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「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
縁側からのお知らせ

縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

紹介文

自転車にpassion(情熱)のある人書いてください。
自転車道場目次
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
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自転車道場の掲示板に新規書き込み

スレ主 tour-neyさん  

なんやかんや その5です。続きになります。
その1→http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
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その2→http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
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その3→http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
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その4→https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
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Kapa_さんのリアブレーキはとても気になります。是非完成次第、製作方法の伝授を!チェーンステイやシート角で、付くか否か決まりそうですが、そこの味付けや調整等を楽しみに待ってます。

2018/7/19 11:28  [191-30856]   

 クオリア44さん  

https://www.amazon.co.jp/ミノウラ-MINOURA-339-3070-01-LW-OS-アルミクランプ/dp/B00810V0G4/ref=pd_sim_200_2?_encodin
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r=b1483bd7-8afd-11e8-a1ad-03b7862a6a0b&a
mp;pd_rd_w=ZTZCD&pd_rd_wg=XN8ow&
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RQENFRJN5&pf_rd_p=799045237651397663
1&pf_rd_r=Q89PTDZC7FWNKGHC3RX2&p
f_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701
&psc=1&refRID=Q89PTDZC7FWNKGHC3R
X2


鉄製の分厚い汎用L字金具を、この汎用クランプを3個くらい使って荷重を分散させてシートチューブに固定すれば、多分、任意の位置にブレーキキャリパーが取り付け出来ます。

こういうの の取り付け強度は、結局のところ、クランプの精度が決め手になります。

この汎用クランプは、対象物をM5のネジで固定するので、少々 物足りない気がしないでもないですが、ソコは数を増やせば大丈夫でしょう。

私は、このクランプを大量に使用して自転車パーツを流用したオリジナルのピストン・クランク機構を製作した事があるのですが、十分に満足出来る性能でした。

2018/7/19 12:11  [191-30860]   

 kapa_さん  

tour-neyさん

>Kapa_さんのリアブレーキはとても気になります。是非完成次第、製作方法の伝授を!

今回でひとまず完成と試作する度に思ってるんですけどね。
テクトロのショートリーチに元々付いていたブレーキシューに戻して試してますが、近所を走る分には十分かな?と思ってます。
割と近くに勾配20%近い坂があるので下りで試してみようと思っています。
制作方法とかはかなり適当で伝授するほどの物も無いです。
今回は配管用のサドルバンドを使いL字金具を固定しています。

>チェーンステイやシート角で、付くか否か決まりそうですが、そこの味付けや調整等を楽しみに待ってます。

チェーンステーは関係無く付くと思います。
シート角も極端で無ければ、ブレーキシューの角度と取付高さ(リムがラウンドしているので高さによってリムに向かう角度が変わってきます)で調節できるので殆どママチャリで対応可能かと思います。
今回はブレーキ本体がホイールの中心に向かうようにしてみました。
(そのような設計になっているだろう。そしてその方が効くだろう。という勝手な想像です)
フレームで関係が大きいのはトップチューブの位置ですが、これもL字金具の長さで調整すれば任意の位置にブレーキを持って行けます。

ママチャリの場合、フレームと無関係に直線的なワイヤーレイアウトをしてみて、効果があるなと思ったらチャレンジするのも一興です。
ロードやクロスは元々直線的なワイヤーレイアウトなので効果無いですね。


>クオリア44さん

商品紹介ありがとうございます。
ミノウラの汎用クランプはサイズ幅が広い分接触面が少ないイメージがあるのと、アルミだとするとクランプ側が華奢な感じがしますがどうなんでしょう。
あと、M5のネジなら2本でも十分な強度があると考えます。
(鉄ならM3でも1本で30kgf以上行けたと思います)

2018/7/20 01:14  [191-30867]   

 クオリア44さん  

ミノウラの汎用クランプは、アルミ製で超軽量ですが、クランプ部の精度が高くて対象物に固定部がキレイに密着してる時には、全体に荷重が分散され、クランプのネジ部分以外には引っ張り荷重しかかリません。
そして、ココは中央部のスリットが大きくても、華奢に見えても、十分な強度が確保出来るし、むしろ、華奢見えるくらいの方が 対象物の形状に微細なレベルでも均一、しなやかに密着するから、厳密な意味でのクランプの対象物への接触面積は、十分に確保されます。

私が、こういうのはクランプ部の精度が決め手、と言ったのは、そういう事です。

物凄い荷重がかかる フロントディレイラーの直付けタイプのバンドアダプターにも、同様のクランプ部の形状のモノがあり、私もクロモリフレームで使用してますが、これらは、そういう意図で設計されてるのだと思います。

2018/7/20 09:00  [191-30869]   

 kapa_さん  

クオリア44さん

ミノウラのクイック式スペースマウント(T字型アクセサリ用)を持っていて、サイズ調節幅があるのは良いけど径によってあまりフィットしない感じなので不安に思っていました。
しっかりクランプできるのですね。
今、検討中のパーツがあるのでそちらがうまくいかなかったら購入してみます。
取付ビスがM5なのは大丈夫だとふんでいますが、本体側は3個無いと頼りなさそうでしょうか?
この手の物は、構造上力がかかる場所が一か所に集中する事が多いので荷重の分散は難しいと思います。


