現状の車体

初めまして、自分で自転車を弄るのは40数年ぶりな
ロートルですがよろしくお願いします

本来ほしかったものはコーダーブルームrail20 480サイズ
でしたが、玉が無い＞＜、NET8.4Kgが非常に魅力でした、

私の環境を簡単に説明すると、治安があまりよくなくて、
以前所有していたママチャリを投げられていつの間にか無くなった経緯があり

３Fまで階段で担ぎ上げる必要がある為、車重の軽いものを探していました、
自転車屋さんで色々持ち上げさせて頂きましたが、700Ｃ（26・27）は階段を上る際、車輪が当る為

ミニベロにしようと考えました、私の現在の力で言うと、
総重量18Ｋが限界かと思い基本重量12Ｋｇ前後のものを探していました

そして見つけたのがRIPSTOP RSM-01ですが、
以下にスペックを

フレームサイズ 470mm
重量 約12kg
フレーム材質 HI-TEN鋼
リム材質 アルミ
ハンドルバー材質 スチール
ハンドルポスト材質 アルミ
ブレーキレバー材質 アルミ
シートポスト材質 アルミ
シートポスト径 25.4mm
変速機 7段（リアディレイラーsimano tourney7s）
シフター microSHIFT（型式不明）
チェーンリング クランク一体型46T
タイヤ 451 20 1-1/8 43psi ノーブランド
BB カップ＆コーン

おおよそ以上の諸元です（安物ですが突っ込まないで下さい）
47T×14Tを回しきってもシャカシャカ回してるママチャリに負けますｗ

（勿論必死になってケイデンスあげれば互角以上ですけど、普通に回してママチャリと同等以上にしたいです）

脚力は落ちたとは言え52T×12T 700Cの試乗でそこそこ回せたので、チェーンホイールの大径化を考えています

スケールメジャーで測ったのであまり正確では有りませんがリアステーに干渉しないのは53Tが限界かと思われます
（それ以上はBBを交換してクランク長の延長？）

今の所弄ったのは、丸いグリップをエルゴタイプブルホーン付きに変更して
ハンドルマウンターを付け
ただけです（ハンドルマウンターはライト用）

過去に乗っていたのが今でいうロードタイプだったためか
ストレートハンドルだとロードの上を持ってる気がして、
手が下ハン探しに行くのでブルホーンは立てて手が下に行かないようにしてます

速度を出したいと言っても、タイヤは細くするつもりは有りません、雨天が怖い
（試乗したコーダーブルームの20×1.25でかなり怖かったので、
自転車屋さんに20×1.75履けるか聞いたぐらいです）

あとは、やはりハンドルが低いのでハンドルステムを可変にして30度ぐらいあげたいかな
計算してみると130mmステムで30度あげると5.5cm上がるようなのでフレームが小さい分を
これで補えるかなと思ってます

アドバイス頂きたいのは、

https://www.amazon.co.jp/dp/B01FSZWZ0E/?
coliid=I2PT0N003G80TP&colid=6TBA5TQL
89ER&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
AKI WORLD(アキワールド) 53T鍛造クランク一体式チェーンリング

と
https://www.amazon.co.jp/dp/B08H582VV9/?
coliid=I3GD3VPK8NM7VA&colid=6TBA5TQL
89ER&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
バイククランクアーム、1ペアユニバーサル170mm自転車アルミ合金シングルクランクセットクランクアームセット自転車修理部品BCD 130 mmマウンテンバイクロードバイク
+
https://www.amazon.co.jp/dp/B089D4RC3V/?
coliid=I7BG0Q11MKYD0&colid=6TBA5TQL8
9ER&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Litepro BCD130ラウンドプレートシングルディスクギア折りたたみBMX小型自転車自転車45T 47T 53T

の組合せのどちらの方が良いでしょう？
価格差は約800円
下記の場合は、将来的にBB交換込みで58Tor60T化を見据えてます、上記の場合はクランクごと買い替えですね＾＾

更なる大径化時もしくはクランク付け替えでリアステーに干渉するようであればUN300 68*×への交換を考えています

蛇足：microSHIFTのシフターが完全サムシフトなのですが
増速レバーが短くものすごくイラっとする為、ST-EF500 7s（メルカリで未使用品ぽちった）
に交換予定ですが、キャリパーブレーキにもちゃんとつくかなー（汗

蛇足２：マナーに短縮URLは止めるようにと有ったので、
短縮リンクの掲載は止めましたAmazonとわかれば短縮でもいいのかしら？

よろしくお願いしますm(__)m

2021/3/29 22:05  [191-40790]   

ミニベロはタイヤ径が小さいので加速が得意ですがメカロスが大きく巡航や最高速で劣ります。
速度を上げる改造は効果が出にくいです。
ギア比をママチャリと比較するとその自転車はママチャリの34T相当です。←般的なママチャリは32T〜36T
チェーンリングを53Tにしたところでギア比はスプロケット12Tにも及びません。
自分なら8速化してスプロケット側を11Tまで使えるようにします。←チェーンリング58TT相当
7速ボスフリーのままでも一応可能。
https://amzn.to/31u6KfM
性能は不明。
リムが32Hならシマノで7速カセット化も選択出来るがリムは28H。
この自転車なんちゃってアヘッドじゃないかと思います。
ひっこ抜けばスレッドステム
https://amzn.to/39l0oUn
使えそう。
ST-EF500は4フィンガーならキャリパーブレーキ対応。
2フィンガーでキャリパーブレーキだとシマノショートアーチ＋R55C4でも及第点はあげられない。←思いっきり握れば止まらない事はない。
この自転車のブレーキでは危険だと思う。

オオトモの自転車の初期整備状態はどうでしたか？
玉当たり調整等したのなら状況を教えてください。
タイヤ付けたままでいいのでフロントホイールを手で回したら何秒回るかも教えてもらえると嬉しいです。

2021/3/30 02:31  [191-40794]   

2021/3/30 07:49  [191-40795]  削除

jade04さん お返事ありがとうございます

＞チェーンリングを53Tにしたところでギア比はスプロケット12Tにも及びません。

そうなのですね＞＜

＞自分なら8速化してスプロケット側を11Tまで使えるようにします。←チェーンリング58TT相当

スプロケット交換は考えてませんでした
（BB交換より難易度が高そうで）
しかしそんなに効果があるとは一考してみます

＞この自転車なんちゃってアヘッドじゃないかと思います。
＞ひっこ抜けばスレッドステム
＞https://amzn.to/39l0oUn
＞使えそう。

一度ハンドル高さ変えられないか、ボルトゆるめてフロントフォークに両足挟んでハンドル左右に振って抜けません
・・・ヘッドのボルトを外したら、写真1のように、中央に
なんかありますこれじゃスレッドステムは付けれませんよね、どうやってとればいいのか？
またスレッドステムの固定はどうするのか？
フロントフォークコラム径28.8mm内径24.5mm
検索してもコラム径は22.2mmこの差は埋まるのでしょうか？


なんちゃってアヘッド、言われてみればそうなのかも
写真２で判断お願いします
よく見るとスペーサーが2枚入ってますね

ST-EF500については知識が足りておりませんが、
https://amzn.to/3cyEIWU
4フィンガーの画像を見るとメルカリ出店画像と同じに見えますねブレーキアーチの形がですが
https://www.mercari.com/jp/items/m351218
84094/


＞オオトモの自転車の初期整備状態はどうでしたか？

組み立てて微妙にフロントタイヤにブレが有ったのでニップル回しで、ブレ取りをしたぐらいで、あとは組み立て時のまま使用しています
（変速掛けても反応が遅いのでリアディレーラーの調整は必要かもしれませんが）

＞玉当たり調整等したのなら状況を教えてください。

特に異音もなくスムーズにペダリング出来ているので、
玉当たり調整はしていません（otomoさんでは玉当たりは素人には出来ないから、自転車送ればしますと書いてますけど、送料考えたら自分でするかあさひに持ち込みますｗ）


＞タイヤ付けたままでいいのでフロントホイールを手で回したら何秒回るかも教えてもらえると嬉しいです。

今フロントホイールを手で回した所、軽い力で4回転約1秒
少し強い力で5回転約1.2秒
ハブはフリーハブです
（フリーと言いながら取り付けにかなり力が必要だったので締めすぎましたかね？）

2021/3/30 07:53  [191-40798]   

今EF500が届きました、シマノのマニュアルを見ていて4フィンガーには、
VとC・Rの切り替えがあるとの事でST-EF500-7R4Aで間違いないと思います
注意点は切り替え保持のパーツが精密ドライバー+で回すので紛失に注意が
必要ですね・・・ねじ一回落としました＞＜
当初Vの位置に有ったので、パーツを取り外してC・R側へ移動させました

2021/3/30 13:02  [191-40799]   

アヘッドの話は自分の見当違いでした。
アヘッドにしてはヘッドチューブが細く感じたので見せかけだけかと思ってました。
見せかけだけで中身はスレッドステムだったら高くするのが簡単なので楽だったのですが、そもそもスレッドだったら上玉押し用のナットがあるはずなのでまったくの的外れ。
ST-EF500は4フィンガーだったようで無駄にならうずにすんで良かった。
2フィンガーにも切り替え付けてくれたらいいのに。
自分は部品を色々と使い回すので4フィンガーがあるMTBシフター＋ブレーキレバーはキャリパーも使える4フィンガーを選択します。
整備状態の報告ありがとうございます。
最近の自転車は取扱説明書が充実してて初歩的な整備方法は記載してあるはず。
そのままにせず一通りは確認してください。
ディレーラー調整していないようですが少なくともHiとLoの調整ボルトは必ず調整してください。
ネット販売の自転車だと調整せずに走り出してディレーラーが巻き込まれたというレビューも見かけます。
フロントホイールの回転時間が1秒とか1.2秒というのはあまりに短すぎるので自分の考えてる方法とは違うのかも知れません。
フロントタイヤを浮かせるか自転車をひっくり返してタイヤをフリーにしてビュンと回すだけです。
ハブダイナモが付いたホイールでも15秒以上は回ります。
クイックレバーは手のひらで押して軽く跡が残るくらいとか言います。←自分は感覚で締めちゃってます。

