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「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
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縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

紹介文

自転車にpassion(情熱)のある人書いてください。
自転車道場目次2020
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自転車道場

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僕が最初に出会った自転車整備の名人は「ホイールが組めない人間が自転車整備をできると言うな」といいました。小6の時、自転車整備ができる人になりたくてホーザンの振取台を買い、毎日ホイールを分解し組んで修行しました。最初はリムの穴に角度がついていることや右側と左側が違うことなど知らずに形だけ真似し、まともに走らない変なホイールが出来ました。ニップルやリムに種類があり、どの位置から組めばいいのか試行錯誤し理解していきました。その結論をまとめます。これは僕の実戦で得た結論です。
 自転車をやるなら、最初にホイール組を極めるのが最短距離です。ホイールは自転車の一番大事なことが凝縮されています。左右バランス、締める力の強弱、最適化、動く部品の軽量化、ねじれ防止、センターを出す重要さ、極限の回転摩擦、タイヤの見切り。センターの出たホイールを入れればフレームの狂いが浮き彫りになり、フレームのセンターが見えてきます。センターを見ない人間は自転車を見ていないと言えます。自転車を知るにはホイール組をしましょう。

振取りの奥義
1.振取りにやり直しは無し、全集中で気合い充実した時に真剣勝負でやりましょう。
2.ホイールは面で組む、単体で組まない。
3.縦(天ぶれ)をとるのが主、横振れは従。*縦を最初にとり横は後。
4.ハブにスポークを通しスポークがストンと通ることを確認し、ハブ穴やスポーク不良を見つけます。
5.リムの腰折れのチェック
 リムを平面上におき、カタンカタンと動くかチェック、変形していると音が出て動く。変形して動くことを「リムの腰が折れてる」と言います。新品リムでも不良があるので注意。以下クロス組を基準に書きます。
6.スポークは必ず2本1組でバルブ穴の右側から通していく。写真1参照
 手で最初のねじだけかかればいい位で全スポークを通して完了。ディープリムの時はニップルを引き上げる工具を使います。ホイールは面で成り立っているので全体を同じ力で締めて行きます。1本だけ極端にスポークがきつかったりすると壊すので気をつけましょう。
7.全スポークのねじが見えなくなる位置までニップルを全部締めます。このねじが見えない地点がスタート地点です。写真2参照
8.ホイールのセンターの取り方
*振取台にホイールをセットします。なければフレームを使う。
 ニップルのねじが見えなくなる位置まで手で回らない硬いスポークは無理に締めずに全体のスポークの張りを均一に締めていきます。リムは変形させると元に戻らないので1本だけ極端に張ったりしないこと。逆にねじが見えない位置で全体的にゆるゆるの時は全スポークを同じ回転数回し全体の張りをあげましょう。張りすぎるとリムを壊すので、最初は弱い張りでいいので、全体の張りとバランスを確認しながら面として均一に張ります。☆センターの取り方
 センターゲージがあればそれで見ます。ない時はバルブ穴センター合わせの術を使います。
 a.左右どちらかのハブナット平面と定規の先端を直線上にセットする(写真3)
 b.その状態で定規を固定し、バルブ穴から向こう側のニップル中心への直線上に交わる定規の値を見る。リア130mmハブなら65mmの直線上に向こうのニップル中心が来ていればセンターが出ています。(写真4)斜めに見ると狂うので、直角、直線上に見て確認。
9.振れ取り
 一度センターが出たホイールは振れ取りで狂うことはほとんどありません。
 スポークは2本を対で同時に張ったりゆるめます。縦振れをとる手順→まず張りすぎ箇所(ケージとリムの幅が広がる場所)をゆるめる、次に緩すぎ箇所(ケージに当たる場所)を張って浮かせる。
 僕はケージより上がってる箇所をゆるめて全体的にすべてケージに当たるようにしてから、下がりすぎて動かない箇所を引っ張って浮かせるの順番でやってます。縦も1本づつで行わず、左右2本のスポークを同時にゆるめたり張ったりします。1本づつで行うと横振れが出てしまうので2本づつでやります。後は丁寧に美しく仕上げてください。
 工具 僕が使ってるニップル回し 
Ice Toolz 鍛造スポークレンチ 10G-15G ¥599(税別)
https://www.monotaro.com/p/2063/2727/
僕は使ってないので責任は持てませんが、まあ使えると思うもの。
GORIX振取台 + リムセンターゲージ スチール製 GT-37+1930¥11,999
https://www.amazon.co.jp/dp/B079ZT2QSV
GORIXホイールリム振取台 GT-37¥7,999
https://www.amazon.co.jp/dp/B07H2VRQPK

2021/4/1 00:24  [191-40855]   

僕が最初に買った自転車工具はホーザン振取り台と3本ローラーです。当時この2つを両手に持ち電車で帰ってきましたが駅の階段と駅から家まで歩いたのが超重かったです。でもこれから自転車始めるんだとワクワクしてた。だけど21世紀になり、いい振取り台売ってないなんて想像できなかったですね。50年前の工具の方が今より優秀。
 ホイール組で使う部品についての説明
1.スポーク 2.リム 3.ハブ 4.ニップル
 この4つの部品の中で一番完成度に影響する部品はと言うとニップルです。悪いホイールの何が悪いのか、ニップルが悪いです。だから悪いホイールを直す時、ニップルを一流品に交換すればシャキッとして改善します。ホイールはニップルが命!覚えておいてね。
 700cの世界では完組ホイールが優秀で値段も安く、手組ホイールの出番はないです。ただ最近はナローリム選択のための手組という理由が出現しました。嫌な時代?。たとえばRS21は前後2万円以下ですが、同程度の手組は4万出してもむり、僕はもう手組の時代終わったと感じました。そのくらい完組は優秀で安い。(もっともシマノとカンパ以外は完組よく知りません)
 完組の欠点はハブが悪いとすぐゴミになること。だから買うならシマノかカンパハブの完組を買いましょう。27インチや26インチの完組は見たことないですが、完組の種類がない大きさは選ばない方がいいです。自転車は700cを選べ!です。
 ミニベロは完組が売られていますが、ハブの回転数が多く、ジョイテックやノバテックなど3流ハブはすぐに寿命がきます。完組ホイールはハブが壊れればゴミなので買うときはいいハブ選んでください。
 スポークについて
 カンパやフルクラムのスポークは1本3000円みたいなのがありますが、修行で使うなら高価なものより星をお薦めします、星のニップルは真鍮製で持ちます。アルミニップルは戻し無しで組めるスキルを身につけてから挑戦どうぞ。完組ホイールはアルミが多く、修正する時は壊さないように注意が必要。また手組ではL首スポークが多いですが、完組はストレートスポークが多く、スポークを固定しないとニップルを回せません(ともまわりします)。
 固定工具は完成度に大きく影響し、固定が甘いとスポークをねじって壊します。ユーラスやゾンダなど高い完組は強力に張っていて、プラスチックの固定工具では歯が立たず、僕は固定に万力使ってます。モンキーとか実験したけど万力が固定強く使いやすかった。マビックキシリなどカーボンスポークのものも遊びがあると割るので注意。完組は手間かかり神経すり減るのであんまり触りたくないですね。WHR500やRS21なら手組と同じなので楽なのですが・・。

 リムの話
 リムは材質がアルミ、鉄、ステンレス、チタン、カーボンとあります。昔は日本製(アラヤ、UKAI)でしたが今は台湾や中国製を買うしかありません。リムは継ぎ目に段差がなく腰の折れてないものを選びましょう。マイパラス501を買った時にホイール分解して主さ計測しましたがアルミリムの精度の高さにビックリしました。9800円の自転車で、リムの値段1万円。
https://youtu.be/fKFuLfWCHFA
スポークは普通だったけどリムは一流、いい自転車はリムがいい!
 ステンレスリムについて
 ステンレスリムは段差はあるし腰は折れてるし粗悪品オンパレード、粗悪でも強度があるので使えますが修正は大変、振れ出たまま売られてるのが多い。ステンレスリムは27インチが多く700cは見たことがないです。まあステンは27インチというのを見ても27インチは買わない方がいいですね。
 チタンリムについて
 チタンは一度狂うとスポーク修正は不可能で即ゴミ。軽いので僕も競輪の決戦ホイール組みましたが一度狂うと即ゴミで寿命が短くて、すぐやめました。チタンはシマノ10シリーズやパナフレームなど悪いイメージしかないです。チタンクイックシャフトは絶対やめた方がいいです。

 リムはアルミ、スポークは星のステンレス&真鍮ニップル、ハブはシマノが一押しです。お金ある人はスポークをスミス使うのもいいです。ただ組む技術の差が大きく、星をスミスにして下手な人が組んでも意味ある?と思います。できるだけ多く組んでバラして、手先でスポークの張りと全体のバランスがわかるようになり、身体でホイール組を身につけてください。スポーク握ればスキルわかりますよ!

