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「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
縁側からのお知らせ

縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

紹介文

自転車にpassion(情熱)のある人書いてください。
自転車道場目次2020
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-37905/

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自転車道場の掲示板に
自転車道場の掲示板に新規書き込み

スレ主 高鍋玲人さん  

一杯になったため新スレ作成です
まずは、グリスアップとオイル塗布(道場長指摘事項には先頭に×が付けてあります)

グリスアップの場所
シートポスト
各ボルトネジ部
ヘッドチューブベアリング部
ペダルネジ部(軸部)
BB部
してはいけない場所
× ヘッドパーツ・キャップ
× シートクランプ
× ブレーキタイコ部分
× クイックリリースシャフト
× ホイールフリー部
× クランクの軸

オイル塗布場所
インナーケーブルの露出部分(ウエスにかけてケーブルを拭く)
チェーン・ギア刃の部分(ゆっくりペダルを回しながら適量をたらす)
シフトレバー
オイル塗布をしてはいけない場所
× ブレーキレバー
× ブレーキパーツ(可動部分もできるだけ油は使わない)

※してもいいこと
グリスアップした部分にオイルをつける(わざとグリスを溶かす)
※やっても意味がない、無駄なこと
ボルト部分が固着しているときは潤滑オイルを吹きかけて浸透するまで待つ

2021/4/6 23:17  [191-41082]   

 jade04さん  

#1のスレッド
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40790/

の返事ですが
フロントのチェーンラインはその測定方法でOKです。
測定基準にするのはシートチューブでもダウンチューブでも良いですがチューブ直径は自転車によって変わるので直径も測定してください。
左ワンはトルク管理じゃなくBBの回転を見ながら決めています。
ペダルを回していくと締まる方向なので緩まないと思いますが強く締めることができないので定期的にゆるみを確認してください。
BBの性能が悪ければ改善しないかもしれません。

2021/4/7 01:32  [191-41083]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

左ワンは、当たりを取りながら締めていくのですね

娘夫婦が遊びに来て、6歳に成る孫がPCをおもちゃにして・・;
ヤフオクの入札されちゃいました・・;
金額はまだ相場より低いから誰かが入札してくれればいいけど
3503 D3 9s買う人いるのかな><
万が一落としちゃったらBBが70mm BB-RS500 68を買って1mmスペーサー左右に入れて
70にするのと、70の物と買うのとどちらがいいのでしょう?

後素朴な疑問、トリプルギア9sとあるのはFD9sだけOKなのか7〜9sまでOKなのかが気に成るところです
同じように以前7sのカセット見つけてますがスペーサーを8〜10対応の物にした場合スペーサーの位置は、エンド側ハブ側どちらに入れる物でしょう?

2021/4/7 11:38  [191-41091]   

スレ主 高鍋玲人さん  

星スポークについての情報 ネット通販してました
https://www.hoshispoke.com/net
WS-ST#14 ニップル付  ウィングスターステンレス
価格\132 サイズ指定自由

#15プーレンタイプのスポークです。素材はステンレス(SUS304)です。この商品は完全受注生産となりますので、納期に約1か月を要します。注文殺到の場合、さらにお時間を頂く場合がございます。ご承知の上、購入画面へお進み下さい。

納期がひと月・・・スポーク長の計算もまだ出来ていないので待つのは良いけど後は送料が問題だな
道場長お勧めが星ステンレス、タキザワのカットオーダーより高いけどこれは新製品だからかな?
私は時間かかっても少々値が張ってもメーカー直販の方が良いかと思ってしまうのですが

2021/4/7 11:49  [191-41092]   

 jade04さん  

チェーンステーの短いミニベロにトリプルは厳しそう。
対策は落札してしまった時に考えましょう。
BBについてはちょっと理解が浅い感じです。
必要と決まった分けじゃないので詳細書きませんが早まって買ってしまわないように注意してください。

2021/4/7 12:16  [191-41095]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/7版
昨日ペダルのキャップをはずして、グリスが黄色くべたっと張り付いていたので、潤滑油でグリス溶かし、置いて置いたらくるくる回るようになりゴリゴリ感も消えました
そこにAZウレアグリスが到着したのでグリスアップして、ねじを締めて蓋を戻す
(蓋はマイナスドライバーの一番小さいのでこじって開け、はめる時はハンマーでたたきました)

次いでフロントの玉押し3度目こちらにはベアリングが飛び出さないように玉押しを緩めてAZウレアグリススプレーを充填
(これって本当にグリスかな?潤滑油と同じように出るけど、予想ではシェービングクリームみたいに出ると思ってた)
BB取付右ワン、なぜだろう?非常に重い最後の2mmで体重乗せても回らない・・・回し方間違えたかと
一度外してみるとネジ山もつぶれてないし方向は有ってるAZウレアグリスをネジ面にサッシ用のブラシで塗布して再度挑戦するも、やはり最後の1.5mmが入らない明日再挑戦
フロントを組み付けて回してみると71秒回転!
初期1秒>フリー調整4秒>玉押し35秒>玉押し45秒>玉押し+グリスアップ71秒なので嬉しい

2021/4/7 19:03  [191-41100]   

 ギアントさん  

高鍋玲人さんへ
おじゃまします。

クランク空転10回転の話はホローテック2などの2ピースクランクの話だと思うのですが、今回メンテされているのはカードリッジBBということで良かったでしょうか。よく外すのに苦労する話を聞きますが、私は緩んでしまいました。まずは基本作業書(シマノのサイトに掲載)に沿った整備から始められてはいかがでしょうか。

タイヤ交換の件ですが、
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40635/

より抜粋
DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)]¥1,330
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003819896/

であれば同サイズかと思います。ご一考下さい。

おじゃましました。

2021/4/7 19:45  [191-41101]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ギアントさん お返事ありがとうございます

>早まって買ってしまわないように注意してください
はい、勿論購入してませんよー
興味本位で開いてたページで孫にぽちッとされてしまって
頭抱えてるだけですPCD110でどんなものがあるのか130では
どんなものがあるのかをちょっと知りたくて観ていただけ

まずは車両を走行可能状態に直してチェーンラインの計測
が最初と思ってます


>クランク空転10回転の話はホローテック2などの2ピースクランクの話だと思うのですが、今回メンテされているのはカードリッジBBということで良かったでしょうか。

はいクランク空転はカートリッジで6回転、で少ないと伺いました

ホローテックUはどうせ替えるならこっちは如何?と言う
ご意見から派生したものです
当初は53Tでリアステーギリギリに成るのでカップ&コーンと思ってましたのでカートリッジ交換のついでに軸長の長いものに交換してフロント大径化を考えていたのです

BBを外してみたらカートリッジだったので驚いてます
(調べた所ロシア製のようですが)

現状は、基本整備をちゃんとして現車を100%状態にする事

基本整備書に沿って写真のBから取付を始めております
(サイト上では左ワンから入れるという方もいらっしゃって、基本整備書を更に読んでます)

>DURO(デューロ) DB-7043 Stinger 20×1 1/8
いいですねーこれ初期費用がおさえられます
パターンの入り方も素敵に見えます
検討候補に入れさせて頂きます

2021/4/7 20:41  [191-41105]   

BBの右は逆ネジです。間違ってませんか??
グリスアップはまず分解掃除、きれいに汚れを全て拭き取ります、次にグリス詰め。
掃除しないで上から充填は最悪の整備、そういう整備なら何もしない方がましです。

スプレー式のグリスなど使う場面はありません。自転車整備は丁寧さと緻密さが命、ズボラと手抜きは整備する前より悪化するので、いい加減な気持でやるなら何もしない方がいいです。

2021/4/7 20:43  [191-41106]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 有難うございます

>BBの右は逆ネジです。間違ってませんか??
間違ってないと思いますが正ネジ時計回りに締める逆ネジ反時計回りに締める

>グリスアップはまず分解掃除、きれいに汚れを全て拭き取ります、次にグリス詰め。
>スプレー式のグリスなど使う場面はありません
ペダル・フロント再度行います

>自転車整備は丁寧さと緻密さが命、ズボラと手抜きは整備する前より悪化するので、いい加減な気持でやるなら何もしない方がいいです。
精進します

>スプレー式のグリスなど使う場面はありません
ミシン油の代わりにもなりませんか?

2021/4/7 21:09  [191-41108]   

スレ主 高鍋玲人さん  
ペダル軸部アップ

整備日誌4/7 U
>グリスアップはまず分解掃除、きれいに汚れを全て拭き取ります、次にグリス詰め。

とのお言葉を頂いたので、まずはフロントのやり直し、ハブの下にステンレストレーを置き、
ナットと玉押しを取り外してベアリングを全てステンレストレーに落としました
ハブ軸・玉押し・ナット・ベアリングの順に潤滑剤を使って残っていたグリスを溶かして、
ヤシ油石鹸で洗って良く洗剤を落としてから、きれいなウエスで拭きあげてドライヤーで乾燥
タイヤの方は、潤滑剤を入れて、ウエスで内部芯を拭きあげました
(やはりベアリング一個足りませんでした約3/8"ベアリングは買った方がいいかしら?)

ハブ軸片側にあらかじめ測っていた位置までグリスを塗ってから玉押しとナットをいれて、締めて
固定しハブ側にグリスを塗りベアリングを一個ずつ入れてその面を下にして、反対側も同じようにし
ベアリングを入れて玉押し調整をしました

ペダルなのですが、ナットは外せるもののそれより先の分解が出来ません、一応写真を載せますが、
ナットを外した所です、ワッシャの様なものがはまっていてドライバでこじっても動きません
(グリスが溶けきってないので、見づらいですがすみません)

2021/4/7 22:49  [191-41110]   

 jade04さん  

早まって買わないようにと言ったのはBBです。←落札しても早まらないで
70mmはネジ山が違いますし、FC-3503は68mmで大丈夫です。
クランクに軸が付いている状態でスペーサ入れてBBだけ長くするとどうなるか分かると思います。
自分の実例だとカートリッジBBは締め付け過ぎなければホローテックBBより空転します。
BB-UN26で14回転、不慮の事故でメーカー不詳のBBが18回転します←確認してきました。
高鍋玲人さんのBBがどうなるかは分かりませんが締めすぎ注意というお話です。
DUROはディープ・ インパクトさんおすすめのサイズじゃないですが自分には9/8でも十分走るタイヤです。
ママチャリに対しては大きなアドバンテージです。←ママチャリにはない種類の軽くて転がるタイヤ
ネジを緩める時は緩むまで力いっぱいやっていいですが締める時はお勧めできません。
端まで締め付ける前なら何かの原因があって重いのでネジを壊さない為にも原因を取り除く必要があります。
自分がBBを締め付ける時失敗しやすいのは少し斜めに入ってしまう事です。
途中から固くなるため緩めてやり直しますがネジ山を傷めてしまい正常な位置に入れにくくなります。
高鍋玲人さんの場合は残り僅かなので違う原因だと思いますが念のため左から覗いて軸が真ん中にあるか確認してください。
ペダルは軸ボルトの上下を削ってありその形に合うようなワッシャを使用してロックナットの回転を玉押しに伝えない仕組みになっています。
ワッシャが食い込んでいる可能性もあるのでラジオペンチなどで少し回してみてください。
写真は暗すぎてよく分かりませんでした。
ハブのベアリングはハブの中に落ちてグリスで張り付いている事があります。
私も以前無くしたと思って購入したベアリングが次にグリスアップする時に発見した覚えがあります。


2021/4/7 23:41  [191-41112]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

落札してしまったら評価下げたくないので支払いますが
BBの購入などについては諸先輩のご意見を聞いてからと思ってます
ただ知識としてBBについて調べていたのです、そこでBBスペーサーが有ることを知り使えるのかな?
と思い書きました

>70mmはネジ山が違いますし、FC-3503は68mmで大丈夫です
ネジ山違うんですか、これはどこにも出てこなかった68mmで使える( ..)φメモメモ

>締めすぎ注意というお話です
わかりました

>9/8でも十分走るタイヤです
1-1/8でよろしいです?

