らかかった)

 フレーム状態を修正してタイヤをはめ直しても、TOPギアはステーすれすれでチェーンマージンがわずかに足りませんでした。
(この時点で、ハブ軸移植を決定し各作業に取り掛かりました。)

これにより、ハブ軸ナットを拡張することに決定し、色々試した結果、左にハブナット2枚8mm(元はハブナットと6mmスペーサーで10mm)右に7mmハブナット(元は4mmハブナット)を入れて、差し引き2.5mmセンター寄せを行う事としてハブ軸移植を実行しました。(135mmOLD化は見送り)
 なので突き出し量などについては申し訳ないですが計測しておりませんm(__)m
 間抜けだったのはロックリング締め付け工具フリー用だったので、慌てて最短で届くものを選びました
 ロックリング取付工具が来るのは水曜予定なので、センター出し振れ取りが終わったらハブ軸もう一度入れ替えるかもしれません。その際には↑の諸注意をチェックして行いますのでよろしくお願いします

2021/6/26 17:56  [191-42164]   

 ギアントさん  

全体
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pi
cture/detail/ThreadID=191-41082/ImageID=
191-15491/

リアエンド
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pi
cture/detail/ThreadID=191-41525/ImageID=
191-15712/

FH-2400(FH-RS300同等品)
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pi
cture/detail/ThreadID=191-41525/ImageID=
191-15584/


カセットスプロケットはshimano製でしょうか。トップギアでのチェーンとリアエンド干渉については工具を使用せずロックリング手締め状態でのことでしょうか。添付画像も無いので誤解を招くおそれがあると思います。

色々と手のかかる自転車ですね。出費・労力・時間を計算すると乗り換えも視野に入ってくるのではないでしょうか。

ホーザンメカニックアカデミー フレームドロップアウトエンドのアライメント
https://www.hozan.co.jp/mechanic/mechani
cal_advice/frame_fork/page6.html

2021/6/26 21:15  [191-42165]   

 jade04さん  

ロックナットから先が5.5mmでエンドの厚みが4mmだと1.5mmはみ出る計算になります。
クイックのレバーや調整ナットを見ると内側が2mm程度抉れているのでそこで吸収できます。
タケノコバネが間に入るので抉れ部分は2mmより大きいかも知れません。
フレーム修正後ほんの僅かであれば1mmのシム
https://amzn.to/2UBqlKJ
を標準の状態から両側のロックナット−玉押し間に入れる事を推奨します。
以前もノーマル状態で干渉しそうだということで提案した方法です。
OLDが132mmになりますがこの程度ならフレーム曲げなくても苦労せず入ります。
ハブ軸の飛び出しも1mm短くなりますしチェーンとフレーム間も1mm拡がります。
高鍋玲人さんの方法は問題があります。
一度図を描いてみると問題点に気付きやすいと思います。
今回の場合は軸長方向を正確に描いて高鍋玲人さんの方法と標準ハブを比べてみましょう。
私見は高鍋玲人さんの報告を待って伝えます。
ロックリング締め付け工具は大手の自転車屋さんに行ったら置いてないかな?

2021/6/26 22:12  [191-42166]   

スレ主 高鍋玲人さん  

ギアントさん jade04さん ありがとうございます

ギアントさん
写真引っ張ってきていただいてありがとうございます
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pi
cture/detail/ThreadID=191-41525/ImageID=
191-15712/

の左の状態からさらにひどく成ってました。
右の状態ぐらいにフレームとTOPの間を広げようとしています。

 カセットスプロケットはシマノHG 41 11T-34Tです
接触を確認したのは締め付け工具で締めた状態で、ボスフリー7sでは無かったフレームにTOPギアの干渉でした。

写真については完全に頭から飛んでましたm(__)m
(スマホを普段持ち歩かないので即写真に至ってません今後の課題ですね。)

 ハブ軸を入れ替えて、スプロケットを手締めにしての確認でフレームエンド修正後干渉はTOPには当たらなくなりましたがチェーンをTOPに落とすと同様に噛みこみました。これでハブナットの拡張に考えが行きつきました。

>色々と手のかかる自転車ですね。出費・労力・時間を計算すると乗り換えも視野に入ってくるのではないでしょうか。
そうですね、普通の自転車の倍以上手がかかるのでしょうか?、でもまだ遊びつくしてないのでまだ乗り換えは考えてないです、時間は比較的有るので、出費は毎月2万までと決めていますがやりくり大変です(あれも欲しいこれも欲しい状態で、でも出費の5割は工具類です)。きっとこのRSM-01で苦労したことは次の自転車にも生かせると思います。

ホーザン ドロップアウトエンドについては大変興味深く読まさせて頂きました、こういう方法も有るのですね

 おそらくこの道場に来ていなければわずか三か月で手組に取り組んだり、整備の基礎も知らないまま漫然と過ごしていたと思います。(大変感謝してます。)

jade04さん
 確かに以前もシムについてご助言頂きましたが、これは実行に移していません。
 幸い明日も時間が取れそうなのでもう一度ハブ軸を入れ替えて見ましょう(標準ハブに戻して。)
 また何故左右にシム入れてセンターを動かさない方向で考えていらっしゃるのについてもお聞かせ願えると幸いです。

2021/6/27 00:02  [191-42167]   

 ギアントさん  

GIOS プルミーノ 7分組購入及び調整
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-9479/

マイパラス M-709の整備
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-18363/


所有者の多い自転車だったらもっとアドバイスをもらえたと思います。小径車はクセが強いのか、RIPSTOP RSM-01が特殊なのか、私だったら既にくじけています。

チェーンカッターはお持ちですか(フレームの写真にチェーンが取り付いたままでしたので)。

私自身困りごとがあまりなかった(逃げた)のでお力になれることがありませんが、過去のスレッドは大きな味方になってくれます。 後々に続くので消さずに残していってほしいです。
自転車道場目次
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-37905/

2021/6/27 08:50  [191-42168]   

高鍋玲人さん

横から失礼いたします。
>何故左右にシム入れてセンターを動かさない方向で考えていらっしゃるのについてもお聞かせ願えると幸いです。

苦労して組んだホイールのセンターをずらさない為・・・
に尽きると思いますよ。

「干渉」を修正したいのですからまずはその部分をきっちり調べ、何ミリ隙間を作ればクリアできるのか。
その結果フレームを広げなければいけないのか、ワッシャ等の追加だけでハブ軸をオフセットするだけで良いのか、ハブ軸の長さを変更しなければいけないのか、ホイールセンターを調整しなければいけないのか、、、、
一つずつクリアして進めるべきだと思います。

1カ所の改善のためにとても複雑に色々な部分を同時に変更すると、次に不具合があった場合にどの変更が原因だったか分からなくなりそうです。


ギアントさん

アライメントツール、「なるほど!」と思いながら読ませていただきました。
こういう細かいところのチェックもあるのですね。
言われてみれば当たり前の事なのに、全く考えがありませんでした。
これ、簡易的なツールでざっくりと確認できそうですね!