2021/3/30 21:03  [191-40803]   

jade04さん
お返事ありがとうございます

アヘッドは130mmのアジャスター付きで問題なし？

ST-EF500は早速取付を行いましてブレーキは前より良い感じです
がシフターワイヤーで手こずってます、動画・解説写真だとアーレンキーで締めていきテンションを
張ると有りますが私の物はナット締めでナットの間のスペーサーでかんで固定する物のようですが、
スペーサーの組合せが良く解らずにナットナメてしまいました＞＜
7mmのナット普通使わないですよね、Amazonで取り扱っていたので発注はしましたが、ナット1個で131円は高い気がしてます

自転車についてきた取説勿論読みましたが、中華製品の取説の方がましなぐらいずさんです＞＜
ブレーキシュー・空気圧・注油・ブレ取り・各部締め付けについては、まだ体が覚えていたので何とかなりましたが
サイトのサポートの調整の所も組み立て方のごく一部が乗っているだけで、ディレイラー調整など一言も触れていないのでsimanoのサイトから基本的なマニュアルを落として参照しながら調整している状態です
H/Lの調整はナットが来てから行いますね

探してありましたがワイアカッターは錆々で使い物に成らず大き目のラジオペンチのニッパ部分でワイア切りましたが・・・専用工具って大事ですねぇ、えらい苦労した

フロントホイールの回転については、わたしもあれ？って思うぐらい短い時間しか回らないのでやはりフリーハブのしめすぎを疑うべきでしょうか？

＞フロントタイヤを浮かせる
この方法で回しました同程度の力で後輪を逆転させると、20秒ぐらい回ります

ここだけは取説に有ったのですがクイックレバーは、手が痛くなるぐらいの硬さで締めろと・・・

またご紹介いただいたスプロケットは品切れで次回入荷が4/5との事です一応ポチってありますが4/20頃までは時間に余裕が有るので年甲斐もなく自転車小僧が出来ます

2021/3/30 22:12  [191-40804]   

自分ならハンドル高さ出そうと思ったらライザ^−バー
https://amzn.to/3dongUh
使ってみます。
アヘッド用のエクステンダーって商品もありますが角度変更出来るステムも含めて敬遠したい。←個人の感想です。
RDの調整は
https://si.shimano.com/api/publish/stora
ge/pdf/ja/dm/GN0001/DM-GN0001-24-JPN.pdf

のp16ぐらいから。
RDのグレード的にBテンションの調整は無いと思います。
ワイヤーをピンと張りつつ固定するのは難しいのでRDをロー側に少し押し込んで固定してやります。
手を放すとワイヤーにテンションが掛かります。
低グレードのRDがナットなのは何かの嫌がらせかと思ってしまう。
自転車の取説いい加減なんですね。
ここ２〜３年で購入したママチャリ等の取説は結構作りこんであったので関心してましたがオオトモはずさんですか。
ワイヤーは普通の工具だと切れないですね。
フロントホイールはひど過ぎます。
最初ペダルの回転と間違ってるのかと思いました。
クイックレバーで締めると確かに回転が悪くなりますが物凄い影響はありません。←見越して玉押しを調整します。
玉押し調整にチャレンジしてください。
そのまま走り続けるとハブがダメになります。

2021/3/31 01:17  [191-40823]   

クランクの選択について
アキワールドは今と差がないので、買うなら後者です。
しかし、中国格安クランクは振れがあり、買うときは博打。またチェーンリングも工作精度が悪くバリでチェーン噛み合い悪いので自分でやすり使って調整必要です。
　買ってそのまま使えればラッキーくらいに思って買った方がいいです。

ギア比をあげることについて
この重いホイールでギア比だけあげて無理にペダル踏むと「膝を壊す」典型的パターンなので、まずやるべきことはタイヤ、リムの軽量化でしょうね。強靱な身体をお持ちで自分は絶対壊れないという自信があるならギア比4倍で乗られてもいいですが。

ハンドルをあげることについて
アヘッドの場合は角度のあるステムに交換すれば上がります。僕のステム写真アップします。他に方法はないです。

2021/3/31 08:04  [191-40827]   

ギア比は53Tなら問題ありません。
700cと比較すると外周が大まかに3/4なのでスプロケット交換しなければ53T÷14T×3÷4=2.839･･･
52T×12T 700Cの試乗というのは重すぎだと感じましたけど

2021/3/31 10:25  [191-40829]   

jade04さん ディープ･ インパクトさん
お返事ありがとうございます

＞自分ならハンドル高さ出そうと思ったらライザ^−バー
おお、ハーレーみたいでかっこいいですね

＞DM-GN0001-24-JPN.pdf
まさに今読んでます

＞RDをロー側に少し押し込んで固定してやります。
＞手を放すとワイヤーにテンションが掛かります。
なるほどです

＞見越して玉押しを調整します
この球出しですが工具は
ハブスパナ
ロックナット
でよろしいですか？

＞アキワールドは今と差がないので、買うなら後者です。
有難うございます、今はリア先にと考えております
※スプロケットについては後述

中華チェーンホイールについては当たりはずれは覚悟していますが予算が限られているもので

わざわざ写真までありがとうございます、ライザーバーと比較してから考えたいと思います

＞この重いホイールでギア比だけあげて無理にペダル踏むと「膝を壊す」典型的パターン
肝に銘じます


＞ギア比は53Tなら問題ありません。
有難うございます


さて、スプロケットについてですが、お知恵をお貸しください、以前28Hでは出来ない旨お伺いしましたが、28Hでも
カセット化可能に成ってる模様ですが辞めた方がいいですかね？
理由としては11T-28Tは欲しいけどDNPが摩耗性において、あまり評判が良くないので・・・

CS7段は見つけましたが、
https://amzn.to/39wIz4C

ホイール側が8〜10段用の物しか検索できておりません
以下ともにフリーホイール
https://amzn.to/31MaDNr
https://amzn.to/3cBXSLl
スポークの手組が出来るかどうかという課題が残りますが
（ヤフオクで調べたら完組で1万からあるのですねー）

参考までに20*451のスポーク長はどこを見ればよいでしょうか？
組むなら新品をと考えてますが流用も有りですか？

2021/3/31 13:36  [191-40831]   

フロントフリーハブを緩めたら、上記で書いている
4回転1秒から
12回転3秒に成りました
次は球出しですね

リアステーの幅を測ったら145mm有りました
OLD:145と解釈していいのでしょうか？
よく聞くリアエンド幅130mmではなかったので気になりました
※ギア幅がちょうど45mmでした
今のギアは、MF-TZ500 7
https://amzn.to/3czZntp
別スレでスポーク組は基本と書かれていたのでリアカセット化を
本気で考えようかと思いますこの場合8速〜とするとリア幅増えますよね
どこまで耐えられるのでしょうか？≒フレーム・ステー

2021/3/31 14:40  [191-40833]   

2021/3/31 21:38  [191-40842]  削除

＞クイックレバーは、手が痛くなるぐらいの硬さで締めろと・・・
これ、誰が言ってるの？クイック壊れるのでやめましょう。特に安物クイックはポロッと落ちます。僕も今までに初心者にクイック操作を教えてきたけど、次から次と馬鹿力で締める人が多く、おまけにクイックではなく蝶ネジみたいにレバーをグルグル回して締めた気分になっている人も多く、もうお手上げ、誰がこんなアホな使い方教えてるんだろうと不思議。
○タイヤの空気圧をタイヤ記載MAX数値入れろと同じ位、害多く危険。
クイックはこんな着脱をしてください。
https://youtu.be/d9q9EnUAM0U

＞リアステーの幅を測ったら145mm有りました
エンドの内々で計測します。135mmのはず。

＞この場合8速〜とするとリア幅増えますよね
増えません。8〜11速まで同じ。ハブの幅は玉押しナットの先端から先端まで、フレームのリアエンド幅と同じサイズ。ボスハブは126mm、130mm、135mmの3種類。8〜11速ハブはロードは130mm、MTBは135mm。今より幅が増えることはありません。

2021/3/31 21:38  [191-40843]   

ディープさん、

＞＞クイックレバーは、手が痛くなるぐらいの硬さで締めろと・・・
＞これ、誰が言ってるの？

表現は違いますが、実はシマノが言っています。

＞自分がクイックレリーズレバーを倒すことができる最大の固定力にセットしてください。
https://bike.shimano.com/content/dam/pro
ductsite/shimano/pdf/Shimano_Quick_relea
se.pdf

上記以外のマニュアルにも同じ/似た表現は出てきます。

むしろシマノの方がより強く締めろと言っている表現ですよね。
白鵬関とかが固定する場合どうなんだろう・・・とかは横に置いて、
どの位が適正なのか。。。

私が使うQRはシマノ・カンパ純正の鉄製で重い奴がほとんどですが、
一番多く乗っている鉄車がメッキエンドの逆爪なので、結構力一杯締めてます。
(最初の頃にかなり強く締めなきゃズレると知らずに使い、タイヤとチェーンステイを擦ってメッキが剥げ、タイヤがダメになったことあります笑）

そしてその力に耐えられるよう、純正ばかり使い続けてます。壊したことないので、まぁ適正な範囲なのでしょうか。
軽量タイプのチタンQRも持ってますが、基本使ってないですね。使う前から分かったし、ビルダーさんにも軽量タイプは使うなと釘を刺されていたせいもあります。使うのは一般的なドロップエンドの時だけです。

2021/3/31 22:03  [191-40847]   

エンド幅？

ディープ･ インパクトさん 返信ありがとうございます

クイックレバーの操作動画で良く解りました、うーん私もバカ力で締め付けていた口ですね反省

空気圧についてタイヤに43psiとあるだけで範囲も指定されていなかったので42psi程にしてました

＞エンドの内々で計測します。135mmのはず。
130mmではなく？・・・んー明日実測してみますギア外すわけではないので近似値ですが
今まで130mmでハブ探してた＞＜

8速〜とすると増えるは7速に比べてですが間違いでしょうか？

2021/3/31 22:44  [191-40851]   

これって別スレの方がいいかしら？

諸先輩の方々は、ご存じかと思いますがスポークの長さ計算サイトを見つけましたので
情報共有としてあげますね

スポーク長計算機
https://spokecalc.infofreako.com/
使い方がわからない＞＜が機能が豊富

https://jitetan.com/spoke.length.html
使い方が書いてある、でも左右片側単位計算

あとリムについて売ってるところを検索していたらこんなん見つけました
送料無料とあるけど怪しい所かしら？
説明が中国語で仏バルブかどうかも不明
またリムがキャリパーに対応しているのかどうかも不明
https://ja.aliexpress.com/item/329196982
78.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ae62d
25pO8quQ&algo_pvid=3e557077-9fcd-453
f-a259-11f902e2d0cf&algo_expid=3e557
077-9fcd-453f-a259-11f902e2d0cf-5&bt
sid=0b0a555c16171781743105022ef1e9&w
s_ab_test=searchweb0_0