BBの取付について
>BBを締め付ける時失敗しやすいのは少し斜めに入ってしまう事です
なるほど、水平のつもりでしたが再度確認してみます

>途中から固くなるため緩めてやり直しますがネジ山を傷めてしまい正常な位置に入れにくくなります
回せなくなった状態で、直ぐに取り外しを行いネジ山がつぶれていないのは、最重要事項として確認してますが、幸いまだつぶれていないようです

>念のため左から覗いて軸が真ん中にあるか確認してください。
了解しました、これは今でもできそうなので早速見てきて、
続きかきます

見てきました、中心にはあるようですが、すでに左ワンの
ネジ山に差し掛かっているのが気に成ります
取り外しの時見てなかった><ここで引っかかってる可能性もあるのかしら?

あっ左ワンで保持するから差し掛かって当たり前ですね・・;

ペダル
>ワッシャが食い込んでいる可能性もあるのでラジオペンチなどで少し回してみてください
残念ながら手持ちのラジオペンチでは太くてワッシャつかめませんでした
ボルト締めるとペダル回らなくなります、壊れてる?

ハブベアリング
>ハブのベアリングはハブの中に落ちてグリスで張り付いている事があります
ハブの中まで完全にウエスを貫通させて掃除を行いましたが出てきませんでした

いつもご助言有難うございます

2021/4/8 00:39  [191-41114]   

70mmはイタリアンです。JISBBには使えません。

 ペダルは内部のねじも逆ネジです。ただ3流ノーブランド品については分解したことないので普通のネジのものもあるかもしれません。ペダルは三ヶ島買えば一生使えるのでネジをゆるめて玉軸調整はしますが、完全分解グリス交換まではしないですね。ウォルゴみたいな3流メーカー品はどう整備してもまともには動かないので僕は最初から使いません。
 ペダルの分解は完全道楽の遊びです。あと洗浄剤でグリスを完全に溶かすのはやめた方がいいです。ボロでグリスを拭き取るだけで十分です。スプレー式の油洗浄を行うとサビてきます。一度完全に洗ってしまうと隅々にまでグリスを塗るのは不可能なので、塗れていない箇所はサビます。
 汚れたグリスだけ拭き取れば十分で隅々までの油を全部洗浄するのは百害出てきます。

2021/4/8 09:45  [191-41122]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます

>ペダルは三ヶ島買えば一生使えるのでネジをゆるめて玉軸調整はしますが、完全分解グリス交換まではしないですね
NKS発注済み到着待ちです、

>あと洗浄剤でグリスを完全に溶かすのはやめた方がいいです。ボロでグリスを拭き取るだけで十分です。スプレー式の油洗浄を行うとサビてきます。
了解しました

2021/4/8 13:01  [191-41126]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/8版

昨日色々助言を頂いてBB右ワンを4回ほど締めては外しネジ山確認してまた締めるを繰り返ししていました、上部が締まったので出来たと思って指先でぐるっと一周してみるとかすかな違和感
メガネを外してのぞき込むとネジ山半分ぐらい隙間が有りました
再び外して、今まで右手でくるくる回して入れていたのをやめ右手でワンをつかみ、押し付け左手で回しました、今度は最後の抵抗もちょっと重いだけで済み再度確認すると、きっちりはまっていました
(精度について良い勉強になりました)

次は左ワン、あっさりと終了(助言通りクランク軸の回転見ながら固くしないで締めました)

次にクランクの取付、これもあっさり終了と思いきや右クランクいれる前にチェーンをクランク部フレームに乗せるの忘れていて、再びコッタレスの出番、16mmスパナと14mmアーレンキー(自動車工具)で外したらかなり楽に抜けましたが、これって締め付け不足だったかな?
一応これ以上回すとラチェットが逝っちゃう寸前までは締めたのですが

フロント空転時間 88秒 AZウレアグリスってすごいな、まだグリスなじんでないのにタイムが伸びた
クランク空転回数 10回転 前回よりは回数増えた+4回転
ペダル軸回転右 9回転 左7回転 前回の1回転ずつよりははるかに伸びた

そしてフロントチェーンラインの計算
31.4+14.3≒45.7mm
31.4はノギス内径用で5回測っての平均値±0.2 14.3はシートポスト実測値の半分
47Tのリアステーまでの距離12.2mm当然Tをあげると距離が縮まり計算上53Tでリアステーの幅も増えてくるので、2mm弱しかない事に成るフレームのしなりを考えると50Tが現状軸長の限界?
※必要な所にはすべてグリスを薄く塗って作業をしています

試走 2Km 全体的に軽い、前輪・ペダルだけでもこんなに違うんだ、感動
問題点1 ギアを小さくするのには何も問題ないが大きくする時、不完全でシフター操作を2回する
問題点2 今まで気に成らなかったが後輪の横ブレが気に成るようになった
問題点3 シートを身長適正位置まで上げるとやはり上半身が苦しいライザーバー早く来ないかな

2021/4/8 15:25  [191-41132]   

スレ主 高鍋玲人さん  

最初期に戻って、検証をしたいと思います

目的:ママチャリに負けたくない
当初の考え:巷に転がっている大径化で早くなる!
これに飛びつき、相談できるところを探して、ここにたどり着きました

最初の助言

>ギア比をママチャリと比較するとその自転車はママチャリの34T相当です。←般的なママチャリは32T〜36T
>チェーンリングを53Tにしたところでギア比はスプロケット12Tにも及びません。
>自分なら8速化してスプロケット側を11Tまで使えるようにします。←チェーンリング58TT相当
>7速ボスフリーのままでも一応可能。
https://amzn.to/31u6KfM

本日の整備の結果で判明したこと
14Tで、エンドすれすれこれはリアエンド計測の為、リアを外したので組付けミスか?<これで12Tつくの?
右側はRD取り付けが有る為RDに出来るだけ近づけ、左側は塗装のはげた所を目標に組付けを行いましたが、明日リア玉押しのため再度外しますが、不備な点等ありましたらご教授願います

2021/4/8 22:26  [191-41136]   

 jade04さん  

BBとペダルの問題解決したようですね。
クランク10回転まわるならBB交換せず様子みましょう。
フロント88秒は優秀だと思います。
このクラスの自転車に付いてるハブだといくらやっても2分も回せるか!って経験しかありません。
大体どこかに引っかかりがある。
ペダルは回転が速いので回転数を計った事がありません。
ママチャリのペダルを整備して1秒くらい回ったと思います。
MKSのペダルだと4秒くらい回った経験があります。
フロントホイールが1秒だったのとペダル1回転だったのを考えると相当重かったと思います。
普段それなりに整備された自転車に乗ってたら『これはおかしい』と気が付くのですが知らないとそんなものだと思い込んでしまうんでしょうね。
リアハブ玉押し調整、チェーン清掃と給油、サドルの高さ調節したらその辺のママチャリなら余裕でしょう。
ママチャリも同様で整備していくと結構走ります。
立ちこぎしているママチャリを余裕で追い越せます。
変速調整はシマノのマニュアル通りじゃなく実際に変速しながら調整してください。
横ぶれは振れ取りしてください。
ホイール組の時も必要なので練習にもなります。
スプロケットは交換してみないとメーカーによって位置が異なる可能性があるのでわかりません。
最悪、鉄フレームなので玉押し−ロックナット間にスペーサ挟めば回避できるので特に問題とは思ってません。
ナット止めならハブ軸にも余裕あるでしょう。
T数が小さくなると干渉するように思っている様子ですが自分が挙げた実例は径が大きくなったらチェーンの通る位置が高くなってたまたま干渉位置をかわしたというだけです。
同じ位置に来るのならフレーム形状的に干渉しないのではないかと思います。
フロントのチェーンラインが45.7mmであれば自分なら手組みのホイールはOLD135mmで組むと思います。
坂を走る事がなくて1速を使う事が無いならOLD130mmもありかな。

2021/4/9 13:35  [191-41152]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

>ペダルは回転が速いので回転数を計った事がありません
ペダルのふみ面にちょこっと子供の遊び用蛍光塗料をつけて暗闇で回します、最初は目が付いていきませんが10回ほどすると目が慣れてきて回数数えれます

>リアハブ玉押し調整
理屈では片側緩めるともう片側も動くと認識しているのですがリアハブは違うのでしょうか?
朝からリアを外して、ギア側が回らなかったので反対側を緩めたのですが、ギア側全く動きません、なので残念ですが玉押し内部の清掃・グリスアップは行わず左から玉押し調整のみ行いました、玉押しの結果は20秒から26秒の空転改善でした
原因などあればお教えください

>チェーン清掃と給油
これはすでに行っています

>サドルの高さ調節
これについては、片足下死点で膝が伸び切る寸前状態に持っていくと(私の足は左が1cm短いのでそちらに合わせますが)胴長短足の為上半身が非常に苦しいです自転車屋さんではフレーム510できついかもと言われました
この件はライザーバー到着を待ってます

>その辺のママチャリなら余裕
普通のママチャリには勝てるようになりました、通勤でシャコシャコ必死で回してるママチャリにはまだ勝てません

>変速調整はシマノのマニュアル通りじゃなく実際に変速しながら調整してください
あっそうなんですね、さっそく変速しながらやってみます

>横ブレは振れ取りしてください
いま、リアを簡易整備スタンドに乗せてるので、これから行います

>フロントのチェーンラインが45.7mmであれば自分なら手組みのホイールはOLD135mmで組むと思います。
135の方が組みやすい?<スペーサー入れる余裕は?