余談ですが、カスタムジャパンだとママチャリパーツが安いので泥除け等注文したのですが個人購入がばれて注文をキャンセルという運びになりました。(会員登録も抹消予定)
残念〜

2018/7/20 17:46  [191-30879]   

 kapa_さん  

連投すみません。

先程、平均斜度8.7%キツイところでは22%超え(ルートラボ調べなので正確さには疑問)の小さな山を登ってきました。
下りをリアブレーキのみで下りましたが特に問題になりそうな点もありませんでした。
リアをロックさせてチェックしましたがコントロール性も悪くありませんでした。
ただ、これだけでは検証とは言えないので、もうちょっと走って様子を見ます

2018/7/20 19:47  [191-30883]   

 kapa_さん  

試作4号でタイヤをロックさせた時の動画を撮ってみました。

https://youtu.be/P5jf7CwMj64

ちょっとお辞儀してしまうなぁ。
シートチューブへの取付部は、ほぼ変形しないと思うのでL金具かキャリパーブレーキの取り付けボルトか・・・

2018/8/4 02:00  [191-31010]   

 kapa_さん  

長男のママチャリ、ペダル逆回転チェック時の重さをできるだけ軽くするためチェーンの張りを緩くしていましたが、チェーンが伸びたのか逆回転時等にチェーンケースに当たるようになり再調整を春から2回しています。
伸びを見越してきつめに調整してあったんですね。
イオンバイクの整備士さん悪くいってごめんなさい。


ところでこの長男のママチャリ、フロントブレーキレバーを握ってみるとシューの当たりが遠く微調整したのですがその際右側のシューの当たりがおかしくトーインとは呼べないような角度がついていることに気づきました。

右側のアームをよく見ると打痕っぽいものがあります。
(この程度では曲がりそうにないですが)

このママチャリのフロントブレーキは他のママチャリ同様鉄板で構成されるものですが、板厚がマイパラスM501より厚くダブルピボットかつ、5800のようにピボットの位置が左右に配置されたもので個人的には高評価です。
(使ってないので見た目だけで良さそうというだけですが)

過去のスレッドを検索すると、ステンレスリムでもシマノ製ロードのブレーキシューを使用できるとの事でしたので角度調節できるR50T2かR55C4に交換しようかと思っております。
上記で問題があればマイパラスM501用に買ったテクトロの800Aに入れ替えも検討しています。
こうしたら良いよというアドバイスがあればよろしくお願いします。

ぐずぐず書いてたら年が変わりそう。
来年もよろしくお願い致します。

2018/12/31 23:49  [191-32695]   

スレ主 tour-neyさん  

げ、
それ新車で付いてるかも。それは、ハブラチェットレンチの先端突っ込んで、ブレーキアームを曲げた痕跡に似てます。

(ソケットのないほうの)尖った先端をブレーキアームに突っ込んで、アーム曲げてトーインつけてます。

(意味不明でしたら突っ込んでください、動画でもしますんで)

ブレーキはあさひも同じパーツです。一応、800Aには劣ると思いますが、換えるまではないかなぁ。それよりも、vブレーキシューは摩擦が強くて、アームが引っ張られてネジが緩みやすいです。


チェーンの張りは、初期伸びする前提のセットなんです。これでも一年以内にブランブランに弛む(高校生限定、成人女性は除く)

あとは緩いと音なり→クレームですが、
張りすぎは、チェーン、スプロケット、BBパーツの傷みを招くだけで、劣化には時間が必要なので、張ります(オリャ!

2019/1/1 00:15  [191-32696]   

SHIMANO BR-6403 ¥825(税込)
https://www.yodobashi.com/product/100000
001001146681/

ママチャリだとこれ。800A+6403がいいです。

チェーンの張りすぎは御法度です。
ピスト整備で一番難しいのはチェーンの張り加減。シングルギアママチャリも同じ。

張りすぎは部品が傷み、走行が重くなります。競輪の整備だと「張りすぎは最も下手なド素人整備、やる気ないなら自転車やめろ!レベル」

将来***が起こるから現在悪い状態にして、それを防いでいるというのは、自転車屋レベルの言い訳で「現在悪い状態」そのものが悪いのであって、現在も未来も常にベストで最高の状態に維持するのが自転車整備の王道です。だいたい張りすぎるからチェーンも早く伸びる。

最適な状態にしていれば一番寿命が長く伸びないで使えます。
チェーンを気にするならIZUMIのシングルチェーン使いましょう。NJS刻印入りIZUMIチェーンなら、最適な張りに調整していれば普通の人なら一生使えると思います。

チェーンカバーでチェーンを隠して、ノーメンテで乗ろうとという発想がそもそもの間違い。
チェーンは常に汚れを掃除して油を差し、最適な状態を保ちながら使う物。
チェーンカバーに当たるから走行を重くして、チェーンを傷め、張りすぎの状態で乗るのは主客転倒。当たれば当たらないように調整すればいいだけで、そのためにチェーン引きがついています。

