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縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

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自転車にpassion(情熱)のある人書いてください。
目次 https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-44963/

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自転車道場

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こんばんは。

クロスバイクに乗ってる者です。質問があるので、勉強させてくださったら幸いです。
まず乗っている自転車の情報を記載します。
クロスバイク fuji palette(6年くらい前の物)
駆動系 アルタス
ブレーキ ミニVブレーキ
自転車が倒れた時にブレーキレバーが壊れてしまったのでアマゾンでブレーキレバーを購入しました。レビューや商品説明でVブレーキにも対応とのことですが、どうやら補助ブレーキを買っていたようで、インナーワイヤーは太鼓ではなく砲弾型?のタイプでした。ネットで探しても補助ブレーキ単体で使用してる人が見つからなかったので、とりあえず砲弾型をひっかけ、ついてあったようにインナーケーブル・アウターケーブルをつけてミニVブレーキに装着したのですがどうも様子がおかしいです。握っても少ししか動かず、手を離してもケーブルが戻りません。補助ブレーキはアウターを押し込んでブレーキを作動させる仕組みのようですが、それもイマイチピンとこず、、。Vブレーキ対応は本当だったのか疑心暗鬼になってます。
取り付けてしまったので返品するわけにもいかずインナーケーブルも太鼓の方は切ってしまったので少し知識をご教授願います。補助ブレーキ単体でミニVブレーキを引くことは可能でしょうか。

2019/1/6 00:08  [191-32736]   

 うーむ。。。さん  

具体的にどの製品ですか?

2019/1/6 01:28  [191-32737]   

うーむ。。。様
SENQI 自転車ブレーキレバー 左右セット
というやつです。

2019/1/6 02:04  [191-32738]   

kapa_ さん  

2020/12/14 16:14  [191-32739]  削除

kapa_ さん  

2020/12/14 16:14  [191-32740]  削除

左側レバー

kapa様
詳しくリンク付きでありがとうございます。

詳しくスペックをお伝えしますと
ブレーキ Tektro Mini-V, forged alloy
レバー Brake leversTektro alloy
と公式サイトに載っておりました。多分Vブレーキも引ける物だと思うのですが。。

>補助ブレーキは自分の自転車にもついているのですが、見た感じでインナーワイヤーを途中で掴んで引っ張る構造だと想像しています。(ばらした事はありません外見だけ見て判断)
私もワイヤーを通してカチカチやってみたのですが、インナーケーブルを掴んでる様子は全くなく、タイコを引っ張ってる感じではなかったのでアウターケーブルを押して作動させる仕組みなのかと想像していました。。補助ブレーキは初めてなので、仕組みがサッパリわかりません。

>タイコ付ける場所は無いと思います。(というか補助ブレーキにタイコつけちゃうと本来のブレーキに付けられない)
単体で使用するためにタイコで引っ掛けてみました。

>取付方を間違っていると思います。
ケーブルをクランプする箇所がありませんか?
補助ブレーキには自分でレバーを戻すバネありますか?
(無ければ補助ブレーキだけでは使えません)
補助ブレーキにワイヤーを通したときの各部品をバラしてみました。画像を添付します。このバネのことでしょうか。。このバネとアジャスターのようなものの役割が分かっておりません。

>いずれにせよ、ちゃんとしたブレーキレバーを購入することをお勧めしますケド。
ちなみに、Vブレーキを引けるドロップハンドル用レバーというのがあります。これを買えば多分問題はないのでしょうが。。ちなみにブルホーン(径は22.2)なのでつけようと思えばつけられます。アマゾンのレビューは参考ににして良いかわかりませんが、一応22.2のハンドルに付けられたという人がいました。
TEKTRO(テクトロ) RL520 BLACK BR-TK-122 https://www.amaz
on.co.jp/dp/B008FWMHZG/ref=cm_sw_r_cp_ap
i_mdqmCbZAZ4WX0


>レバーを変える場合
ブルホーンの曲線部をブレーキレバーが通らず、教えてくださったようなクラリスなどのレバーだと先端部にしか取り付けることができず、ワイヤーがエビのようになってしまって(ちなみに、エビホーンというそうです)見た目的にも、ワイヤーの耐久性的にも避けたいので、取り付け部が180度開くタイプを探してました。クランプ径22.2、180度開いてつけられる、Vブレーキ対応とのことで買ったところ、実際は補助ブレーキだった。という感じです。