>坂を走る事がなくて1速を使う事が無いならOLD130mmもありかな
激坂が2つほどあり、ここに来る前は1速でも回せず降りて押してました


>スプロケットは交換してみないとメーカーによって位置が異なる可能性があるのでわかりません。
>最悪、鉄フレームなので玉押し−ロックナット間にスペーサ挟めば回避できるので特に問題とは思ってません
以下に最初にご提案頂いていたDNPのレビューから抜粋したものをあげます

スプロケット考察(ボスフリー)
理由:このままリアを手組するといつに成るかわからないので、ボスフリーのまま11T化の問題点洗い出し、EF500右も長く使いたいし・・;

DNP ボスフリー スプロケット7s
https://amzn.to/3wGb5Li

私の物はシマノMF-TZ5007S 14T-30T
以下レビューから伐採

>DNPのボスフリー7s 11T-28Tは
>私の場合はドッペルギャンガーD2で、シマノMF-TZ5007S(14-28T)スプロケットからより高速を追求するためにDNPに付け替えましたが、問題なく走行できます。ルノーライト10も7速(おそらくシマノ製)なので、可能だと思います。ただ、DNPの方が厚みがあるのでリアフレームとの隙間が少なく、物によってはリアフレームに干渉する可能性があります。(ワッシャーを噛まして解決したというユーザーもいるそうです。)

>本製品はシマノMF-TZ500-7よりギヤ位置全体が3ミリ程度外側なので注意が必要です。

>≪DIY適合作業A≫
リムがMTB用の36本スポークなので張反力に余裕があるだろうからと、恐る恐るスポーク調整で【左を緩め右を締めて走行】を「移動1ミリずつ」繰り返し、OK!最終的に4ミリ右側に引いてセンターを出す

>7s時にチェーンとフレームが接触する為ワッシャーを2枚かましました

1 スペーサーでエンド干渉回避出るとの事
2 センターが狂うのでニップルで、約4mm右に寄せたと言う事<28Hでも4mmよる?
疑問点:センターを出す意味を理解できていない
疑問点:スペーサーかます位置はギア面?玉押しナット・玉押しとナットの間??

スペーサー
M6 ■外径:15mm ■内径:6.2mm ■枠径:11.5mm
https://amzn.to/3uzSzCg(これでいける?)

■呼び:M6 ■外径:20mm ■内径:6.2mm<こっちの方がいいかな(厚さ2mm)
https://amzn.to/2PHhZiO


試算:
ホローテック化+クランクセット 1万〜(中古)
8〜10カセット化 リム2400+ハブ6000+スポーク5000+手組(リム手配済み)
フロントホイールならリム2400+ハブ5000+スポーク5000+手組
ボスフリー交換 3450(作業は特に慎重にシャフト折れが怖い)

星スポークで、受注生産ひと月まちとになる(5000見込み)

451 R7000手組リム リアのみ、まだ返事がない
道場長からは、組み直さなければ使えないと指摘あり
これはパスの方向で
値段出ました約19000円です前後セットが33000円ですから妥当な線?
https://amzn.to/3fVtgXb

別途用意する物
シュワルベ ハイテンションリムテープ 20 1-1/8 何ミリ幅?
タイヤ DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
;1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)] 1330 1070円
チューブ SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40oバルブ 7ASV 【2個セット】 1936円

今月の予算でできる事 DNP7sのみ+スペーサーなんだけど・・・ヤフオクの高値落札がまだ一件消えない、
FSA TEMPO クランク 50-34T 170mm 現在値2300円送料込み残り6時間><ヤフオク相場で調べると平均価格ぐらい見たいです
ヤフオクURL入れると投稿できないl

2021/4/9 17:19  [191-41155]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/9版

>リアハブ玉押し調整
理屈では片側緩めるともう片側も動くと認識しているのですがリアハブは違うのでしょうか?
朝からリアを外して、ギア側が回らなかったので反対側を緩めたのですが、ギア側全く動きません、なので残念ですが玉押し内部の清掃・グリスアップは行わず左から玉押し調整のみ行いました、玉押しの結果は20秒から26秒の空転改善でした

玉押しは、スプロケットを外して行うことが判明>明日行えるかなー?

後輪のブレ取り、ほぼできたと思う

リア外してて思う事、スプロケットガードいるのかな?なくてもいい気がするけど
巻き込み防止?

2021/4/9 18:57  [191-41156]   

 jade04さん  

ペダル数えることができましたか。
すごいまだまだお若い。
リアハブはボスフリースプロケットを外してください。
先程確認したボスフリーハブではスプロケット外さないと抜けません。
FORMULAのハブは抜けそうでしたがシール部分が邪魔で難易度高そうでした。
ちゃんと整備して必死で漕いでるママチャリに余裕で勝つのは漕ぐ技術以外にないと思います。
少なくとも自分×ママチャリVS自分×ミニベロなら両方必死でイーブンにもってくのがせいいっぱい。
変速ないママチャリで平地だと負けます。
条件によらずママチャリよりミニベロが速いという認識なら間違いです。
ママチャリが遅いと感じるのは整備不良と変な装置の足かせが付いてる場合が多いのが理由。
DNPスプロケットは当初書いた通りです。
>7速ボスフリーのままでも一応可能。
>https://amzn.to/31u6KfM
>性能は不明。
自分なら8速化してしまうので分からないんですよねぇ。
やるなら検証が必要なので不明と明記してますが結構な問題ですね。
3mm外側に出るという情報が正しいとしてやりたいなら両方に3mmのスペーサを噛ませます。
これでセンターは変わりません。
センター変えるとスプロケットが内側に寄りますし左右テンションの差も気になります。
OLDは136mmになります。
いくら鉄とはいえ135mmまでに抑えたかったけど1mmの差だし鉄だし。
ママチャリなんか130mmのフレームに120mmのハブ付けてナットで押さえ込んでたりするので大丈夫なんじゃないかと。
被験者が大量にいるので安心?
ホール数が32Hだったら
https://amzn.to/3wAN0FH
TY500と
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003677986/

CS-HG41という手もあったのに28Hって優しくない。
GIROのホイールはスポークどこ使ってるのか分からないけど星使ってるならそんなに高くないと思いますよ。
皆さん手組みする気まんまんなので知ってましたが紹介はしませんでした。

2021/4/9 19:12  [191-41157]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

>リアハブはボスフリースプロケットを外してください。
はい

>自分×ママチャリVS自分×ミニベロなら両方必死でイーブンにもってくのがせいいっぱい
勿論双方整備されてのことだと思いますが、私はどうでしょうかね?

>3mm外側に出るという情報が正しいとしてやりたいなら両方に3mmのスペーサを噛ませます。
>これでセンターは変わりません。
ほむほむOLD136mmに・・・あれ?simanoより3mm外に出るのに両側に3mm?ちょっとわかりません
右エンド干渉に1mm、左に4mmならなんとなく想像できるのですが
またスペーサー3mmと言われているのがなぜかが理解できておりません

>ホール数が32Hだったら
>TY500とCS-HG41という手もあったのに28Hって優しくない
そうだったのですね、いずれにしても新規手組は必要な環境なのです

GIROさんの件はこれ買って分析して作ってみたら?と言うやり取りから
半ば冗談でAmazon出展者に質問いれたんです、まさか可能と言う返事が来るとは思わなかった
ただ組み直ししないと使い物にならないという道場長のお言葉で、組み方の勉強は別として、
現状買う気は有りません

手組の意思は変わっていません、もっともリアは難しいと言うご意見からスポークの耐久が解ってないので折れてもいいから安いスポーク買って、32Hのリムは来るからフロントを満足いくまで組上げてからリアに行こうかと考えてまして、まずは左右均等なスポーク張りの実現、それまでにおちょこの勉強

ただGoogleMapの自転車予定時間より遅い状態は早いうちに何とかしたいので、初期に提案されたDNPはどうだろうかと、再度考えたのですWeb記事でミニベロで60Kmとか言われてる方もいますが、恐ろしい
私の望みはストップ&ゴーの利点と巡航速度で25〜30Km出せたらすごいんじゃないかなと考えてました

ヤフオク終了まであと約1.5時間、2021.04.09(金)21:39 これがPCの入札なら最後の5分は激戦なのですが、自転車はそうでもないようですね孫がぽちったので、まだ見てませんけどFSA TEMPO クランク 50-34T 170mmって良いものなんですか?

2021/4/9 20:28  [191-41159]   

スレ主 高鍋玲人さん  

ほ、ヤフオク終了2分前に他の方が入札!
要らんもの買わなくて済んだ?

2021/4/9 21:40  [191-41161]   

 メガニウム584さん  

https://cs-hatano.hatenablog.com/entry/2
013/10/05/174215


こういう方法もあるようなので可能であれば検討しては?

2021/4/9 22:04  [191-41162]   

 jade04さん  

>私はどうでしょうかね?
分かりませんが速度レンジが10km/h以上違うとかケイデンスが20以上違うとかでなければ大差はないと思います。
ミニベロだから速いというのはありませんが極限まで追い込んだミニベロと自分だから速いというのはあり得ますので頑張ってください。
巡航速度を考えるのであれば重いギアを継続するのは無理なのでケイデンス80以上で回しましょう。
81なら今のギア比でも25km/hくらいです。
良く言われる基準の90だと28km/hくらい。
ちなみに自転車の巡航速度は継続して1時間以上走れる効率のいい速度らしいです。
追い風の時とか下りで今のギア比は厳しいと思って色んな作戦を考えてますが巡航速度を目的としているのであればリアハブは現状のままで25km/h目指せばDNPで確認しなくても良いと思います。
ケイデンス80回して緩い登りでも余裕があるならギア考えましょう。
どうせホイール組んだら8速以上にするんだったら11Tとか12T選ぶでしょ。
重すぎたら13Tとか買い直す方がDNP買い直すより安いと思う。
スペーサの話はそれでもDNP入れたいとなったら説明します。

2021/4/9 22:07  [191-41163]   

 jade04さん  

8速ハブにわざわざ7速入れる?
シフトレバーが流用できるくらいしかメリットない。

2021/4/9 22:21  [191-41164]   