2021/4/1 09:57  [191-40857]   

フレームのエンドは130mmなのに135mmハブしかないとか逆の場合、130mmハブと135mmハブはどちらも相互に使えます。
やり方は2つ
 ハブ幅を変更する方法とフレームのリアエンドを変更する方法。
 ハブ幅変更の手順
 ハブ軸途中のワッシャ幅で+−5mmを変えます。130mm→135mmなら両方に2.5mmワッシャを入れてもいいし片側に5mmワッシャを足せば135mmになります。135mm→130mmにするにはハブ軸途中のワッシャを薄いものに交換するか抜くかして合計5mmマイナスにすれば130mmになります。片側で5mm調整する時はおちょこ量が少し大きくなりますが、組み上げ手順は通常のホイール組と全く同じです。ワッシャ幅で+−調整します。

リアエンドを変更する方法
 フレームの後輪を外し地面に横に置きます。135mm→130mmにするにはリアエンドを上から押さえて幅を狭くします。130mm→135mmにするにはリアエンドを引っ張って持ち上げ5mm広げます。一気に5mm動かそうとせず、1mmづつ動かす感じで少しづつ変更します。極端な馬鹿力で動かすとフレーム折れてしまうので気をつけて。アルミフレームはクロモリに比べて折れる許容範囲が狭いので5mm動かすのが限界だと思って慎重に。クロモリや鉄なら15mm位変更しても大丈夫だと思います。僕の過去の経験から、もし壊れても責任持てませんから、自己責任でやってください。

 アルミの重いゴミリムには要注意。
アルミの高さがあるリムは重くて走行が苦しいです。軽いリムと比較してみれば、重すぎて捨てたくなります。知らない間は使えますが一度一流品の軽いリムを知ってしまうと苦痛しかないです。高さのあるリムはカーボン以外は使い物になりません。アルミの高さあるリムを見た目で選んで失敗しないように注意してね。

2021/4/1 22:10  [191-40871]   

jade04 さん  

2021/4/2 09:13  [191-40877]  削除

僕は基本的な部分を記載しますので詳細は自分で経験積みながら現場判断で応用拡大していってくれればいいです。大事なのは130mm←→135mmは相互に使えるという情報。
 僕の経験から言うと、この変換でハブ軸交換が必要になったことはないです。
 長すぎる場合はサンダーで削ればいいです。フレームのエンド幅も大小あるので軸とエンドの重なり具合を見て最適値を出せばいいです。
 このハブ軸幅変更は通常のハブでも一番重いギアにするとチェーンがフレームに当たったりする場合、そこに隙間を作るために左を減らし右を増やすということをします。プルミーノは9速とかにするとフレームが干渉しやすくなるので僕は左右2mm+ーしています。こういう時にこのハブ軸変更の術が使えます。

タイヤの振れ取りについて
 ホイールの振れを完璧にとってもタイヤが振れていれば結局乗ると同じことになります。3本ローラーに乗ればガタンガタンと音が出ます。氷の上を滑るように走っていくにはタイヤの振れもきちんと取りましょう。
 https://youtu.be/SCBci4bjwgs

 自転車整備でもっとも難しいのは「空気入れ」ですが、タイヤの振れ取りも最高難易度の難しさがあります。ゴムは一度伸ばしてしまうと元には戻らないので新品タイヤを入れる時に壊すかどうかが勝負です。ただ品質の悪いタイヤは新品時から均一ではなく振れが出ていて、こういうの当たった時は潔く捨てるしかありません。

 ゴムはできるだけ引っ張らずに自然な状態で入れましょう。
 そして必要以上に高圧にせず、ゴムを伸ばさないようにして寿命を延ばしましょう。
 タイヤの横に記載のMAX空気圧にすればゴムはすぐ伸び劣化します。23cと書いているのにどうみても28cくらいの幅でパンパン、乗っていれば手は腱鞘炎になるし、お尻は痛いしデメリットしかありません。しかし低圧にするとリム打ちパンクが起こり、リム打ちパンクを防止しながら最高の乗り心地になる空気圧を探って空気を入れるのが匠の技、空気圧はペダリングや乗り方も関係してくるので自転車のすべての技術をマスターしないと「空気入れ」をマスターできません。
 空気圧計見るものいいですが、計器より人間の感覚の方が優秀なのでタイヤ握れば「これでOK」とわかるように修行積んでください。

 自転車整備は強さより安全を確保できる必要最低限の弱さはどこかを探る整備が必要です。トルクレンチに頼ってカーボンのハンドルを割ったり、シートポストを割った人を何人も見てきましたが自分の指先を信じていれば、ミシッと感覚がきた時にやめただろうに「トルクの数値が足りないから」と最後の割るところまでやってます。自転車整備には「余分に」は害しかなく、最適値は1点。余分には「壊れるか重くなるか寿命が短く」なる原因になります。

 タイヤなんて、どう入れても同じだろ!とド素人は思います、僕は競輪から自転車入門ました。競輪のタイヤは薄くてペラペラで少し引っ張ると新品のままゴミ箱行き。振取り台を使い振れが出ないように調整しながらタイヤを入れます。下手な時はリムセメントがベタベタつき服も手もムチャクチャ。わたし下手ですと外観でわかる。普通のチューブラータイヤでも何も考えずに引っ張って入れてると縦横振れまくります。また200g以下のぺらぺらのタイヤは靴でこすってもサイドが破れるのでタイヤカバーをして空中に吊って保管します。デリケートで扱いが難しく値段が1本1万円。いい加減にやってると師匠の鉄拳が飛んでくる。車輪には命がかかっています。その整備で70kmでもがけるか?命預けられますか?
 僕が最初に経験したのは競輪タイヤの整備だったので、タイヤ扱う時はピリピリ緊張します。クリンチャーでもコルサSCのような軽いレース志向のタイヤは競輪タイヤと同じように引っ張らずに丁寧にタイヤを入れないと振れが出ます。ゴムは一度伸ばすと戻らないので新品タイヤを入れる時が勝負。ママチャリの太いタイヤでもタイヤの入れ方次第で振れが出たり完成度に差が出ます。ひどいタイヤの入れ方しているママチャリをきちんとタイヤ入れ直してあげると、走行が軽くなったと喜ばれます。自転車はそういうちょっとした丁寧な作業と愛の積み重ねで変わります。

 タイヤの振れは土台のホイールの振れを完璧に取ってなければわかりません、地面が斜めの基礎の上に家を建てても家の水平はわかりません。すべての自転車整備の土台はホイールです。
 だから「ホイール組めない人間が自転車整備できるというな」とは名言。
 まず完璧なホイールを組む技術を身につけてね。
 タイヤ入れも真剣勝負で完璧にこなしてください。愛情かけた部品は長持ちしますよ。

2021/4/2 08:46  [191-40881]   

 jade04さん  

不要な情報みたいなので消しておきます。
軸は数百円で手に入るしどうせグリスも入れ替えるのでホイール手組みする事を考えると全体のうちほんのひと手間なんでやるべきだと思ったんですけどね。
サンダーで削るのは悪手。
やってみればすぐ分かります。

2021/4/2 09:27  [191-40884]   

 jade04さん  

ミニベロの場合ハブの性能が重要と言われてます。
20インチの場合700cに比べて外周が3/4程度でより多く回転するから。
Tiagra以上を推奨されてるのを見かけたのでRS400を2セット購入、別用途でRS300を1セット買ったのですが軸を手で回したところTX500やTY500の方が軽く回ります。
仕上げはRS300やRS400の方が良くなめらかなので空転では負けても実走行では優れてるはず。
←そうであってくれ。
シール性が上がってその分抵抗が増えているのかな?
R7000なら大丈夫とか情報持ってる方教えて貰えると嬉しいです。

2021/4/2 10:12  [191-40887]   

 高鍋玲人さん  

ディープ・インパクトさん
ホイール道場有難うございます

手組初なので、非常にためになります

質問です、リア初組に挑戦を考えておりますが
リムホールは24・28・32のいずれかの選択で、
どれを選べば、各工程で問題が起きにくいでしょうか?