高鍋玲人さんのようにハブ軸組み替える際には一時的にハブ軸が2本用意できますので、それぞれ左右のエンドにハブ軸を固定することで確認できそうです。
これは簡単なので私も確認してみようと思いました。
ありがとうございます。

2021/6/27 09:09  [191-42169]   

スレ主 高鍋玲人さん  

ギアントさん ごくふつうのおやじさん ありがとうございます

ギアントさん
過去スレッドありがとうございます
>チェーンカッターはお持ちですか(フレームの写真にチェーンが取り付いたままでしたので)

写真のチェーンが付いたままなのは2個目のチェーンカッターが壊れているタイミングで撮影したものです><

人柱スプロケットを試し終わったらチェーンは交換するつもりです。(RDの取付時に切った貼ったを何度とな繰り返したのとここの所の雨で注油していたのに錆び浮き始めてましてステンレスチェーンに変えようかと、海が近いので潮風なのです)

ごくふつうのおやじさん
なるほど、苦労して出したセンターをずらさない為ですか
私は圧倒的に経験不足なので、センター出しも修行として捉えていました。

「干渉」についておっしゃる通りですね。
1フレームエンドが内側に入ってきている
2フリーハブが固定できない(ナット軸に逃げました)直接関係は無いかと思いますが・・・
3TOPでのチェーンマージンが稼げない

1については右エンドをスパナとペンチで広げることでほぼ解消?
2については再び軸をフリーに戻し頂いた助言に従って現在調整中
3、1・2に付随して治ると良いのですが治らない場合はセンターをずらしてハブ軸ナットで調整するかシムを入れて対処
を考えました

なのでハブ軸は再びフリーに戻し、助言に従って左の突き出し量を4.0mmにして確認を行います
(朝からハブ軸交換の作業をしてました)

1は終わりましたので2に入ります。

>ハブ軸組み替える際には一時的にハブ軸が2本用意できます
そうですね、考えてなかったです、ただハブ軸2本ともセンター付近は溝が無いのでナット固定が出来ない気がします。

2021/6/27 12:13  [191-42170]   

スレ主 高鍋玲人さん  

問題解決しました、
2の状態でやはりTOPでチェーンがフレームに当たりロックしました。
3で丁度1mmシムが有ったので玉押しとハブナットの中間に入れて解決しました。
写真1がロック状態、2がスペーサーを入れた物3が上方から取ったスペーサー入りの状態

欠点、スペーサーが邪魔に成りロックリング工具が中まで入らないのでスプロケット交換の際は、シム抜かないと成らない点ですね。
jadeさんお勧めの https://amzn.to/3vTTBtj なら工具はいるかな?

条件が変わったのでもう一度センター見てみます。

2021/6/27 13:43  [191-42171]   

 jade04さん  

図を描いてでも自分で問題点を見つける努力をして欲しかったです。
全て聞いてばかりだとスキルアップになりません。
図を描くと見えてくる事があると思います。
ハブ軸延長のアダプターの断面図を描いてみました。
ダメだという一因が一目瞭然だと思います。
自分は頭の中で数値と共に想像していますが描いてみるとよりはっきりします。
頭の中でやるのは慣れが必要かも知れませんのでまずは描いてみましょう。

問題点は
チェーンラインがずれる
左側に寄せるとスポークテンション差が更に大きくなる
スペーサ変わりにナットを使用すると装着時に注意が必要
クイックを採用する場合のみですがエンドの内側はすべり止めのついているクイック用のロックナットを使用すべき。←ハブナットとロックナットを混同されていますので注意
センター調整の手間は以前ならともかく現在の高鍋玲人さんならすすんでやるのは目に見えているので考えてなかったです。

2021/6/27 13:50  [191-42172]   

【上】お試し失敗!届かない! 【下】タイヤ擦って塗装剥げ 【上】約1.5mm飛び出した状態 【下】固定できそう (レバーはFH-RS400)

高鍋玲人さん

>ただハブ軸2本ともセンター付近は溝が無いのでナット固定が出来ない気がします。

私も早速やってみようと思ったら、おっしゃる取りハブ軸が全ネジではなくてできませんでした!(笑)
市販の全ネジボルトは柔らかい故に意外と歪んでいる物もあるので、ハブ軸の方が硬く精度もよくネジも細目で良い素材と思ったのですが・・・。浅はかでした。(^^;

失礼いたしました!


再度ハブ軸を元に戻す(FH−RS300標準?)様ですので、jade04さんの言われているハブ軸を少し右側の飛び出しを長めに組んでみると良いと思いますよ。
ロードでもそうですが右側はディレイラーハンガーの厚みの分余裕がありますから。

私もフレーム塗装直後に後輪ハブ軸のクイックリリース締め付け不足により踏み込み時にズレてしまい、塗りたてのチェーンステイ内側にタイヤを擦って塗装剥げるという失敗をしました。
逆爪は固定が弱いとチェーンに引張られてハブが動いてしまうので、きっちりと締め付けできるように調節してあげてください。

2021/6/27 14:29  [191-42173]   

 jade04さん  

工具入らない程大きいスペーサはスプロケット外さないと抜けない気がします。
そもそも抜けたとしてもスプロケット外す度にハブ軸抜くとかないです
他のスペーサの径が16〜17mmなので外径16mmを選定しましたが
シマノ純正でも19mm超えるものがあり
https://amzn.to/3w0T9cL
今確認したら右側用だったので19mm以下なら使えると考えて良さそうです。
自分の工具だとこのシマノ製でもギリ入りました。

2021/6/27 14:30  [191-42174]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ごくふつうのおやじさん ありがとうございます

jadeさん
 図とは変換アダプターの事だったのですね、ロックナットの事がと思い考え込んでしまいました。
 変換アダプターについては寸法図を見てこりゃアルミは無理と判断し、でもステンレスなら行けるかな?と思ったので愚策でしょうかとお尋ねしました。

>工具入らない程大きいスペーサ
えっとロックナット外してマイナスドライバで外せますでも面倒なのは変わらないので外径16mmに入れ替えますね。

ハブナットはナット止め用の物で、ハブ軸についているナットはロックナットに成るのですね、私はハブスパナで外すからハブナットと思ってましたm(__)m

ごくふつうのおやじさん
 実験お疲れさまでした、細かな写真ありがとうございます。
えっとクイックを締めこんで1mmほど空いていたのです。
(汗・・・

はい、jadeさんの助言に従って、右側に余裕があるのは分かっておりましたので、4mm(4.13mm)にしていれました、エンドのOLDは130mmですが、ディレイラーハンガーでの浮き分を見ると約128mmほどの位置に成ります。
クイックをしっかり締める事、了解しました。

2021/6/27 15:34  [191-42175]   

 jade04さん  

図を描きましょうというのは全般に対してです。
『今回の場合は軸長方向を正確に描いて高鍋玲人さんの方法と標準ハブを比べてみましょう。』
と書いてるのでハブの事しかありえません。
ぱっと見分かりやすい事例としてアダプタを描いてみただけです。
問題点もアダプタとかなり重複しますがハブのつもりで描いてます。
ロックナットは玉押しをロックするナットなのでロックナットです。
>えっとロックナット外してマイナスドライバで外せます
取り付けた状態で外せるかロックリング工具が入らないと成立しないです。
いずれにせよ現実的じゃないのでロックリング工具入るサイズじゃないとダメですね。
先程のは0.5mmでした。
1mm厚はこっち
https://www.monotaro.com/p/3111/5184/