スレ主 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

がすでに検討済みです、

現在の状況から言うと、ご紹介いただいた完組リアホイールを5000は授業料と考えて19000円で購入し組み直すか(組み方の勉強)購入したリムはフロントに回す方法と

左右対称に作るフロントを納得いくまで組んでから、リア手組に取り掛かる方法のいずれかが選択肢と考えています

その間(組上げるまでの時間が読めない)の代案として、通勤に使っている車両の高速化の為DNPボスフリーによる11T化の検討でした(もちろん現車の能力を可能な範囲で最大限引き出してから取り組むことですが)
これは当初の目的であるママチャリに勝ちたいの所からの発案ですが、これも勉強の一つとして、ボスフリーでのスプロケットの交換とそれに伴うもろもろの問題への対処を含みます
さっそくセンターだしと言う問題にも行き当っておりますし、追加で何があるかわかりません
OLDの変更でどのようにフレームを広げていくのかも興味深いし挑戦したいことでもあります
現行のOLDが130これが136?ならOLD135で組めるのかな?とも思ってます

私の環境では代車有りませんので、新規組が第一条件、第二条件として今後苦労が多いかもしれませんが、物を形に仕上げる喜びをもう一度味わいたいのです

お店に出してお金払ってポンで済ませるのであれば、購入した自転車を整備の仕方もしらずに乗ったままだったでしょう

まだまだ拙い整備ですがちょこっと整備を行っただけでまるで別物、これは感動ものです

自分にできる事はブレ取りと教わった玉押し調整、RD調整、シフター交換、程度しかありませんが
ブレーキ調整や普通の方がされるチェーンオイルの注油、各部可動部のチェック、ボルトなどの緩みは確認できていると思ってます(これは自動車の始業前点検と同じく基本だと考えてます)
まだまだ覚えることは山ほどありますが、今後ともよろしくお願いします

2021/4/9 22:55  [191-41165]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

表現が間違っておりましたお詫びいたします、巡航速度ではなく必要な距離(この場合通勤にかかる5K〜10K)に対しての平均時速でした(信号待ちも含む)

DNPについては、上に書いた理由からと成ります

また結果的にDNPを付けないとしても、お時間頂けるなら説明してもらえるとありがたいです
センターの理解の為にですがこれって手組の時のおちょこ量に関係してきそうな気がしてますが、間違ってます?

2021/4/9 23:12  [191-41166]   

 メガニウム584さん  

手組みに拘らないならNOVATEC JACKY451 とかでも良いような気がします。
https://item.rakuten.co.jp/mapsports-syu
ppin/4582291038284/?s-id=bk_pc_item_list
_name_n


取り寄せって書いてあるけどリアのみ発注も出来るかも知れませんし、また製品もリムは軽めですが完組としてはスポークも多く、ハブはシールドベアリングでありますがまずまずのグレードの物とは思います。11速対応でもあります。

2021/4/9 23:17  [191-41167]   

スレ主 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

前のレスでご理解いただけなかったのは、残念ですが

手組をしたいと考えております
また、完組品でも組み直さなければそこらの市販車弄らないで乗った方が良いと考えるようになりましたので、
ご好意は嬉しいのですが、情報に有るホイールの購入は考えられません
それにこのURLのホイール私には美しく見えません、前に頂いた情報のホイールは私にはきれいに見えました

先にも書きましたが、ただミニベロでお金出すだけなら、お花茶屋のお店に行ってますけど?

毎月の予算を限っているのは、自分を律する為ですよ、お花茶屋のお店で30万も出せば高級ミニベロが買えるでしょうし、その程度のたくわえは有ります
私は最終的に総額が30万超えるとしても自分の愛車を作りたいのです

2021/4/9 23:52  [191-41168]   

 メガニウム584さん  

手組したいというのであれば以下のURLに乗っている工具群が必要になりますが予算的にも収納スペース的にも余裕はあるでしょうか?


http://ikarugasan.hatenablog.com/entry/2
018/09/01/205248

2021/4/10 00:40  [191-41169]   

スレ主 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

・ニップル回し あります
・スポークテンションメーター あります
・センターゲージ 購入を検討中
・振れ取り台 左右については無くても良い?と思いますが天ぶれに何が必要か模索中
・つまようじ あります
・マイナスドライバー あります

2021/4/10 00:52  [191-41170]   

 メガニウム584さん  

こんな振れ取り台があるそうですよ。


https://www.youtube.com/watch?v=LdiihwST
WJk

2021/4/10 00:57  [191-41171]   

スレ主 高鍋玲人さん  

現在「振れ取り台自作道場」に多大な関心を持っておりますので、
パークツールの物は候補に入りませんね

私は自転車屋開くつもりは有りませんので

2021/4/10 01:21  [191-41172]   

 jade04さん  

お疲れ様です。
大変ですね。

時速は平均速度でしたか。
現在の平均速度は何km/hくらいですか?
自分はその領域にはとても届かないので良い提案ができそうにありません。
DNPを使用した時のスペーサの話ですがスプロケットが3mm外に出るから3mmフレームを押し拡げると考えると分かりやすいと思います。
片方だけ拡げると左右バランスが崩れるから反対も3mm拡げます。
スプロケット側のチェーンラインも3mmm外に出ます。
ロードバイクのチェーンラインが前後43.5mmでRSM-01が45.7mmだとすると外側に2.2mmずれてます。
シマノのスプロケットのチェーンラインが4.35付近にあると思います。
計算上もそのくらいだと考えますが実測してください。
前側のチェーンラインが0.8mm内側になりますが今よりずっと近い値になります。
実際には3mm以下かも知れないし3mm以上かも分からないのでやって確認ですね。
これを片側だけやるとおちょこ量をその半分増やした側に寄せる必要があります。
今回の場合スプロケット側に増やしますのでスポークテンション差が悪化します。
スペーサ増やすのはギア比あげて平均速度30km/hを目指すような脚力のある人には向いてないかも。
以前指摘がありましたがボスフリーは軸の曲がりや折れが発生しやすいです。
これは支えるベアリングの場所が偏っているのとフレームから離れている事に起因するためスペーサで更に距離を離すのは得策ではありません。
とはいえ自宅の自転車は1台わずかに曲がっていたのでシマノハブ軸に交換。
2台購入直後にシマノハブ軸に交換したためか以降折れた事も曲がった事もありません。
現在では全部カセットに置き換わって使ってませんが。
山には登りますが元々貧脚だからダメージが少なかったのかも知れません。
男子高校生だとすぐ折れるという話を聞いた気がするのでガシガシ踏む人に向いてないでしょう。

2021/4/10 01:45  [191-41173]   

 jade04さん  

計算間違ってました。
スプロケットのピッチを参照するサイトがまずかった。
現状スプロケットのチェーンラインは46mmくらいになってそうです。
外に出すとチェーンラインがその分丸々ずれると考えた方が良さそう。

2021/4/10 08:21  [191-41174]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

平均時速
GoogleMap 5.6Km 22分 15.28Km/h(この数値信号待ち多分入ってない)
レンタサイクル 約24分 14Km/h(ほぼママチャリ)
RSM-01(購入時)約26分 12.93Km/h
整備後記録なし(現在在宅勤務中w)

リアチェーンライン
オーバーロックナット寸法(OLD)が130mmなので、オーバーロックナット端から4速ギアの板厚中心までの寸法を測り、これをOLD/2から引けばチェーンラインが出る。

OLD/2-ギア4速位置
65-22.1≒42.9
OLD/2-ギア位置5速
65-18≒48

フロントチェーンライン
≒45.7

DNPについて

DNP 7 Speed Screw-on Freewheel Nickel Pl
ate 11-28T #ST1780 4980円
https://amzn.to/3tjgy8s

こちらは海外での評価が多いですがオフセットについてふれてる方がいませんでしたなので、下記質問をあげました

Amazon質問内容
LY-1107KFNはMF-HG50-7互換ということでMF-TZ500-7では3mm前に出るそうですが#ST1780はMF-TZ500-7に対して何mm前に出ますか?または出ませんか?

気に成る点、DNPの最初にご紹介いただいたものはオフセット3mmと言う事で両側に3mmスペーサーと書かれていましたが、これは左側3mmの間違いでしょうか?出ないとOLF136じゃなくて139ですよね?

>とはいえ自宅の自転車は1台わずかに曲がっていたのでシマノハブ軸に交換。
>2台購入直後にシマノハブ軸に交換したためか以降折れた事も曲がった事もありません。

んーと、スプロケット外しぐらいでは軸は曲がらない?<ボス抜きって24mmつかえるんですね^^
また軸の交換について、手順はどうやるんでしょう?
私の手に負えるならフリーハブ化してみたいのですが(確かフリーハブの方が強度があるとか?うろ覚えですみません)

2021/4/10 16:26  [191-41177]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/10版

リアの玉押し、スプロケットを外し(Webサイトで固いからモンキーにパイプを付けてというのが良く目につき)自動車で使っていた24mmロングレンチで行ったところあっさりと外れました
次にナットと玉押しを緩めると、連動して反対側も動くようになり、そのままではベアリングが飛び出してしまうので、タイヤを床に置きナット・スペーサーを外しステンレストレーにベアリングを落としてウエスで掃除、汚れたグリスがなくなったところでAZウレアグリスを玉押しハブ側に入れてベアリングを落として並べて上からさらにグリスを塗り、反対側も同様に清掃グリスアップ、玉押しを締めていきゴリゴリの無い所でスペーサーとナットを入れ締める、力が強かったのかゴリゴリが出たので緩めて
再びゴリゴリの出ない範囲で調整、組付け
空転時間を測ると28秒まだグリスがなじんでいないにしても、前回の約20秒より伸びた、

疑問点:グリスアップの適正量が分からないのでばらしたときのグリス量が申し訳程度についているだけだったので、ベアリングを入れる前に薄く塗り、ベアリングを入れた後上からさらにグリスを盛ったが有っているのでしょうか?
締めこみ時にグリスは溢れなかったけどハブ側に逃げた可能性も考えられる
適正量を教えていただけると幸いです

分かったこと、ボス抜きをして玉押しを外していくとハブ軸が動くのでハブ軸の交換はさほど難儀ではないと分かったがDNPスプロケット関連で浮上したOLD130=>136?にする時ハブ軸も長いものに交換する必要があるのではないのかな?