補助ブレーキに関して皆様知ってることがありましたら、勉強の機会にさせて下さい。

2019/1/6 04:19  [191-32741]   

kapa_ さん  

2020/12/14 16:14  [191-32742]  削除

kapa_ さん  

2020/12/14 16:14  [191-32743]  削除

>私もワイヤーを通してカチカチやってみたのですが、インナーケーブルを掴んでる様子は全くなく、タイコを引っ張ってる感じではなかったのでアウターケーブルを押して作動させる仕組みなのかと想像していました。。

単にケーブルのだし先方向が逆ってだけじゃないですか?
使用したことがあるわけではありませんが、Amazonの当該レバーを使用している方の写真を見ると、ケーブルをレバー側にだしている様に見えますが。そしてもっといえば、ブレーキレバーは外側ではなく車体中央側に向く様設置するものの様に見えます。

カスタマーレビューにある写真を参考に組んで見れば良いと思います。

https://www.amazon.co.jp/SENQI-自転車ブレーキレバー-左右セット-ブラック22-2mm-31-8mm/dp/B01LD7Q6DI

2019/1/6 10:25  [191-32744]   

 家系は卒業さん  

アスタリスク2号改様

単純にリターンスプリングのテンションが足りないのではないでしょうか。Vブレーキを外して取り付け台座のスプリングを引っ掛ける位置をテンション強側に修正すればいけそうな気がします。

インラインブレーキを補助ブレーキ使用や今回のケースの場合はケーブルの取り付け方向は間違っていないと思います。図を作ってみたのですが、ご覧のとおりインラインブレーキはアウターを押し出すことで結果的にインナーを引っ張る構造です。アウターとインナーの弾性の違いで、若干ですが戻りが悪くなる場合はあるかもしれませんのでその場合はインナー&アウターを少し長めに調整したほうがよい結果になると思います(引かれて曲がったアウターが形状を元に戻そうとする力をもっと利用するため)

>ブルホーンの曲線部をブレーキレバーが通らず、
レバーの取り付け部をマイナスドライバーでこじって少し広げると通りますよ。ただし折角のブルホーンなのでレバーは先端に取り付けたいところです。もう1組入手して現在お持ちのレバーは本当に補助ブレーキとして活用するのも良いかも(笑)

キャリパーブレーキでではやった事ありますが問題なく取り付け正常動作しました。標準状態のVブレーキはキャリパーブレーキ比でリターン力が小さいので、それが今回の動作不良の原因だと勝手に妄想してます(笑)

2019/1/6 11:29  [191-32745]   

 うーむ。。。さん  

補助ブレーキを単体で使うことは基本的に無理です。
アウターブレーキケーブルの真ん中に割って入れる構造で、いま太鼓が入っている所に割った対となる(ブレーキレバー側)のアウターブレーキケーブルの端部が収まります。
バネは調整ネジのがたつき防止用です。
見て分かるとおりリターンスプリングはこの機構に入っていません。ブレーキレバー側に頼るためです。なので、いまの構成ではバネの力はvbrake側にしかありません。ブレーキはVブレーキ側とレバー側両方からインナー/アウター相対的に押し引くことで適切な動作をするように設計しているのに、レバー側のバネがない状態ではバランスが悪いでしょう。
もし太鼓をきちんと固定出来れば(がたつきなく収められれば)一時的に使うことくらいは可能だとは思いますが、引きずりが出たり、ブレーキのフィーリングが悪かったり常用するのは無理かと思います。


2019/1/6 12:33  [191-32746]   

kapa_ さん  

2020/12/14 16:14  [191-32747]  削除

アスタリスク2号改さん
はじめまして。

テクトロのホームページにあるこの型番のレバーでしょうか?
http://www.tektro.com/products.php?p=208


型番が「RL570」というもので、シクロクロス用のブレーキレバーとなっています。
説明文によりますとキャリパーブレーキまたはカンチブレーキ用となっています。
それは主に引きシロの問題かと思います。
そう認識すればミニVだったらありかもと思いたくもなりますが、
PDFの取説ではVブレーキには不適と明記されています。
http://www.tektro.com/upload/Product/F_2
01509151020404whA9k.PDF

2019/1/6 12:58  [191-32748]   