考えているリムは
高品質超軽量406/451リムをkinlin nbr 16/20インチリム自転車リム16/20/24/28穴バイクリム
3248円 285g 24Hまでしかない
(この場合ハブはR13shimanoタイプ 3917円)

20 インチ 451 バイク用折りたたみ自転車二重層アルミ合金自転車リム 20/24/28/32/36 穴を P8/v
2442円 423g 28・32がOK
(この場合sianoフリーハブから選択)

上記リムはスポークホールにオフセットが無いようです(見た限りでは)

2021/4/2 15:28  [191-40892]   

24・28・32→32です。手組は32か36、24、28はまともな強度は出ません。
20とか24なんていうのは完組のように全部のバランスを最適化して最初から専用部品を用意している時にのみできます。

 自転車では軽いというのは善ですが、壊れる時は悪になります。まず強度、壊れない頑丈さ、その次に重量が軽いというのが入ってきます。強度を落として軽量化している部品はゴミと同じ。
 買うときは安全をまず最優先に考えてね。

>RS400を2セット購入、別用途でRS300を1セット買ったのですが軸を手で回したところTX500やTY500の方が軽く回ります。
自転車の部品は購入状態の比較は意味がありません。自分で最適化して整備した状態で比較した結果が本当の実力。それ単なる整備ミスです。

>不要な情報みたいなので消しておきます。
不要かどうかは後に続く読者が判断するので、できれば消さずに残しておいてください。
あと軸が数百円という意味がよくわかりません。

 基本ハブはクイックのパイプ軸を使います。パイプと棒軸では強度に雲泥の差がありナットタイプの棒軸は折れます。僕は手組でナットタイプのハブ使用を勧めたことはありません。自転車のホイールはクイックが基本。ナットタイプのものであっても手組するならクイックハブに変更してクイックのホイールを使った方が安全です。

 クイックの軸は数ミリでもフレームリアエンドの外側より出た場合、クイックをいくら締めても締まらなくなります。その場合リアエンド内に収まるように出た部分をサンダーで削ります。この作業をやらなければホイール固定は不可能で使えません。
 ハブの軸長を合わせる時はクイックを締め込んで締まるようにフレームのエンド幅内にクイック軸がくるくらいの長さにします、長すぎても短すぎても使えません。130mmのクイック軸を5mmワッシャを足した場合でも、フレームエンドから飛び出すことも足りなくなることもないです。sのまま使えます。逆に135mmクイックの軸長は長すぎるので切断して調整が必要になります。
 切断も調整もサンダー使わないと大変。金ノコでやすりで人力でやってもいいけど時間も筋肉も使います。

2021/4/2 17:54  [191-40899]   

 高鍋玲人さん  

ディープ・インパクトさん
有難うございます

32・36了解です、調べ直ししますm(__)m

2021/4/2 18:01  [191-40901]   

 jade04さん  

RS300は玉押し調整のみハブ単体RS400は手組み後回転に不満を感じてウレアグリスに交換した後のホイールと比較。
TY500はウレアグリス交換、TX500はグリス交換してないと思う玉押し調整のみ両方手組ホイールの状態。
腕が悪いと言われたらそれまで。
RS300とRS400単体でも玉押し緩めて触ってもらえれば分かってもらえると思います。
TY500やTX500が良いと言いたい訳じゃない。
触った感じ軽いけど安物感があるし。

軸はどれ使ったか覚えてないけど大体このぐらいの値段です。
https://amzn.to/2PwxUQC
RSM-01がナット止めだからナット止めの事書いたけどママチャリじゃあるまいしナット止めにする必要無いので書く意味なかった。
ナット止めが折れやすいというのは知りませんでした。
指摘ありがとうございます。
5mmワッシャを足した場合両サイド2.5mmずつリアエンドに掛かる長さが短くなります。
リンク先のとおり全長141mmなので元々が5.5mmで計算上3mmずつになります。
ハブ軸のナット位置をきっちりセンターに持っていって3mm。
自分は自信ないのでハブ軸交換を選びます。
サンダーで切断が悪手というのは
ねじ山の開始位置がつぶれるので修正が必要
クイック軸の入るところに面取りが必要
ねじ山の間と中空軸内の切粉除去が必要
加工以外にこれだけ手間が掛かります。
ハブ組み付けた状態で削るのもどうかと思うけどハブ軸単体にすると切粉の除去が相当大変です。
ということで自分はこちらも交換を選びます。
どっちにしても保守派なので多少お金と時間が掛かっても設計値に近くできるならそっちを選ぶので理屈じゃないです。
やり方は色々で正解とかないので今後は断定するような書き方しないよう努めます。

2021/4/2 19:47  [191-40906]   

 高鍋玲人さん  

取り合えず451 32Hアルミフレーム423g高さ25mm手配中です1本、中国からですから2週間ぐらい?

さて現車のリアは普通にボルト締めですクイックレリーズ化は可能なのでしょうか?

2021/4/2 21:37  [191-40908]   

 高鍋玲人さん  

探してみたら、ボス抜き作業が必要なのですね
http://xbike.weblog.cloud/custom/post-12
95


今の自分には出来無いのでフリー化は見送ります
失礼しました

2021/4/2 23:20  [191-40914]   

 高鍋玲人さん  

ディープ・インパクトさんが星スポークを勧められていたので

おそらく20インチ451に必要と成るであろう194〜197mm(これが規格なのかな?)
調べて見ました

星スポーク36本#14−195 スターブライトBK ブラック ニップル付き 5300円・・・高級品だとおもう(14は1.4mmってことかな?)
https://amzn.to/39C10Vw

何度も組付け練習するのに安いの使ってもいいのかな?(それともニップルだけ替え用意すればいいのかな)

SENQI自転車スチールスポーク80mm-290mm 銅キャップ付き 36本 195mm 197mmも有りましたよ 1480円(直径2mm・・・径の差はどんな影響が有るのだろう)
https://amzn.to/3cK1qvl

Freahap 自転車スチールスポーク キャップ付き 自転車スポーク スポーク ステンレススチール 36本入り 自転車パーツ ニップル付き スポークキャップ 一般車 スチール 自転車用 ホイールスポーク 軽快車 バイク用 マウンテン自転車 195mm 1680円
https://amzn.to/3cGqFOV

蛇足ですがRMS-01は直径1.3mmでした

2021/4/3 00:40  [191-40916]   

 tukubamonさん  

星スポークのブラックはチタン電着塗装で高くなってます。普通のスターブライトなら半額くらいです。
道場長が勧めるのは理由があって、組んで見ればわかりますが星スポークは滑らかにニップルが回り、きちんと気持ちよく張れます。
DTやsapimもそうなのかもしれませんが、価格と見合う性能。アジア産のギシギシしながら回すのとはわけが違う。スポークテンション上げたら振れ取りもわずかで済むくらい精度が高い。

太さは#14で2.0mm、#15で1.8mm。普通の自転車でよく使われるのはこの2サイズ。まれに#13の2.3mm使っているものもあります。
長さは26インチや700cを中心に販売しているので既製品は無いかもしれませんね。小径車専門店ならあるのかも。
なので、長さが決まったらカットオーダーして注文するのが一般的。

今時スポークカットしてくれる店はほとんど無いからネットで探すしかないです。群馬のタキザワサイクルならカットオーダーしてくれますよ。

2021/4/3 01:33  [191-40918]   

 ギアントさん  

OLD135mm→130mmの際、軸カットしました。
ホームセンターで販売しているボルト(ユニクロメッキ)の5倍くらい大変だった記憶があります。固かったです。ネジ山は簡単に潰れないらしく、ナットはスルスル入っていきます。

疲れました。

2021/4/3 09:31  [191-40923]   

 jade04さん  

ギアントさん
ねじ山つぶれないんですね。
切断時どうやって固定されたのか気になります。
自分がやるとしたら軸だけにしてダブルナット入れて万力で固定です。
間にプレートいれて切粉が直接いかない様にして先端も捨てナットにしてナットごと削るかな。最終的に軸に切粉がつかないように外す事を考えると神経使います。
方法がない時はグラインダーでも何でも使いますが自分の目標は多くの人がやって確実な方法なので穴あけたり削ったりは最終手段です。
自分の自転車は下手ですが平気で加工するんですが、出来ることならみんなが出来る方法ってのが理想です。

2021/4/3 10:21  [191-40924]   

 jade04さん  

書き忘れましたが穴にはねんど詰めます。

2021/4/3 10:29  [191-40925]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん お返事ありがとうございます

なるほど星スポークには素晴らしいメリットがあるのですね
調べていて思ったのですがスターブライトとCPはどう違うのでしょう?

星スポーク 真鍮ニップル シルバー 外径14、穴13番 #14×13 14X13BR(72個入り) 759円
https://amzn.to/3woNGxw

星スポーク36本#14−196 CP ニップル付 2644円
https://amzn.to/39DFEqU

星スポーク36本#14−198 CP ニップル付き 2664円
https://amzn.to/3rMyO8L

星スポーク36本#14−206 CP ニップル付き 2664円
https://amzn.to/3rFXHTG

星スポーク36本#14−205 スターブライトBK ブラック ニップル付き 5191円
https://amzn.to/3mfPV1G

星スポーク36本#13−194 スターブライト ニップル付き 3370円
https://amzn.to/3ujm3EA

2021/4/3 11:13  [191-40926]   

 tukubamonさん  

clome plating(クロームメッキ)の略らしいですよ。
ステンレススポークはSUS304でスターブライトはSUS430。SUS304に比べ錆には弱いが安くて粘りのある素材だそうです。
錆防止のためCP処理されているのでしょうね。
私も一つ勉強になりました。

2021/4/3 13:18  [191-40929]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん ありがとうございます

そういう違いがあるのですね、価格はCPの方が安いですけど
どちらがいいのでしょう?