2021/4/10 19:13  [191-41183]   

 jade04さん  

リアのチェーンライン42.9mmなんですね。
ずれる量が3mm外側ならほぼチェーンラインが一致しますね。
ただAmazonのレビュー見るとギア間もシマノと違うので変速がうまくいかないなど問題があるようです。
スペーサは両側です。
誤解されているようですがボスフリーの幅はOLDに直接影響を与えません。
外側に覆いかぶさっているだけなのでナット間に挟まっていないためOLD自体は変わらないです。
ボスフリー抜きは24mmが使えます。
固くて外れにくいとか聞きますが苦戦したことが無くて不思議に思ってましたが多くの人がモンキでやってるからですね。
24mmのメガネ使ったら結構長いので固い事はあってもそれほど苦戦することは無かったです。
フリーハブ?ディープ・ インパクトさんが以前言ってたクイックハブの方が強いという話でしょうか?
クイックのハブ軸はOLD135mmだと
https://www.monotaro.com/g/01861014/
なんですが仕様が変わって全ねじじゃなくなったみたいです。
全ねじじゃないとボスフリーの軸には使えないかも知れません。
クイック
https://amzn.to/2QdQfSN
とか
https://www.monotaro.com/s/?c=&q=Y31
U98020

になります。
これ買うくらいならFH-TX500 32H \1779
https://amzn.to/3dTD0yv
バラシて使うのも手。
値段殆ど変わらないし予備パーツが手に入る。
待てるなら
https://amzn.to/3d3cpA6
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003677986/

に練習用星スポークで+2000として計5000円
注文済みの中華リムで組むのはいかがでしょう。
DNP+クイックハブでも5000円。
リムは最終的にアレックスリムR390になる気がするので中華リムは練習用に回してしまう方が有効だと思います。


2021/4/10 19:46  [191-41185]   

 jade04さん  

グリスは山盛り。
はみ出した分は拭き取ってます。
走ってるうちに出てくることもあるのでその分も拭き取ります。
ハブ軸そのまま使う場合でも余長がある事を見越してます?
ナットから左右合計6mmはみ出してればOK
そのうちホイール交換でクイック化するのでスタンドがナット止めじゃなくなります。
スタンドを先行して交換すればその分余長もできます。
でも、シマノのナット止めハブ軸安いので交換する方がいいです。
https://amzn.to/31ZuEzY 170mm
https://amzn.to/3s5SRiE 180mm


2021/4/10 19:56  [191-41186]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

>ナットから左右合計6mmはみ出してればOK
ハブナットから?外締めの15mmナットから?
15mmナット、スタンド・スプロケガードつけてきっちりで余りがありません
軸交換するなら
https://amzn.to/3s5SRiE 180mmですかね(OLD:135を見据えると)

スタンドって
https://amzn.to/2PPy85y
22インチとあるけど使えるかな?

OLD135で組むなら中華リムが練習用としてもスプロケは
https://amzn.to/320JIgX
を使ってみたいですね(まあそれこそ8速に7速入れちゃうかもという本末転倒にもなりかねませんが)

>最終的にR390の物だと
https://amzn.to/2QfOTql
を指しているのだとすれば、OLD:130なので、OLD:135化は見送った方がいい気がする(広げて縮めるのはいくら鉄とはいえ問題がありそう)

※7s自体には特にこだわってません、手組でリア組めるのがいつかな?がDNP再考の理由ですOLD広げる必要が出て来るとは、思ってもいなかったので、お気楽に仕事の合間にひと月ぐらいで手組ができるのであればDNPの事なぞ考えませんがはたから自転車屋さんがホイール組んでいくのを見ても、組むときは全集中ですけど、根気と手間と時間が掛かると考えてます私不器用ですから

またDNP以外でもボスフリー7sはあるようなのでエネシクロとか13だけどw
>7速ボスフリー本体の厚みは、エネシクロが36mm,DNPが37mm,シマノは公表していませんが、33〜34mmぐらい
これでDNPが3mm厚いというのも一応理解スポークガードって外せば少しは稼げるのかな?空き
今はDNPのもう一個の製品の質問返事待ちをしていますがどうなんでしょ?<回答
IRDは高いのでパスw

>中華リムは練習用に回してしまう方が有効だと思います
練習でリア組から?
※付随して道場長の言われている8本組とはイタリアン4本クロス8本組の事に成るのでしょうか?

MKS MF-FT来ました、明日今のペダルで走ってから交換して違いを感じたいと思います

2021/4/10 23:01  [191-41187]   

スレ主 高鍋玲人さん  

原点回帰2

そのそも、7sには拘っていないが手組時間が分からない為、DNPを再考してみたがCS7s11-28を聞いて
熟考してたらこんな時間・・;(久しぶりに完徹)

当初の目的は:ママチャリに勝つこと

フロントの大径化、スプロケの11T化はその一助

ここでボスフリーについての事を調べたがDNPでは全体的に3mmほど増えると言う事でセンター出しにはスペーサーを入れて調整を図る必要が有るらしい
ご提案頂いた内容をよく吟味して、8sにするメリットは階段を上る段数が増えることによって、
よりスムーズに変速できると言う事?ぐらいにしか感じられない

現状私には使っても7〜4段、8s化してもあまり意味がないのではないかと考えて7sCS化について
考察してみましたまず一挙必要部品の洗い出し

星スポーク #14-210 スターブライトBK 36本組 ニップル付き 4164円 (黒が好き)
https://amzn.to/3mD4JYA

オーダー
星スポーク #13-サイズ自由 32本 132円×32=4224+送料(納期がひと月以上だから・・;)

FH-TY500 ブラック 32H 7SPEED OLD:135mm ナットタイプ EFHTY5007EZ(ナットタイプの意味が?)1554円
https://amzn.to/3s7B1fk

軽量 294g 7速 7S スプロケット 11T-28T CS-HG30-7 1780円(最軽量)
https://amzn.to/3d4UNni

リム一本注文済み 20 451 423g 2441円(支払い済み)

シュワルベ ハイテンションリムテープ 20 1-1/8 18mm 2本入り? 550円 ヨドバシ
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001005723780/?gad1=&gad2=g&gad3=
&gad4=452673352001&gad5=12816275
631951804690&gad6=&gclid=Cj0KCQj
wmcWDBhCOARIsALgJ2QexgcFtMCADLfVCvsZlioK
jT90nqJH4F06CfbPkeF76eF6VoaWwqoIaAnuJEAL
w_wcB&xfr=pla

タイヤ DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
;;1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)] 1330 1430円×2
https://amzn.to/3dVEit5

チューブ SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40oバルブ 7ASV 【2個セット】 1936円
https://amzn.to/3wN7ISA

12899円(-2400円)
概算で1万強(センタースタンドお勧め有れば教えてください)

といっても、初期に必要なのはハブとスポーク=5718円
手組自体に時間が掛からなければ5月中には、走行可能になるかな?(映像見たら組むだけなら早そう、ブレ取りテンション張りが大変そうだけど)最もタイヤとチューブは使いまわしならですが、これも交換と成ると6月スタートに成りますね(組み方次第だけど結構早くなるかも)

昨日、練習に中華リムを使いリア組むという案が浮上しましたが練習でリア組むならそのまま手組完成まで持っていきたいのが人情^^;私の目的は高速化で有って8s〜10s絶対にする事ではないので
(R390の完組リア買わなくて済むしw)
気に成るのはOLDの135化、先に広げておいて、ナットをスペーサにして入れてしまおうか?(探したけどハブスペーサー出てこなかった)やはりよく見ると、7速に入れるとチェーンがエンドステーにかすかに接触している、これは一緒にハブ軸も交換かな

ついでに試算したのがFD2段化
現行BBで行くとして(またはUN300 113mm 1404円 https://amzn.to/3wNtUwb
クランクセット
FC-A070 170mm 50/34T チェーンガード付き EFCA070C04C TOURNEY(ターニー) 4900円https://amzn.to/3ta3aDF

FD-A070 A バンドタイプφ34.9mm(31.8/28.6mmアダプタ付) 2X7S 対応トップギア:50T EFDA070AX1 TOURNEY(ターニー) 1673円
https://amzn.to/3mBnfjL

左シフター2段
SL-M315-2L 左レバーのみ 2S 1491円
アウターケーブル
grunge(グランジ) ライナー入りカラーシフトアウター ブラック ブラック 574円買い合わせ
ノグチ(NOGUCHI) ブレーキアウターキャップ [10個入り] 550円

ステー保持金具
ミスターコントロール(Mr. Control) CL-51 ケーブルハンガー φ34.9mm 989円(ステー下部)
https://amzn.to/39VS6Td
コブラ(COBRA) フレックスルート・ケーブルガイド 4個セット(専用コブラタイラップ6本入り) 1232円
https://amzn.to/3a0JISa

11400円(予算が許せばターニーではなくクラリスにしたい所だけど)

2021/4/11 08:18  [191-41197]   

ディープ・ インパクト さん  

2021/4/11 10:05  [191-41206]  削除

DNPはシマノ中国ボススプロケが高級品に見える品質で「お金もらっても使いたくない部品」こんな粗悪スプロケをお金出して買う人がいるのが不思議。値段高いから買うのかな?
 スラムもひどいけどDNPに比較すればまし。ゴミを高値でつかまないようにね。

タイヤの交換が一番効果実感できますよ。「自転車軽くなったあ」と笑顔になれます。

ママチャリを抜くというのは時速20km位出ればOKです。僕はいつもプルミーノでママチャリ抜いていますが、ママチャリの速度は時速15km以下、電動アシストでも時速20kmはいないです。プルミーノでは時速20km以上で走っていますが、いつでも自然に追い抜いてしまいます。平坦路なら時速20km出れば抜けると思います。タイヤを軽くして回転部分をグリスアップ分解整備、それだけやれば抜けると思います。ハブはクイックで8速以上。それ以下ならお金出す価値なく現状のまま乗られることをお薦めします。やる順番はタイヤ交換が一番最初です。チューブも軽いのいれましょう。前後タイヤ&チューブ交換して5000円以内で収まります。
 それで時速20kmはクリアできます。できなければ自転車の問題より走り方、体力、気合いの問題が大きいので修行しましょう。自転車の動力は人間。人間磨いてね。

2021/4/11 10:15  [191-41207]   

 jade04さん  

ナットタイプ?と思ってよく見たらリンク先ナットタイプって書いてますね。
画像がクイックだからクイックだと思ってました。
こういった場合Amazonなら普通に返品可能です。
選択したかったのはこっち。
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/produc
ts/DF71A5BF46D54503B4032D7B231F90EE

ネットで販売してるサイトがなかったらあさひの店舗で取り寄せましょう。
CS-HG41の方が肉抜き見ると明らかに軽そうですよ。
https://amzn.to/3t3dNIt
わかり易そうな写真がAmazonだったからリンク張ってますが先日リンク貼ったヨドバシの方が安いです。
R390はリム単体のつもりで書きました。
GIROのホイールは手組みする気がある人には勧めません。
面倒だからこれ買ってセンター確認と振れ取り、玉押し調整だけするというならパーツ買ってもそれなりの値段するし自転車屋が手組みすると1本7500円くらいだったと思うので送料込みであの値段なら悪くない価格だと思います。
自分は買いませんけど。
DNPが想像以上にダメな気がしてそのくらい予算使うなら手組み迷って踏み出せないより練習のつもりで1本組むのも手かなと思って提案しました。
7速なのは対DNPなので予算を抑える意味もありますがいざとなったら標準のホイールと入れ替え出来る。
以前何度か組み直して練習するような発言があったと記憶していたのでこの7速は練習用。
気になったら元のホイールに戻して通勤しながら組み方を変えたりして研究できるかなと。
自分は宿題が沢山残ってるのもあって組み直したくないので極力1回で済ませたいタイプ。
7速にも8速にもこだわりはありませんが8速の方がパーツが充実してるのでいつも8速選んでます。
方向性は2転3転してますね。
気持ちは分かります。
スクエアテーパーのクランク買うならこっち
https://amzn.to/3sc4HrA
中古のfc-2300買う手もありますけどね。
52Tになるので手っ取り早くリア12.7T相当のギア比が体験出来ます。
ちゃんと使おうと思うと110mmのBB要るから無駄使いの気もするけど・・・
フロント2段は必要かどうか確認してからですね。
不要なのに付けると
 掃除の邪魔
 トラブルの要因を増やす
 調整後の変速動作確認が増える←2倍以上
 重量増
というデメリットが発生します。