値段は安いけど・・・
練習台にはいいかなぁ
以上です

2021/3/31 23:37  [191-40853]   

スポーク長さは現物判断が一番確か。次は実際に組んだ人の情報。
ハブの穴形状でも長さは変わるし、何本組、ラジアル、イタリアン、JIS、リアの右？左？リムの穴形状など様々な条件があるので、そういう仮想計算機はあんまり頼りすぎない方がいいです。

使わない新品スポークは壁の吊り金具くらいしか使い道ないので大量にため込みたくないですね。

2021/4/1 10:10  [191-40858]   

ディープ･ インパクトさん お返事ありがとうございます

おっしゃる通りとは思います、でも私の様な初心者にはスポーク長目安すらわかりません
計算機で概算を見て、いくつぐらいから探せばよいのかが分かれば探しやすいかと思いました

スポークはフレームについたままの実測ですがL字部分込みリムに入り込んでいるのが3mm（仮定）
として、約200mm強
一方Amazonの可変長スポークの取り扱いで長さを見てみると近いのは194mm〜197mm次の長さだと
一気に240mmまで飛んでしまいます
計測にはL字部分を含まないで行うのですか？

更に実測、リアエンド幅は複数個所計測し130〜136mmどの値を見るべきか・・・ギア外すには
まだ工具が足りません
書き込みを拝見しているとボス抜きはかなり慎重に行う必要性が有りそうなので可能なら、
今のリアタイヤは手を付けずに置いといて、
新しいリムでホイール組立を考えております、ディープ･ インパクトさんがエンド130の物でも135に取付できると書かれていらっしゃいますが可能であれば、130mm28Hのハブを選定するか、また逆に130に135 32H（36H）の物を付けることが可能かどうかお教えください

130 28H候補
シマノ(SHIMANO) フリーハブ FH-RS300 28H ブラック OLD:130mm EFHRS300CYAL SORA(SORA)8ｓ用
https://amzn.to/31yWMtx
7ｓ化の為に？
シマノ(SHIMANO) フリーホイール部組立品 右防水キャップ付 FH-RM30-7S Y3CC98050
https://amzn.to/2PGHpws
が必要かどうか
フリーホイール部組立品をリストに入れた時に出てきたものが
SHIMANO(シマノ) CS-HG200-7 カセットスプロケット (7S)
https://amzn.to/3rDOVFR
これは12-28T
シマノ スプロケット7S 11-28T CS-HG41 1358148 ECSHG417128
https://amzn.to/39wIz4C
こちらは取り付け可能でしょうか？

エンド135 32H
シマノ(SHIMANO) フリーハブ FH-TY505-7 センターロック 32H 7S OLD:135mm ブラック
https://amzn.to/31BuHBT
（これディスク用？）
36H
シマノ(SHIMANO) フリーハブ FH-TY500 ブラック 36H 7S OLD:135mm QR:166mm EFHTY5007AZA
TOURNEY(ターニー)
https://amzn.to/3sSREwc

また初歩的過ぎて検索にも出てこないのですがVブレーキ用リムをキャリパーブレーキで使用可能でしょうか？

よろしくお願いいたします

2021/4/1 13:20  [191-40863]   

玉押しはハブスパナを使用します。
ハブは７速より8速以上の方が良いです。
スプロケットも8速の方が安いし。
https://amzn.to/2PhM605　11-30T ￥1636
シフターを買い直す必要がありますが。
https://amzn.to/2QO05ea　11-28T
なら、RD-TY21でも変速しないことはないです。←トップ付近の変速が遅いです。
RDは換えた方が良いですけどね。
CS-HG50だと色んなギアの組み合わせがあるし9速10速とギア増やしたい時もそのまま使える。
リムは変なの使うと振れ取りにくい。
ギアが足りないのは問題だけどとりあえずハブやＢＢのグリスアップと玉当たり調整、振れ取り、ＭＫＳのペダルに交換して整備することに慣れてください。
https://www.monotaro.com/g/00346072/?t.q
=mks
モノタロウは今日自転車用品10％off←消費税と3500円未満送料掛かるのに気を付けて。
ミニベロはケイデンス上げるのも楽しいのでまずは今出来る事から詰めていって軽く回せるようにしてください。
スポーツバイク乗ってる人で手組した事ある人どのくらいいるんだろう。
20〜30人に一人いるかな？
自分の周りにだと自分しかいない。

2021/4/1 21:07  [191-40867]   

＞Vブレーキ用リムをキャリパーブレーキで使用可能
リムにVとキャリパーの分類はありません。同じリムです。

ハブの幅は何ミリですか？こういう安物フレームはリアエンド幅は誤差があるのでハブ幅計測した方が正確です。どっちにしても130mmか135mmのどちらかです。僕が以前オオトモで計測した時は135mmでしたが、実測値が一番正確。

130mmハブと135mmハブはどちらも相互に使えます。
やり方は２つ
　ハブ幅を変更する方法とフレームのリアエンドを変更する方法。
　ハブ幅変更の手順
　ハブ軸途中のワッシャ幅で＋−5mmを変えます。130mm→135mmなら両方に2.5mmワッシャを入れてもいいし片側に5mmワッシャを足せば135mmになります。135mm→130mmにするにはハブ軸途中のワッシャを薄いものに交換するか抜くかして合計5mmマイナスにすれば130mmになります。片側で5mm調整する時はおちょこ量が少し大きくなりますが、組み上げ手順は通常のホイール組と全く同じです。ワッシャ幅で＋−調整します。

リアエンドを変更する方法
　フレームの後輪を外し地面に横に置きます。135mm→130mmにするにはリアエンドを上から押さえて幅を狭くします。130mm→135mmにするにはリアエンドを引っ張って持ち上げ5mm広げます。一気に5mm動かそうとせず、1mmづつ動かす感じで少しづつ変更します。極端な馬鹿力で動かすとフレーム折れてしまうので気をつけて。アルミフレームはクロモリに比べて折れる許容範囲が狭いので5mm動かすのが限界だと思って慎重に。クロモリや鉄なら15mm位変更しても大丈夫だと思います。僕の過去の経験から、もし壊れても責任持てませんから、自己責任でやってください。

☆注意点☆アルミの高さがあるリムは想像以上に重く、走行が苦しいです。軽いリムと比較してみれば、なんてクソ重いホイールなんだと捨てたくなります。走行を軽くしたいなら、このリムは捨てるしかありません。完全に新規でハブ、リム、スポークを買って組んだ方がいいでしょうね。そうすれば28穴にしばられることもなく、自由にハブとリムを選べます。
　一流品を知らない間は幸せなんですが一度知ってしまうと3流品を使うのは難しくなります。
基本的に高さのあるリムはカーボン以外は使い物になりません。アルミの高さあるリムはゴミなので買わないように。

2021/4/1 21:44  [191-40868]   

ディープ･ インパクトさん
できれば手組スレに書いて頂けると助かります。

2021/4/1 22:00  [191-40869]   

jade04さん お返事ありがとうございます
ハブスパナ今日到着しました（明日は玉だしとシフター調整ですね）

ハブについてですが、メルカリでALEXRIMS RACE30 24Hをポチってしまったので、
24Hのハブを探したら2to1の記事を見つけましたが32Hで24Hにすると言う・・・

これはとてもじゃないけど手に負えないと思い24Hのハブを探しましたところ、
TNI製のものが1万！とても手が出ない
Powerway R13を見つけましたこれがスペックを見るとsimanoで8〜10互換と成っており
ご紹介いただいた、8sギアをちょうどほしいものリストに入れた所でした
（問題はR13が130mmと言う事ですが、ディープさんが135でも可能と書かれていたので何とかなるかな？と）
※R13はまだ購入していないので変更は可能ですが

自転車は通勤で使っている為、リアばらして手組の選択が出来無い為、ホイールを探していたのですが
国内サイトはほぼ取り寄せとの事で中々みつからずsimanoの完組がALEXRIMSを使用していたので、
24Hを見落としてぽちりました

RDも交換候補に入れてますが、手組が済んでからですね順番としては

今日、自転車用工具一式届いたので（あっ自動車用は持っているので足りない分だけですが）
順番として
フロント玉だし、分解・清掃・当たり取り
BB、分解・清掃・クランク軸長の確認後組付け
を、行います
MSKのペダルはどのように変わるのでしょうか？（写真見る限り、今とそう変わらないような気が）

当初の予定から大幅に変更となりましたが、
手組による8sへの換装（予算が有れば10sも魅力かな、厚さは変わらないそうだし）
EF500 8R4へ交換（上だとSL-M640 10s？）
RD・・・何がいいのでしょうか？交換

落ち着いたら脚力と相談して、フロントギア大径化の手順で進めたいと思ってます
明日の整備で軽くなるといいなぁ（願

モノタロウ、今日でしたか・・・残念
（毎月の予算が2万までと決めているので今月はもう無理かなー）

2021/4/1 22:22  [191-40872]   

ディープ･ インパクトさん お返事ありがとうございます

ブレーキはリムであれば同じなのですね、ヤフオクの完組見てるとVブレーキと明記してあったので不安でした

フレームはハイテンなので5mmの引き延ばし圧縮は行けると思います（塗装は剥げるかも・・・）

不勉強で申し訳ありませんがリムの高さとは？いくつを基準とするのでしょうか？

ALEXRIMS RACE30 24H
サイズ:20(451)
ホール数:24H
リム幅:19.6mm
リム高:32mm
カラー:BLACK
重量:420g
バルブ口:仏式

これは高いですか？

2021/4/1 22:39  [191-40874]   

寝そびれたので独り言・・・

調べて見るとkinlin nbr 20インチリムが285g （ALEXRIMS RACE30 24Hは420g）
どうやらミニベロとしては最軽量のようだ、お値段も安い
さすが中華＾＾；3248円（当たり外れがカケに成るけど・・・）
リアとフロントどちらが軽い方がいいのだろう？
RACE30とR13でリア組んでパナレーサータフでパンク防止に努めてフロントをnbr+R13 20Hで組む？
それとも両方ともnbrにする？