2021/4/3 13:27  [191-40931]   

 tukubamonさん  

それは自分で判断するしか無いです
私は競輪のスポークがスターブライトなのと、ロングライド用に組みたかったのでスターブライトにしました。
錆びたら次にステンレスにすれば良いし。
でも多分、組み直すならバデットにすると思う。

幸い室内保管のホイールはもとより、風雨しのげるだけの自転車置き場のママチャリも錆はありません。

2021/4/3 20:27  [191-40938]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん お返事ありがとうございます

自分で判断^^そうですね、パーツの見られる自転車屋さんが近くに無いもので><
秋葉原のヨドバシにパーツのコーナー有るかしら?
なんか近くのサイクルベースあさひは、弄ることより新しいの買えって雰囲気で

話変わって、#14・15でネジ径は一緒なのでしょうか?それともリムによる?
初心者質問ですみません

2021/4/3 21:16  [191-40941]   

 tukubamonさん  

ヨドバシの自転車コーナーもパーツコーナーはありますよ。もちろんスポークは売ってません。
秋葉原へ行くなら御徒町のワイズロードアサゾーの方が圧倒的にパーツはあります。例えると秋葉原の電子部品店みたいな感じ。ごちゃごちゃになってます。
ハブ単体も売っているのでスポークもあるかも。
ニップルのネジ径は同じです。

2021/4/3 22:01  [191-40942]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん お返事ありがとうございます

>御徒町のワイズロードアサゾー
( ..)φメモメモ パーツが豊富

ネジ径は同じなのですね良かった^^;


見切り発車ですが、451 32Hリム発注しました
安かったので2本にしようかとも思いましたが中華なので当たり外れ考え
当初の目的通りリア用に一本です

バデッド調べましたが私の用途では必要なさそうなので
普通の星スポークで行きたいと考えております

2021/4/3 22:41  [191-40943]   

 メガニウム584さん  

星スポークで思うところがあったのでリンクを張っておきます。

のむラボさん
http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-26
46.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-51
58.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-51
53.html


サイメンさん
http://www.sai-men.com/arc/3009

2021/4/4 11:37  [191-40950]   

 高鍋玲人さん  

報告です
RSM-01、リアタイヤを外して、フレームの内内を測ったところ
130mmでした

次はハブの選定ですが、ミニベロでお勧めの物はなんでしょうか?

2021/4/4 13:22  [191-40953]   

 メガニウム584さん  

私だったらフロントハブに限ってはサンシンやサンツァーシュパーブの程度が良いものを探し出して組むかも知れません。

リアはカップアンドコーンが良いならシマノでシールドベアリングでも良いならTNIやあの辺りのOEM品でやるぐらいしか思いつきません。

それと星スポークを使うなら私は轍を選びます。

https://www.seocycle.co.jp/master.php?id
=3063

2021/4/4 14:59  [191-40956]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん はじめまして、お返事ありがとうございます

参考にさせていただきます、今は別件で悩み中

2021/4/4 15:49  [191-40962]   

 tukubamonさん  

ハブは11速にすることがなければRS300で良いのでは?
32Hなら他にも色々ある。選び放題だけど、値段と性能を考えたらRS300で十分と思います。

2021/4/4 17:04  [191-40967]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん お返事ありがとうございます

RS300ですか、費用面から候補に入っております

悩ましいのはスポークですねぇ、実物さわりたいです

2021/4/4 17:23  [191-40968]   

 メガニウム584さん  

ハブはせめて11速対応のFH-R7000のほうが良い気もするのですが。
スポークは鉄星スポークかCX-RAYとかで良い気もします。

2021/4/4 17:49  [191-40970]   

jade04 さん  

2021/4/4 18:10  [191-40971]  削除

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

FHR-7000ですか
https://amzn.to/39BomLd

別スレで、TOP11に入れると8速でステーに干渉するかも?
と有りましたが11速対応にしてエンド130mmの物は、TOPに入れて
干渉の心配は無くなりますか?値段・・・予算上限ですねー(泣

予算が見合えば8速ではなく10速も幅が変わらないと言う理由?で考えておりましたが

スポークについても助言有難うございます、勉強します

2021/4/4 18:03  [191-40972]   

 jade04さん  

メガニウム584さん
手組には詳しそうですね。
RS400とR7000では回転の軽さ大きく違いますか?

2021/4/4 18:10  [191-40974]   

 メガニウム584さん  

手組には詳しくはないですよ、20Hのサンシンハブで完組ホイールを修理したことがある程度です、後はのむラボさんのブログで読んだ内容をちょっと覚えているぐらいです。

そののむラボさんが今のシマノのハブについて意欲的に利用しているようにも見えないので、RS400とR7000の回転差についてくわしくはしりません、5800や6800の時はネットの噂を見る限りRS400と回転差は少ないようでした。

https://sqm.net/post/152535014451/fh-580
0-%E3%81%A8-fh-rs400


>両者の違いでパッと見ても違うのは左右のロックナットユニットとハブ軸で、その他の部品はほぼ同じだ。付属するクイックリリースも型番が違うが、これは色違い(ロゴ違い)なだけで実質は同じもの。

と5800とRS400について書かれています。回転は未調整ですと5800でも重いみたいですね。

FHR-7000は直ぐに思いついたシマノ製11速対応のハブのがそのモデルだったので提示しました。
より安価なRS400があるのであればそちらでも良いかも知れません。


>別スレで、TOP11に入れると8速でステーに干渉するかも?
と有りましたが11速対応にしてエンド130mmの物は、TOPに入れて
干渉の心配は無くなりますか?

どのステーの干渉を指しているのか分かりませんが、11速フリーになったところで4700以外の10速以下のスプロケットにはスペーサーを入れることになるので11速フリーが原因で問題が起きたり解消されることもないように存じます。

また11速ハブの難点はおちょこ量の調整が旧来と比べ厳しくなった事と8年ほど前に巷では言われていた覚えがあります。

2021/4/4 18:41  [191-40976]   

 メガニウム584さん  

スポークについては私が買ったときと同じ品質であれば鉄製の星スポークでも良いと思います。
セオサイクルのブログにもあったけど錆びないし頑丈、私のもR501のフロント修理に使ったものは鉄製の星スポークですが屋外保管でもサビ一つ出ていません。

またのむラボさんの文章を読んでいると磁力がないステンレススポークは頭が飛びやすいと書いてあるようなので、磁力がある鉄や旧スターブライド(今入手が簡単にできるか怪しい。)なら良いのではないかとも思います。
ニップルはスポークに付属している真鍮の物で良いようにも感じます。

2021/4/4 18:59  [191-40977]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

おちょこ量、気になったのでググってみました、タイヤのセンターに対してのギア付加分の重心移動と
捉えればよろしいですかね?
https://ameblo.jp/amekazeyukiarare/entry
-12029765581.html


ステー干渉については、チェーンリング大径化に伴うBB軸長の延長(53Tでリアステーギリギリの為)
BB軸長の延長によるラインの変化 8速化(現在7速ボスフリー)によるエンドへの干渉
この部分についてはステーを入れればよい旨うかがってます

そしてボスフリーからカセットへの交換で現車は通勤に使っているのでリアばらして組み直すわけにもいかず新規手組を選択しました

ミニベロの改造を思ったのはママチャリには負けたくない!

これだけですが、こちらにお邪魔してから自転車を弄ることのすばらしさを再認識してロートㇽですが
日々弄っております

2021/4/4 19:09  [191-40978]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

スターブライトは旧来とは変わって来ているようです(ググると)
なので鉄CPの星スポークを候補の一番に入れようと思います(ミニベロ長のサイズも豊富なので)

疑問点
呼び寸 ネジ山 ネジ外径 番手 外径
BC1.8 56 2.06 #15 1.8
BC 2 2.27 #14 2
BC 2.3 2.57 #13 2.3
と有りますが、自転車専用ネジきりでは互換に成るとの考えで会ってますか?
(にしてもダイスセット高いな)

2021/4/4 19:23  [191-40980]   

 メガニウム584さん  

おちょこ量についてはのむラボさんのこの記事を読んでみてください。


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-22
7.html



>ステー干渉については、チェーンリング大径化に伴うBB軸長の延長(53Tでリアステーギリギリの為)
BB軸長の延長によるラインの変化 8速化(現在7速ボスフリー)によるエンドへの干渉
この部分についてはステーを入れればよい旨うかがってます

前提としてどの車種をどうカスタムしています?フレームの材質やリアエンドの寸法はどうなっていますか?