2021/4/11 10:30  [191-41208]   

 jade04さん  

昨日WH-R501Aのハブ軸をナット止めにしたのですがその際1mmのスペーサが使用されてるのを発見しました。
ただ、
https://amzn.to/3t9nKUR
これ玉押しとロックナットのセットなので割高。
自転車用じゃないのでなんとも言えませんが
https://amzn.to/3t7iWza
このあたりが便利じゃないかと思います。
カセット式だとなんとか使えるサイズがシマノのパーツでも数十円で販売されてます。
でもナットぎりぎりの軸長だと両端1mmでも気になりますね。
ハブ軸のスペーサは必要サイズを言ってもらえば知ってる情報をお伝えします。
丁度いいサイズは無い可能性が高いです。
全軸じゃないシマノのクイック用ハブ軸が在庫にあったのでボスフリーハブに外からあてがってみました。
ねじ山のない部分が丁度玉押し位置になりそうです。
電動アシストで20km/hはあまりないでしょうね。
自分も借りて走ったとき表示は19.2km/h付近でした。
そのあたりでアシスト効いてる感じはしない。
高鍋玲人さんの目標は『必死で走ってるママチャリに余裕で勝つ』らしいので身体もがんばって頂きたいところです。
自分はロードバイクやクロスバイクに乗ってる人間としては底辺のスピードです。
なんせ年間1000kmも走ってない。
それでも変速無しのママチャリで走ると巡航時22〜23km出てます。
頑張れば26〜7km/hくらいを継続できると思うのでそれ以上を目指してください。
今のギアでケイデンス90回せば勝てます。
ロードバイク乗ってる人はこのくらいが標準らしいのでそんなにシャカシャカ回してる感じでもないです。
自分が最高速出す時は大抵120〜140くらい回ってます。
だからギア使い切ってない。

2021/4/11 14:35  [191-41216]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 jade04さん お返事ありがとうございます
>DNPはシマノ中国ボススプロケが高級品に見える品質で「お金もらっても使いたくない部品」
そんなに品質が悪いのですか

>タイヤの交換が一番効果実感できますよ。「自転車軽くなったあ」と笑顔になれます
あっ順番は手組の時に前後付け替え考えてましたが今のタイヤより効果が高いのですね

シュワルベ ハイテンションリムテープ 20 1-1/8 18mm2本入り? 550円 ヨドバシ
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631951804690&gad6=&gclid=Cj0KCQj
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タイヤ DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
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チューブ SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40oバルブ 7ASV 【2個セット】 1936円
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で考えてみましたが不備事項は有りますでしょうか?
あっそういえばタイヤ交換に必要な工具がないことを忘れてました
パンクの事まで気が回ってなかったしダメダメですね使い捨てなら100均のでもいいのかな?
タイヤ交換はフレームから外して行いますよね?(サイトで見ると隙間からずるずるチューブ抜いてる方もおられるようですが)

>ママチャリを抜くというのは時速20km位出ればOKです
そうでしたか、シャコシャコこいでるママチャリ、原付あおってるから30Km以上かと思ってました

>タイヤ交換が一番最初です。チューブも軽いのいれましょう。
シュワルベのチューブは重いでしょうか?

>ハブはクイックで8速以上。それ以下ならお金出す価値なく現状のまま乗られることをお薦めします。
なるほどです、下で述べますが7sで現状タイヤと手組品の入れ替えで練習組もなし?
また、入れ替えが発生した場合シフター8段で7s操作は可能でしょうか?

>それで時速20kmはクリアできます。できなければ自転車の問題より走り方、体力、気合いの問題が大きいので修行しましょう。自転車の動力は人間。人間磨いてね。
はい、まだヒンズースクワット30回がやっとですが・・;努力します
時速について、スマホホルダーつけてGPS測定とスピードメーター有線とどちらがいいのでしょう?
スマホをスピードメーターに使う件については警察に道交法違反にはならないと確認済み


>ナットタイプ?
私の確認ミスですねm(__)m

>CS-HG41の方が肉抜き見ると明らかに軽そうですよ
梱包重量で25g軽いですね、ヨドバシ取り寄せAmazon入荷予定不明でしたので
「超軽量」の文字で選んでました

>R390はリム単体のつもりで書きました。
了解です

>7速なのは対DNPなので予算を抑える意味もありますがいざとなったら標準のホイールと入れ替え出来る。
理解しましたOLD135<>130は道場長に書いて頂きましたね
が、上で道場長の言われている8速以下ならしない方が良いとのご意見もあり
シフター8速のままで標準の7sの変速が行えるかという点がクリアできるなら8速で組んだ方がいいのかな?とも考えました、この場合はOLD変更なし130のままで組みたいです

>以前何度か組み直して練習するような発言があったと記憶していたのでこの7速は練習用
なるほど納得、ええ私の様な不器用者は何度もトライが必要だと思いますから

>110mmのBB要る
FC-RS200 50X34T 8S チェーンガード付 EFCRSは一度候補に入れたのですが「110mmのBB要る」と言う事でCL:113の今のBBで大丈夫かな?と思ったのと
リアステーからギアの歯まで15.6mmなのでインナーが付けばアウターが歯1.5枚?分外に出るから50Tで確実に干渉しないで済むだろうと考えたのですが
スプロケットを11T化することでTOPは58T相当をお聞きしましたので無理にリアステーギリギリにするのもどうか?という点とシングル52・53T(53Tは想像上クリアランス2mm)ではOLD:135化に伴って更にリアステーとのクリアランスがきつくなるあるいはつかないのでは?と考えて50TのターニーがCL:113なので選択しました
無暗な軸長延長はフロント・リアのチェーンラインを著しく狂わせると思いましてCL:変更の無いものが無難ではないかと(特に手組が仕上がるまでには何度も純正との付け替えが必要に成るのも理由の一つです)
尚simanoのこちらを選んだのはシングルが手の届く範囲に見当たらなかったのも有ります
さらに言うとホローテックは敷居が高そうで現状と目標から行くと今ならまだ流通しているスクエア品を選ぶ方が無難と考えました

> 掃除の邪魔
> トラブルの要因を増やす
> 調整後の変速動作確認が増える←2倍以上
> 重量増
>というデメリットが発生します。
うーむお勧めされていたのがダブル・トリプルだったのでFDにも興味が出てこれも有りかと思いましたが
> トラブルの要因を増やす <これが一番のネックですね

ヤフオクで1件
SHIMANO FC2300/2303 52-39 made in Malays
ia
有りましたけど私の目から見ても歯が三角、こういうのはダメですよね?

>自転車用じゃないのでなんとも言えませんが
https://amzn.to/3t7iWza
>このあたりが便利じゃないかと思います。
ハブ軸が9.5mmでした10mmならつかえるのかー外径も16mmなら取付問題なさそうですね
RDガード?をつけ忘れたから?2mm外ナットから余裕がありました
ご紹介いただいた物 右玉押しとナットの間に入れてみてもセンター大丈夫でしょうか?
それとも両方に1mm?
やはり7速に入れるとチェーンが微妙にステーと接触してるように見える点が気がかりなのです
OLDに対してフレームがどう反応するのかが分かりませんが1mmまたは2mmいれるのはそのままのOLDでは無理でしょうか?必要があればOLDを広げる方向で考えたいと思います

2021/4/11 16:46  [191-41220]   

スレ主 高鍋玲人さん  

先のレスで2500文字超えていたので、追記です

>今のギアでケイデンス90回せば勝てます。
90回せてなかったのか><
スマホのスピードメーターじゃなくてケイデンス測れるスピードメーターの方が良さそうですね

3 in1バイクコンピューター多機能LCDスクリーン自転車コンピューターセンサー付きマウンテンバイクスピードメーター走行距離計IPX7防水サイクリング測定可能な温度ストップウォッチ
https://amzn.to/3uFNsAv <ちょっと取り付けが面倒そうですが

POSMA DB1 BLE4.0 サイクリングコンピューター、 速度計、オドメーター(積算距離計)、スマートフォン技術との融合でiPhoneと Androidによる GPS (オプションでBHR20 心拍計 および BCB20 スピード/ケイデンスセンサー組み合わせ選択可能)
https://amzn.to/3wOdwLA <これは無線式?

もっと良い候補があればお教えください

課題
タイヤ交換(リムテープはチューブにくっ付いてこなければ交換無しでもいいのかな?)
ケイデンスの正確な把握
リア手組について

2021/4/11 16:54  [191-41221]   

 メガニウム584さん  

https://ameblo.jp/ohchichi/entry-1259627
8377.html



>しかし、9速スプロケットから1枚減らす(8速になる)と

7速スプロケットと厚みがほぼ同じになるそうな!

>一瞬、実際の変速は8速(9速スプロケットから1枚外して使用)なんで

8速シフターが必要かなとも思いましたが…

違う違う、一枚減らしても本体は9速スプロケットなんや!