2021/6/27 18:00  [191-42176]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます

ハブの図について、軸長方向の意味がつかめませんでしたが
まあその時点では、左の逆爪が厚さ不足だとは思ってませんでしたが、頭の中で2mm左が減る分は右に2mm振ろうとは考えてました。
私的には左減らして右増やすのだからその分の軸移動とセンター出しのやり直しぐらいしか思い至りませんでした。
ただし、考えていたのは右に振る分の突き出し量合わせの範疇ですが、現状では左標準にして約1.5mm右に振り固定は問題なくできるようになりました。

2021/6/27 18:59  [191-42177]   

スレ主 高鍋玲人さん  

追記:1mmスペーサーは取り合えず有ったから入れて見た物で、考えて入れた物では有りません。

2021/6/27 20:04  [191-42178]   

高鍋玲人 さん  

2021/6/28 20:48  [191-42186]  削除

スレ主 高鍋玲人さん  

すみません質問です。
venomoさんの書かれた別スレッドのメッセージリンクを書きたいのですが

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/T
hreadID=191-42184/
では不正な値に成ってしま仕舞います、191-42184のメッセージをリンクする方法を教えていただけませんでしょうか。

2021/6/28 20:58  [191-42188]   

 jade04さん  

軸長方向というのは誤解を恐れず言えば横方向。←どこから見て?という話になるので軸長方向と書きました。
>軸移動とセンター出しのやり直しぐらいしか思い至りませんでした。
だから図を描いてみたらどうですか?と言ってます。
チェーンラインとスポークの左右がどのように変化するか比較すればわかるはず。
ハブ軸延長アダプターも数値で1.2mmしかつながってないのは理解できても実寸で描いてみるとこれでM10のハブ軸支える事を考えると材質が何であれ不安しかないのが一目瞭然です。
他にも問題があるけど。
確認せずに実践で失敗するのも経験ですが誰かに指摘受けなければチェーンラインがズレたままだったりよりスポークテンション差のあるままになりかねません。
色々な影響を考えられるようになるまでは図を描いて比較した方がよいと思います。
念のため書いておきますがチェーンラインを崩さない方法を推奨したのはロードの2速クランクを入れる前提だったはずなのでチェーンライン維持を推奨しています。
クランク変えるまではチェーンラインずれてる事を頭にいれておいてください。

2021/6/28 22:44  [191-42191]   

ディープ・ インパクト さん  

2021/6/28 23:35  [191-42192]  削除

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます
スポーク・チェーンラインの変化、計測不能でスプロケットを替えるから、その時点で改めて計測予定でした。
左右テンションの違いについては経験不足の為計測不能
(ナット止めハブ軸に入れ替えて、動かしてみましたがスポークテンションは変化有りませんでした。
チェーンラインについては明日チェックしてみます
現状ではOLD130で収まっているので135は保留)

2021/6/28 23:30  [191-42193]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます
確定すればと言うのは100メッセージ超えたらと言う意味でよろしいでしょうか?

私もほぼ同じテンションメーターの使い方をしているので「よもやま研究室?」に使い方を纏めてみました。

2021/6/28 23:41  [191-42194]   

高鍋玲人 さん  

2021/6/29 19:25  [191-42195]  削除

jade04 さん  

2021/6/29 19:00  [191-42198]  削除

 jade04さん  

色々計算間違ってます。
それだとローギアが中心より左にきちゃう。

測定による誤差が出ますがリヤエンドから4速と5速の中間を計ってOLDの半分から引きましょう。
1mmスペーサを追加したならOLDは131mmです。
自分の経験上シマノのロードハブに8速入れたら43.5付近になります。
2速のロードクランクのチェーンラインが43.5ですのでそういう設計だと認識しています。
チェーンラインを後から弄ると無駄になるのでチェーンラインを崩さない方法を提案してきました。
たしかにシマノ以外のスプロケットだと多少ズレるかも知れませんね。
RS400だとスポークテンションが更に厳しいということでRS300にしたと思いますがそれ以上に厳しくなる方向で変更をはじめたので『なにやってんだろう』と思ってました。
スポークテンションが気にならないならRS400でも良かったかも知れませんね。

2021/6/29 19:00  [191-42199]   

高鍋玲人 さん  

2021/6/30 13:47  [191-42200]  削除

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん 指定の方法でリアチェーンラインを測りました

指定方法
OLD〜4/5速間 ≒25.37mm
OLD131/2=65.5mm
65.5-25.37=40.13mm

参考値
OLD〜5/6速間 ≒21.80mm
65.5-21.80=43.7mm

2021/6/30 07:34  [191-42208]   

スレ主 高鍋玲人さん  

計測間違え

リアチェーンライン
(OLD-8s幅)/2-ドロップアウト内側とトップギアの距離
(131-35.4)/2-4=43.8mmですね。
参考 https://www.cb-asahi.co.jp/contents/cat

egory/howto/variation_chainline/#heading

-2

2021/6/30 13:49  [191-42210]   

 jade04さん  

あさひの測定方法だと8速の場合
4.8(ギアピッチ)×7(ギア数-1)=33.6mm(1〜8速のギアセンター間距離)
を使います。
また引くのはロックナット外側(又はエンドの内側)と1速のギアセンターを測定したものです。

高鍋玲人さんの場合
(131-33.6)/2-4=44.7になります。
また自分の家にあるハイテン鋼逆爪エンド3台は全てロックナットを受ける部分が多少外側に膨らむようプレス成型されているためエンドからの距離をそのまま測っても正確な値は出ません。
ご自分の自転車のエンドを今一度確認してください。
他に『OLD〜4/5速間 ≒25.37mm』はどのように測定されているでしょうか?
『OLD〜5/6速間 ≒21.80mm』との関係を考えると誤差が大きいので測定方法に問題がある可能性があります。
計算の理屈を考えたら分かるのですがあさひの計算方法と自分の計算方法を比較しても測定誤差程度でミリ単位で違う事はありません。

2021/6/30 20:09  [191-42212]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん 訂正ありがとうございます

あさひでは、
>W:カセットスロケット、マルチプルフリーホイール全体の幅(シマノ9S:36.5mm、10S:37.5mm)
とあり、別サイトから8s 35.4mmを引っ張ってきました。

>T:リアディレーラー・ドロップアウト内側とトップギアの距離
>O.L.D.:オーバーロックナット寸法
となっています。
計測については、明日再度行いますが(ブログに書きましたが、使っているノギスに癖があり正しく測れていなかったかもしれません)、OLDについては以前から言っていた尻すぼみを直したので、ほぼギアに対して並行です。タイヤを外して130も変化有りません。
また、出典を明らかにして頂かないと「あさひ・・・以下略」を鵜呑みには出来ません。私の方では、こちらのURLから見ています。
https://www.cb-asahi.co.jp/contents/cate
gory/howto/variation_chainline/#heading-
2

シマノ8speed 4.8mm 35.4mmについては、
http://www.kadooka.miyaginocyclingclub.o
rg/bikemaking/compatibility/sprocket789/
sprocet789.html