R13は諸元
モデル: soloteam R13ハブ
色: 黒のみ、

穴: F20/R24穴
重量: 282グラム
フロントハブ重量75グラム
リアハブ重量207グラム
フィットためshiman 8/9/10/11速度やカンパニョーロ9/10/11速度

nbrとR13をF/Rにすると予算1.5万
フロントを後回しにして、ALEXRIMS RACE30 24H+R13でリア組むと予算7千円
メルカリ購入キャンセルするなら、今日中・・・

nbrで組む記事はこちらに有ったが、強度はどうなんだろう？
http://naitsuku2013.blog.fc2.com/blog-en
try-990.html

お目汚し失礼しました

2021/4/2 00:43  [191-40876]   

最初組むのはだとリア32hまでが良いと聞いた気がする。
24hだとハブの選択肢が限られるのでお勧めしません。
ミニベロだとリムの重量よりハブの性能重視かな。
重量あるタイヤにしたら元も子もないです。
焦って購入するとろくなことがありませんのでできるだけ相談してから購入しましょう。

2021/4/2 07:14  [191-40878]   

jade04さん お返事有難うございます

24H限られますね・・・ハブ
R13の評価は概ね高評価でした、がsimanoのお勧め品より
お値段、倍までは行かないけどちょっと高い
ブレ取りも24Hより28H32Hの方が楽ですかね？

ALEXRIMS RACE30 24H キャンセル掛けました

simanoフリーハブの使えるリムを探したいと思います
リムのホール穴によって使うスポークの径変わるのでしょうか？

パナレーサーミニッツタフ、重量が260gなのでそんなに重くないかなと
チューブは評価から見てシュワルベでいいのかなと考えてました

自転車屋さんでパナレーサーのチューブは止めとけと言われましたが
評価酷評ですね・・・

2021/4/2 11:15  [191-40888]   

耐パンクタイヤ＝重いと思ってました。
良く調べずに発言しましたすみません。
チューブの評価は先日ディープ･ インパクトさんがこんな風におっしゃってます
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Pa
ge=2/SortType=WriteDate/#191-40635-last

2021/4/2 13:23  [191-40890]   

jade04さん お返事ありがとうございます

チューブについてパナレーサー(Panaracer) 日本製 軽量チューブ R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34~60mmを押されてるようですが、普通のチューブより繊細でしょうか？

またリムテープについては20インチ 451のハイプレッシャータイプとのことで探した所
SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】ハイプレッシャー リムテープ ブルー 18-622 700C用-18mm幅

これ切って451に合わせても良いですか？

2021/4/2 15:35  [191-40894]   

パナレーサーのチューブが酷評ということでR'Airの事かと考えてました。
レビュー等は使用方法が間違ってたり本人が選択ミスしていても低評価のことがあってそのあたりは加味して精査する必要がある例としても最適かとリンク貼りました。
R'Airを使用したことがありませんので聞きかじった情報ですが扱いがかなり繊細というイメージです。
ハイプレッシャーリムテープは切らないでください。
サイズに合ったものを購入します。
幅が18mmで問題なければこれ
https://www.yodobashi.com/product/100000
001005723780/

2021/4/2 15:53  [191-40895]   

パナのR'Airは軽くて優秀です。が精度が悪く不良品率に悩まされる。3本買ったら2本は狂っていたり、運が悪いとまとめ買い全滅。走れない訳ではなく円が出ないだけですが。

チューブレスタイヤの時も感じましたが、パナの軽量化はスペック表記上は優れていても、実際に安定した品質管理の点では疑問ですね。逆に軽くなければ信頼感は増します。

2021/4/2 16:15  [191-40896]   

試してみようかと思ってたのですが自分外れを引くのが上手いのでやめておきます。
他におすすめの軽量チューブがあったら教えて頂けると嬉しいです。

2021/4/2 17:09  [191-40898]   

2021/4/2 18:28  [191-40900]  削除

2021/4/2 20:07  [191-40907]  削除

走るペンギンさん お返事ありがとうございます

優秀だけど品質にばらつきがあるのですね、Amazonで買います＾＾；
30日間返品保証付きですからｗ ←何かあると返品しまくってますので

とわいえ、チューブをそのたびに取り外すの大変そう、リアもクイックリレーズ化出来ないかなぁ？
あとタイヤパウダーって何に使うんだろう、チューブとタイヤの接触点用？

フロントフォークの噛みこみ？が渋くてクイックレバー開放してもすとんとタイヤが出てくれません
使ってるうちになじむかしら？

今日、フロントの玉押し調整予定で頑張りましたが、固着していて回らない（泣
手順は13で玉押しを17でハブナットをつかみ半時計回しにして動きません

ついでクランク、これも固着していて動きません（14mmでした）とりま潤滑油を吹きかけて放置中です

更にシフター、工具が届いたので真っ先に行いました、よーく見るとボルトの上に乗っかっている、
固定板に溝が彫って有りインナーケーブルをそこに置いて締めこむのですね・・・でもこのボルト、
折れやすそうな気がする

固定とテンションの為ラジオペンチでケーブル端を思いきり引っ張るとRDが内側に寄ったので、
ナット締め終わった時に丁度良いテンションぽかったですL/Hをドライバで調整しながらペダルを回して、
シフターを操作するとmicroSHIFTの時に比べて滑らかな変速に成りました多分これはケーブルの初期伸び、
L/Hの未調整が原因ではないかと思いますが増速時に短いレバーを親指で操作する苦痛から解放されたので満足です

あとはフロントタイヤを外したので体重計に自分だけ乗った値とタイヤ持った値の差は1.3Kgでした、
フロントタイヤとしては軽い方ですか？

2021/4/2 22:11  [191-40911]   

クイックレバーは開放してもすぐには落ちないように爪があります。
走行前には必ずクイックレバーが締まっていることと前輪が確実に固定されている事を確認するし、走行中に引っ掛けて外れる事なんか有り得ないと考える人は爪を削って外し易くしています。
玉押しは両方のレンチを握り易い角度にして力いっぱい握ってください。
両手で握っても駄目なら片手で握りつつ反対の手を添えて押しつぶすようにします。
両手で押し潰す力＋片手の握力が加わります。
クランクのフィキシングボルトも片方がクランクになるだけで同様に握力を利用します。
工具がすっぽ抜けないようにするのと手を挟まないよう気をつけて。

2021/4/3 08:37  [191-40921]   

jade04さん お返事ありがとうございます

なるほど、フレーム先端のポッチが爪なのですね
緩んでくれている事を願いつつ、今日もトライしてみます

2021/4/3 11:18  [191-40927]   

フロントハブ調整
玉押し
ハブナット17は手が痛くなるので玉押しに13をかまして、
17はメガネで、対角線上になる様に持ち、反時計回りに
緩んだらハブナットを片側外し片方に13をかけ反対側に
モンキーで玉押しを固定して半時計方向に、
（もう一方のハブナットは脱落しない程度に緩めた）
緩んだらベアリングが見えるところまで手でゆるめると、
なぜかベアリングが均等に入っていないので、ここまで
としてAZのグリスを少し入れて今度は玉押しを締めていく
軸を回して「ゴリゴリ」しないで滑らかに回る位置で止め
はずず逆手順でハブナットを締める

ブレーキを開放にしていてもタイヤに当り入っていかない

これはブレーキ調整の問題か？リムとシューの間はノギス
入りにくいほど0.4mm狭いかな？

ともかく、タイヤを入れてフロントを持ち上げ回して、
回転時間35秒！以前の3秒とは大違い

クランクボルトまで外した所で暗くなったので作業終了
ここでふと気になったのですが、自転車に使われるベアリングの径は
いくつからいくつが必要なのでしょうか？
https://amzn.to/3dsGRTb
こんなん出てきたんですけど、まさか全種類使うとは思わないし
ベアリング径の必要な物を教えて頂けると幸いです

※明日はBB抜きというかカップ＆コーンばらしますが、クランク軸長の
変更、かかる費用が1200円ほどUN300 68*122.5LL123でも1544円軸長を測って
将来の大径化時のリアステー干渉を無くして置くのは有りですか？

2021/4/3 18:52  [191-40934]   

ブレーキシューはシマノ基本ﾏﾆｭｱﾙのP129　1.5〜2mm
といっても自分はいつも適当ですけどね。
タイヤが太いとクイックレリーズ開放しても抜けないことは良くあります。
ベアリングはシマノの場合ですが
フロントハブ
https://amzn.to/3fDO8SU
リアハブ
https://amzn.to/3mfHKm1
安物の自転車だとハブあけてみたらベアリングの数が足りないのはあるある。
同じ軸長でもクランクによって取り付け位置が変わってくるのでやってみないとわからない。
シマノクランクでシマノＢＢの指定長ならチェーンラインが公開されててある程度予測が立てられます。

2021/4/3 19:43  [191-40935]   

jade04さん お返事ありがとうございます

3/16と1/4ですか、ふむふむ( ..)φメモメモ
ミリに換算しないとピンとこないですが
このハブベアリング径は安物自転車でも一緒ですか？

今モノタロウでコッタレスハンガーシャフト見てました
744円+送料
NSKペダルとあと何を追加すればいいでしょうｗ（3500円越えの為には）
コッタレスハンガーシャフト長さ見ると122.5なんてサイズじゃなくて・・・混乱中
明日あけて見たら刻印を探してみますがsimanoBBの122.5は68を含んでますよね？

2021/4/3 20:04  [191-40936]   

すみません追加質問です
＞同じ軸長でもクランクによって取り付け位置が変わってくるのでやってみないとわからない。

このなかで、クランクによってと書かれている部分が分かりません
クランクってみんなセンターに位置する物ではないのですか？クランク長は170mm、交換も同じく
170mmで考えておりますが

2021/4/3 20:22  [191-40937]   

170mmはクランクアーム長です。
軸長はＢＢの軸長。
これは進行方向に向かって左右長です。
同じスクエアＢＢの軸長でも、組み付けるクランクやＢＢのメーカーによって中央から何ｍｍの位置に収まるかわかりません。
シマノのクランクと指定ＢＢであれば情報が公開されているのでチェーンラインの位置がわかります。
ただし、たまに騙されます。

2021/4/3 20:39  [191-40939]   

jade04さん 早いお返事ありがとうございます

＞軸長はＢＢの軸長。
＞これは進行方向に向かって左右長です。

理解出来ました、ギア（右）側が長くなっているものも有りますね
明日ばらしてみて、どうなってるのか計測してお伝えしますね

2021/4/3 21:02  [191-40940]   