そう変速ピッチは9速なんだから9速シフターが必要やねん。

※シフターにて1クリックのディレイラー移動量が決まります。

(今回ギヤが8枚でも8速シフターは使ってはいけません  これ重要)

2021/4/11 17:11  [191-41223]   

スレ主 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

単純に互換がなしと言う事ですね

FDについてふれてるブログで、シフターは3段だけど1・2は使えると有ったので、使えるかな?と淡い期待をしていました

2021/4/11 17:20  [191-41224]   

 jade04さん  

>シフター8段で7s操作は可能でしょうか?
自分は7速ほとんど使った事なくてその組み合わせはやったことありません。
可能という話も聞いた事がありますがピッチが0.2mm違うので出来ても変速性能が低下します。
逆パターンは7速のシフトレバーが8ノッチあったため8速化の際に試しにやってみたことがありますが使い物になりませんでした。
ナットタイプのハブは自分の確認ミスです。
写真みて思い込んでしまいました。
手組みを1発でやりきるなら8速がいいです。
理由は以前書いた通り。
BBとクランクの相性も以前から書いている通り他社の組み合わせではどこに収まるか分かりません。
FC-A070は高い割に性能悪いです。BB長は110mm
https://bike.shimano.com/ja-JP/product/c
omponent/tourney-a070/FC-A070.html

軸長延長はきちんとチェーンラインの事も計算にいれてますよ。
チェーンライン重視してるのでいままでもチェーンラインを視野に入れた発言してるはず。
方向性定まってないのでなんとも言えませんが135mmの方がメリットあるかなと思ってます。
フロント変速が必要なら前後130mmですね。
スペーサは両方に入れます。
おちょこ量変更するなら片方でもいいです。
自分ならフレームは拡げません。
どうせ手組み入れる予定の暫定措置。
フレーム拡げる理由は
 無理やり入れると左右均等に拡がるとは限らずフレーム自体のセンターがずれる
 ホイールを入れやすくなる
からです。
2mm程度だとむしろ自分が曲げる方がフレームセンターを崩す気がする。
ケイデンス90の話は28km/h出るから自分(jade04)には勝てるというお話です。
高鍋玲人さんが戦ってるママチャリに勝てるかは分かりません。

2021/4/11 18:29  [191-41230]   

>FDについてふれてるブログで、シフターは3段だけど1・2は使えると有ったので
ぜひ実際にやってみてください。自分で自腹切って全部損しないと記憶にも残りません。
そういうブログと自転車道場の情報の質の差を実感できると思います。大いに失敗しましょう。

他に何度も書いているので、これが最後です。
現在ヨドバシで売られているものはDURO1 1/8×451 僕はこのタイヤは実際に使ったことはありません。僕のタイヤはDURO1インチ×451、ただ1 1/8でも高鍋玲人さんのオオトモタイヤよりは軽いと思うので交換する値打ちはあると思います。チューブはPanaracer R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34mm¥1,128
https://www.amazon.co.jp/dp/B008GQBMA2/
シュワルベは R'AIRより重い普通のチューブです。シュワルベ買うなら1インチの方が軽いです。
 タイヤレバーは百均の鉄レバーで十分使えますが、どんな道具を使ってもスキルの低い人は失敗します。道具のせいにせず、まず自分の腕を磨き修行を積みましょう。

 あれもこれも並べるより。ひとつひとつの作業を完璧にこなし自分の見につけましょう。
 新品部品への交換は最後と以前にも書きましたが、ホイールの修行をしたいなら部品交換などせず、今現在自分の目の前にあるホイールを分解し組み立てる(元に戻す)それを何回もすれば修行になります。新しい部品は何も必要ありません。ものを買うことを考えるより前に手を動かしましょう。スキルの低い人がデュラエース買っても、クラリスより動きが悪い自転車しか出来ません。タイヤ交換ができないレベルの人がホイール組むのは不可能です。
 まず R'AIRチューブをパンクさせないようにタイヤに装着できるようになってください。
 チューブにはパンクさせない入れ方があります?過去に自転車道場でタイヤの入れ方を写真あげて解説していますので、また見てください。(すぐにリンク出てこなかった)
 入れ方間違いでパンクさせてから「R'AIRチューブってすぐパンクするよね」とか言うのだけは勘弁してください。スキルの低いのが原因なのに部品のせいにしているとスキルの上達はなく下手なままです。
 ↓上のお薦めタイヤ&チューブ組合わせです。ママチャリに負けることはありません。
 https://www.youtube.com/watch?v=f_6dvOwW
UZs&feature=youtu.be

2021/4/11 18:30  [191-41231]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん 道場長 お返事ありがとうございます

>手組みを1発でやりきるなら8速がいいです。
質問です、一発で行けると思っていません、リアを4速位置に入れて試走してくるのはだめでしょうか?

>FC-A070は高い割に性能悪いです。BB長は110mm
あれ?BB:四角:MM110 ・・・どこで113と間違えたかな、あっボトムブラケット BB-UN300 113mm 68BSAと一緒に見てて混同してました

>方向性定まってないのでなんとも言えませんが135mmの方がメリットあるかなと思ってます。
うーん下に書かれていることで不安になりました

>フロント変速が必要なら前後130mmですね。
フロント変速自体は坂上るときにらくかな、といった理由でしたが今日、通勤路の激坂2速で登れましたなので特に必要性を感じていません

>スペーサは両方に入れます。
なるほど
>おちょこ量変更するなら片方でもいいです。
おちょこ量の変化がどのような影響に成るのかまだ把握できていません

>自分ならフレームは拡げません。
>どうせ手組み入れる予定の暫定措置。
暫定処置ではありますが、どうもフレームエンドにチェーンが接触しているように見えて気に成ります

>フレーム拡げる理由は
> 無理やり入れると左右均等に拡がるとは限らずフレーム自体のセンターがずれる
> ホイールを入れやすくなる
>からです
はい

>2mm程度だとむしろ自分が曲げる方がフレームセンターを崩す気がする。
上に書いた不安がこれです、左右2.5mmを均等に広げられるのか?これが一番の心配事と成ります

>ケイデンス90の話は28km/h出るから自分(jade04)には勝てるというお話です。
>高鍋玲人さんが戦ってるママチャリに勝てるかは分かりません。
あっそういう意味でしたか、私が出来てないんだと解釈してました


>>FDについてふれてるブログで、シフターは3段だけど1・2は使えると有ったので
>ぜひ実際にやってみてください。自分で自腹切って全部損しないと記憶にも残りません。
自腹で損をするですか、8速化の時点で7速シフター使ってみることぐらいしか今の自分には出来そうにありません

>そういうブログと自転車道場の情報の質の差を実感できると思います。大いに失敗しましょう。
自転車道場の質の高さは皆さんの書き込みを見てるだけでも実感してます
今は過去の記事を読み、分からないことを検索する日々に変わって来ています

>1 1/8でも高鍋玲人さんのオオトモタイヤよりは軽いと思うので交換する値打ちはあると思います。チューブはPanaracer R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34mm¥1,128
確認しました、リムテープは交換しなくても良いのですか?

>タイヤレバーは百均の鉄レバーで十分使えますが、
有難うございます
>どんな道具を使ってもスキルの低い人は失敗します
私はスキル低いです、一度自転車屋さんにパンク修理をしてもらい、その時にパンク修理セット?を頂いて、パンクした際、タイヤのがわ外すのに結構な時間が掛かった記憶があります、そしてバルブから虫ゴムまで抜いてチューブをおそるおそる引き出して水を入れたバケツで空気を少し入れながらチューブを回していきパンクした場所を見つけた時には、お昼に初めて夕方に成ってました
これは確か小学生4年だったかな

中学2年の時新聞配達で貯めたお金でドロップハンドルがかっこよかったので(裕福な子供はフラッシャーのついた自転車が流行っていた頃)諸元もメーカーもわからない自転車を生協で買い、はとこと一緒にベアリング計は弄りませんでしたが、チェーンに油をさすことしか知らなかったのに、身長に合わせたペダル位置、横ブレの取り方などをばらしては組む(たんに部品を外してつけただけの事ですが)
自転車自体は高校まで同じものを使っていましたが、盗難にあい防犯登録証から警察から教えられた時にはフレームがめちゃくちゃに傷つけられてタイヤすら残っていない残骸でした
この自転車は、中1の時、母の実家まで片道約200Kを走った思い出のある自転車でしたので非常に悲しかったです(朝でて夕方ごろには着いてたと記憶してますが、まあ途中で遊んだりしてましたので)

以来、オートバイから自動車に行き自転車に乗ることは殆どありませんでした

今回手に入れた自転車は、値段的には安物ですが、可能な範囲を全て自分で行い唯一の愛車にしたいと考えております

>ホイールの修行をしたいなら部品交換などせず、今現在自分の目の前にあるホイールを分解し組み立てる(元に戻す)それを何回もすれば修行になります
現在手元に有るのはミニベロ一台、通勤に使っておりますが今日、レンタサイクルに再び申し込みをしたので空きが出来次第、通勤をレンタサイクルで行いホイールばらしを行います(あっレンタサイクルは区が行っているので少々時間が掛かります)

>過去に自転車道場でタイヤの入れ方を写真あげて解説していますので、また見てください。(すぐにリンク出てこなかった)
探します

動画を拝見しましたが360dpiでアップされている様で残念ながら最後の4つのスピードメーターが何を指しているのか分かりませんでした申し訳ありません
走り方には興奮しました

2021/4/11 21:10  [191-41234]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/11版

>グリスは山盛り
とのことで、フロントを再び玉押し調整、グリスをめっぱい盛って締め出てきたグリスを拭きとり、
組付けて試走3K

今日は通勤の時に降りて押して歩いていた坂を2速で登ることが出来ました
(徹夜はするもんじゃ無いですね、もうへろへろ)

2021/4/11 21:16  [191-41235]   

 jade04さん  

固定速度で走るのは何の問題もありません。
先程書いたように変速可能と聞いた記憶があります。
十分でな性能は出せないとしてもやってみたら良いと思います。
アドバイスをするとしたら重要なギアに焦点をあてて前後2速なら変速できるはずです。
更にローとトップは稼動域が広めにとってありHi/LO調整ボルトによって位置が決まるため他のギアが変速困難でもローギアとトップギアはすんなり変速可能です。
5速に焦点を当てたら1or2,4,5,6,8速は少なくともそれなりに変速可能な程度に調整できると思います。
1or2はロー側の稼動域次第でどちらにLo調整するか決めてください。
自分ならフレーム拡げないと書いたのはスペーサかませても2mm程度なら押し込むだけにするという意味です。
ホイール入ってない状態でも132mmになるように拡げたりしないという意味。
2.5mmずつ拡げるといっても最悪拡げすぎたら戻しますし左右3mmとかならそのままでかまいません。
むしろ元々ずれてる可能性が高いので正確にセンターを出す事の方が難易度高いです。
購入当時と比べたらかなり軽くなってるので既にライバルのママチャリと戦っても余裕もって勝てるのでは?

2021/4/11 22:20  [191-41237]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

>先程書いたように変速可能と聞いた記憶があります。
>十分でな性能は出せないとしてもやってみたら良いと思います。
>アドバイスをするとしたら重要なギアに焦点をあてて前後2速なら変速できるはずです。
了解しました、前後2段と1か8

8速までは取り合えずチェーンそのままでいいんでしたよね?