 家系は卒業さん  

今更ながらコメントに添付された画像をよーく拝見しました(汗)タイコの形状が段つきになっているものだと収まりが悪くないですか? 凸形ではなく縦円筒型のタイコのほうがインラインブレーキ単体使用の場合は良いですよ。

2019/1/6 13:23  [191-32749]   

 rionsakurasterさん  

アスタリスク2号改様 はじめまして

私もちょうどミニVブレーキ+バーエンドタイプのブレーキレーバー
で1台組んでいるところです

まず、ミニVですがキャリパー、カンチと引き量が近似しています
ブレーキのアームの長さにも依存するのですが、(ミニVだと85mmから90mmぐらい)
現物合わせで調整できる可能性が高いです

ブレーキレバーについて
ブルホーン場合はバーエンドタイプのものを使用されるほうが
いいのではないでしょうか?

https://www.monotaro.com/p/2633/0143/?ut
m_medium=cpc&utm_source=Adwords&
gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fIujMdq-MU
4JxL2BVoMxCb3JXMyIB2vBsORNnW1_f9RS5GJVIE
4cGBoCPXUQAvD_BwE


https://www.wiggle.jp/dia-compe-188-%E3%
83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9
6%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%AC%E3
%83%90%E3%83%BC/?lang=ja&curr=JPY&am
p;dest=33&sku=5360078850&kpid=53
60078850&utm_source=google&utm_t
erm=&utm_campaign=Shopping+-+All+pro
ducts&utm_medium=base&utm_conten
t=mkwid_sKPnfUXnQ-dc_pcrid_295327599587_
pkw__pmt__prd_5360078850ja
|&pgrid=58
895683643&ptaid=pla-714190899512&
;gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fHQl-8ys_
NxgjVPQGAIcQWR-wJp5mBXqx7pS28PUd3av4bNz_
iXynRoCJnYQAvD_BwE

写真はもともとカンチブレーキがついてきたものを
ミニV(ブレーキアーム90mm)に入れ替えたものです

2019/1/6 14:00  [191-32750]   

逆向きに取り付けてみた時の動作 タイコの収まり方 本来の向き(やっぱ チャリン子 様より引用)

皆さま ご意見お聞かせ下さりありがとうございます。
タイトリスタ!様の言う通り反対につけてみるとうまくいきました。本来補助ブレーキを使用する方向とは逆につけることで、使用できるようになりました。ただし、元々付いていたレバーのようにタイコをはめるタイプのものではないので、タイコ方向にワイヤーが多少伸びる可能性もあり適正な付け方ではないはず?ですので少し使って様子を見ようと思います。

家系は卒業様
補助ブレーキに関していろいろ教えてくださりありがとうございます。アウターを押し出して結果的にインナーを引っ張る、ということは、補助ブレーキを動作させるとSTIのレバーも連動して動くのでしょうか?
>キャリパーブレーキでではやった事ありますが問題なく取り付け正常動作しました。標準状態のVブレーキはキャリパーブレーキ比でリターン力が小さいので、それが今回の動作不良の原因だと勝手に妄想してます(笑)
キャリパーとミニVブレーキは同じ引きしろでひける(諸説あり)ものらしいので、アウターの長さの関係があるか微妙なところです。キャリパーブレーキで使用した際、どの向きでワイヤーを通しましたでしょうか。
ちなみにインナーワイヤーを太鼓型でやってみたところ収まりが悪くなりました。。

うーむ。。。様
おっしゃる通りでした。一時的には使用できそうですが、タイコを完全に固定するのは不可能そうなので、安全面的に問題がありそうです。

kapa様
エアロブレーキのことでしょうか。エアロブレーキは22.2のハンドル径に合うものがなかなかないので見送りました。バーエンドバーのことでしたら、フラットバーは持ってないので、フラットバーとエンドバーの組み合わせはなしです。。

チップインダブルボギー様
>テクトロのホームページにあるこの型番のレバーでしょうか?