からの物です。

2021/6/30 21:23  [191-42213]   

 jade04さん  

自宅の逆爪エンドは全て写真のようになってます。
測定はナットかける部分から測定しないと段差分が含まれません。
(131-33.6)/2-4=44.7は間違いでした。
-4がトップギアのセンターまでの距離じゃなくトップギアの外側ですよね。
ギア厚が1.8mmなので簡易計算すると-4.9で43.8でギアセンター基準でも高鍋玲人さんのやった計算でも数値変わりませんでした。
OLDが130mmだとしたら1mmのスペーサはどこへ?
フレーム側のOLDの事?
4-5速中間位置の測定はノギスじゃなく板当てて直定規の方がやりやすいかも。

2021/6/30 22:42  [191-42214]   

高鍋玲人 さん  

2021/7/1 03:23  [191-42215]  削除

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます
図のTは拡大して見ると、TOPギアセンターを指してますね。
4の数値はTOPのツラですので訂正ありがとうございます。
OLDはフレーム側を指して130mmです。
再度お尋ねしますが、
>あさひの測定方法だと8速の場合
>4.8(ギアピッチ)×7(ギア数-1)=33.6mm(1〜8速のギアセンター間距離)
>を使います。
の出典を教えてください、論拠に乏しいです。

2021/7/1 03:24  [191-42216]   

高鍋玲人さん

>図のTは拡大して見ると、TOPギアセンターを指してますね。
いいえ、Wをギア外側全幅としているならTはTOPギヤ外側です。

>の出典を教えてください、論拠に乏しいです。
jade04さんの計算もこの図の通りです。

ギアセンターで計算しているので、ギアピッチの計算とTOPギアの厚みで計算しているだけです。
(W:全幅35.4mm=ギアピッチ4.8mm×7+ギアの厚み1.8mm、T:フレーム内側〜TOPギア外側を測って4.0mmであれば自ずとギアセンターで測れば4.9mmになるだけです)

AsahiもHOZANも高鍋玲人さんの言っていた通り、スプロケットカセットの『全幅』としているのは同じなので、
Tはギアセンターではなく隙間の値(TOPギア外側〜ドロップアウト内側)で通常はあっていると思います。(と言うかどちらの計算でも同じ値になります。)
図の線がどこを指していると考えるだけです。

なので、最終的に納得されている高鍋玲人さんの
>図のTは拡大して見ると、TOPギアセンターを指してますね。
は、Wを全幅で考えると間違いになります。

Asahiの「ドロップアウト内側」とHOZANの「フレームギャップ」、ちょっと意味合いが変わってきそうな気もしますが。

ま、あまり拘らなくてもフレームセンターやBBシェル歪みがあれば無駄になる数値だと思います。(1〜2mm程度は)
ただし今後クランクを替えることをお考えでしたら、今のうちに理解しておくことは大事なことだと思います。
『エフェクティブチェーンライン』含め。

2021/7/1 06:50  [191-42217]   

スレ主 高鍋玲人さん  

ごくふつうのおやじさん ありがとうございます

 解説頂いて腑に落ちました。お手数をおかけしました。
Wの位置がギア外側と分かって、安心も出来ました。

人柱スプロケットが早ければ月曜到着、BBR500が7月終わりに到着の予定ですので、
(クランク/FDは到着済み)
おっしゃられた「エフェクティブチェーンライン」調べて見ます。

2021/7/1 09:09  [191-42218]   

 jade04さん  

自分の場合チェーンラインの測定はギアセンターを測定します。
正確にはセンターじゃなくて歯の部分。
フロントアウターなどはプレートのセンターに無いから。
自分の中ではドロップアウト内側とトップギアの距離=TOPギアセンターまでの距離だと勘違いしてしまいました。
あさひのサイトを見直してみるとフロントの場合はチェーンリング外側と明記してありますね。
上記の理由でその方法で正しく測れるのかは疑問ですがチェーンラインだからそこまで気にしなくても良いという事でしょうか。
出典はありません。
参考になる出典がないと発言できないのでしょうか?
測定部分の認識違いをしていましたが、計算方法を考えたら出てくるものです。
ごくふつうのおやじさんが説明してくれてますがギアの厚みを含んだ計算方法かギアセンターで測定する方法なのかの違いで測定個所は違いますが同じ結果が出ます。
私が提案したチェーンリングの測定方法
OLDの右半分-4,5速中間からエンド内側までの距離=OLD中心からスプロケットの中心までの距離=チェーンライン
あさひの測定方法
上記の4,5速中間からエンド内側までの距離=スプロケットの半分の距離+スプロケット外側からエンドまでの距離
で測定位置が違うだけでやってることは同じです。
測定方法が間違っておらず大きく差が出るということは何かが間違っているので検証が必要です。

チェーンラインを測定する場合、フレーム単体のOLDは関係ありません。
単体ならハブ側で測ってください。
130のエンドに131のハブ嵌めたら当然フレーム拡がります。

エンドの形状はどうだったでしょうか?
フレーム側の変形が取れた上で特に飛び出した部分がないのであればスペーサ噛ませないと干渉するということは通常無い筈です。
原因を考えているうちに自宅の逆爪をみていると添付の写真のようにハブを固定する部分よりプレートが内側にありました。
3台とも同形状だったのでこれが原因だと推測しました。
高鍋玲人さんの自転車も同じ形状なのか知りたいです。

2021/7/1 10:56  [191-42220]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます

 まずは再計測の結果から
OLD4.5中間旧25.37=>今回25.79
参考値5・6旧21.80=>今回21.15
距離差4.64
※板は無いし直定規ではうまく読めなかったので、ノギスです。

 出典がなくとも発言には問題ありません、但し「どこそこの」と言われる場合には、追認の為出典を書くのが普通の環境に居りますので求めたまでです。

スペーサーを入れている以上、フレームのOLDは通常必要ありませんがフレームの修正を行った為書き添えました。

8sに入れ替えた当初、RDアタッチメントのネジが干渉しバネワッシャを2枚入れてギア側にネジが出ない様にしてもなおフレームが干渉したことからフレームの修正を行いましたが、RS300標準の状態ではTOPのチェーンマージンが稼げませんでした。
そこでスペーサーをいれてようやく落ち着いた次第です。
現状ではバネワッシャを2枚入れるとフレームとRDアダプタが乖離する為バネワッシャを一枚にして多少ネジをサンダーで削ってます。
エンドの形状はjade04さんの様に膨らんでおらず尻すぼみだった点を除いて一直線です。
写真1は接写のため遠近感がすごい事に成ってますが、上から見ると写真2の状態に成ります。写真3はチェーンをTOPに入れた状態です。

2021/7/1 13:08  [191-42221]   

 jade04さん  

>但し「どこそこの」と言われる場合には、追認の為出典を書くのが普通の環境に居りますので求めたまでです。

「どこそこの」というのは今回は話の流れ上高鍋玲人さんが直前でリンクしてる『あさひ』と捉えるのが普通だと思います。
ギアセンターについては自分の独断なので出典もくそもありません。
そもそも単純な計算なので説明や出典が必要とも思ってないので出典・出典言われても堅苦しいです。
信用出来ない情報だと判断するならスルーしてください。
高鍋玲人さんだけに言ってる訳ではないのでそれでも構いません。
何故そうなるのかが分からなければ聞いてください。
エンドの形状は写真みるとナット受けるところが同じように凹んでますよ。
自宅の逆爪測ってみると最大でも0.5mm程度の凹みだったのでこれだけが要因でチェーンと干渉とは考えにくかった。