自転車屋レベルの整備ではなく部品性能を最高に出して一番寿命を延ばせる整備をしましょう。
自転車泣いてます。自転車が喜ぶ整備をしましょう。

2019/1/1 08:32  [191-32697]   

 tukubamonさん  

古来より「たかがチェーン張り、されどチェーン張り」と言いますが(嘘)、基本的な作業こそ疎かにしてはいけませんね。どんな事も同じですが。

チェーン張り調整って絶妙のところをキープするのは結構大変です。特にママチャリの場合、部品の精度もそれなりだし。

もちろん一番キツイ所で上下に1コマ分1cm位動くように調整するのですが、それだとゆるいところではダルンダルン。チェーンケース打つようになります。
家族には不評なのですが、回転は良いのでそのまま乗せています。

ただ、あまりにもその差が大きいときは部品の交換時期なのでしょうか?
チェーンは分かるのですが、チェーンリング、ママチャリだとクランク一体なので、同時交換ですか?

2019/1/1 10:12  [191-32699]   

 kapa_さん  

tour-neyさん

>ブレーキアームを曲げた痕跡に似てます。

そんな事するんですね。
情報ありがとうございます。
それ聞いて、遠慮なく6角レンチで修正しました。
(変な所にしわ寄せが来ないか不安ではありましたが)


>800Aには劣ると思いますが、換えるまではないかなぁ。

見た感じだけですが、私も換えるまでは無いかと思い放置してました。
M501は板厚が薄く3mm程度(規格を考えると3.2かな?)なので、こちらは不安を感じて800Aを用意してます。

>vブレーキシューは摩擦が強くて、アームが引っ張られてネジが緩みやすいです。

これ困りますね。
ブレーキシュー交換するならアームごと交換って事でしょうか。


道場長

長男のママチャリのリムはブレーキに使える幅が狭く(フラットな面は7mm程度)BR-6403はその方向が広い上に角度調整出来ないのでストックがあるのですが選択しから外してました。
先程R55C4に変更して走ってみましたが、見た目は良さそうに見えるものの及第点にはほど遠い感じでした。
とりあえず800Aに交換してみようと思います。

チェーンについては以前IZUMIのチェーンに交換しています。
正転→逆転を繰り返しチェーンケースに接触しないのを確認できる程度まで張りを強めてますが、もうちょっと緩めても良いものなのでしょうか。
(現状もうちょっと緩めた方が回転が良いので緩めたいのですが、チェーンケースに接触するのは緩すぎる証拠だと思い込んで調整しています)

フルカバーのチェーンケースって汚れにくいのは確かなのですが、掃除や注油に苦労するんですよね。
内装3段変速ですが、ハーフタイプのチェーンケースに交換しようかな?


tukubamonさん

チェーンケースに当たっても回転優先してるんですね。
思い込みで作業してたため、そういう発想が無かったです。
うちのもそうしようかな?
チェーン張り面倒なのでディレーラー付けたい・・・

2019/1/1 14:34  [191-32702]   

tour-ney さん  

2019/1/9 21:15  [191-32703]  削除

 kapa_さん  

長男のママチャリのフロントブレーキをテクトロの800Aに交換しました。

う〜ん

更にブレーキシューをR55C4に変更。
ある程度効くようになりましたが、及第点はあげられないなぁ。
こんだけお金かけるならBR-451入れたいところです。(アームが届きませんが)

tour-neyさん

>・・・ついでにブレーキの効きも悪いし、・・・

効きませんねぇ。

まだ、ジュニア車に800Aと付属のシューを付けた時の方が断然効きました。

2019/1/2 17:22  [191-32706]   

 tukubamonさん  

テクトロ800A効きますよ。
ウチは3台つけていますが、全てロックするくらい。

ステンレスリムがいけないんじゃないかな。

2019/1/2 18:54  [191-32708]   

 kapa_さん  

tukubamonさん

抜き出し方が悪かったですね。

>ステンレスリムあるあるですね。ついでにブレーキの効きも悪いし、

おっしゃる通りステンレスリムが原因だと思います。
ジュニア車はアルミリムで交換しただけで、力強く握るとリアが浮くくらいは効きました。

2019/1/2 19:38  [191-32709]   

 kapa_さん  

マイパラスM501もフロントブレーキを交換しました。

つけたのは手元に余っていたFF-R デュアルピボットキャリパーブレーキ

https://amzn.to/2CNv6W4

これに、道場長おすすめのシューBR-6403。
初期状態からすると大幅に改善したのであとはリアブレーキに期待します。
比較するとテクトロ800A(最新は810A?)の方がブレーキかけた時の進行方向への耐力は強いみたいですが、FF-Rは一旦分解して組直したため私の組み方が悪かった可能性もあります。

テクトロ 810A フロント
https://amzn.to/2BZo5jD
¥ 1,550

長男のママチャリも再度確認したところ、それなりに効いてるようなので評価を及第点に修正します。
(過度の期待しすぎたかも知れません)

しかし、ママチャリ付属のキャリパーブレーキ効かないのは認識にあったのですが想定を超えてました。
フロントだけぎゅっと握ると「あれ?これいつ止まるの?」って怖くなりました。