2021/4/4 19:24  [191-40981]   

高鍋玲人 さん  

2021/4/4 19:34  [191-40982]  削除

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

車種 otomo製 RIPSTOP 20×451 1-1/8
タイヤサイズはメインが通勤用途の為細くするつもりは有りません
チェーンリング 47T
7s 14-28T
フレーム ハイテン
エンド幅 130mm
と成っております

カスタムはリアカセット交換による8速化(11Tのため)
その後脚力と相談して58〜60Tへ換装<このためにBB軸長の延長を考えてます

2021/4/4 19:39  [191-40983]   

 メガニウム584さん  

リアエンド130mmは良いのですが、フレーム ハイテンなのはちょっと引っかかりますね。
それとBB軸長はQファクター的には悪手な気がします、チェーンラインも素と比べ変化してしまうので仕上がりを綺麗に収めるのが大変そうに感じます。

いくら小径車とは言えフロント53T-リア11Tは厳しくないですか、と思ったけど今って60Tのアウターチェーンリングは安価に出ているんですね。びっくりしました。

2021/4/4 19:50  [191-40984]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

これ以上はこのスレの趣旨から逸脱が大きくなるので
自転車改造RIPSTOP RSM-01 にお越しいただけると幸いです

2021/4/4 20:00  [191-40985]   

 高鍋玲人さん  

質問です

お話を見てるとリア組はかなり大変そうで、最初はフロントからの方が良いでしょうか?
451リムは32Hで発注済みですので、到着は早くて4/20頃

シマノ(SHIMANO) HB-RS400 EHBRS400
https://amzn.to/3mkT8x0
で組んでいけるかと思うのですが、皆さんのご意見をお願いしますm(__)m

RS400をチョイスしたのは、リアもRS400を勧められたので同程度のグレードがよいかと

2021/4/5 12:22  [191-41004]   

 tukubamonさん  

11速ハブで組むのはハードル高いですよ。スポークのテンション差が大きい。まぁ形にはなると思いますが。
私は700cですが10速ハブでオフセットリムにヨンロクで組んでRS21並みに組めたと自負しています。1000本上がった峠で使ってもタイムは変わりませんでしたから。
私は最初はピストハブ2本、次いでママチャリ2本組んでからリヤホイール組みました。先の4本はスポーク長もテンションも左右差が無く簡単に組めましたから良い修行でした。

ここの掲示板でも経験に基づいた書き込みは良いですか、ネットに書いてあります等聞きかじりだけで人に指導する書き込みも散見されます。実際11速ハブを組んだことある人が何人いるのでしょうか。
新人だと言われたことを鵜呑みにしがちですが、自分にとって必要なものを適切な情報で判断して導入した方が良いです。それも修行です。

参考までにハブの性能はシマノだと大きな差は無いです。国内生産の7403ハブと最安値R501のハブだと値段で10倍以上の差はありますか、回転時間は10倍も差はありません。精々20%。
差があるのは耐久性と回す感触。これはDURAならではの証

2021/4/6 07:05  [191-41052]   

>スポークについては私が買ったときと同じ品質であれば鉄製の星スポークでも良いと思います。

>のむラボさんの文章を読んでいると磁力がないステンレススポークは頭が飛びやすいと書いてあるようなので、磁力がある鉄や旧スターブライド(今入手が簡単にできるか怪しい。)なら良いのではないかとも思います。

僕は星を買うならステンレスと断言しておきます。鉄製は弱いです。
メガニウム584さんはステンレスと鉄の比較をどの程度自分でやっていますか?
のぶラボさんがどの程度のスキルのある方か知りませんが、星スポークは鉄線を製鉄メーカーから仕入れ、それを加工しているだけで製鉄メーカーが成分内容を変更した場合、星スポークはそれを使うしかなく、勝手に内容変更したというのは星ではなく製鉄メーカーに対していうべきだと思います。僕もステンレススポークの成分変更には気づいていましたが、それでホイールに実際に支障が出た経験はありません。逆に鉄製スポークでは折れまくり強度が落ち散々な目にあっています。
 中野浩一が世界戦10連覇したホイールは星のスポーク、アラヤリム、サンツァーハブです。競輪認定NJSも星スポークです。のぶラボさんが薦めている外国製スポークではありません。一般の人は知らない世界でしょうが、命を削り命張って時速70kmで闘うのが競輪の世界です。その世界で信頼され期待に応えてきたのが星のスポーク。僕は日本一周した時にBS自転車についていた鉄製スポークがほとんど全部折れ、ひどい目にあいました。ハブをデュラに変え星のステンレス14番に全部変更し、それから1万kmの旅中でスポークが折れたことは一度もありません。
 中野さんが世界戦で優勝した自転車も触らせてもらいましたが星スポークの強度がなければ、あのダッシュには耐えられないでしょう。星のスポークには絶対的な信頼を持っています。
 どこまでの実戦経験と過酷な使用を自分で経験した上でステンレスはダメ、鉄はOKみたいなことを言ってるのかよくわかりません。僕が自分で経験し見てきた過酷な真剣勝負の世界では鉄製スポークを使う人はいませんでした。もちろん最近の日本企業劣化はひどいものがありますが(僕の好きな三洋電機が消えパナが残ってるのとか)しかしペダルは三ヶ島、スポークは星、この2つはメードインジャパン品質を保っていて、腐っても鯛。他に変わるものはないです。
のぶラボさんは自転車競技の経験はあるのかな?あと誰かのぶラボさんのホイールの回転時間計測して教えて。
 星スポークダメと言う人作ったホイールが120秒以下みたいなことはないとは思うけど。実測データが知りたい。ハブの整備はホイールの土台で回転時間計測すれば、そのホイールの完成度がわかります。ハブが整備できない人にはホイールは組めません。回転時間は誰でも一発でわかる数値なので、わかりやすい指標です。
 僕は自転車競技をやっていない整備だけしか経験がない人の意見はあんまり信用しません。自転車は走って整備しないとわからないので完璧に整備するなら自転車競技の経験が必要です。

 ☆僕は星のステンレススポークをお薦めします。

2021/4/6 08:28  [191-41054]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん ディープ・ インパクトさん
お返事ありがとうございます

>11速ハブで組むのはハードル高いですよ。
努力しか出来ませんが頑張ります
>スポークのテンション差が大きい。まぁ形にはなると思いますが
右強く左普通にと言う?ですかオートバイようのスポークテンショナー使えるかな?

>新人だと言われたことを鵜呑みにしがちですが、
ふらふらしっぱなしです反省

>自分にとって必要なものを適切な情報で判断して導入した方が良いです。それも修行です。
そこですが、最近自転車のサイトを回っていて少しずつですが、情報確度がみえてきたように思います

>ハブの性能はシマノだと大きな差は無いです。
>国内生産の7403ハブと最安値R501のハブだと値段で10倍
以上の差はありますか、
>回転時間は10倍も差はありません。精々20%。
>差があるのは耐久性と回す感触
( ..)φメモメモ恐らく今の自分では感触は分からないかと
思いますが、参考にさせていただきます

>僕は星を買うならステンレスと断言しておきます。鉄製は弱いです。
そうなのですね、それでは鉄やCPではなくステンレスを探すでよろしいですか?

>ハブの整備はホイールの土台で回転時間計測すれば、そのホイールの完成度がわかります。ハブが整備できない人にはホイールは組めません。回転時間は誰でも一発でわかる数値なので、わかりやすい指標です。
2度目の玉押しをして回転時間は1秒>35秒>49秒まで着ました(フロント)現状ついてるハブはそんなにいいものじゃないから120秒行かなくても落ち込まない様お言葉を頂きましたが
RS400で初手組をしたとき初期目標は120秒出せればベストkと思いますが実質何秒程度が目安に成るのでしょうか

2021/4/6 09:32  [191-41057]   

 iyanさん  
完成形 前輪 後輪 自転車

高鍋玲人さんはじめまして。かなり不安をお持ちのようなので、6年ほど前に、ここで皆さんに教えてもらいながら初めて組んだ、20inch 451 のホイルの写真を上げます。

部材の選択は情報も多く、簡単に決まりましたが、最後まで悩んで答えが出なかったのがスポーク長でした。本来は2〜3種類の長さが必要ですが、正確な長さがわからなかったので切ってもらうこともできず、とりあえず近そうなワンサイズで組みました。

スポークの交差はややこしいですが、何度でもやり直しが利くので気楽に考えてました。振れ取りは失敗しないように、かなり緩い状態で縦、横とも振れをとり、その状態を維持しながら慎重にテンションを上げていきました。ゆっくりやれば意外と簡単にプラマイ0.2mmくらいには収まりました。後輪は想像していた以上に左右のテンションを変えないとセンターには来ませんでした。

ALEXRIM R390 32H
Shimano FH-4600 32H、HB-4600 32H
星 #14 ステンレススポーク208mm、ニップルは付属のもの

上記の組み合わせ限定になりますが、前輪は+2mm、後輪は+2mmと−1mmでニップルに合うと思います。
ただ、私は初めてだったのでコスト削減重視ですべて208mmで組みました。星スポークは72本で1セットで安かったです。6年経ちましたが問題は出ていません。

2021/4/6 10:00  [191-41058]   

 高鍋玲人さん  

iyanさん 初めまして、新参者ですがよろしくお願いします

写真と、情報ありがとうございます
すごく勇気づけられました

>スポークが208mm
まだリムが届いてないのですが、参考にさせていただきます
左右・リム穴で長さが変わって来ると言われて、何種類買うのか
またはカットしてネジきりかと思い悩んでました

2021/4/6 10:43  [191-41062]   