2021/4/4 15:17  [191-40954]  削除

エンド幅130mmでしたか。
8速の11Tだとエンドにチェーンが接触する可能性があります。
13Tだと上手い事交わす事もあるけどこの場合本末転倒ですよね。
自分ならやってみて接触したらスペーサを左右に1mm増やします。
右側増やしてその分左減らすのが理想だけど自分の腕で130mmのおちょこ量を増やしたくない。
鉄フレームなので2mmくらいはエンド幅増やしても気になりません。
ハブのおすすめは他で書いた通り迷子になってるので他の方に任せます。

2021/4/4 15:17  [191-40958]   

jade04さん お返事ありがとうございます

再作成＾＾；
コッタレスによるクランク抜き
これも、硬くて押し込みが回らない
調べると、レンチを2本使って作業をしろと有ったので
コッタレスに入る14mmアーレンキーを注文、これでコッタレスの最後にアーレンキーを刺し、
モンキーレンチで黒い部分を押さえて再挑戦（力なくなったなー＞＜）

替わりにリアエンドの実測130mmでした

マンモアトライ、今度は反対側のクランクを、フレーム事
踏みつけて、ぎちぎちと動かしたら右クランク抜けました
左クランクはモンキーレンチとV字を書くようにしてクランクを、
足で踏みつけ頭でサドルを押さえて両手で動かして、外れました、
次の手順確認してから分解に入ります

2021/4/4 15:25  [191-40959]   

2021/4/4 15:53  [191-40961]  削除

おや？ワンの形状がカップ＆コーンでよく見られる物と違う、ボスぬきがぴったり入る・・・
写真は右ワンですが左も一緒で悩んでます

やるだけやってみますか

2021/4/4 15:56  [191-40963]   

カートリッジＢＢでは？
このタイプのワンでカップ＆コーンも見た事あります。
その時は左ワンはフックレンチで固定する方式でした。

2021/4/4 16:17  [191-40964]   

ハンガーについてるケーブルガイド
この部品
https://amzn.to/39FHs2B
いい加減な整備されてる自転車だとネジ長が長すぎてカートリッジＢＢに当たっている事があります。
ＢＢ外す時にこのネジをゆるめておきましょう。
ＢＢ戻したあとは忘れずに。

2021/4/4 16:38  [191-40965]   

jade04さん お返事ありがとうございます

カートリッジBBでしたsimanoのBBつけられますかね？

2021/4/4 16:39  [191-40966]   

付くと思いますよ。
カップ＆コーンのもので古いものだと右ワンも右ねじだったり色々あるようですが、カートリッジだし最近のものなので取付の規格が違うってことはまずないかと。
シマノの113mm計りました。
右軸先端からクランク用のストッパーまでが約18mm。
ハンガー右端から右軸先端までが約23mmでした。
軸長だけじゃなくテーパー等でもクランクが収まる位置が違うかもしれませんので参考程度に考えてください。
ちなみにチェーンリングですが１Ｔ増えるたびに直径が約4mm大きくなります。
チェーンステーまでの距離が問題みたいなので半径2mmと考えた方が分かり易い。

2021/4/4 18:08  [191-40973]   

jade04さん お返事ありがとうございます

ワイヤーステー？はBB内に付きだしてませんでしたきっちりすりすり

BBばらした結果についてのご相談です
FEIMIN
FP-B902/2J 型番細かく違うけど2016年には日本で使われている様です
L:113 多分長さ
C:22.5 多分オフセット計算上0
'68
調べた所ロシア製のようです

これをリアステーに干渉しないように
L:122.5のsimanoBBは有るでしょうか？
C:24.75？

クランク軸長を長いものに変えて、当面は現車のクランクセットを使うという選択肢は有りでしょうか？足が離れるのはいいとして車体にかかる負荷とかちょっと気に成りまして

またホイールについてはハブをFH-R7000（11速対応）の方が良いのではないかとのご意見も頂きました
こちらは予算上限ギリギリなので即決めることが出来ませんが・・・

またまた予定変更と成りますが、
4月BB入れ替え可能なら（カートリッジなのは良いけど、性能評判が良くないですね）
4月下旬よりホイール手組開始
5月GW中にチェーンリング大径化
5月下旬までにはホイール完成+スプロケ
を見てます（いや不器用なものでスポーク組の時間が見えない）

2021/4/4 18:24  [191-40975]   

ディープ･ インパクトさん いつもお世話に成ってます

別スレで、
＞ホイールは自転車道場基準で最低120秒回ることと決めています、どちらも自転車に取り付けた状態での計測、後ろはフリーが回り続けて120秒になります。

と書かれていらっしゃいますが、昨日フロント玉押しの調整をして、3秒から35秒に成りましたが
ベアリングが不均一に入ってることまでは確認しましたが（怖いのでグリスいれて締めました）
ベアリングも整備すれば120秒に近づけるでしょうか？

2021/4/4 20:13  [191-40986]   

>クランク軸長を長いものに変えて、当面は現車のクランクセットを使うという選択肢は有りでしょうか？足が離れるのはいいとして車体にかかる負荷とかちょっと気に成りまして

なしですね、新品のホローテックBB　BB-RS500と中古のFC-5600かFC-4500クランク辺りで組んだほうが良さそうな気がします。

>またホイールについてはハブをFH-R7000
RS400で良い気がします。

2021/4/4 20:47  [191-40987]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

今調べてますが、中空クランクBCD130、クランク軸長が見えないので悩んでます

2021/4/4 21:34  [191-40989]   

お金に糸目をつけないなら現行のR8000やR7000等の4アームクランクで60Tを付ける人も中にはいるようですので、そういう手もあるようですよ。
53Tが干渉するのが嫌でこれよりアウターチェーンリングを小さくしたくないというのであればQファクターがダブルより広いトリプルクランクで対応するというのも有りかも？その場合5703,5603、4503などが候補かな？

2021/4/4 21:53  [191-40990]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

お金に糸目をつけない・・・自転車には毎月2万までと制限をかけてます
（そうしないとPCに回すお金が無くなっちゃうので・・・）

４アームの60Tなぞとてもとても手が届きません

Qファクター調べて見ましたが現在の113mmから118mmにするのは、ペダルアダプタ装着と変わりない様ですがいかがな物でしょう

アウターをダブル・トリプルという選択は現在しておりません

過去スレに成りますが、一か八かで中華クランクセット+53T化を行いBBを交換することを考えていましたが、

面白いものを見つけましたｗ
インナーのクランクセットです、これにシングルアウターを付ければ、とりあえずの形にはなりますね

[リンエイ] コッタレスギヤクランクセット 36T ブラック 199-20102（クランク台として使う）
https://amzn.to/3dyjVBZ
Litepro Bike130BCD ラウンドプレートシングルディスクギア折りたたみBMX小型自転車自転車45-58Tチェーンホイールクランク シングルスピード
https://amzn.to/3dwkcFr
SHIMANO(シマノ) BB-UN300 ボトムブラケット(クランク取付ボルトなし)
https://amzn.to/2PzqADR
取付ボルト
https://amzn.to/3dvfBDz

以上で5955円、今月の予算使い切りに成っちゃいますがｗ

実質今月中に買うのはBB+ボルトだけかと思いますが？

2021/4/4 22:54  [191-40991]   

私ならホローテック化しますね。
性能的にも対費用効果もそれが最も良い方法と思います。
カスタムでスクエアテーパーを選ぶのはスギノの高級クランクを使いたいとかそういう人向けだと思います。

2021/4/4 23:24  [191-40992]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

ホローテック化はクランクをいくら探してもクランク軸長が出てきませんでした
調べ方が悪いのかと思いますが・・・

ご存じでしたらお教えください

2021/4/4 23:42  [191-40993]   

ホローテックBBの構造上、シェル幅68mm+左右のカップ分がホローテッククランク軸長のはずなのでスクエアテーパーよりはクランクシャフトが左右外側に配置されるイメージになると思います。

2021/4/4 23:53  [191-40994]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

ホローテックと言う事でチョイスし直しました

自転車クランクセット、アルミ合金自転車シングルスピードホロウインテグレーションクランクセットコンバージョンクランク
https://amzn.to/2PSyiZG
自転車クランク セット アルミ合金 折りたたみ 統合 中空 クランク 左右セット 中間軸ネジ マウンテンバイク クランクセット ボトムブラケット（BB付きの方が互換性気にしなくていいかな？）
https://amzn.to/39GLfwV
Litepro Bike130BCD ラウンドプレートシングルディスクギア折りたたみBMX小型自転車自転車45-58Tチェーンホイールクランク シングルスピード
https://amzn.to/3dwkcFr

まあこれにするなら来月回しですね、今の予定では、ホイールが優先事項ですので

あくまでも今のチョイスなので、実際に購入するときは同じものとは限りません

2021/4/5 01:05  [191-40997]   

新品のホローテックBB　BB-RS500と中古のFC-5600かFC-4500クランク辺りを選んで必要に応じてチェーンリング交換したほうが無難だと思います。

2021/4/5 01:11  [191-40998]   