次男は本日M501に乗って行きました。
とりあえず、使用前に対策できたのでホッとしてます。

2019/1/4 11:41  [191-32717]   

 kapa_さん  

ママチャリ用にBL-R2000を購入しました。

https://amzn.to/2CCqjWq

現在2,170円ですが値段コロコロ変わります。

5400円以上購入なら送料無料なのでパーツダイレクトの方が安いです。
今回私はパーツダイレクトで購入しました。

https://www.partsdirect.jp/shop/g/g13202
347/


+キャンペーンで10%OFF

https://www.partsdirect.jp/shop/members/
39coupon.aspx


届いてから付属のケーブル見てて思ったのですが、左右セットはアウターまで付いててかなりリーズナブル。
購入前はオマケ程度にしか考えてませんでしたが、別途購入となると

https://amzn.to/2FQrvsx

1000円ちょっとかかります。

BL-R2000に付属のアウターは80cm+140cm、インナーは90cm+160cmくらいでした。
スチールかステンレスかは判別つきませんでしたが、恐らくスチールだと思います。
Vブレーキにも使えるよう切り替えが付いています。

2019/1/23 20:56  [191-32860]   

 kapa_さん  

マイパラスM501にBL-R2000を付けてみました。
レボシフターにはレバーが短くサムシフター

https://www.partsdirect.jp/shop/g/g10694
763/


に交換しようと思い、使用者である息子に相談すると
「操作が変わると混乱するからダメ」
と、断られました。

仕方なく元のレバーに戻しました。orz

・・・ご利用は計画的に・・・

シューをBR-6403に交換して殆ど乗っていないため、シューがまだリムの角度に合致するほど削れていない為か元の4フィンガーのブレーキの方が強く利かせられました。
FF-Rのキャリパーブレーキもたわみが結構出ていたため、トータルのバランスが悪いと真価を発揮できないかも。

長男用27インチステンレスリムのママチャリ(キャリパー800A+シューR55C4)は毎日通学に使っているためシューの当たりが出たのか更に効きが良くなった気がします。
23kgもある自転車のリアを浮かせる程は効きませんが、ステンレスリムですが不満無いくらいは効くようになりました。

2019/1/27 02:11  [191-32872]   

 kapa_さん  

リアブレーキステー試作5号が出来ました。

試作4号ではブレーキ時に「おじぎ」してしまうのが発覚したため、ブレーキを逆向きに付けて軽減を図りましたが効きが今一つのような気がしたの対策してみました。

2019/2/9 18:52  [191-32939]   

苦労されてますね。ひとつ心配なのは力のベクトルの向きです。停止する時に自転車全体にかかる力のベクトルは横向き←です。しかしブレーキにかかる力のベクトルは下向き↓。
ブレーキシューには下向き↓と横向き←の両方の力がかかって、シューとかブレーキ本体にかかる負荷が通常使用時に比べて、どうなのかな。

僕なんか20%〜30%くらいの下り坂を時速40kmくらいで下って体重とあわせると100kg近くの加重を思いっきりかけて走りますけど、シューの位置が3mmでもずれると、ブレーキの効き方が変わり、かなり危険なことになります。結構ものすごい力がキャリパーブレーキ本体にはかかってくるのでベクトルの向きが一致しないと、なんか不安な感じがします。くれぐれも最悪の事態でも安全を確保できるように完璧に作ってあげてください。

2019/2/11 01:32  [191-32946]   

 kapa_さん  

道場長

リムの円周との関係性は通常と変わらないくらいの位置関係になっていると考えてます。
ブレーキ本体はハブ方向に向かうように取付てあります。(アームの向きは少しズレます)

「おじぎ」は改善されて1.5mm〜2mmの間に収まっているようです。

https://youtu.be/p-mVMrKUlvo

手で押した感じでは、ステーとブレーキ両方でたわみを発生している様子でした。
現状で足りなければステー側にもう一つ手を加えます。
あとは別角度からの撮影をして状態を確認する事と、強度的には問題ないと思っていますが単なる想像なのでこまめに様子を見て問題無ければ完成としたいと思います。

2019/2/11 10:38  [191-32948]   

 kapa_さん  

長男のママチャリ(ステンレスリム、総重量23kg、フロントキャリパー800A+シューR55C4)のその後に変化があったので報告します。

先程確認したところ、フロントだけ効かせてあっさりとリアが浮きました。

シューの当たる部分がフラットでは無い感じなので、毎日の通学によりシューに当たりがきっちり出たのだと想像しています。
この構成ならばステンレスリムでも十分利かせられるようです。

2019/3/9 20:41  [191-33158]   

 大空太陽さん  
NHK まちかど情報室 3/8(金)から

2019年3月8日(金)(3/12(火)朝に見ました。)
NHK おはよう日本 まちかど情報室「自転車 楽しもう」で
工房で作る自転車が紹介されていました。

リアブレーキが一瞬、映りましたが
kapaさんの「リアブレーキステー試作5号」と同じような場所(シートチューブ下部)に
ついているように見えました。
フレームがそういう仕様なんでしょうか?
フレームだけ欲しいですね。(パステルカラーは遠慮したい)

NKKのホームページには
工房の連絡先も載っていました。
エイチttps://www.nhk.or.jp/ohayou/machikado/20
190308.html