みてみたところ、ほとんど同じものです。正確には
自転車エクステンションブレーキレバー ブラック22.2mm https://www.amazon.co.jp/dp/B01LD

7Q72I/ref=cm_sw_r_cp_api_kgGmCbKPBXVQA
というやつです。
Vブレーキには不適。。。ミニVブレーキには対応と見ていいのか悪いのか。。

rionsakuraster様
バーエンドタイプにしたいところですが、ハンドル径22.2の内径に適したエアロブレーキが見つからない(どう考えても需要が少なすぎる)ので。。

ミニVブレーキはVブレーキ対応レバーでいいのか
補助ブレーキとSTIは連動してるのか

この辺りのことをまだ理解しておりませんが、通常とは逆向きにつけることで作動するようになりました。タイコを固定することができないのでこのやり方は安全上まずい(いずれタイコの根元が損傷してしまいそう)と思われるので、大人しくエビホーンに戻そうかと考えております(補助レバーは本当に補助ブレーキとして使う予定)

2019/1/6 22:44  [191-32756]   

>ちなみにインナーワイヤーを太鼓型でやってみたところ収まりが悪くなりました。。

調べてみるとこの手の改造(=自己責任)をやっている人はそれなりにいるらしく、タイコがキッチリ収まる様に金ヤスリ等で削って収める様ですよ。

2019/1/6 23:43  [191-32757]   

 家系は卒業さん  

>補助ブレーキを動作させるとSTIのレバーも連動して動くのでしょうか?
このへん言葉で説明するのは難しいですが補助ブレーキ作動時にSTIなどドロップ用ブレーキとは連動しません。
・ 補助ブレーキを操作した時は先のアウターを押してブレーキが作動(インナー固定点は変わらず)
・ STIを操作したときは補助ブレーキはスルーされてインナーだけ引かれる(インナー固定位置は変わる)
ゆえに連動しないとなります。たぶん伝わりませんよね(笑)

ピストなどにインラインブレーキを今回のケースのように取り付ける例はネットでいくらでも見つけられると思います。実際に走っている車両も結構見かけます。タイコの形状は「インラインブレーキ用ケーブル」で検索すると見つかると思いますよ。

>キャリパーブレーキで使用した際、どの向きでワイヤーを通しましたでしょうか。
私の経験では補助ブレーキ使用で添付画像3枚目の向きです。

それとミニVブレーキはシマノBR-R353みたいに普通にV用レバーで引けるはずです。お使いのインラインレバーが「Vブレーキ対応」というのは少し疑問ですね。正しくは、ミニ「Vブレーキ対応」だと思います。V,キャリパー兼用レバーの場合は必ずタイコ位置の切り替えが必要ですからね。

2019/1/6 23:58  [191-32758]   

僕はこの道場開始から一貫していっていますが「補助ブレーキは使わない方がいいです」
どんな理由をつけても補助ブレーキとはブレーキレバーとブレーキ本体の間にはさまる異物で、害があってもいいことは何もありません。

ブレーキはとてもデリケートな整備を必要とし太鼓を変形させて使うなど「ブレーキワイヤーが走行中に切れたらどういう事態になるかを全く想像できない、アホの極みの愚か者のすることです」もしそれが原因で事故が起こった場合、たとえ相手が100%悪くとも裁判になれば100%負けます。特に最近はノーブレーキピストについての取り締まりも厳しく、そういう不良改造、不良整備ブレーキはどんな事故が起こっても、あなたの立場を不利にします。

これは自己責任の話ではなく、相手がいる話でブレーキが効けば当たらなかった歩行者が、その欠陥補助ブレーキと欠陥ワイヤー改造のために当たってケガをしたり、最悪死んだりする可能性のある話です。

そのハンドルにそのブレーキレバーが使えないというのが買う前にわからない時点で失格です。
その程度の知識と整備スキルしかない人が手を出せる整備ではありません。まず通常のママチャリのブレーキ整備から修行を積んで、絶対安全、これで絶対人を傷つけないと胸を張っていえるまで鍛錬が必要です。

ブレーキの効きはブレーキレバーが50%、ブレーキ本体が40%、ワイヤーが10%影響を与えます。
補助ブレーキを使う人は「ブレーキ性能を左右するものは何かを何も理解していない」と断言できます。ブレーキは0.1秒効くのが遅れても衝突かセーフかを分けます。本体とブレーキレバーの間に異物を挟んで、そういう極限の整備ができると考えている人は一度血を流して痛い目にあってください。(くれぐれも自爆で他人を巻き込まずに痛い目にあってください)