2021/7/1 18:45  [191-42222]   

kapa_ さん  

2021/7/8 14:22  [191-42223]  削除

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん kapaさん ありがとうございます

jade04さん
TOPギアの噛みこみはエンドフレーム全体で起きました。
(ナット受け口は私には凹んでるように見えませんが、思い込みも有るかもしれないのでご指摘頂けると助かります)

kapaさん
今やっと、測り方考え付きました(原始的ですがTOPに定規張り付けてノギスかメジャーで垂直に測ると言う・・・)
チェーンラインの変更について非常に興味がありますが具体的にはロースペーサーを入れると言う考え方で良いのでしょうか?(もうすぐ人柱スプロケットが来る予定なので、今のところは現状維持ですが)あとはどれだけセンターズレが容認できるかだと思いましたご教授頂けると幸いです

2021/7/1 21:08  [191-42224]   

 jade04さん  

>高鍋玲人さん
画像の矢印がそれです。
ロースペーサについては愚策です。
頭の中で影響を想像出来るようになるまでは図を描いてください。

>kapa_さん
ご指摘ありがとうございます。
何度かネットで調べた事がありその記憶でもギアピッチ4.8で今回念のため調べたサイトでも4.8mmだったのでそんな物だと思い込んでました。
まあチェーンラインの測り方が前述の通りなので影響はないですが。
外してないので正確に測れていませんが、確かに全幅37mm,トップからローまでのギアセンター35mmくらいですね。
トップギアはギア厚が厚いし6-7速間はあきらかにピッチが広いです。
4-5速間の中心ががスプロケットの中心と思ってましたが違いそうですね。

2021/7/1 22:58  [191-42225]   

kapa_ さん  

2021/7/8 14:22  [191-42226]  削除

kapa_ さん  

2021/7/8 14:23  [191-42227]  削除

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます

凹みってガイド溝?の事でしたか見た目で0.1〜0.3程度だったので、気にかけてもいませんでした
左のガイド溝?は少し深いですがそれでも深い所で
0.5有るかどうかです。
凹みと言われたのでロックリング受けの部分だけ深い穴があるのかと思いました。
今回のTOPのチェーンマージンについてはほぼ影響が無い物と考えますが。

2021/7/2 03:57  [191-42228]   

スレ主 高鍋玲人さん  

kapa_さん ありがとうございます


あっそうですね台形なのでローを下にして測ることを前提に考えてました。TOPがしたなら固定しなくて行けますね、ありがとうございます

ロースペーサーでロックリングの掛が浅く成りますね、現状5.9mmなので1枚ぐらい入るかなと考えてしまいました。
チェーンラインはそっとしておきます。
(ハブはTOPのチェーンマージン稼ぐためスペーサー入れてますけどこれは正常ですか?)

ホローテックについては、まだ解明できていない謎が・・・
左クランクをBBに当たらない様に取付と有りますが、横方向で動かないんだろうか?と言う部分が不明です。
BBにスペーサー・・・
どこかで68mmを70mmにする事の出来るBBの記事を読んだような?
(用途不明の為読み飛ばししてます)

2021/7/2 04:36  [191-42229]   

kapa_ さん  

2021/7/8 14:23  [191-42230]  削除

 jade04さん  

明るくなってから改めて測定してみましたがスプロケット幅はノギス計測で36mmくらいでした。
LOWギア内側からHIギアは34mmくらいと、ほぼいろんなサイトで書いてある数値でした。

2021/7/2 10:58  [191-42231]   

 kapa_さん  

jade04さん

え?マジで?

ということで、再度測りなおしてみました。

ホンマや!
えらいすんません
m(_ _)m
えらそうに講釈垂れてめっちゃ恥ずかしい。

何個も測定して確信持ってたんだけどなぁ。
ゼロ点調整狂ってたのかな?

しばらく雲隠れします。

ほんとすみません。


2021/7/2 11:20  [191-42232]   

スレ主 高鍋玲人さん  

kapa_さん ありがとうございます

スペーサーはスプロケット側にのみ入れました、センターは出し直ししてあります
と言う事はチェーンラインは標準状態から変わっているのですね。

Oリング成る物があることを初めて知りました、脱落防止爪の説明は見かけるのですが・・・

2021/7/2 12:14  [191-42233]   

 jade04さん  

>kapa_さん
ど〜んま〜い

>高鍋玲人さん
だから
『自宅の逆爪測ってみると最大でも0.5mm程度の凹みだったのでこれだけが要因でチェーンと干渉とは考えにくかった。』
と書いてます。
高鍋玲人さんの自転車の状態も分からないので複合的に影響してる可能性を考えてました。
0.1とか0.2mmなら複合的だとしても無視できるかな。
さっき気付いたのですがRS400は左右のロックナットの厚みが違います。
左右入れ間違えたらスプロケットの取り付け位置が変わるので確認してください。
RS300がどうかは確認してません。
原因なくスペーサ入れないと干渉する事は無いので。
kapaさんと同様にエンド内側からの距離をRS400とcs-HG51で測定してみました。
スケール測定でざっくり5mmと23mmでほぼ同様です。
無加工のロード8速だとこんなもんじゃないかと。

2021/7/2 12:20  [191-42234]   

スレ主 高鍋玲人さん  

人柱スプロケット到着しました
良くある中華製品に使われている鼠色のビニールに入ってました
出してみると取説も何もなし
写真1の状態でした
写真2は裏面から
写真3はパーツを並べました
写真4は総重量です273.3g
全幅は重ねただけなので正確じゃないですが初回41.94(これは空きすぎです5mmくるってた) 0点を出し直しして二回目36.56mm・・・ノギスが当たらない様にしないと崩れるのでこれ以上詰めれなかったです。
取付できるのかな?
今日明日雨の様なので、雨の無いときにシマノ8sで一度走ってから、取付し出来れば走りたいと思います。

2021/7/2 13:52  [191-42235]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます

 そもそもTOP噛みこみが起きたのは球押し調整前なのでロックナットは標準のままでした。
ただしハブ軸の入れ替えを行ったのでその時に左右を入れ間違えた可能性は有ります、左右ロックナット調べて見ますね。

先ほど人柱スプロケットの件書きましたが、天気小康状態かもしれませんが、曇に成ったので走ってきて、から左右チェックしてみます。

2021/7/2 14:03  [191-42236]   

スレ主 高鍋玲人さん  

自転車を1Fに下ろしたら再び土砂降りになりました。
そしてAmazonからオーダーアップデート通知が、
BB-RS500再入荷です月曜着だとか、人柱スプロケットゆっくり試してからホローテックに進む予定だったので少々焦ってます。
https://amzn.to/365bLOj