2019/3/12 06:10  [191-33193]   

 大空太陽さん  

<誤>NKKのホームページには
<正>NHKのホームページには

スミマセン。

2019/3/12 06:13  [191-33194]   

kapa_ さん  

2019/3/13 07:25  [191-33195]  削除

 kapa_さん  

大空太陽さん

情報ありがとうございます。

私のは添付写真のようにトップチューブ上で、紹介して頂いた会社のものはチェーンステー上に取付するようです。

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th

readID=191-22222/

の2/3あたりに道場長が

>BBのところへのブレーキ取り付けはしません。

と書いてます。
詳細はリンク先参照してください。
事例は普通のママチャリ改造で、紹介して頂いたものは設計段階からチェーンステーに取付なので当てはまらない部分は多いですが、個人的にチェーンより下に取付するのは抵抗があります。


現在700c化したママチャリは、妻に腰が痛くなると言われセミアップハンドル化しております。
当然ワイヤー類は全て交換、走ってみると・・・速度が上がりません。
ハブダイナモが付いたM501の方が走るくらい・・・
ということでテンション下がって仕上げにかかる気になりません。
ハンドル高さ大事ですね。

2019/3/13 07:25  [191-33197]   

このブレーキですけど、写真の赤丸のところがブレーキング時に動きます。ここってクランクが1分間に80回転とかしている場所です。この狭い場所で、それぞれが動き最悪ブレーキは効かない、クランクはロックするみたいな可能性をみなさん想像しませんか?

ひらひらしたズボンなら当然引っかかるだろうし、みんながみんなピシッとしたタイツをはいて走るわけではないでしょう。

どうしてこんな危険な場所へブレーキを取り付ける必要があるのか僕には理解できません。

自転車は安全確保が第一で、BBなんて泥も落ち葉もたまりまくるし、ブレーキは砂たまったら制動に支障が出ますし、チェーンが外れたら戻すこともできないレベルの初心者が、こんな自転車に乗れば異変に気づくことも遅れ、かなり悲惨な結果になりそうな気がします。

僕は絶対買わないですね。

2019/3/13 09:46  [191-33200]   

 kapa_さん  

道場長

>ひらひらしたズボンなら当然引っかかるだろうし、みんながみんなピシッとしたタイツをはいて走るわけではないでしょう。

ここは私のも同じですね。
考えが及びませんでした。
FD外してチェーンケース付けたけど、これでは意味ないなぁ。
検討します。

2019/3/13 12:24  [191-33203]   

 kapa_さん  

過去には700CでVブレーキのママチャリもあったようです。

見つけたサイトではリンクが切れてて値段も詳細も分かりませんでしたが、改造せずに700C使えて効きの良いVブレーキ。

2019/3/25 00:57  [191-33342]   

 kapa_さん  

この自転車でした。

https://www.b-grow.com/product/TR-CT701/


700cでVブレーキなら部品交換くらいで大きな改造しなくても済みますが販売終了しています。
値段は3万をちょっと切るくらいの価格で販売されていたようです。

しかし、ママチャリにチェーンホイール48Tは大きすぎると思う。

2019/3/30 12:11  [191-33462]   

 ギアントさん  
今は48-38-28の48のみ使用 後BRはパイラック・ブースター・M8ボルトで何とか ShiokazeStoreさんブログ

こちらの掲示板の情報のおかげで捨てようかと思っていた26インチシティサイクルを乗り続けることができています。ありがとうございます。
・ホイールの振れ取り
・チェーン、タイヤ、チューブ交換
・ベアリング部グリスアップ
などなど

古い部品を使い、もっと便利な自転車に出来ないかとフロント3段変速に挑戦しました。
・クランクセットを交換
・FD取り付け
・チェーンのたるみ取りにRD取り付け
結果は失敗しました。構成はチェーン、ギア(厚歯用)クランクセット、RD(薄歯用)でした。変速はするものの、最小チェーンリングの時に歯飛びが起こり坂道が登れませんでした。
結局あきらめて最大チェーンリングのみの変速なしで使っていましたが最近になってあるショップさんのブログを見かけフロント多段化をされているのを見て、これがしたかった!と改めて思いました。自力では正解にはたどり着けませんでしたが、新たな情報を手に入れることができたので、ご紹介させていただきます。

http://shiokazestore.jugem.jp/?eid=1884

お忙しい中リンク承諾いただいたショップの方にお礼申し上げます。

2019/4/6 21:45  [191-33556]   

 kapa_さん  

ギアントさん

リアブレーキ結構な力作ですね。

ただ、パイラックはパイプをクランプするように出来ていないと思います。
十分注意してくださいね。


ギアントさんの事例と、リンク先の事例だと原因はRDでは無さそうなのに何が違うのか不思議に思いました。
調べてみると、ピストにも薄歯があるみたいなのでリンク先の事例は薄歯なのかも知れません。

2019/4/7 04:57  [191-33563]   