僕は山の下りで前後2本のブレーキワイヤーをぶち切った経験があります。
多くの実際に経験したことがない人は、そういう状況でも両足を地面に押しつけて引きずれば自転車は止まるだろうと思いがちですが、自転車は両足を地面に押しつけたくらいの摩擦では止まりません。時速30kmを超えていればブレーキワイヤーが切れた場合、ノーブレーキで走り続けるか、自分でわざと何かにぶつけて減速して転倒させ無理矢理止めるしか方法はありません。

僕はガードレールにぶつけて、こすり徐々に転倒させて40mくらいスライドして回転しながら止めました。そのガードレールは直角コーナーで、そこを超えるとさらに急角度の下りになるので、ぶつけて倒すにはそこしかチャンスはありませんでした。どうやっても止まらずドンドン加速する恐怖って半端ないですよ。ブレーキワイヤーが切れるというのは生死を分ける、もっとも致命的なトラブルです。

そんな生死に直結する部品はケチケチせずに失敗した時は潔く見きり、絶対安全が見えるまで自分の技術を高めてから再挑戦しましょう。

>調べてみるとこの手の改造(=自己責任)をやっている人はそれなりにいるらしく、タイコがキッチリ収まる様に金ヤスリ等で削って収める様ですよ。
こういう他人が死んでも俺には関係ねえ、みたいなのはアドバイスではなくからかっているだけです。タイコを金やすりで削るなど、絶対やってはいけません。
このタイコとワイヤーの継ぎ目は整備の時も絶対負荷をかけてはいけません。少しの傷がワイヤーを一本一本切断していきます。僕はブレーキワイヤーは1〜2年に1度は新品交換します。

ブレーキ整備はなめてると死ぬので真剣勝負で命かかってると思ってやってください。
あとブレーキレバーはシマノ以外は使い物になるものはありません。
テクトロもプロマックスもゴミです。ゴミに命預けますか??

2019/1/7 12:58  [191-32761]   

 鶏 泰造さん  

道場長がすでに書かれていますが、大事なことなので私も書きます。

>調べてみるとこの手の改造(=自己責任)をやっている人はそれなりにいるらしく、タイコがキッチリ収まる様に金ヤスリ等で削って収める様ですよ。

 これ、絶対にやめましょう。
 下手にタイコを加工すると、強い力がかかったときに、ワイヤーがすっぽ抜けます。

 強い力がかかるときというのは、パニックブレーキが必要なときです。そんなときにワイヤーがすっぽ抜けたら、どうなるかわかりますよね? 幼児が飛び出してきてパニックブレーキをかけたら、ワイヤーがすっぽ抜けてひき殺しちゃいました、でいいんですか?

2019/1/7 13:44  [191-32762]   

 鶏 泰造さん  

念のため書いておきますと、「ワイヤーがすっぽ抜ける」というのは、レバーの座をタイコがすり抜けるのでは無くて、タイコとワイヤーの結合が外れるということです。ワイヤーの品質が良くなかった40年ぐらい前には、加工していないものでもときどき起こったトラブルです。

ちなみに写真は、すっぽ抜け起こしたワイヤーです。
ある実験のためにタイコを加工して使ったら、あっけなく抜けちゃいました。

2019/1/7 14:05  [191-32763]   

 青nitroさん  

みなさま。

こんにちは。
ブレーキワイヤーのタイコ部分ってすっぽ抜けるんですね。
考えただけで怖いです。
自転車購入後まったく交換していなかったので
ケーブル類を交換したばっかりです。
中古部品も廃棄しておいた方が良いですね。

後学の為にご存知でしたら教えてください。
タイコの素材はなんでしょうか?亜鉛合金でしょうか?
ステンレスワイヤーにどの様に加工されているのかも知りたいです。
宜しくお願いします。

2019/1/7 16:33  [191-32764]   

 鶏 泰造さん  

>ブレーキワイヤーのタイコ部分ってすっぽ抜けるんですね。

 かつてはワイヤーの製造品質も良くなかったし、ブレーキもシューの素材やレバー比の関係で効きが悪く、雨の日の下りなんかは死ぬほど握らないと効かなかった(握っても効かなくて死ぬかと思ったこともある(^_^;))ため、ワイヤーにかかる負荷が高くて「すっぽ抜け」が起きることが希にありましたけど、私の身近ではここ30年ぐらいは聞いたことないので、名の知れたブランドのものなら、あまり神経質にならなくても良いと思いますよ。