>自分ならフレーム拡げないと書いたのはスペーサかませても2mm程度なら押し込むだけにするという意味です。
よかったー、ミリ単位だったから広げる調整要るのかと考えてました
手順として、右玉押しとナットの間に1mmスペーサーをかまして、まず入れて見てちょこっと試走してみます(おちょこって何からです・・・実践)
ついで、問題なく入れることが出来たら左も同様にして左右揃えて入れてみます
これで7速時のチェーンのくっついてない?が解消されることを願って

>2.5mmずつ拡げるといっても最悪拡げすぎたら戻しますし>左右3mmとかならそのままでかまいません。
なるほど

>むしろ元々ずれてる可能性が高いので正確にセンターを出す事の方が難易度高いです
んー今まで横ブレ取りはキャリパーブレーキのセンターダボとブレーキシューをあてにして目で見てブレてるところで止めニップル回しで修正してたのですが今後の課題ですねブレ取り道場に期待

>購入当時と比べたらかなり軽くなってるので既にライバルのママチャリと戦っても余裕もって勝てるのでは?
今日試走中に行き当たったのでちょっとついて行ってみました、前のようにちぎられることは有りませんでしたが、こちらはベアリング馴染ませるための試走でしたから追い抜けるかどうかは試してません

あすようやくヘルメットが届くので(以前発注したものは配達不可となりましたので急遽手配しました)少し安心してケイデンスあげれそうです

また道場長から今あるホイールをばらして組み直すのも修行とおっしゃられていたので、レンタサイクル申し込みを再度かけた所、先ほどメールがあり(駐輪場は0:30まで営業してるからかな?)5月中旬まではいっぱいですとお返事があり現車のホイールを直ぐにばらすのは無理そうです

タイヤの外し方あさひの動画見ましたがほぼ記憶通りでした、(あとは体が覚えてくれてるといいなと思う次第)ここで疑問点、ホイールばらしに使った後リムテープはもう一度使ってもいいのでしょうか?スポークばらしは経験がありませんので

取り合えずできる事としてはタイヤの取外し取付の練習でしょうか、Panaracer R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34mmを破らず入れるには、練習とおもい、フレンチバルブの物は高圧と聞いていたので手押しポンプ付きCo2インフレーター対応の物を先に買ってあるのですが、ボンベからにすると空気圧が65psiまで行くので43psiが訂正上限?(表記がそれしかない)空気圧計のついたフットポンプで42psiまで下げて使ってます

2021/4/11 23:39  [191-41238]   

 jade04さん  

6〜8速はチェーン同じです。
このセンターはフレームのセンター。
ホイールのセンターなら振れとったあとしか出来ませんがリムに糸張ったら見ることができます。
説明が難しく誤解されそうなのでどういった理屈か考えてチャレンジしてみてください。
リムの左面と右面にスポークに当たらないルートで糸を通します。
ホイールはtour-neyさんの折りたたみスレでも書きましたが近くに廃棄自転車を引き取ってくれるところないでしょうか。
そこで交渉して廃棄されるホイール買って練習したらいかがでしょう。
451は少ないと思うので406で練習。
でも、ちゃんとしたホイールだと組むのも簡単なので変なホイールで練習しないほうが良いのかも?

2021/4/12 03:20  [191-41239]   

自転車屋から新車購入した自転車は一度分解して整備やり直さないと100%性能を発揮できる状態にはなりません。残念なが日本で走っている99%の自転車は本来の性能を発揮できず50〜80%位の状態で走っています。そこを100%まで持って行くだけでも、自転車は走るようになります。

まず全部分解してみましょう。
 そうすれば、この部品おかしいとか、これものすごく重い、ここ軽いのに交換できれば軽量化できるなどがわかります。自転車屋の整備のおかしいところも気がつきます。

 そしてフレームの重量を量ってみましょう。それがその自転車の実力です。フレームが重いものは、どう改造しても限界が低いものしかできません。トータル重量で11kgくらいが走行して軽い重量の限界です。15kg以上になると重いと感じます。20kg以上は話しになりません。

 回転部分はすべて分解掃除してグリスアップしなおしましょう。最初に入っているグリスは重くて耐久性がありません。そうやって全部分解して組み直せば自転車の部品の構造と動きが理解できます。そして今の部品の動きに限界を感じたら、その時初めて部品交換を考えます。そういう下地がなく部品交換に走ると間違った規格の部品を購入したり、現在より落ちる部品を買ったりします。お金を出すなら性能アップにつながる部品に投資しましょう。

 性能落とす改造ならやめた方がいいです。安全は性能の大半を占める実力で安全が落ちるような改造は最悪です。安全向上させて走行も軽く、乗り心地もよく、それが改造の王道です。部品買う前にやることをやりましょう。

2021/4/12 08:54  [191-41243]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん 道場長 お返事ありがとうございます

>6〜8速はチェーン同じです。
了解
>このセンターはフレームのセンター。
はい
>ホイールのセンターなら振れとったあとしか出来ませんがリムに糸張ったら見ることができます。
>説明が難しく誤解されそうなのでどういった理屈か考えてチャレンジしてみてください。
何故なのか考えてみます

>廃棄自転車を引き取ってくれるところないでしょうか
無いですね、残念です(新車買うなら古いの引き取ってもらえますが破棄ホイールの調達は無理そうです)

>ちゃんとしたホイールだと組むのも簡単なので変なホイールで練習しないほうが良いのかも?
中華ホイールがまともな物であることを祈ってます


>50〜80%位の状態で走っています。そこを100%まで持って行くだけでも、自転車は走るようになります。
私が教わった内容玉押し、BBの各調整は60%ぐらいは出せるようになったのでしょうか?

>まず全部分解してみましょう。
まずは部屋の片づけですねPC部品が散乱してますから片せば3畳ぐらいのスペースは確保できると思います(さすがに廊下で店開くのは問題が出るので)

>そしてフレームの重量を量ってみましょう。それがその自転車の実力です。フレームが重いものは、どう改造しても限界が低いものしかできません。トータル重量で11kg
トータルが11Kgハードルが高そうですが努力してみます

写真ありがとうございます、グリスアップはこうするのですね

g単位の測り・・・手元には体重計100g単位が最小の物しかないです、これも100均の風袋引き可能な
2Kgまでの物で部品計測は良いでしょうか?

>全部分解して組み直せば自転車の部品の構造と動きが理解できます
まずはヘッドパーツ・フォークから取り掛かりたいと思います
五月中旬までは現車を通勤に使うので全部分解はそれ以降に成ります
私のスキルでは分解して翌日までに組上げることは不可能そうですから

>そういう下地がなく部品交換に走ると間違った規格の部品を購入したり、現在より落ちる部品を買ったりします。
まさに今の自分ですね><

>安全は性能の大半を占める実力で安全が落ちるような改造は最悪です。安全向上させて走行も軽く、乗り心地もよく、それが改造の王道です。部品買う前にやることをやりましょう。
はい、私はびびりなので、安全で快適が一番欲しいと思ってます
今までオートバイ用ヘルメットでしたが、自転車用ヘルメットが着たので前方視界が改善されました

またMKSペダル届きましたので、現在の物とつけ比べてみたいと思います
フロントタイヤ、脱着は出来ましたレバーでチューブひっかけないか、つける時チューブ噛まないかが怖かったですが何とか出来ました装着の際タイヤのがわ(ビートでしたっけ?)過去の記憶より柔らかく感じました手で全部入った

最小単位が100gなので意味あまりないかもしれませんがフロントタイヤ各重量を書きます
リム1.1kg
タイヤ0.7kg
チューブ0.5kg
誤差範囲±100g

2021/4/12 14:28  [191-41248]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/12版

本日は整備というよりタイヤの着脱です
必要な物
タイヤレバー2本
軍手(私は背抜きの天然ゴム軍手を使っています)
空気入れ

外す手順
0 自転車からタイヤを取り外す

1 空気を抜く(完全にぺったんこにするとタイヤレバーがチューブを噛みやすくなるので注意)

2 一本目のタイヤレバーをバルブ近くでビートを持ち上げスポークにかけますこの時チューブをかまないように注意、左右どちらでも構いませんが(私は時計回りの方が楽なので右に)2本目のタイヤレバーを7・8cm(10cm以上とか欲張っても硬いだけだと思います)を目安に差し込み、ビートを持ち上げます、そのまま一本目とは反対方向にタイヤレバーを動かしていきビートを外します、今回は3/5程度回した所でタイヤレバーにかかる圧力が減ったので残りを手でつかんで外していきました

3 バルブの反対側からチューブを抜いていきます、バルブに到達したらバルブ側にチューブを寄せてバルブを穴からタイヤの中に居れる48mmバルブは抜きにくいけど、決して力任せに抜いてはいけない良く方向を見て作業しましょうバルブがリムから抜けたらチューブを取り外します

4 タイヤの反対側を外していき外す作業は完了

5 パンク修理は4の作業をしなくても良いので、まずタイヤ表面に異物がないか目と手で確認と除去をしタイヤ裏面を指でなぞり更に食い込んでいるかもしれない異物の除去、またぐるっと一周回してリムテープからスポークが顔を出していないかも確認しますもしスポークの出ているときは応急処置としてニップルを回し引っ込めておきます(出先の場合、勿論後でちゃんと整備が必要に成るかと思います)

装着手順 外すときの逆
タイヤを入れて、チューブバルブを入れてから少し空気を入れてチューブを中に入れます、チューブを入れ終わったらもう少し空気を入れて空気漏れがないかを確認しぐるっと一周チューブがはみ出してるところが無いか確認します、問題がなければバルブ近くからビートを手で入れていきます今回のタイヤは柔らかい為か完全に手で入りましたが、ビートが固くて入らない時はタイヤレバーを使って5cmずつぐらい中に入れていきますがチューブを噛まないようにもう少し空気を入れると良いかもしれません

規定空気圧まで空気を入れて完了です、ただ規定値の上限まで空気を入れる必要は無いそうです
私のタイヤは43psiが表示値(範囲が無い)なので42psiで止めています

2021/4/12 16:03  [191-41249]   

スレ主 高鍋玲人さん  

初夜間走行
明日は天気が悪いようなので、ヘルメットも届いたし
ミニベロ初と成る夜間走行を行いました、昔のチューブにあてて回すダイナモライトとちがい
1000ルーンって明るいですね今まで懐中電灯代わりだったライトやっとデビューです
ベアリングもグリスが馴染んできたようで、さらに軽く感じました
ペダルはまだ純正のままですがMSKどんな感じになるのか今から楽しみです

明日は、部屋を片付けて作業場を確保したいと思ってます不要と判断したPCパーツ類は、
地域掲示板であげますと書いたら即引き取り手が決まったので助かりました
ただ畳の上で直に作業するわけにはいかないのでAmazonの段ボールでもひいて置こうかと
考えています

勤務状況が少し変わりまして今月中は在宅勤務となったため道場長の言われた全部ばらして
を今月取り掛かれることになりましたので作業場の確保が第一課題になりました

2021/4/12 23:03  [191-41263]   


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