 家系は卒業さん  

ギアントさん

リヤブレーキが凄いですね。あちこちに創意工夫があり独創性も抜群。カンティブレーキを使用した作例も初めて見ました。トランスファー?を使用されているのですかね。がっちりと固定されているので効きも良さそう。弱点は錆に弱そうってとこかな。オールステンレスには見えないので鉄部品はケアが必要そうです。
変速の件はBBシャフトの長さをクランク指定のものに変えてみると改善の可能性ありそうだと思います。フロントの歯はサンダーで少し削って薄歯に合わせると良さそうだとも思いました。

ショップさんの車両は用途と目的を考えると有りな改造例だと思いました。リヤを内装にするより、フリクションロスの少なさからくる回転の良さや軽さを狙ったのではと個人的には予想しましたが実際にはどうでしょうか。

どちらの車両もオリジナリティ溢れて、とても素敵ですね(笑顔)

2019/4/7 09:46  [191-33565]   

 ギアントさん  
左(パイラックのねじ) 右(普通のねじ) 消せない烙印(キズモノ)

kapa_さんへ
コメントありがとうございます。
おっしゃられる通り、ショップさんのブログの車体には
フリーギア:ACS * CROSSFIRE FREE WHEEL 3/32
を使用されておられるようです。フィックスギアに厚歯・薄歯があるのはこちらの掲示板で見かけたことがあるのですが、フリーギアにもあるのは知りませんでした(まだ全スレッド拝見できていません)。

家系は卒業さんへ
コメントありがとうございます。
おっしゃられる通り、ブレーキブースター以外すべて鉄です。あとマイパラス関連で紹介のあった700cトランスファーの真似なので、正直心苦しいです。
バンドブレーキとはサヨナラしないといけなかったので現在の形になりましたが、キャリパーブレーキにしなかったのは”なんとか古い部品を使い回せないか”というケチな考えからです。
チェーンラインのこと考えていませんでした。課題をいただきありがとうございました。
ショップさんのカスタマイズはオーナーさんの下調べがあったからこそとのことですので、理想的な共同合作だったのではないかと思っています。うらやましいです。


あと、今さらですが、チェーンテンショナーのメーカーさんのホームページに2x1及び3x1ドライブトレイン対応とあり、一般的なカスタマイズだったと先程知りました。すいません、一人で勝手に盛り上がっていました。そんな中、お付き合いいただいた方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

2019/4/7 14:27  [191-33570]   

 家系は卒業さん  

いっそのこと構成部品にクリアーを吹いちゃうのも手かもしれませんね。100均でも売られていますし。バラして塗るのも大変だと思いますので、最小パーツだけ外し他はマスキングすれば楽かも。

>なんとか古い部品を使い回せないか
別にケチな考えじゃないしエコだし良い考え方だと思います(笑顔)

2019/4/7 17:11  [191-33577]   

 kapa_さん  

ママチャリに使われるハンドルポストのキャップ?(引上げボルト部の雨水侵入を防ぐもの)は何という名称なのでしょうか?

ご存知の方ご教示頂けると助かります。

2019/4/7 18:37  [191-33583]   

 家系は卒業さん  

「アサヒサイクル ステムキャップ」でググると商品が出てくると思いますよ。間違っていたらごめんなさいね。

2019/4/7 19:11  [191-33584]   

 走るペンギンさん  

ママチャリ用でしたら私はステムキャップと呼べば大抵は通用します。名称としては単にボルトキャップという人もいますが、ステム以外にもボルトは各部にあるので、自分と相手が現物を前にしない場合は「ステム(上部、トップ)のボルトキャップ」と指定しないと誤解を招くかもしれません。

2019/4/7 19:40  [191-33587]   

 kapa_さん  

家系は卒業さん

ありがとうございます。
検索したらまさにそれでした。


走るペンギンさん

ありがとうございます。
勉強になります。

2019/4/8 06:10  [191-33596]   

 kapa_さん  

長男がイオンバイクのママチャリが重いので、軽いのがいいと700C化したママチャリを長男に取られました。

俺のおもちゃ・・・いや、妻の自転車がなくなった。
代わりに内装変速、ハブダイナモ、27インチステンレスリムの23kgもある自転車が余りました。
(イラネー)

カゴ(マイパラス流用)、泥除け、リアキャリア、両足スタンド、チェーンケース付けて16.5kgです。
泥除けはともかく、リアキャリアと両足スタンドが「どうにかならんのか」と思うほど重いです。
しかしながら本人曰く
「立ちこぎしてる自転車を座ったまま追い越せる」
とご機嫌で通学している様子です。
(そこまで違う訳無いので単なるタイミングだと思います)

慌てて仕上げたので、前ハブ軸交換が残っており週末には交換したいと思います。
(ジョイテックハブは折れると聞いているので)

正爪用ハンガーブラケット

https://amzn.to/2Twseag

にてRD-2400を付けていたのですが、両足スタンドに干渉したため
Rd-Ty500正爪に戻しました。

https://amzn.to/2P1JEpT

5400円以上購入だと送料無料になるのでパーツダイレクトの方が安いです
https://www.partsdirect.jp/shop/g/g10641
880/