>タイコの素材はなんでしょうか?亜鉛合金でしょうか?
>ステンレスワイヤーにどの様に加工されているのかも知りたいです。

 亜鉛合金をダイキャスト鋳造でくっつけるのが一般的ですね。

 鋳物なので、想定外の方向から力をかけて歪ませちゃったり、ヤスリで変なとこに傷を入れちゃったりすると、そこを起点に割れてすっぽ抜けるリスクを生じますから、下手に加工しないほうがいいです。せいぜい「バリさえ取れば入るのに」という場合にバリ取りするのが限度でしょう。

2019/1/7 17:49  [191-32765]   

 ヘラーマンさん  
菊割加工 ダイカスト加工

昔のワイヤーはわかりませんが、現在の大手メーカーのインナーワイヤーの場合は、タイコをつける前のワイヤーの先端形状は抜けないように「菊割加工」と呼ばれる加工をされています。画像1

ケーブルメーカーの日泉のFaceBookから引用しますと

>これは業界用語で菊割加工といいます。菊の花のような形をしているからですね。
>実はこの菊割加工、非常に重要な工程でしてインナーケーブルの強度(引張強度、繰り返し強度)にすごく影響を及ぼします。
>形がいびつだったり、うまく先端がくっついていないと強度低下につながります。

MTBやロード、シマノorカンパでタイコのサイズ形状が違うため、この菊割加工の形状をシビアに変えているそうで、タイコをヤスリで削ってしまうと中のワイヤーを傷つける可能性があり、強度低下に繋がります。


菊割加工の後、溶かした亜鉛を金型にセットしたインナーケーブルに流し込む「ダイカスト加工」されます。写真2


FcaeBook以外にここ「K&M CYCLE BLOG」のブログにも「日泉ケーブル訪問記」として写真入りでわかりやすく載っています。
http://kandmcycle.blog.jp/17101310679714
81

2019/1/7 18:22  [191-32766]   

 うーむ。。。さん  

ヘラーマンさん、皆さん

日泉のケーブルってどうですか? 最近ちょっと気になってました。
店頭で見つけ興味が湧いたのですが、触った感じでは非常に良さそうな感じだったものの周りに使用者がいなく、試してみようか迷っていました。
ちょうどケーブルの在庫を買い足したところだったので、敢えて今試すのか?と言う難点も。。。

あと、Wiggleとかで買える低価格なケーブルってどうなんでしょう?
年末年始の特価で80%OFF、1本100円みたいなのを下駄車用に買ったのですが
すっぽ抜けという話を聞いてちょっと怖くなりました。。。

一本解体してみるかな。


2019/1/7 20:19  [191-32767]   

まずはみなさまありがとうございます。
安全に対する姿勢を大切にしたいと思います。

まだまだ勉強不足ですがこれから身につけていこうと思います。

ちなみに自分は元からついてたレバーでエビホーンに戻すつもりです。

ワイヤーの話興味深いです。参考にさせていただきます。

2019/1/7 21:24  [191-32768]   

 鶏 泰造さん  

>すっぽ抜けという話を聞いてちょっと怖くなりました。。。

 さすがにスポーツ車専門店で流通しているステンレスワイヤーなら、すっぽ抜けるような品質のものは、もうないと思いますよ(^_^;)。ホームセンターで1万円以下で買えるママチャリの鉄ワイヤーはともかく。

>一本解体してみるかな。

 ぜひやってみて下さい。青nitroさんも、捨てるワイヤーがあるならぜひ。
 ニッパーがあれば、真っ二つに切れます。

 ちなみに私が上げた写真は、アリゲーター製のワイヤーです。菊割加工はしていませんね。

2019/1/8 10:25  [191-32769]   

 青nitroさん  

鶏 泰造さん
ヘラーマンさん

情報共有ありがとうございます。
交換したワイヤーはシマノ製でした。ヨカッタ〜
予備で取っておいた交換後ワイヤー分解してみます。

日泉HP
>必ずしも、「値段が高い=耐久性やスペックが良い」ではありませんので気を付けないといけないところです。

上記部分に強く頷きました。
タイヤと同じく命に関わる部品ですので安全第一で参ります。

アスタリスク2号改さん
横からの脱線投稿お許しくださいませ。
問題が解決する方向に進んでよかったです!