2021/7/2 15:04  [191-42237]   

 jade04さん  

BB-RS500は回復したんですね。
対してBB-SM52はこの通り
https://amzn.to/3ylTEzH
『2022年3月26日に入荷予定です。』だそうです。

2021/7/2 23:12  [191-42240]   

人柱中華スプロケのレビュー楽しみです。表面のメッキも仕上げも美しく、変速ポイントまでついていますね。これは相当期待できそうです。雨多いですが、時間ある時によろしく。

2021/7/3 00:00  [191-42241]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん 情報ありがとうございます
9か月待ちですか、長いですね・・・

2021/7/3 00:05  [191-42242]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます

過去の会話から、バリ取りが必要な物が来たらと、ちょっと不安でした。
夕方からシマノ8sで走れましたので、起きたら人柱スプロケットに換装します。

2021/7/3 00:55  [191-42243]   

高鍋玲人 さん  

2021/7/3 21:01  [191-42246]  削除

スレ主 高鍋玲人さん  

実走感想
シフター EF500-8 4フィンガー
ディレイラー RD-TX800
タイヤ DURO 20×1.00 前後65PSI
クランクBBオリジナル 44Tシングル
比較対象 HG41 11-34T(ロー最大は使わず・・・チェーンを28T用から足してないからです。)
人柱対象 VG.Sports 11-28T(L調整をしてロー最大まで使用)
実走状態での比較対象の感想
シフトダウン・シフトアップ時に、カシャッと音がしてギアが変わったことが分かります。
実走状態での人柱対象の感想
シフトダウン時、音にきずかないぐらい小さくスルッと変速するような感じでした。ロー最大時はカチッとかすかに感じました(変わった?と言うような感じです。)
シフトアップ時、2〜7速の間は上に同じ、TOPのみカチッとかすかに感じました。

調整は人柱の時ロー最大が使えるようにL調整を行っただけで他はすべて同じです。
無負荷変則状態時
両方とも変速音は聞こえます。チェーンあばれは無し
実走条件、環七の平坦路バス路線脇、約2Km直線と三角に至る激坂?天気は曇でしたが昨晩までの雨でゴミ・砂殆ど無しでした。

2021/7/3 21:02  [191-42247]   

jade04 さん  

2021/7/4 00:20  [191-42250]  削除

 jade04さん  

ロースペーサの件私見を書いておきます。
・kapaさん指摘の『ネジの掛かり』
・ロースペーサでスプロケットだけ移動すると再びハイギアでチェーンが干渉します
ちなみにロックリングの山ピッチが何mmあってネジが掛かり始めて何回転するか考えると1mmのロースペーサでも致命的な事が分かります。

スプロケット使えそうで良かったですね。
ところで当初一番の目的だったはトップギアはどうですか?
ひと漕ぎで進む距離が1.27倍になったはず。
チェーンリングは当初46Tとかいてあったので46Tのつもりでしたが実際は44Tでした?

2021/7/3 23:58  [191-42251]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございにます

チェーンリングついては過去の測定が間違ってましたm(__)m 44Tでした。(とある自転車屋さんにチェーンリングの大径化を相談した所46?44の間違いじゃない?と言われて再度数え直しました、そこでは44丁には44丁しかつかないと言われましたが。)

ロースペーサーについては全くその通りですね、またTOPが干渉してしまう、あさはかでした。
RS300のロックリングは左右とも同じ2mmほどでした(二つ並べて高さ比べました。)

 jade04さんが最初に提案してくださった11T化漸くこぎつけました感謝です。(わずか3か月余りで実現できるとは当初考えてませんでしたが。)
11Tすごいです、加速感覚はタイヤが合計1.3K低減したこともあり?とても早くなりました。
(ストップアンドゴーは6>7>8で体感2倍近い気がします。人柱で、シマノは1.5倍ぐらい。)
残念なことにライバル視しているママチャリにはまだ会ってませんが。

あとはエンジンの足、持続ケイデンスを早くしていくことが肉体側の目標ですね。
人柱スプロケットについては、耐久を見るためにしばらくこのままで行こうと思いました。(何も書いてないのでほんとにアルミかどうかも分かりませんし。)
スルっと変速するのは良い事でしたっけ?

 第2段階のチェーンリング交換ですが、BB-RS500今日届いてしまいましたグリスはふき取ってAZウレアグリスに入れ替えればよいでしょうか?(こちらは7月中に出来ればよいなと思ってます。)
kapa_さんの言われていたOリングはBBにも左クランクにも見当たらないし謎です。

2021/7/4 00:37  [191-42252]   

>BB-RS500今日届いてしまいましたグリスはふき取ってAZウレアグリスに入れ替えればよいでしょうか?
 BB新品で壊しそう。まず何もしないでそのままBB取り付け、それで満足ならそのままでOKです。クランク何回転するか確認してみてください。グリスは入れ替えはしません。上から足すだけでいいです。

 改造はいきなりするのではなく、最初はそのままで使い、不満があるならその不満箇所だけ修正していくのが基本です。余計なことは一切しない方がいいです。部品の初期故障などもありますからいきなり改造してしまうと、それらが全くわからなくなります。とにかく現状そのまま改造一切無し状態で、やれるとこまでやり、何も手が無く改造するしか方法がなくなったら初めてやるというのが手順です。

 ようやく形になり、成果が実感できてよかったです。チェーンとスプロケは新品にする時は両方同時にした方がいいです。一度その組合わせで決めたら、それをずっと使い続けた方がいいです。両方偏摩耗していくので片方だけ新品にすると動きがおかしくなって音鳴りが出ます。1000km位走ってなじんでこないと、うまく動かない部品もあります。チェーンとスプロケは煩雑に交換しない方がいいです。交換は寿命の時だけ。シマノのスプロケがあるなら、シマノで統一された方がいいでしょう。常に最高の状態で走る、明日死んでも後悔のないように整備する。
 今がベスト!で行きましょう。

2021/7/4 08:44  [191-42253]   

 jade04さん  

RS300のロックナット同じ厚さでしたか。
ただ厚みが2mmということはありませんので他のナットと間違えて装着してませんか?
加速感はホイールやタイヤによるものですね。
ギア比を上げる事に拘ってたので11Tになってもう一速上のギア比が欲しいという欲求が無くなったか聞きたかったのです。
クランクのOリングは
https://amzn.to/3yqMoTf
のD(丸5)ですね。
自分の触った2ピースクランクにはすべて付いてます。
固定部との接触防いでいたのはこれだったのか。
回転部の方が突き出してるだろうと『だろう運転』してました。

2021/7/4 10:30  [191-42254]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 jade04さん ありがとうございます

道場長
道場長を始めとして皆さんに叱咤激励され形にすることが出来ました感謝してます。

BBのグリスは最初についているものを使ってみる了解しました。
シマノで統一了解しました。
※FC-3550交換時に人柱スプロケからHG41に戻し同時にチェーンを新品にだと、ほぼ全て新品状態に成ります。この方法で良いでしょうか?
問題が無ければステンレスチェーンを考えてます
https://amzn.to/3hf9GWb ¥1939

jade04さん
Dのパーツですね入っているのかどうかが良く解らないので写真に撮ってみました
中央部にちょっと盛り上がりのある部分がDでしょうか?