両足スタンドがディレーラーに制限をかけるのでチェーンで前に引っ張る必要があります。
(画像参照)
学校指定などで両足スタンド付ける方はディレーラーにご注意を

2019/4/11 22:30  [191-33639]   

 kapa_さん  

両足スタンド補足します。
RD-TY21だと干渉しずらいです。(画像参照)
上記のRD-TY500は固定ビスを入れず極力前方に詰めていますが、チェーンが緩いとスタンドに干渉します。
この自転車は、シートチューブにリアブレーキを取り付けているためそちらを改造しないとブレーキシューが届かないため後方に下げられません。
(後方に組み付けると更に干渉しますが)
結構四苦八苦して組付けたため、外したくない部位になってしまいました。
(ダメじゃん)

2019/4/12 16:40  [191-33640]   

tour-ney さん  

2019/4/13 15:14  [191-33642]  削除

 kapa_さん  

Directional Pulley無くてもチェーン緩いとテンションプーリーが当たります。
取り付け時はディレーラを紐で縛って後方にいかないようにしてから取り付けました。

「ボビータウンリミテッド」調べましたが、カタログでは7速中6速?7速?に入っているのにガイドプレート下向いてますね。
テンション掛けて逃がしてやらないと干渉するからやってるかも。

どちらもFDついてないから、チェーンテンションで逃げる事が出来ますがフロント3速とかだと多分干渉します。

2019/4/12 22:36  [191-33645]   

屋外保管のため、あちこちに錆びが出てお粗末さまです。

両脚スタンドですが、RD-TX35でも干渉しません。
7速用のRDですが8速で使っても普通に変速しています。

キャリアと泥除けのステーはハブシャフトで共締めではなく、
両脚スタンドのプレート部分に穴を開けて5mmボルトで止めてます。
こうすることで、キャリアをつけるのにも130mm用のハブシャフトのままでOKですし、クイックレバーもそのまま使用できます。

2019/4/13 22:01  [191-33646]   

 kapa_さん  

チップインダブルボギーさん

情報ありがとうございます。
チップインダブルボギーさんのはフロント3速でしたよね。
同じトータルキャパシティ43Tでもいけるんですね。

フロント3速で試してないのですが、うちの構成だとチェーン緩いとスタンドに当たるのでフロント3速では無理と予想してます。
スタンドの形状(スプリングの位置やストッパ)にもよるかも知れません。

2019/4/14 11:13  [191-33648]   

フロント42/32/22T,リア11-32Tです。
なので43で足りてます。

2019/4/14 12:13  [191-33649]   

 kapa_さん  

チップインダブルボギーさん

>なので43で足りてます。

あ、いや、書き方が悪かったですね。

>同じトータルキャパシティ43Tでもいけるんですね。

TY500と同じトータルキャパシティ43Tなのにガイドプレート干渉しないんですね。

という事を言いたかったです。

2019/4/14 12:24  [191-33650]   

全く干渉はありません。
たぶん、スタンドの形状の問題かと思います。

2019/4/14 12:35  [191-33651]   

 kapa_さん  
チェーンを緩めると干渉します

両足スタンドとの干渉原因が分かりました。(現状問題無いですが)

今回購入したのは

MARUHACHI 丸八外装用両立スタンド26インチ CPCP67356H-177

画像2枚目の足の間隔が130mmでRDが8速(MAX)時にチェーンが緩いとぶつかります。

M501用に購入した

サギサカ SAGISAKA
11395 [楽々両立スタンド 外装用 正爪用 26-27型兼用 黒]
https://www.yodobashi.com/product/100000
001002826169/


は足の間が143mmあります。
サギサカだとRDを躱せるかも知れません。
もうちょっと足の間が広いものなら問題なさそうです。
外装変速用の両足スタンドは現物合わせになるという話がありましたが腑に落ちました。

2019/4/14 19:06  [191-33654]   

 tukubamonさん  

私が両立スタンドを付けたのは丁度2年前、息子のM501通学スペシャルを組んだときのもので、製作記のvol2に載っています。
その際に選んだスタンドは丸八工業の両立スタンド。モノタロウで現在も売っています。

購入する前にDIYショップを数軒まわり、両立スタンドを観察しました。
RDと干渉しないのがオフセットが大きいものが必要で、丸八工業のものがまさにその形でした。
RDを換装したわけでは無いのですが、ノーマルでは干渉することなく余裕で取り付けられます。

2019/4/14 20:21  [191-33655]   

 kapa_さん  

tukubamonさん

>購入する前にDIYショップを数軒まわり、両立スタンドを観察しました。

その手があったんですね。

私はエイヤ!と勢いで買ってしまいました。
M501の時に上手くいったんで、2回目の今回はテキトーに選んでしまいました。
(基準が分からないので買った所勝負でした。先にM501に付けたサギサカで試せば良かった)
tukubamonさんの丸大は26,27兼用で、私の丸大は26用だったので仕様が違うかも。
私の丸大製でもRD-TY21だとガイドプレート短いので干渉しなさそうです。

2019/4/16 21:17  [191-33666]   