2019/1/8 10:46  [191-32770]   

 ヘラーマンさん  
シマノ末端処理 背景白

鶏 泰造さんのすっぽ抜けたのはアリゲーターだったんですね。この構造はひどい・・これって最近のものでしょうか?

私はブレーキは怖いので、自分の中で信頼できるシマノしか使っていません。なので日泉がどれほどいいものかわかりません。私の用途ではブレーキワイヤーはシマノのステンワイヤーか、フレーム内蔵式でかなり厳しい場合でもポリマーケーブルがあれば引きの軽さに関しては何も問題ないです。ステンワイヤーでリヤでも小指1本で引けるぐらい軽く仕上がるので何も不満がありません。

一応シマノのMTB用ブレーキワイヤーのタイコをバーナーで炙って溶かした画像を添付しますが、シマノはちゃんと菊割り加工されています。

シフトワイヤーはブレーキほどではないですが、ここも切れると困るのでずっとシマノステン一択でした。最近クロスなどに道場長おすすめのJagwireを使ってみましたが、元々シフトの引きの軽さに関してはシマノで十分な性能だったので0.1mmの差が耐久性に影響しないか若干不安ではあります。

バルクだとシマノでも十分安いので、それより安い格安ワイヤーなどは試す気にならないですねぇ。

2019/1/8 11:05  [191-32771]   

 鶏 泰造さん  

アリゲーターのワイヤーは、最近のものですよ。
まあ「安いものには必ず理由がある」ということでしょう。

 ただし、すっぽ抜けた原因は、タイコの大きさを半分にする加工を私がしたからであって、元の製品ならば、各国の強度基準もパスしているでしょうし、出荷前試験もしているでしょうから、実用上の危険があるわけでは無いと思います。アリゲーターは5〜6本使っていますけど、MTBでジャックナイフして遊んでても、特に問題は起きていませんし。

 特にサイドプルブレーキからデュアルピボット、カンチブレーキからVブレーキに移行して以来、キャリパー側で倍力比を稼ぐ仕様になって、ケーブルの負担は減っていますから、市場実績の有るものなら心配ないんじゃないでしょうか。

 そもそもケーブルの強度限界より手前で、タイヤがロックすると思いますしね。

2019/1/8 11:58  [191-32772]   

 鶏 泰造さん  

「日泉ケーブル」で検索してみましたけど、めちゃくちゃ評判いいですねぇ。

 特にSP31というインナーは、シマノのポリマーコートよりいいらしい。

 アマゾンで買えるみたいだし、次回の交換時期には試してみようかな(*^^*)。

2019/1/8 15:59  [191-32773]   

kapa_ さん  

2020/12/14 16:15  [191-32774]  削除

アスタリスク2号改さんが最終的にどうしたいのかがまったく見えないので、アドバイスをするのは不可能ですがfuji paletteは元はフラットバーのクロスバイクでこれを何やら曲線のついたハンドルにするなら、まずそのハンドルがこの自転車で使えるかどうかの安全性の検証が最初に必要です。

ステムとハンドルの相性
フレームとハンドルの相性
変速機、ブレーキなどの動作に支障がでないのかなどうかなどなど。

そこが完全にぶっ飛んでいて、ハンドルの検証はせずブレーキレバーの話に入り、そしてワイヤーの話に移っています。これは家の話でいえば基礎の安全を無視して上に建てている家の窓がゆがんでいるだの、壁にシミがついているだのを必死に議論している人です。窓をまっすぐにしても家のシミをなくしても、そんな基礎の安全の確認されていない家は危なくて暮らせません。

僕の記憶ではfuji paletteはfuji absoluteを作った同じ会社とは思えないほど、フレームが狂っているものが大量に市場に流通し、ついにfujiはドッペルになったとfujiを見切るきっかけになった車種です。なので基本的に不良品と考えた方がいいです。

アスタリスク2号改さんが、まずしなければいけないことは、フレームの損傷不良状態の確認です。フレームのセンターは出ているのか?フォークの左右ゆがみ、狂いはどうか?少しこかしてもヒビとか入るので、そういうのも絶対見落とさないで真剣にみてください。

そこを確認し、この自転車はお金をかけて乗り続けるのに値するのか?の判断をします、そこでOKなら初めて、部品購入や整備をスタートします。

しかし不良が山ほど流通している車種は想定外のillegalな点への対応力は、ほとんどないと思った方がいいです。メーカー指定の方法で使うのが安全基準ギリギリのラインです。