2021/7/4 12:35  [191-42255]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます

11Tより上のギア、今は考えておりません(考えると10速化ですよね?)
ロックナット「2mmほど」×「5mmほど」〇テンキー入力ミスでした。

私にはちょっと苦手なチェーンのコマ数計算ですが、スプロケ28=>34・チェーンリング44=>50
で12/2=6コマを今のチェーン長に足せばよい計算で?

2021/7/4 13:00  [191-42256]   

知らないってホント素晴らしい。シマノがステンレスチェーンなんて出してるわけないし、こんな型番あるわけないし、でも堂々とSHIMANOの刻印入ってる、たぶんSHIMANOは特許に入ってないんでしょうね。
 ステンレスは鉄より重く、自転車の部品でステンレスでいいものはひとつもありません。
 軽量=優秀 あとギアとチェーンの素材が異なる場合、どちらかが負けて一方的に削れます。たとえばギアがチタンでチェーンが鉄の場合、チェーンはボロボロ。干渉する部品の場合、素材の金属硬さはそろえた方が寿命が長くなり、トラブルも防げます。
 ステンレスリム、ステンレスハンドル、ステンレス泥よけ、ものすごい重量重く疲れるだけです。そういうものを高級な自転車のように錯覚してると電動アシストの助けがないと走れないわ、重すぎる!となります。重すぎるのはステンレスの部品使っているからで、アルミ使えば電動アシストいるわと悲鳴あげることもありません。チェーンの重さは走行に結構こたえるので身体鍛えたければステンレスチェーンどうぞ。

2021/7/4 13:35  [191-42257]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます

ステンレスは重いだけと、了解しました。
HG40のチェーン https://amzn.to/3wmACb6 ¥1273 が無難でしょうか?

2021/7/4 14:16  [191-42258]   

 jade04さん  

Oリングは一番出っばってる部分です。
聞きたかったのは変速数を増やしたいかじゃなくてギア比が足りたか。
チェーンリングのT数を変更より11Tのスプロケット交換の方がギア比稼げるよと提案しましたがギア比が足りたかどうか聞きたかったのです。
チェーンは現状の長さに合わせても仕方ないです。
今フロント変速が無い分美味しいところだけ使ってますから。
自分で判断できなければシマノのマニュアル通りの長さにしてそこから増減されてはいかがでしょうか?

2021/7/4 15:30  [191-42259]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ありがとうございます

真ん中の出っ張ってるところがOリングと、了解です。
11T化で14Tに比べて、当初言われていた通りの効果を感じます。
(ホイール・タイヤの効果とも言われましたけど、それ以上に恩恵にあずかってると思います。)

チェーン長さ了解です、マニュアルから調べて見ます。

2021/7/4 16:08  [191-42260]   

チェーンは種類があり自分の使うギアに合ったものを選ばないと使えません。
具体的に書くと
1.シングル 2.8速以下 3.9速 4.10速 5.11速 6.12速 9速〜12速についてはシマノ、カンパ、スラムに分かれていて、メーカーは互換性を保証していません。実際には使えますが、あくまでもユーザーの自己責任(使えない時は文句は言えない)。
 上のステンレスチェーンは何速用のチェーンなんでしょう。説明書きに記載がないように思いますが??
 シマノ6〜8速で使うならHG40はベストなチェーンです。チェーンを買うときは使用するギアに合ったものを買いましょう。
 
 あとクランクのOリングってトリプルクランクで使う幅調整リングのことなのかな?右側だとプラスチックのものが入ってたりしますが、左側で使うリングってあったかなあとわからなかった。細い黒い輪ゴムみたいなのは右についてたですが左クランクにそんなもの見た記憶ないです。よくわからないけど無くても走行には支障ないのでは??

2021/7/5 19:23  [191-42263]   

これの事だと思う バラした状態(左側) 右側にも付いてる

これの事だと思うのです。

因みにこれはFC-RS500です。
FC-R7000も同じ感じですが、同じものかは確認していません。
(バラすの面倒で確認していません)
「Oリング」というより「シール」でしょうか?
裏面に鉄板みたいの入ってます。

道場レベルでホローテック組むならこいつの摺動抵抗を如何に減らせるかにかかってる感じかな?
BB側への異物混入防止シールだと思っています。

ま、一度クランクキャップ締めこんでクランク回してみればその絶妙さがわかると思う部分ですね。

2021/7/5 20:04  [191-42264]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます

HG40で良いとのお返事を頂きうれしいです。
ステンレスについて、大変貴重な情報を頂き、もう一度見てみると、
「マウンテンバイク/ロードバイク/折りたたみ自転車/ジュニアバイクに最適です」とのみ書かれていますね。これでは何速かも触れられてないですね。板を汚してしまいすみません。

Oリングについては、どうやら左クランク側に入っていて接続部センターでちょっと突き出している部分の様ですが?良く解っておりませんm(__)m

2021/7/5 20:13  [191-42266]   

スレ主 高鍋玲人さん  

携帯工具についてお教えください
おかげさまで、自転車での移動が快適に出来るようになりました。
 まずパンクについてですが空気入れは電動で https://amzn.to/3hG4CsZ 4580円50%OFFクーポン有を、購入しました重量は365g 1200mAHで満充電で451に余裕で4本分空気充填可能です。大きさは折り畳み傘ぐらいです充電はUSBのタイプCですので充電ケーブルも100均ので行けます。
 ここまでは良いのですが、タイヤレバー2本とチューブ2本までは、考え付いたのですがその他緊急時に必要に成る工具を教えてください。可能ならウエストポーチに入る大きさで、あると助かります。m(__)m

2021/7/7 07:04  [191-42278]   

空気ポンプの比較実験
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-25491/


もしパンクした時にバッテリー上がってて空気入れられなかったら、どうするの??
そういう時に限ってバッテリー上がってたりしますよ。それとも出かける時に毎回毎回バッテリー充電していくのでしょうか。土砂降りの時とかよくパンクしますが雨降りの中で使えます??真冬の寒いときはタイヤ5気圧入ります?自転車の場合、役に立たない=命の危険になるので気をつけて。
 そのポンプ見た時にバッテリーなくなり、空気入らず天を見上げて途方に暮れている姿が浮かびました。そんなバッテリーに命預けたくありません。
 自転車は完璧に整備すれば、そんなに壊れるものではなく、僕は3,4,5,6mmのアーレンキー(六角レンチ)と小さいマイナスドライバ、タイヤレバー鉄製2本、小さなニップル回すアルミレンチを持っていきます。何ヶ月も旅する時はあと予備スポークと普通のニップル回し。ブレーキシュー2個。

2021/7/7 08:06  [191-42281]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます

 モバイル機器に囲まれているのでバッテリ切れは普段から充電しているので心配してませんでしたが、雨天は考えてなかったですm(__)m
5気圧というと73.5PSIですか冬の寒い時、これも考えてなかったです。

別途 https://amzn.to/2TKinPt ¥2780のCo2インフレータ対応携帯空気入れは有るのですが、空気圧計が無い為こちらを考えた次第でした。何分出先でのトラブルに成るので出来るだけ時間短縮を考えたのですが、まだまだ考えが浅くてすみません。