 高鍋玲人さん  

星 #14 ステンレススポーク208mm で検索かけて見て
通常ラインナップにはありませんでしたチャリンコ王国
で国産の物であれば受注取り寄せとの事です

メーカーは国産の「旭スポーク」または「星スポーク」のいずれかとなります。

との事で旭スポークの情報は有りませんでしょうか

チャリンコ王国
http://www.chari-o.com/goods/0025340026.
html

3130円税込み 配送料不明
mm
国産スポーク 14-208ST #14 ステンレススポーク 208mm 72本入 25340026
チャリンコ王国yahoo店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/chari
-o/25340026.html

3230円税込み 東京配送料840円

旭スポークについては検索で廃業?という記事が目につきます
替わりに
SENQI自転車スチールスポークをとAmazonに提示されましたが197mmまでしかありません
RSM-01のフロントスポークは装着状態ですが、L字下からはかってリムの段に成っている
所まで約210mmでした

2021/4/6 13:09  [191-41064]   

 うーむ。。。さん  

ディープさんがいつも使っているスポークって、NSJ認定のものですか?
のむラボさんでは、NSJ認定のものでは知る限り大丈夫だったようです。
スポークの材料の成分については、鉄鋼メーカーが大幅な品質あるいは成分の変更する可能性はあり、鉄はロットが大きいのでスポークメーカーがそれを変えられないことはあると思います。
とはいえ、ユーザーに対する直接的な責任を負うのはスポークメーカーであり、もし鉄の成分が変わって従来と異なる品質や性能になっている場合には伝える必要はあると思いますし、
のむラボさんの星に対する怒りは、品質というよりも、品質の変化に気付き指摘した時の対応が嘘まみれで誠意が無かったからだと理解しています。

そういや私が一番最初に組んだホイールは星スポークでしたが、その後DTに移りました。何でだったか(というか初ホイール手組がMTBで、星のスポークを使ったことすら)失念していたのですが、当時の仲間内のメーリングリストに投稿していたのをたまたま発掘したら、星のニップルの偏心でした。真ん中からズレているのがたくさんあったとボヤいてました。ネットを検索すると星のニップルの偏心の例は幾つも見つかるのに、自分の事例を完全に忘れてました(笑)
2008年の話ですが、のむラボさん事件も前職の時の話のようですから、時期的には被っているのかも知れませんね。

久々にホイールを組んでみたくなりましたが、次は星のスポークを使ってみるかな。ってこれ以上ホイ-r (以下略)

2021/4/6 15:03  [191-41069]   

>ディープさんがいつも使っているスポークって、NSJ認定のものですか?
700cはNJS認定のものです。プルミーノだけNJS認定されていない星です。僕は星スポークで特に支障が出たことはなく、ステンレスで鉄より悪い結果が出たこともありません。
 なので錆びる鉄を人に薦める気はありません。星のニップルの偏心も実物を見たことも関わったこともありません。星のニップルは優秀な結果しか体験していません。
 直接、星の社員と話ししたことはなく「社員の誠意うんぬんの話」はわかりません。しかしサンツァー、シマノ、BS、パナ、アラヤなどの一部の社員は顔見知りで会話もしていますが、どこの会社にもアホはいるし、まともな人もいます。人のレベルと部品のレベルの話は別で人が悪いから部品も悪いみたいな飛躍は僕にはわかりません。
 もうそんなにホイール組しないので(700cは完組使うし)僕的には外国のよくわからない高いスポーク使うより、信頼がある星使い続けると思います。あと中国製の安いステンレススポークの品質はどうなのかなと興味あります。

2021/4/6 19:07  [191-41075]   

 jade04さん  

自分が20インチで手組みっておちょこ量が相当厳しいと感じたのは11速ハブだったのもあるようですね。
OLD135mmにして組んだのでまだマシでしたが130mmだったら自分の腕では無理だと感じてました。
今後はヨンロク組みというのを勉強して組みなおそうかと。
11速ハブには1.85mmのスペーサいれるので言われてみれば条件が厳しいのが当たりまえでした。
とりあえず今組んでるRS400は700cにいれてRS300に変更しようと思います。
20インチよりはマシになると思うので。

2021/4/7 08:14  [191-41085]   

 高鍋玲人さん  

>20インチで手組みっておちょこ量が相当厳しいと感じたのは11速ハブだったのもあるようですね。
>OLD135mmにして組んだのでまだマシでしたが130mmだったら自分の腕では無理だと感じてました。

そんなに厳しいものですか・・;

>OLD:135だったから〜130では無理

あう・・・難易度がそんなに違うのかーもう一度原点に戻って、再検討します

星スポークについての情報 ネット通販してました
https://www.hoshispoke.com/net
WS-ST#14 ニップル付  ウィングスターステンレス
価格\132 サイズ指定自由

#15プーレンタイプのスポークです。素材はステンレス(SUS304)です。この商品は完全受注生産となりますので、納期に約1か月を要します。注文殺到の場合、さらにお時間を頂く場合がございます。ご承知の上、購入画面へお進み下さい。


エアロ3型 ニップル付  #14 194〜268mm
価格\110 194〜268(194のつぎが222だった)

2021/4/7 11:19  [191-41090]   

 jade04さん  

あくまで自分の腕ではですよ。
5mm振れてるホイールを含む振れ取り単体は10本くらいしてましたがリアの手組みは2本目でした。
それ以降おちょこ量の変更は4回やってますがリアの手組みは皆無です。
今でも苦手意識があるので20インチは後伸ばしになってます。
何度も組みなおす覚悟があれば組み方を変えたりすればいけるのかも知れません。
最悪フロントのチェーンライン次第では135mmで組むのも手かも。
鉄フレームなので135mm化してもなんとかなるでしょう。

2021/4/7 11:57  [191-41094]   

 メガニウム584さん  

自分の鉄製の星スポークは本当に錆びないのでこれは良いものなのかなと思っていましたが、どうなんでしょうね、他社の錆びる鉄製スポークは私も苦手ですが。


それと磁力と首折れの関係についてのむラボさんの記事があったので貼っておきます。
http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-9.
html

2021/4/7 12:41  [191-41096]   

 tukubamonさん  

9年も前の記事が参考なるとは思えませんが。
星もSUS304の弱点克服のためウイングスター出してます。SUS304の弱点は引張りやしなりが無く、経年破断することですが、ウィングスターはそれを改善しているとのこと。

私が700Cオフセットリムにヨンロクで組んだ時のテンションはフリー側110kgf、反フリー側80kgfで組みました。テンション差は約80%
昔の記憶ですが、シマノのc24ホイールのスポークテンションはフリー側100-140kgf。反フリー側60-100kgfだったかと思います。
シマノのリヤホイールは組み方を工夫していないので、テンション差はフリー側の60%くらいになる計算。それをヨンロクで80%まで近づけることができた事になる。
これが意味があるかはわかりませんが、組むのにさほど苦労せず組めました。

左右6本組ならテンション差はヨンロク以上に広がると思うので参考まで。
スポーク長はオフセットリムを使わないのであれば2mmくらい変わると思います

2021/4/7 20:24  [191-41102]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん 有難うございます

私は道場長の押す星ステンレススポークで組もうと思いました
組み方についてヨンロク・6本組、まだ理解できていません

スポークが発注してから早くてひと月待ちとの事なので組み始めるのは
6月回っちゃうかもですけど、それまで基本整備と組み方の勉強頑張ります

2021/4/7 20:38  [191-41104]   

 メガニウム584さん  

リムもスポークも買っているので今更これいっても仕方ないかもだけどノバテックのJACKY 451とかでも良かったような気もするんですよね。


https://www.actionsports.co.jp/product.p
hp?genre_id=13&sub=84

2021/4/7 22:17  [191-41109]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん ありがとうございます
リムは買いましたが、スポークは決めただけでまだ購入していません

情報ありがとうございます

2021/4/7 22:57  [191-41111]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

まさにそれです!
ただ何組と言うのかさえ分かっていません

2021/4/8 00:43  [191-41115]   

 メガニウム584さん  

個人的に去年に値崩れしたナローリムのユーラスやShamalと数万円しか違わない手組みホイールに投資するのって、どうなんだろうとか思ってしまいますが、451サイズ ですと完組がショップブランドかノバテックなどのメーカーぐらいしか私が見る限り無難なのが見当たらないので、試しにこのショップブランド品を買って、構造を分析してから自分で手組したほうが無難な気がします。

2021/4/8 01:03  [191-41116]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうごあいます

これ買って分析、予算が追い付かないですね
仮に買えたとしたら、手組から逃げる事に成るかも

リアだけ売ってくれれば考えますが^^;

2021/4/8 01:14  [191-41117]   

 高鍋玲人さん  

20インチシマノ・105ホイール 451サイズ カラー:リム、レッド シルバーハブ シルバースポークについて、

Amazonから質問したところ今さっき、後輪のみでも販売可能とお返事を頂きました
価格次第ですが、予算枠に収まるのであれば考えてみたいと思います

まずは、現車整備が最優先事項

2021/4/8 08:55  [191-41118]   

>仮に買えたとしたら、手組から逃げる事に成るかも
ならないです。自転車屋レベルの手組は自分で組み直ししない限り、まともなホイールには仕上がらないです。

R390リムが1本5000円位でスポークは72本3000円、ハブは前後5000円〜1万円

何がしたいのかという目的が先に必要。
お金が惜しいのなら、何も買わないのがベスト
スキルを身につけたいのなら、完成品を買うのは論外
商品をすぐ欲しいのなら、完成品を買えばいいけど、自転車部品の場合は自転車屋が販売するものをそのまま使うと性能が100%発揮されないので、結局自分で整備やり直しするしかなくなります。

自転車屋レベルのホイールそのままで満足しているのなら、結局何も買わずに今自分が使っているものを使い続けるのがベストです。それとあまり変わりませんから。105の11速ハブ使った店の手組なんてスポークゆるゆるなのが見えています。

苦労は買ってでもしろ!近道だと思って楽した道が実は一番遠い道だった。自転車に近道はないです。

2021/4/8 09:30  [191-41121]   

 高鍋玲人さん  

道場長 有難うございます

>>仮に買えたとしたら、手組から逃げる事に成るかも
>ならないです。自転車屋レベルの手組は自分で組み直ししない限り、まともなホイールには仕上がらないです。
では仮組した状態の物を手に入れると解釈してよいですか?