もし、様々な改造にチャレンジしたいなら、もっと完成度の高い品質のいい自転車をベースにしてやった方がいいです(たとえばミストラル)自転車は個々で、ポテンシャルが異なり、このポテンシャルの大きなものを選ぶのが、後々の自由な改造や安全を助けることになります。

とにかく現在の自転車のフレームの安全点検を真っ先に行いましょう。

ワイヤーについて
 僕もブレーキワイヤーはシマノ、シフトワイヤーはジョグ使っています。
 アリゲーターは何度かトラブルあって今は使っていません。基本、ジョグとシマノあれば他は何もいらんかなと思います。

>バーテープ巻き直すのが面倒で放置してたところです。
安全に関わる整備に「面倒」はありません。本当に面倒なことが起こる前にベストな自転車に仕上げてね。

2019/1/9 12:31  [191-32775]   

kapa_ さん  

2020/12/14 16:15  [191-32777]  削除

 tour-neyさん  

>kapa_さん

久々...補足しに来ました。
補助ブレーキレバー外すだけで、ブレーキのグレードがアップしたかと思うよーに、タッチがしっかりします。

補助ブレーキレバーとは、ブレーキアウターワイヤーが補助ブレーキレバーの為に一旦カットし、レバーから別のアウターワイヤーが通る構造ですから、躍動抵抗やワイヤー取り回しに大きな足かせです。

ステム選び頑張って終わらせください(笑)

私はバイク選び(125ccです、自転車ではないキリッ)で頭抱えてますwシグナスとスウィッシュどっちだぁあぁ!!( TДT)(独り言)

2019/1/9 21:18  [191-32778]   

kapa_ さん  

2020/12/14 16:15  [191-32781]  削除

kapa_さん、tour-neyさんの書かれていることは実際に補助ブレーキを外して、外す前の状態と外した後の状態を知っているからこそ、書かれた情報です。

何もやったことがない人が頭の中で想像しただけで書ける情報ではありません。

僕がどうして、この自転車道場を開始以来、一貫して補助ブレーキは危険だから、真っ先に外せといい続けてきたのかは、今までに10台以上の補助ブレーキを撤去してきましたが、そのいずれもが外したことによって劇的にブレーキの安全が向上しているからです。

初心者用として補助ブレーキ付きロードは売られていますが、もっとも初心者が使ってはいけないものが補助ブレーキです。安い自転車には新車の時にホイールにチェーン落ち用プロテクターといって透明のプラスチック円盤がよくついてきますが、あれと同じ新車購入時に真っ先に捨てるべき部品です。

自転車は必要のないのにつけてていい部品というものは存在しません。必要がなければ外して使わない。必要なら使う。完璧なものを作って最高の安全を手に入れるのか、自転車屋レベルで妥協し、必要のない害のある部品を使い続け、ケガしてから反省して最高のものにチャレンジするのか、整備に必要なものは「不退転の覚悟」であり、困ったら自転車屋に逃げ込もうなどと考えるレベルなら、最初から何もせず、自転車屋に丸投げして「自転車屋レベル以下で乗り続ける」

中途半端が一番危なく、自転車にとっても自分にとっても最悪です。
そして、その中途半端な知識、スキル、経験しかないレベルで、まだやってもいないことの結果をわかったなどと「思い込まないこと」

kapa_さんはこれから補助ブレーキを外すと思いますが、その結果は現在、自分が想像しているものとは少し違ったものになるはずです。もし結果を正確に予想できているなら、現在のように補助ブレーキをそのまま放置し続けるという行動はありえないからです。

つまり現在の行動を見ると、補助ブレーキを外すという意味の50%くらいしか理解していないといえます。また外して結果を知ってから、ここで書いてきた言葉を復習してもらえれば、いい勉強ができるかもしれません。がんばって!

2019/1/10 21:30  [191-32782]   

kapa_ さん  

2020/12/14 16:15  [191-32785]  削除

kapa_ さん  

2020/12/14 16:15  [191-32789]  削除

tour-ney さん  

2019/1/13 11:47  [191-32791]  削除

kapa_ さん  

2020/12/14 16:15  [191-32793]  削除


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