2021/4/5 04:40  [191-40999]  削除

ちょっと落ち着きましょう。
ホローテックＢＢは人によるみたいでミニベロだと違いが分からないとかクロスバイクでも分からないという人もいます。
ＢＢ自体はそれほど値段が変わらないので新規で買うならホローテックＢＢを選びたくなりますけど。
でも２万円の自転車に１万のクランクって高く感じますよね。
ＢＢはＡｍａｚｏｎのブレミア価格で買わないように注意。
チェーンリングの形状が悪いと引っかかりがある感じで負荷が増えるのでその場合は交換必須だけどとりあえず保留をおすすめ。
まずはその他を軽く回るようにしてから重いギアが必要か判断しましょう。
他が重くて踏めないギアのためにチェーンラインとＱファクター崩してしまわないように。
現在のチェーンラインが43mmとかなら3〜4mm出すのは費用かかるけど簡単ですけど。
本来の目的がママチャリに勝ちたいだという事を忘れて改造ばっかりに目がいってませんか。
このクラスの自転車についてるフロントハブって程度が低くて自分の腕では１分回るように出来れば我慢するレベル。
当初１秒しか回らなかった状態で乗ってた事からフロントハブがダメージ受けてるかも知れないので１分も厳しいかも知れません。
これをなんとかせずにリアハブだけ良いもの入れても意味がないのでフロントハブ交換しないならtx500とかty500で十分。
TX500とかTY500でも今のハブからすると劇的に変わるはず。
フロントハブ交換しようと思ったら結局リムも交換するか28Hのあるハブになりますが。
ママチャリもちゃんと整備したら速いけどその辺のママチャリに勝ちたいだけならシマノ最下位グレードハブで要求は満たせませす。
ペダルも最低1秒は回ること。
直ぐ止まるペダルは意外と重さを感じさせます。
MKSのペダルだと購入状態で2秒くらい回ります。
サドルは最適な高さにできてるでしょうか。
かなり大事です。
速度が上がるとブレーキの性能もより高くなければなりません。
色々と先にやることや検討することがある気がします。
自分の印象ではミニベロはケイデンスを上げてのるのが楽しい自転車だと思ってます。
自分の場合最高速を出してる時はフロント46Tﾃﾞﾘｱ15Tとギアを2枚余ってます。
大ギアが必要かどうかは個人差があると思いますが、まずは軽く走れる自転車にしてから検討されてはいかがでしょうか。
現状のＢＢですがチェーン外してハンガに掛けた状態でクランク空転させてください。
動画に撮って10回以上回ってるようであればとりあえずそのまま使いましょう。
シマノの方が耐久性やシール性が高いと思いますが、他社の方がそのあたりを犠牲にして回転軽い場合もあるので回転悪くなければ調子が悪くなるまではそのまま使っても構わないと思います。
先に交換してホローテックＢＢが良かったとか軸長がとか言わなくてよくなります。

2021/4/5 04:40  [191-41000]   

jade04さん お返事ありがとうございます

＞２万円の自転車に１万のクランクって高く感じますよね。
はい、なので当たり外れのある中華を選択これでも1万近いけど
予算的には取り付け後のT変更がない状態であればDrivelineがアメリカ製だしまだましかなぁ？

＞ＢＢはＡｍａｚｏｎのブレミア価格で買わないように注意
私の場合は例えばBBなら安い順に表示させて、同じモデルが複数ある時は、一件ずつ見て
他の出品者情報を見て安いものを選んでます、今回のUN300も2040＝＞1545でした（買ってないけど）

＞とりあえず保留をおすすめ。
そうですねまずは8速化10速化出来るカセットに交換が優先されますね

＞その他を軽く回るようにしてから重いギアが必要か判断
現状フロントが1秒から35秒まで伸びましたが道場値で120秒との事なので、ベアリングをきっちり入れるかリテナーを交換するなりして少しでも直したいと思います

※ここで、悩みが手組はリアの方が難しいと言われているのでフロント組んでからリア行った方がいいのかな？とも考え中です

＞踏めないギアのためにチェーンラインとＱファクター崩してしまわないように
まだ組み付けてないのでチェーンラインは見れませんが、リア４速で後ろから見て、ほぼフレームと水平だった気がします
Qファクターはペダル延長ボルトも有ることからL:113からL:122.5でもいいかと考えたのですが、当然チェーンラインもTOP寄りに水平かとフロントのチェーンラインは組付けてから調べますね

＞フロントハブ交換しないなら
上でも書きましたが、この際フロントを先に手組する選択肢も考えてます（リアだけ良くしても・・・）

＞TX500とかTY500
検索で出てこなかった

＞ペダルも最低1秒は回ること
これはチェーンを外してクランクにペダルを付けてと言う意味ですか？
フロントタイヤを回したときと同じ程度の力で3秒？ぐらいでした（キッチンタイマーで計測してるので誤差が・・・）

＞MKSのペダルだと購入状態で2秒くらい回ります。
あれ？ペダル本体の回転ですか？

＞サドルは最適な高さにできてるでしょうか。
いいえ、シートポストを一番下げてべた足状態です、最適位置にするとハンドルが低すぎてこの件は到着待ちですがライザーバー交換の上サドルをあげたいと考えてます

＞最高速を出してる時
べた足状態で47T×14T回しきってまだ足りないと感じていることから当初、ネットにごろごろ転がっているミニベロ大径化を考えたのですがフロントの回りも良くなったし組み直しして確認ですね

＞クランク空転させてください。
動画に撮って10回以上回ってるようであればとりあえずそのまま使いましょう。
これはペダル装着無し？
ばらす前に動画は取ってませんが、進行方向にクランクのみで回転させて6回転でした

＞ホローテック
これについては、可能であれば自転車屋さんで、実測させてもらってリアステーに干渉しないTを調べたいと考えています

それではBB組付けて、チェーンラインとクランクの回転を調べて見ます

2021/4/5 10:34  [191-41001]   

>＞ホローテック
これについては、可能であれば自転車屋さんで、実測させてもらってリアステーに干渉しないTを調べたいと考えています

ホローテックBBでリアステーに干渉するようなケースって稀な気がする、保証できないけど。
それとRS500のBBなら安価ですよ。また中古の目利きが出来るなら6700や7800でもいいとは思います。



フロントハブはオーパーツのサンツアー シュパーブかサンリンのハブが個人的におすすめ。カップアンドコーンとシールドベアリング両方あるから選ぶなら慎重に。

リアハブはRS400で良いんじゃないでしょうか？
スポークは鉄の星スポークで。





>はい、なので当たり外れのある中華を選択これでも1万近いけど

クランクガチャをするぐらいなら程度が良い旧式シマノホローテッククランク（厳密には4500はホローテック構造ではないけど）を買ったほうが補修パーツの入手性含めてコスパが良いと思いますよ。

FC-5600とかの中古は非常に安価です。

2021/4/5 11:03  [191-41002]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

こんなん見つけましたけどどうでしょうか？
SHIMANO FC-RS500 50-34T 170mm 中古 1300円送料発送者持ち
入札0はの状態はよさげで傷もほとんどない
ホローテックかどうかわかんないけど

後継と思われる
FC-CX50 SM-BB4600よりはいいかと思ったｗ

2021/4/5 11:58  [191-41003]   

ホローテックBB対応だけどホローテック構造ではないクランクですね。
似た特徴を持っているクランクで4500が有りましたけどこれはこの掲示板でも名機扱いなのに対してRS500 は話題にもほとんど上がりません。

このクランクは5800のクランク等をコストの問題で付けれない完成車向けのクランクだった覚えがありますが、上位互換の5800のクランクもこの掲示板での評判は今ひとつだった覚えがあります。


5600や4500の良品がどうしても手に入らないなら仕方なく選んでも良いのかも知れません？

2021/4/5 13:21  [191-41005]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

ホローテックだけど中身が違うと言う事は中空でないと言う意味でいいのでしょうか？
お勧めのものは現在値12000〜ですね

R300 戦うとしたら幾らまででしょう？

2021/4/5 13:32  [191-41006]   

FC-5600の中古相場はヤフオクで5000円以下です。

R300はどのパーツを指していますか？

RS500については以下を参照してください。

https://roadbike-navi.xyz/archives/2575/





>スペック上では、ティアグラ以上、１０５以下という感じになるのがこのクランクです。



それぞれのクランクのスペックを見ていきましょう。

RS500 RS510 105 ｱﾙﾃｸﾞﾗ
重量 800ｇ ？ 725ｇ 674ｇ
ｸﾗﾝｸｱｰﾑ 非中空 非中空 中空 中空
ｱｳﾀｰﾁｪｰﾝﾘﾝｸﾞ 非中空 非中空 非中空 中空
ﾎﾛｰｸﾞﾗｲﾄﾞ ｘ ｘ ｘ 〇
ｱｰﾑ数 ５アーム ４アーム ４アーム ４アーム
RS510はRS500の進化系なのですが、なぜ進化したのかは後述します。

2021/4/5 13:40  [191-41007]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

R300ちょっとぼけてましたFC-RS500 50-34T 170mmの戦うなら幾らまで？です

FC-5600は今6500（写真上左クランク無し）12000（未使用）ヤフオクです

以下新品
FC-RS510 52X36T 170mmは11421円（Amazon）最安値10830円（送料別）

話しがホローテックから外れますが
AmazonでFC-RS200 50X34T 8S チェーンガード付165mm 4988円が有りましたが
これは問題外？当初の目的が8s 11T化を目指していたのでBB交換見送りなら
いまのBB 113mmでも干渉無しで付けられるかな？と165はケイデンスに有利なのと
47T×14Tが11T化することで47Tが約58T相当になる旨を聞いて現在の自分の脚力で
どこまで回せるのかが分からない為8s時のテストも兼ねてますｗ
（教わってフロント玉だししただけで非常に回転が滑らかに成って来てるので、大径化の手前でお試しもありかなと思いまして）

それと

あまりにダブル・トリプルチェーンリングのお話が出てくるのでちょっと調べて見ました
シートポスト径約29mm
FD-M310 34.9(31.8/28.6)
https://amzn.to/3migraR
がぎりぎり付く？
とわいえ、RSM-01、にはフレームにワイヤーガイドはリア用一個しかついていないので
コブラ(COBRA) フレックスルート・ケーブルガイド 4個セット(専用コブラタイラップ6本入り)
https://amzn.to/3cQFoqQ
が必要に成るのかな？

2021/4/5 15:28  [191-41008]   

現状で1万以上クランクに予算を出せるなら私ならFC-7900を選びます。ヤフオクで稀に状態が良いものが安価に出てきます。クランク長は170mmにします。
FC-RS500は私なら買いません。

2021/4/5 15:35  [191-41009]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

DURA-ACE FC-7900 50-34T 175mm クランクセット 13200円ヤフーショッピング中古

クランク長175mmがいやかも・・・

2021/4/5 15:47  [191-41010]   

ヤフーや楽天で13,640円のFC-7900 であれば170mmで使いやすいのではないでしょうか？
状態表記は中古：D（強い使用感あり/目立つキズ、ヨゴレで美品とは言い難いけど手早く済ませるならコレかなと思います。
状態が気に入らないならオークションで出物が出るまで待つのが良いかも？

2021/4/5 16:32  [191-41011]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

状態Dでもいいんですけど、今回FC-RS200はあくまでも自分の脚力の把握が大前提
8sの組上げまで正直どれだけ時間がかかるのかまるでわかってませんし

メガニウム584さんのご意見でダブル・トリプルの物を掲示していただいているので、
FDにも少し興味が出てきました私は一つの物事を一心不乱にするタイプではなく、同時並行で
処理していくタイプなので、ダブルギアってどんな感じだったっけ？過去の思い出しもかねて
せっかくのチャンスだし楽しんでみようと言う気持ちです、テスト用クランクに1万出すなら、
テスト用にFC-RS200でフロントデュアルに挑戦出来るなと考えました今月の予算の残りは5千円強、
足が出ますがFDとケーブルガイドを付けて今月ダブル化に進もうかとも考えてます
（あっEF500Lも買わないと・・・アウターケーブルも、どんどん膨れていくｗ）