>R390リムが1本5000円位でスポークは72本3000円、ハブは前後5000円〜1万円
5000+1500+7000=13500+儲け分で16000〜18000が妥当?
前後セットで33000円ですからもっと安いのか

>何がしたいのかという目的が先に必要。
ママチャリに勝ちたい

>スキルを身につけたいのなら、完成品を買うのは論外
身近に懇意にしている自転車屋さんもないので、スポークの組み方を勉強できればと思いました、
スキルを身につけたいので前後ともに32Hで組んであると言う事なので、
32Hのリアの組み方はフロントの組み方の参考に成るでしょうか?

>商品をすぐ欲しいのなら、完成品を買えばいいけど、
確実に速くなれる物であれば、完成品?!<でもこれ先に否定されてますし

>自転車屋レベルのホイールそのままで満足しているのなら、結局何も買わずに今自分が使っているものを使い続けるのがベストです。それとあまり変わりませんから。
満足していたらこちらにお邪魔してないです
フロントの球出し一つでこんなにも変わるのかと感動して
沢山の助言を頂けて、沼にはまっていきそうです

>105の11速ハブ使った店の手組なんてスポークゆるゆるなのが見えています。
そうなのですね、やはり仮組・組み方の教材とみる分には役に立つのでしょうか?

>苦労は買ってでもしろ!近道だと思って楽した道が実は一番遠い道だった。自転車に近道はないです。
まだ苦労らしい事は何もしてませんが、できる事から、していきたいと思ってます

2021/4/8 12:00  [191-41124]   

 twwxさん  

正直何を言っているのか話がめちゃくちゃです。

「鉄製」を言い出したのはメガニウム584さんだと思いますが、具体的に星のなんという製品のことなんですか?元記事に対するコメントへの返信の後編からリンクを貼っていて、ご自身でも理解せずにリンクは貼っているんでしょうか。
のむラボは「ステンレス」はややこしいけどこれは材料名ではなく商品名だと書いていたと思います。「鉄」なんて名前の商品を見ると、分かりにくすぎる、どう考えたらこういう商品名で出そうと思ったんだと思います。販売戦略なんてない時代からの何も考えてない伝統なのか、誇りある看板商品なのか、星一テツのようなシャレ(?)があるのか知りませんが(どうでもいい)。

疑惑のスポークはスターブライトなので、ここでは皆さんスターブライトについて言っているんですよね?
tukubamonさんが書いてくれていましたが、「ステンレス」はSUS304、「スターブライト」はSUS430ですが、
SUS304もSUS430もどちらもステンレスのようです。SUS=Steel Use Stainless ということなので、そのままなんですが知りませんでした。ステンレススポークとはどちらもしくは別のなんですか?(既に認めたらしい疑惑の)スターブライトの話ですらない?そもそもステンレスも鉄なんですけど…。
鉄製とかごっちゃにしないで具体的な製品名でいいのでは。


折角リンクしてあるので読み返しましたが、のむラボ日記では、スターブライトについてマルテンサイト系ステンレスのSUS403と書いてます。
星のHPではフェライト系ステンレスのSUS430となっています(SUS400番台はこの2種系あるようです)。何かメーカーHP以外の根拠があるのか、書き間違いか、この点くらいは指摘できるかと思います。

2021/4/8 14:00  [191-41127]   

 twwxさん  

金属話
(特に軽量)アルミフレームに7075がありますが、これを超々ジュラルミンフレームとは呼ばないですね。錆びにくいアルミのイメージと違い耐食性が落ちるそうです。
 金属は生まれと育ちがあるようで、屈服点の高さで類をみないサピムのCX-RAYは(おそらく)加工硬化による、つまり育ちの結果。似た比重で生まれは同じかもしれないDTのエアロライトでは代替できないわけです。ナイフの世界でも、BUCK社のポール・ボス(人名)による焼き入れは明らかに良い刃が付くとして、ボス焼きとしてチャージが付いてブランドのようになっています。 スターブライトの磁性は生まれか育ちどっちなんだと気になって読み返すと上記の通り。SUS430調べると、磁性は生まれでした(育ち由来がないのかは知らない。フェライト系はそういうの無いのかも)。SUS304は圧延後磁性を持つってこれ…CX-RAYがオーステナイト系なのは言えるかも(短絡思考)。いやニッケル分増えて比重は重くなるから違うか。 引張強度はSU304の方が高い、伸びでもSUS304の方が伸びる、なるほど分からん。
  SUS430の基礎知識    キャディ株式会社
https://caddi.jp/articles/SUS430%E3%81%A
E%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98/


現役競輪選手を多く顧客に抱えているらしいメカニコの一押しは台湾のピラー、PSR X-TRA 1420。CX-RAYほど価格が高くなく、破損報告が一度もないとか(サンプル数が十分に多いかは不明)。
http://wwwa.pikara.ne.jp/mekaanikko/page
016.html


星に直接問い合わせたら強度は「鉄」が強いそうです。
質問に「ステンレス」入ってなかったのかな・・・。
  スポークについて-3     あのこらのブログ
https://anocora.cocolog-nifty.com/blog/2
015/04/--28b7.html

もっとも、この当時の問い合わせに星が正しい回答をしたのか分かりませんけど(笑)
さてこの星の話(13番鉄>13番スターブライト>14番鉄>14番スターブライト)をどう評価しましょう。
 その前におまけ
  スポーク切断        あのこらのブログ
https://anocora.cocolog-nifty.com/blog/2
015/08/post-23cc.html

電工ペンチでスポークカットとは面白いですね。ボルト切断とかできるの知りませんでした。個人使用には十分?。1台前後輪分で何十本もとなると大変かも。
マーベル(MARVEL) 電工ペンチ 絶縁端子・オープンバレル端子用 NO.500A
https://www.amazon.co.jp/dp/B003XU8CJA
あとはネジ転造器が(安価に)あれば…情報待ってます。

物性からして、同じ番手なら鉄が強いのは間違いないんですかね。13番ステンレスが入ってこないのは聞いていないのか問い合わせの主旨を読むことになりますがさておき、
気になったのは 13番スターブライト>14番鉄 この部分。
これが、13番と14番の物質量と材質から来る結果なのか、スポークという形状も加味した結果なのかホイールにした結果なのか。強度の評価を各素材の量でみた(計算理論値?)のか、スポークの状態で試験を行った(実測?)のか、ホイールの状態で使った(外環境の経年影響も含む)のか。どうなんでしょう。
前述のSUS304とSUS430の伸び率とかの物性と、「ステンレス」の反応性、「スターブライト」の方がやわらかくロングライド向けという星の説明は逆転しているような気もします。そういう育ちなんでしょうか。
道場長のステンレスがいいということを合理するなら、「鉄」は強度が高いけど劣化速度が速くて経年で耐食性の一番強い「ステンレス」が逆転するという解釈も一応出来ます。
年間2万km走るメガニウム584さんが数年間常用しているなら、「鉄」(なのか分かりませんが)でも錆や問題は起きてないとは言えそうです。


>星もSUS304の弱点克服のためウイングスター出してます。
>SUS304の弱点は引張りやしなりが無く、経年破断する
ウイングスター、育ちの部分といえそうです。
  星スポーク     商品ラインアップ
https://www.hoshispoke.com/lineup
WS-ST(ウイングスターステンレス。ゴールドカラー) 特殊加工により首破断・テンション低下を改善。とありますが、
SUS430のスターブライトにもウィングスター仕様の、WS-SB(ウイングスタースターブライト。ブロンズカラー)があります。
SUS304だけの弱点克服という仕様・加工ではないようです。色が関係しているのかは分かりません。…つまりメーカー的には弱点認めてるように見えます。
「鉄」にはウイングスター仕様は必要ないとも取れますが果たして。