携帯工具について大変参考に成りました、ありがとうございます

2021/7/7 11:58  [191-42283]   

 ATOK103さん  

https://amzn.to/2TKinPt ¥2780のCo2インフレータ対応携帯空気入れ

 これ,「例のポンプ」と言われているやつのハイブリッド版ですね。ハイブリッドでないやつは愛用しています。私も買おう。情報提供ありがとうございます。

 携帯ポンプの場合,ご紹介のポンプも含め大抵のものが,手で押す部分とバルブに差し込む部分が一体化しています。そのせいで,一生懸命ポンピングすると,バルブに力がかかってしまい,バルブを壊してしまうことがあります。私は,出先で一回やってしまいました。
 なので,私は,お助けチューブも携行しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01AXPFB00/
 ご参考までに。

 まぁ,お助けチューブがなくても丁寧にポンピングすればいいんですが,それも結構大変ですよ。

 あと,できれば,amazonの短絡URLは避けていただけるとうれしいです。あれは一時的なURLであって,しばらくすると消えてしまいます。上記のとおり,「https://www.amazon.co.jp/dp/」のあとに商品番号を付けるだけで目的の頁にジャンプできます。そうすれば,URLが長くて困ると言うこともなくなりますし,後々まで参照できます。

2021/7/7 12:57  [191-42284]   

スレ主 高鍋玲人さん  

ATOK103さん はじめまして、情報ありがとうございます

 私もお助けチューブ使ってます(でも20cmはちょっと短かったですが)、Co2インフレータ付けるとタイヤ横断しちゃいますしポンピングしにくいので、重宝してます。

URLのつけ方教えて頂き感謝です、短縮URLに期限があるとは知りませんでした。今後は教えていただいた方法で書き添えようと思います。

2021/7/7 13:18  [191-42285]   

今のところこれで何の不自由もしてません。テント積んだ長い自転車旅行にも使ってます。
GIYO(ジーヨ) GP-61S 携帯ポンプ¥1,137
https://www.amazon.co.jp/dp/B0026FC8AC/

空気入れは自転車整備の最難関作業なので、バルブ折らないように修行してね。

2021/7/7 19:33  [191-42286]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます

 やはり難関でしたか、それも最難関とは・・・
RSM-01が到着したとき、タイヤを見てフレンチバルブってこんなに長くて、華奢そうなんだと思い空気入れを選択する際、自転車屋さんに「Co2で最初はしのげるよ」と言われていて。
 探したときに、本体とバルブ口が直結してるのを見て、これは絶対自分では壊してしまうとおもい探し出したのが、お助けチューブだったのです。
 その後になって家に転がっていたフットポンプが仏にも対応していると言う事で空気を入れてはフットポンプの空気圧計で計るを繰り返してました、タイヤの硬さが分からなかったからですが。(当然道場に参加させて頂く前です)

ホイール交換で廃タイヤ2本出たので、修行したいと思いますポンプ直付けで。

2021/7/7 20:49  [191-42289]   

今日4503ティアグラ分解整備したので見たけど、やっぱりOリングみたいなのはなかったです。
なんかすごい昔に見た記憶あった気もするけど、整備していてデメリットあるので捨てたか最初からなかったか、どっちにしても僕の使っているデュラもSORAもティアグラも、そんなもの使ってないですね。
 今日整備したの10年使ってるものですが何の支障もないので、いらないんじゃないですか。僕の9000デュラも5万km位は走ってるけど特に何の支障もないです。逆につけると抵抗増えてデメリットあるので外したかもしれません。どうでもいいけど僕はそんなものつけないです。

2021/7/8 18:24  [191-42294]   

今日分解整備した4503ティアグラクランクと三ヶ島XPペダルの回転です。
https://youtu.be/xQSvryRefh4

クランクとBBは10年使ってこれだけ回れば十分?です。

2021/7/8 19:08  [191-42295]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます

 検証ありがとうございます、何しろ分からないものですごく参考に成ります。
あるなし関係なく、3本ローラー普通に回せるようになったらクランク交換に挑戦してみます。

 アドバイスのおかげで手放しはまだコケるので出来てませんが、ハンドルにはほとんど力を入れないで触るだけに成ってきました。体重移動が上手く行ってません(後輪がバランス崩すとキュラキュラ音がします、バランスが取れてる時は静かです。後輪のブレはオートバイのコーナーリングを思い出すことで、押えることが少しできる様に成ってきました。)

2021/7/8 19:56  [191-42296]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 さすがです!

 動画見て感動、ほんとに10年物ですか?と言うぐらいきれいに回ってますね。
写真もきれいです。このように成れるように整備修行頑張ります。

2021/7/8 20:06  [191-42297]   

 jade04さん  

クランクのリングはBBの回転部分と接触して一緒に回るのでこの部分での抵抗は考えなくてもいいです。
構造考えるとごくふつうのおやじさんが言ってるように『異物混入防止』だと思います。
主な目的は水侵入防止。
無くてもBB内に水が入ったりしないんじゃないかと思いますがシマノはクランクの軸が錆びる事を恐れているフシがあるのでより完璧にしたいから付けているパーツじゃないかな。

2021/7/8 20:47  [191-42298]   

【左上】FC-R7000【右上】右クランク【左下】左クランク【右下】裏面には鉄板

>整備していてデメリットあるので捨てたか最初からなかったか、どっちにしても僕の使っているデュラもSORAもティアグラも、そんなもの使ってないですね。

>どうでもいいけど僕はそんなものつけないです。

はい、「そんなもの」つけなくても問題なく乗れる部分ですね。
仰る通り「どうでもいい」です。(笑)

ただ、そういうものの存在の話になったので、こういうものが標準では付いているのもあるという『情報』というだけです。
そして付いているのに何のことを言っているのか分からない人のために確認、撮影したまでなので無駄なら飛ばしてください。
写真だと分かりにくいのですが、道場長のFC-4503右クランクも付いているように見えます??

結局私も面倒だったがFC-R7000も外して確認してしまいました!(笑)
やはり同じ物が付いていましたね。右も左も。
あ〜・・・
外すとやっぱり汚れが気になるのです。(^^;
結局、試しに「外す」はそのまま「組む」わけにもいかず、「清掃」「給油」「調整」となってしまいました。
そんな機会を与えてくれた道場長に感謝です!
今やらなきゃいつやるのっ!!?って感じでした。(笑)

因みにこのシールを装着した状態での私のクランク回転状況です。
※BBはシマノではなくTNIのセラミックです。こいつもフレームがBB30なので・・・(^^;
https://youtu.be/HFbSxdCRyKI
どうでもいい部品だが私は付いていたので捨てずに組んでいるだけです。
多分道場長の言うように摺動抵抗になるだけと思われます。が、異物侵入防ぐために付いている物だと思いますので、まめにBB清掃したくない人は付けていても良いと思います。
まめに清掃する人(できる人)はむしろなくても支障ないかも知れません。

せっかくなのでペダルも。
https://youtu.be/7JgdZmdoPT4


や、ヤバい・・・
日課のローラーが22時過ぎてしまった!(;'∀')

2021/7/8 22:22  [191-42299]   

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