本来の予定では、リアハブ買ってスポーク選んで手組開始用の予算でしたがｗ←困ったものだPC予算けずるか

フロントの玉押し調整でフロント軽くはなりましたがまだ47×14T回しきっちゃいます
なので50Tぐらいでどれだけ変わるのかをまず体感したいのが主な理由です
フレームが470で少々きついのでライザーバーに付け替えてサドルを適正位置まで上げて
どれだけのことが出来るのかを知りたいです

ホローテックでクランク選定するときは改造終了時と今は考えました 以下書きかけに続く

2021/4/5 17:28  [191-41012]   

ディープ・インパクトさんが
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-26731/

にて、シマノ(SHIMANO) FC-RS200 50X34T 8S チェーンガードを実験で買われた
そうなので、買う気が起きてきました私は165mmの方ですが
刃の鉄が薄いと記事に有りましたがチェーンはそのままでいいのかしら？

今日は東京雨模様で、廊下で整備が出来ないので（部屋はPCパーツであふれているので入れられない）

もう一度フロントを外して再度玉押しを行ってみましたが、素でベアリングが入っている状態で、
ちょっと力が緩んだら反対側（左）のベアリングがポロポロと落ちてきて焦りました全部拾って欠ける
ことなく戻せましたが、今候補に上げているハブRS-400は玉押しどう調整するのだろうか？
むき出しのベアリングじゃなくてリテーナーに入ってるといいなぁ

さて、少しは仕事しないと（ぉ

2021/4/5 17:32  [191-41013]   

えっと、BBやクランクの交換はホイール組みより比較的お手軽（芸術的レベルに整備するのはこの際話は別。）で現状スクエアテーパーのBBは外すことは成功されたんですよね？

FC-7900や5600，4500なら後々に渡って使えるのでホローテックBB　RS500に交換するのが今の時点で最もエコな方法と思ったのですがどうでしょう？

FC-RS500はオークション相場4000円ほどのようなのでBBやホローテック工具と合わせても今月の予算をやや上回る程度の出資でカスタムできるようですよ？

2021/4/5 17:45  [191-41014]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

SHIMANO FC-RS500 50-34T 170mm 中古 開始1300円、送料無料 残り5日
落札開始しました4000円まで戦います

残り2時間で2900円着払いの物も有りましたが着払いは過去に痛い目にあっているのでBB付きというのは
ちょっと心惹かれましたがｗ

2021/4/5 18:08  [191-41016]   

高鍋玲人さんへ
はじめまして。ギアントと申します。

思い違いかもしれないのですが、ボスハブとフリーハブを混同されているように思ったので書き込ませていただきました。
フリーハブのフランジ（スポークのかかる位置）間の寸法とフリーボディ（スプロケットの収まる位置）の寸法は相反しており、８速用ハブに７速用のフリーボディをつけるとOLDがおかしくなると思います。


予算が限られているようですので、出来そうなことだけ
・タイヤの交換（プルミーノのスレッド参考）
・ホイールの反射板取り外し
・スプロケット裏の保護板取り外し

小径車の事を何も知らない自分がいうのは筋違いですが、上記アドバイスは自転車道場内でよく言われる事項です。

最終的にご自身の納得できるものに仕上がることを願っています。

おじゃましました。

2021/4/5 18:27  [191-41018]   

BBと工具はヨドバシで用意すると良いかも？
シマノ SHIMANO
BB-RS500 68mm
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003476584/


バイクハンド BIKE HAND
YC-307BB BBレンチセット
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003642296/



私はアストロプロダクトのを使っています。
https://www.astro-p.co.jp/i/200700001313
7

2021/4/5 18:42  [191-41020]   

高鍋玲人さん

はじめまして。
私見ですが、FC-RS500はFC-R565のアウターを11速使用にしたクランクセットだと思ってます。
10速チェーンリングと比較すると裏側がスロープ状になっていて幅の狭い11速チェーンがうまくインナーに落ちるように工夫されてます。
以前別スレに載せたことがありますが、重量は800g少々で10速105（5600）より20ｇ少々重く、FCR-600やFC-4550より40g少々軽いです。
FC-RS510と比べると100g軽いので私ならFC-RS510を買いません。
（あったけど売却しました）

2021/4/5 18:55  [191-41022]   

ギアントさん はじめまして、新参者ですがよろしくお願いします

えっとせっかくお答えいただいたのに、どこを勘違いしているのかが分かっておりません（汗

カスタムの概要を申し上げると、最初は単純にチェーンリングの大径化を考えてました
理由はママチャリに勝ちたいからです

ご指導いただき7sボスフリーから8s（予算が許せば10s）カセット化の必要性を考えました
故に手組の選択です（451 32Hリムは発注済み）

フレームが470サイズで最初は130mmアジャスタブルに変えようと思ってましたが、高さを出すなら
ライザーバーを使用しているとのご意見を頂きこれは発注済みです

安い自転車だからBBもカップ＆コーンだろうと思いばらしてみたらカートリッジでした
そこから、BBの軸長変更にぺけ貰って、ホローテック化に話が進んでおります

現在 FC-RS500 50-34T 170mm 中古のヤフオクに参加中です

さらにご提案頂いてるチェーンリングクランクセットがダブル・トリプルな為FDにも興味を持ち、
少々調べ始めました、

単純な速度面だけではタイヤ細くするのが良いように書かれている記事を、沢山見ていますが、
通勤に使用することが前提で451 1-1/8からのタイヤ変更は考えておりません

予算についてですが毎月2万までと決めておりますなので時間を掛けてカスタム化したいと考えてます
自転車って弄っていくと楽しいですね＾＾この道場に巡り合えてとても嬉しく思ってます

2021/4/5 18:58  [191-41023]   

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

工具はヨドバシ、秋葉原まで1時間圏内に住んでいますので、可能な物は見てから決めようと思います
情報に感謝

2021/4/5 19:06  [191-41024]   

チップインダブルボギーさん 初めまして新参者ですがよろしくお願いします

表一覧大変参考になりました
＞FC-RS510と比べると100g軽いので私ならFC-RS510を買いません。

えっとFC-RS500は買っても良いでよろしいですか？現在落札予定の物が
FC-RS500 50-34T 170mm 中古です

2021/4/5 19:12  [191-41025]   

レス多！全部読めてませんが
＞FC-RS500は買っても良いでよろしいですか？
やめた方がいいです。FDの調整最高に難しいチェーンリング、初心者には手に負えない代物。
あとヤフオクは全額ドブ捨てと思って参加する場所、自転車の中古部品は相当な実力がないとお金捨てるだけなので初心者は新品購入した方がいいです。不良時返品できるアマゾンやヨドバシがお薦めです。（不良ものすごい多いですから）

ホローテックの軸長は型番ですべて異なります。たとえばデュラ9000と9100でも違います。
気をつけなければいけないのはディオーレなどの73mmBB用ホローテック、68mmBBで使うと身体故障します。ホローテックはうんぬんみたいなすべて同じみたいな言い方は変な間違いをするのでやめて方がいいです。

またQファクターに影響が大きい部品はペダル。クランクの軸長だけでQファクターが決まるわけではないので気をつけて。

あとギアントさんも書かれていますが部品交換は最後の手段です。
特に予算に制限がある場合はまずお金を使わないで、最大限の性能アップをする。
まず最初は掃除。ボロで自転車ふきましょう。
次に整備、新車購入状態は「整備不良」で50％位の性能しか発揮できないので100％性能が出る状態に整備しなおしましょう。回転部分は全部やり直しです。
　あと高い工具を買わないで手持ちの工具でお金を使わず整備しましょう。
　グリスをAZウレアグリスに交換するだけでも、走行はかなり軽くなります。
　チェーンの油を拭き取り、AZミシンオイルを差すだけでも変身します。
　変速関係はワイヤーの長さの最適化で芸術的な変速に持っていけます。

　部品交換する前に自分のスキルをあげるために目の前の自転車を100％の性能で走らせてあげてください。まるでスキルや知識がない段階で部品買うと全部ドブ捨てになることが多いので気をつけて。

2021/4/5 19:46  [191-41027]   

ホローテックBBに変更した時点でクランクがスクエアテーパーの時より外側に付いているので現状にお考えの53Tがステーと干渉する問題は、確実とは言えないまでもおそらく解消されると思います。

トリプルは11速では廃止されているのでFC-RS500をお使いならFDはダブルにしてください。

2021/4/5 19:51  [191-41028]   

将来的に大ギア選択する可能性があることと、大ギア選択するデメリットを受けなくてもいい可能性を考えて無駄にならない手法を提案してましたがその時は買い替えという方針のようなので一応情報だけ
rs500でよければヤフオクで毎週のように新品がでてますよ。
175mmですが他サイズも選択可能
bike directというお店。
自分も別のクランクを落札したことがあるお店です。
何週かチャレンジすれば4000円以下で落札できそう。
別途送料かかります。
1000円、2000円程度なら高くても新品の方がいいです。
中古はクランクが振れていたり写真ではわからない感じでチェーンリングが駄目になってたりしたことがあります。
ホローテックＢＢだからクランクが外に出るということはありません。
ホローテックＢＢだと後からチェーンの位置を変更できません。
RS500はPCD110だと記憶しています。←調べてね
クランク流用して大径化を考慮するならPCD130のものを選択した方がいいです。
大径のチェーンリングはPCD130の事が多いでしょう。

2021/4/5 20:16  [191-41030]   

ディープ･ インパクトさん お返事ありがとうございます

FC-RS500はFD調整が高難度了解しました、落札はもう始まっているので他の方がぽちってくれれば、
逃げられますが、落としてしまった場合、シングルとしては使えるのでしょうか？

＞ホローテックの軸長は型番ですべて異なります。
あっひとつ懸念が取れました＝まだ手出しするなと

Qファクターペダルが大きい確認しました

＞回転部分は全部やり直しです。
質問です、リアも玉押し調整です？ギア抜かなくてもできるのかしら？

清掃は毎日してます、ウエスでAZウレアグリスとミシン油（小分けがいいと書かれてましたね）了解
手持ちのグリスはsmoothシリコングリスでした（ゴミ？）
グリスの塗布部分はベアリング・テーパー・ネジ部分のほかにどこに使いますか？
（ハブ軸にも？）