>9年も前の記事が参考なるとは思えませんが。
9年でSUS304やSUS430、素材の物性が変わるならそうですね。もっと優れた生まれ育ちの新商品が出たとか。スターブライトは9年前の時点で既に過去の方が安定して良かったようですね。品質が安定していない会社の物については参考にならないかもしれません。

価格優先なら星を選ぶでしょう。軽さ重視なら36、32Hも選びませんし、やはりCX-RAYを中心に選びます(黒CX-RAYで64本とか72本は高すぎる…という計算もします)。私なら体重70kg〜車重〜10kgと価格もバランスを取って〜色は黒は外せないから、アレというチューンが手組の良さだと思います。
磁性を確認して選べるような販売形式(店頭在庫?)ならスターブライトの安さはかなり魅力あると思います。
頑丈さだけを求めるのなら「鉄」14番プレーンスポークでいいので、特に悩む必要はない気はします。
軽さを要求するなら、15番やバテッドや扁平スポークになるでしょうし、スポークカットの限界も出てきます。
NJS認定のスターブライトエアロって15番なんですね。これはパーツ・組方の決まったNJSの為305mmしかない(?)のでカットで欲しい長さが入手可能かですね。NJS認定でも価格高くない72本およそ5000円。

2021/4/8 14:09  [191-41128]   

 メガニウム584さん  

スターブライトはのむラボのブログを読む限り3種類以上あるようですよ。
NSJ認定の初期スターブライト、磁力のあるスターブライド、ステンレスのように磁力の薄いスターブライド、この3種は最低でもあるようと思っていましたが、実際にはもっとあるのかも知れませんね?

http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-26
46.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-26
45.html

2021/4/8 14:10  [191-41129]   

 メガニウム584さん  

ああ、一応表明しますが私自身は首折れスポークは星で行こうかなと思っている口です。

ただ磁力が高くて錆びなくて価格が安い星の鉄スポークや磁性を確認して選べるような販売形式(店頭在庫?)ならスターブライト、NJS認定のスターブライトエアロだと魅力的とも感じています。
CX-RAYはたしかに良いお値段ですね。
それとのむラボのブログを読み返しましたがスターブライドの種類、かなり多そうです。
エアロスターブライトIII型、「H」や「☆」マークのスターブライドやら、確かに管理が大変そう。

http://pass13.blog.fc2.com/blog-entrCX-R
AYy-1212.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-51
58.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-51
53.html

2021/4/8 14:24  [191-41130]   

 twwxさん  

リンク貼って他人の名前使って鉄製だとかいい加減なこと書くのはやめた方がいいですよ。
種類が多くて管理できないんですかね。

2021/4/8 15:09  [191-41131]   

 twwxさん  

参りました。

>のむラボ日記では、スターブライトについてマルテンサイト系ステンレスのSUS403と書いてます。
この部分、読み返しましたら、星が昨年電話してきたときの、
「〜だそうで」という内容部分で、
星側の説明のようです。
そもそも物を見て○○ベースだとか分かりませんよね…と気になって読み返していました。
そのあとの文が、どこまでその電話口で聞いた内容なのか、は難しいです。
ラインアップのリンクを見る限り現行3種類(標準品でステンレス、スターブライト、鉄)しかないスポーク素材の内一つをSUS430とSUS403で間違えたのは、星自身であるかもしれません。星自身が言っているなら、HPとどっちが正しいのかも分かりません。マルテンサイト系とフェライト系を言い間違えたということは考えにくいですが、口頭説明の部分と後からのむラボさんが情報付加した部分を切り分ける文体分析は…出来そうにないのとコスパが悪いのと興味がないのでやりません。電話のやりとりはわかりません。
>何かメーカーHP以外の根拠があるのか、書き間違いか、この点くらいは指摘できるかと思います。
430と403ズレているけど、私には理由は分からないし追及しないということを明確にしておきます。

謹んで訂正させていただきます。


おいしい情報が何もないですが、
とりあえず現行ラインアップを見る限り、
エアロスターブライトIII型は現在ありません。
メガニウム584さん の言うスターブライトの種類についても、作り分けている、売り分けているということでなければ、基本的に店頭で現物確認するしか買い分けることは難しいと思います。存在確認されただけで、3種類(仮)として販売されているわけではありません。

NJS認定スポークは、現行ラインアップの、3種類のページ以外のその他のスポークに記述されています。これを、生まれから育ち出荷まで別管理の証拠だとは言えないかもしれません。
価格は、通常15番スターブライト72本が2600〜3200円、NJSが72本4600〜5200円でした(今日現在楽天市場)。

2021/4/10 14:43  [191-41176]   

手組ホイールの道場がスポークの材質の話しになってしまってますが、のぶラボさんはともかく、その他の方たちが星のスポークで実害が出たわけでもないのに材質詐称がどうこうとか攻撃する理由がよくわかりません。僕は材質詐称したスポークであれNJSスポークであれ星スポークで今までに不満が出たこともトラブルが発生したこともありません。絶対的な信頼を持っています。

ということで手組ホイールの本来の話題に戻します。他スレで書きましたが縦振れの取り方を書きます。ホイールの振れ取りとは縦が8割横は2割、つまり縦を取れればほぼ完了です。そこで縦振れ取りの奥義を書きます。
 心得 リムは一度張ると変形する、張りすぎて戻すことがないように作業する。
 1.ホイールをセットし全体がこすれるような位置に縦振れケージをセットする。
 2.全体がこすれる状態で浮いて音が出ない箇所のスポークをゆるめる。張りすぎの調整。
 3.全体がこすれて音が出ている状態で、とても重くて回らない箇所のスポークを張る。
   この時、浮かせて張りすぎない。こすれ音が出て回る位の位置まで張る。 
 4.全体のこすれ音が同じ位になれば縦振れは1mm以内に修正されています。
 5.スポーク全体を握り強弱をチェック。異常に緩かったりきつかったりするとおかしい。
 6.縦振れケージをリムから少し離し、速く回して音が出る部分だけ張る。微調整
   目ではなく耳で音を確認し振れ取る。微調整は耳が命。
   縦振れを修正する時も左右2本で修正し常に横振れを意識して行うこと。
 8.最後に高速回転させ微妙な横振れを修正。ここで振れ取り作業終了。
 9.全体のスポークをもっと強く張りたい時はバルブ穴のところからニップル全部を同じ回転量だけ締めていけば振れがなく全体を強く張れます。

 10.最後に高速回転状態で振れを確認。タイヤの振れも出ないように美しい整備してね。
↓こんな感じ、これだけ回しても振れが出ないように組みましょう。タイヤと時計下の直線を見て振れを確認してみてください。このくらいまで振れを取ると氷上を滑っていくように走れます。
https://www.youtube.com/watch?v=sjbhpkHK
Swg


 自分の現在の体調、気合い、スキルで限界は変わります。その日の納得できるところまでやりましょう。14インチホイールでも新車時はこのくらい振ってます。
https://www.youtube.com/watch?v=ByQ1ocaE
PsQ

 完璧に組まれたホイールをぜひ体験してみてください。

2021/4/11 17:53  [191-41228]   

 tukubamonさん  

商売ベースで公開しているブログなんて大げさに書いて当たり前。というか、称賛か非難しないと誰も読まないでしょ。
自分で検証して難があったからこういう事だと引用するならともかく、実害も無いのに信じる方がおかしいと思う。

何回も書いていますが、ここは道場で自己研鑽の場。自らの技術向上を磨く場所と捉えましょう。
道場長も度々書いているように、沢山失敗を経験して修行を積まないと満足な自転車なんかできません。
ネットの玉石混交の情報を晒すだけならブログでも開いてそちらで議論してもらえた方がありがたいです。

2021/4/12 07:34  [191-41240]   

 jade04さん  

>ネットの玉石混交の情報を晒すだけならブログでも開いてそちらで議論してもらえた方がありがたいです。
同意見です。
まとめサイトじゃないのでリンク貼るだけで検証してないものは場違いな感じがします。
特に素人が個人的に公開してるサイトなどを参照されると
『頼んでもいないのに晒されて非難された』
という悲しい事になりかねないので言いたい事も言いづらいです。

2021/4/12 08:24  [191-41241]   

手組ホイールはまずハブの整備を完璧にしないと組めません。ハブがガタがある状態で振れを0.1mmなどに追い込めるわけがありません、ハブのガタで動いてるのかホイールが振れてるのかわかりません。

1.ハブの玉軸調整を完璧に
2.その後振れ取り
 自転車屋の整備したものでハブが完璧に整備されたものは99%ありません。自分でやるしかありません。覚悟決めてやりましょう。
 グリスをどのくらい使うみたいな質問があるので写真アップします。たっぷり隙間無くベアリングを包んでください。しかしはみ出たグリスは泥を付着させるのできれいに拭き取りましょう。使ってて出てくるグリスもきれいに拭き取りましょう。自転車整備は掃除から!

2021/4/12 08:41  [191-41242]   


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