自動車用の工具から使えるものは全部引っ張ってきて、足りない物のみを購入してます

＞部品交換する前に自分のスキルをあげるために目の前の自転車を100％の性能で走らせてあげてください。まるでスキルや知識がない段階で部品買うと全部ドブ捨てになることが多いので気をつけて。

肝に銘じます、走行テストに50Tで体感差を感じて見たかったけどその前に現車の能力100％はっき出来るように整備に尽くします

これで今月の予算の残りはフリーハブRS400？と星スポークに回します

2021/4/5 20:32  [191-41033]   

メガニウム584さん jade04さん
お返事ありがとうございます

ホローテックについては時期尚早と言う事で現行のBBで行きます

RS500確かにPCD110ですねーこれでは後々困るかもです

道場長のお返事でまず現車を現状の状態で100％使えるように整備を頑張ります

そして手組ですねリアのカセット化が目的ですが、お話を聞いているとフロントの方が
取り組みやすそうなので（どちらにしても前後輪入れ替えのつもりでしたので）
フロントを先にして慣れてからリアの方が良いのかな？とも考えております

2021/4/5 20:49  [191-41035]   

＞リアも玉押し調整です？ギア抜かなくてもできるのかしら？
ボスフリーですよね。出来ます。ピンセット使うとベアリング取り出したりハブの中の掃除楽です。

＞グリスの塗布部分はベアリング・テーパー・ネジ部分のほかにどこに使いますか？
油は汚れを呼ぶので出来るだけ使わない方がいいです。
自転車整備は掃除から、油塗るより汚れをボロで拭き取り美しくしてください。

グリスは異種接触金属腐食を防ぐためにステムやシートポストなどの表面に塗ります。アルミとアルミ、鉄と鉄など同じ金属の場合は塗らなくてもいいです。
あとネジは全部グリス塗ってから締めた方がいいです。自転車屋でも整備がまもとな店はネジにグリスつけて締めています。ネジにグリス使うか使わないかだけ見ても自転車屋のスキルがわかります。

デュラグリスをAZウレアグリスに変えるだけでも走行軽くなります。ウレアグリスいろいろ売られていますがAZ以外はダメなので気をつけて。

2021/4/5 21:01  [191-41038]   

ディープ・インパクトさん お返事ありがとうございます

＞AZウレアグリスに変えるだけでも走行軽くなります。

Amazonで蛇腹チューブ80gをぽちりました（量がつかめてないので、それにグリスも劣化しますから）
AZでスーパーウレアも有りましたけど普通でいいです？

2021/4/5 21:28  [191-41041]   

回答してなかったので
クランク空転6回転は少ないです。
左ワンを締めすぎると回転が悪くなる傾向にあります。
手で軸を持って回転の重さを確認しながら締め付け具合を決めてください。
ペダルの回転はペダルに付いている軸の回転です。
意外とバカにできません。
クランク側のチェーンラインは測定しておいてください。
大径チェーンリング化する場合はその位置を基準で検討することになります。
ハブの回転は120秒いかなくてもがっかりしないでください。
このクラスのハブはそこまで性能良くないです。
現在のベストを目指せばいいです。
ハブ交換した時もその時点でのベストを目指してください。
購入状態そのままを使用すると固すぎてハブを傷めかねませんので試走もなし。←溝ができる
後輪をうかせて手でペダルをゆっくり回してください。
チェーンリングやペダル、チェーン、スプロケットなどに問題があると滑らかに回らずグリッと回って異常がわかることがあります。
今までにチェーンリング、ペダル、チェーンの張りが悪い時にその症状が出ました。
不具合の特定まではできませんが有無の発見に役立つかもしれません。

2021/4/5 22:28  [191-41042]   

jade04さん お返事ありがとうございます

＞クランク空転6回転は少ないです。
＞左ワンを締めすぎると回転が悪くなる傾向にあります。
確かに、右ワンより左ワンの方が外すのに力と時間がかかりました
自動車用のトルクレンチしかない為、少ないトルクだと出来ませんが
何ニュートンｍぐらいで締めれば良いのでしょうか？

＞ペダルの回転はペダルに付いている軸の回転です。
右ワンにペダル付けていまして見ましたが上死点からはたいて、丁度1回転で止まります
https://chspmedia.com/PedalMentenance.ht
ml
を参考に整備してみますね

＞クランク側のチェーンラインは測定しておいてください。
はい明日は天気も良いようなのでBBクランクを取り付けてフロントチェーンライン計測しておきます

＝＞【フロントチェーンライン】
＝＞シートチューブがφ28.6なので、シートチューブ端からチェーンリングの板厚中心までの寸法を
＝＞測り、これに28.6/2を加えればチェーンラインが出る。
これでよろしいですか？

明日現車走行可能状態にして、指摘事項を確認し、リア外して玉押しに挑戦してみます
あっその前にペダル整備＾＾

2021/4/5 22:55  [191-41047]   

あれ？道場長の行ってたピンセットってこれ？
https://amzn.to/3umjql7
こんなに高いのー・・；

2021/4/5 23:04  [191-41048]   

ここの板ってスレッド100件までなんですね＞＜
今後散文的な書き方を改めようかとも思いますが
一つの書き込みで多数のリンクを貼るのもいかがなものかと
（同じ系統のリンクは複数でもいいと考えてますが）

さて、100件前に情報を整理しようとスレ読んでいたのですが、
まだMKSペダル買ってなかった、お勧めはスポーツペダルとの事ですが
https://amzn.to/2R4bfM1

と同じものかと思います、モノタロウの方が安いですけどプライムに入っているので
Amazonの方が結果的に安いことが多いのです入ってる理由はプライムビデオが見放題で
配送料がお急ぎ便でも普通無料だからです
と、話がそれた

MKSのペダルでノンスリップシールリフレクター付きを見つけました
https://amzn.to/320VXKt
私は、スーツの時も有れば、安全靴、スニーカーと色々な靴で自転車に乗ります
どちらのペダルが整備性・活用度が良いでしょうか？
自転車の動力伝達源と成るペダルですのでご意見を頂けたら幸いです

2021/4/6 00:53  [191-41051]   

以下のスレ見てください。
ペダルの話1
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-15931/
ペダルの話2
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-30353/

僕がお薦めしているものは全て理由があり三ヶ島ならどれでもOKということではないです。
あと100件で満杯になったらNO2を作ってもらえばいいです。

質問ばかりで改造の実践例がほとんどないのと、どういう自転車を作りたいのかが不明なので、もう少し具体的に後に続く方たちが参考になる情報になればと思います。
　質問はいくらしても自分で実際に体験しない限り身につきません。
　僕がダメというものでも、その人にとってはベストな選択のこともあります。個人の好みはいろいろで一度の成功より失敗の方が、その人を大きく成長させます。失敗をおそれず挑戦してください。
　11速の手組がどうしてダメなのかも自分で組んで走ってみれば、すぐわかります。そういう結果を出す前に「誰々が言っているから」みたいに人に振り回されるのは最悪です。誰が何と言おうが俺はやる！我が道を進みましょう。山奥で自転車がトラブった時、誰々の言ってたことを真に受けて失敗したみたいな後悔や責任転嫁をしたって何の解決にもなりません。
　山奥でトラブらない家まで安全に帰宅できる自転車を作る。自分の相棒は自分で面倒を見る。そのために整備を極め、部品を選定し、自転車に愛を注ぎます。道楽は無限にお金がかかるので予算が気になる人は、あんまり深入りしない方がいいです。一歩踏み込むと無限に最後まで行くしかなくなるので、自分の出来る範囲を考えてスタートしましょう。

　みんな自転車沼で自動車買うよりお金使ってますから気をつけて。

2021/4/6 07:57  [191-41053]   

道場長 お返事ありがとうございます

実践例少なくて申し訳ありません
AZグリスが届くのが明日なので、組上げ作業は明日にしておきます
AZシリコングリスは手元に有るのですが自転車にも使えますか？
（PCの水冷冷却用に使ってます、プラスチック系は行けると思ってるのですが）

＞みんな自転車沼で自動車買うよりお金使ってますから気をつけて。
すでに沼に片足入れてますね、自動車関連から引っ張った工具、買ってたら2〜3万？
レンチ類はごついのしか無いので購入しました

2021/4/6 13:17  [191-41066]   

グリスアップの場所
ヘッドパーツ・キャップ
各ボルトネジ部
ブレーキタイコ部分
シートポスト
シートクランプ
クイックリリースシャフトとナット部分
ヘッドチューブベアリング部
ホイールフリー部
BB部
クランクの軸
ペダルネジ部（軸部）

オイル塗布場所
インナーケーブルの露出部分（ウエスにかけてケーブルを拭く）
チェーン・ギア刃の部分（ゆっくりペダルを回しながら適量をたらす）
ブレーキレバー
シフトレバー
ブレーキパーツ（可動部分のみ間違ってもブレーキゴムにかけない）

※してはいけない事グリスアップした部分にオイルはつけない（グリスが溶けだしてしまうから）
※ボルト部分が固着しているときは潤滑オイルを吹きかけて浸透するまで待つ

2021/4/6 19:14  [191-41076]   

グリスアップをしてはいけない場所
ヘッドパーツ・キャップ
ブレーキタイコ部分
シートクランプ
クイックリリースシャフト
ホイールフリー部
クランクの軸

オイル塗布をしてはいけない場所
ブレーキレバー
ブレーキパーツ（可動部分もできるだけ油は使わない）

※してもいいこと
グリスアップした部分にオイルをつける（わざとグリスを溶かす）
※やっても意味がない、無駄なこと
ボルト部分が固着しているときは潤滑オイルを吹きかけて浸透するまで待つ

2021/4/6 22:40  [191-41079]   

道場長 ご指摘ありがとうございます

グリスをわざと溶かしても良い場所は？
今日、ペダル分解しようとしてキャップを取ると
黄変したグリスがべったりだったので潤滑油で溶かしましたが＜合ってます？

ペダル軸をもって回してみるとゴリゴリでしたが、潤滑油で溶かしたら、
中にも回ったのかくるくる回りだしました
明日洗浄かけてグリスアップ行います

訂正版書いて、上消した方がよいです？

2021/4/6 22:53  [191-41080]