 ギアントさん  
amazon(CSグリップさん)にて550円でした 左:厚歯14T 右:薄歯16T ケーブルガイド:型式不明 BBシェルは70mmでした 外観

シティサイクルのフロント多段化を行いました。結果はおすすめできるものではありませんでした。

以前挑戦して失敗したのですが、正解例の載ったショップさんのブログにたどり着き再度挑戦しました。失敗の原因であろうチェーン・ギアの厚みの不揃いを正すため、新たにフリーギアを購入し取り付けようと思っていたのですが、歯数によってねじの規格が異なっていたこともあり見送りました(M30x1.0とBC1.37x24)。ただ、ベースの車体(上尾工業 SOLTY)のリアハブ(SHIMANO FH-S030-H)がお店に並んでいるものとは違ったようで、小ギアの交換ができるものでした。これでチェーン・ギアの厚みは揃いました。以前は歯飛びが起き失敗しましたが、今回は成功したようです。
以下構成です。
クランクセット:FSA TEMPO 34/50T
小ギア:SHIMANO 型式不明 16T 薄歯用
チェーン:KMC Z72
ST:SHIMANO SL-SY20
FD:SHIMANO FD-A050
RD(テンショナー):SHIMANO RD-TY21
ケーブルガイド:SHIMANO 型式不明

今回はたまたまで、フリーギアを新たに取り付けるとなるとチェーンラインが合うかどうか分からないし、BBも含め現物合わせで検討が必要でした。一番大変そうな事を飛ばしていますし、何より肝心のシングル→フロント多段のメリットがあまり大きくないと感じました(個人的感想です)。今まで降りていた坂道も登れるようになりましたが、急な坂道はリア外装6段に勝てません。中古屋さん(サイクリーさん)も活用し安価に仕上がりましたが、万人におすすめします。とは言えません(が自分の行動範囲では使い勝手が良くなりました)。

2019/4/26 13:24  [191-33777]   

tour-ney さん  

2019/4/26 20:56  [191-33778]  削除

この最終完成車重量わかったら教えてください。よろしく。

2019/4/26 18:01  [191-33780]   

 ギアントさん  
利点はアウター不要とワイヤーが短くて済むことくらい ホースバンド(ドリルで穴あけ)+低頭ねじ+長ナット 隙間はエポキシボンドで充填 赤丸部がバンド 今回は入手できず

tour-neyさんへ

Wレバーを使用しており、シフトアウターは無しです。ただ、過去スレッドの”M-702にフロントディレーラー取り付け”にて
SL-SY20A Wレバー バンド式(のバンド) + SM-CS50 アウターストッパー 
の組み合わせが該当するかと思われます。
今回は間違えて購入したSL-SY20A Wレバー直付をホースバンド(ドリルで穴あけ)+低頭ねじ+長ナットに取り付けた形にしました。
作業も部品も古臭くて販売終了等で参考にならないです。すみません。

脱線します。聞き流して下さい。チェーン落ちは整備で調整すべきなんでしょうが、変速操作にもコツがあるような気がします。
私の場合はクランクが12時か6時の時に変速すると上手くいくと思い込んでいます(バック踏みまくりでいい感じ?にトルクが掛からないのかもしれません)。
整備に行き詰ったら一時的に変速操作の方に逃げるのはいかがでしょうか。

ディープ・ インパクトさんへ

自転車の重量は18.3kgです。後付けした荷台を外しても17kgがいいところだと思います。

2019/4/26 19:49  [191-33782]   

 kapa_さん  

本日バンドブレーキを外しました。

Uボルトを買って来たのですが、固すぎてUボルトが曲がるだけ・・・

仕方ないので家にあったアングル材に穴を明けて工具を作りました。

一つ目は回せたのですが、2つ目はボルトの長さが僅かに足りず長めのビスに交換しました。

ハブ軸を通せる穴を明けておいたのですが、玉押しごと通せるサイズを明けた方が力を入れやすかったかもしれません。

(10年くらい前に買ったアングル材さっびさび)

2019/5/6 19:55  [191-33918]   

>固すぎてUボルトが曲がるだけ・・・
Uボルト曲がるんだ!そこまでの強敵には出会ったことありません。

この自作アングル工具、凝ってますね。僕ならUボルト曲がったらギブアップしてドラムブレーキ元に戻すでしょうね。もうドラムでいいやんと乗ってる人を説得する。

2019/5/7 15:42  [191-33924]   

 kapa_さん  

道場長

>この自作アングル工具、凝ってますね。

いや、寸法測って穴3つ明けてボルト入れるだけなのでボルト探したりする時間入れても10分とか15分で出来たんじゃないかと思います。

ステップドリル使いました。楽チンです。
https://amzn.to/2H1noc2
ここで買いましたが、一番小さいサイズしかまだ使ってませんが使えます。
一番最初の下穴は明け難かったので100均のドリル刃使いました。
この手の工具は博打なので切れない事もあるかも?
(同時期に買った面取り用ビットは使い物にならなかったです。)

2019/5/7 19:43  [191-33926]   

 kapa_さん  

M501のバンドブレーキが鳴くというので、バンドブレーキと互換性があり鳴かないというサーボブレーキに交換しました。

Amazon
https://amzn.to/2WRgyQi
\1621

税込3780円以上購入なら送料無料なので、モノタロウの方が安い(今月は20日が自転車用品10%OFF)
https://www.monotaro.com/p/3718/4874/?ut
m_medium=cpc&utm_source=Adwords&
gclid=CjwKEAjwlujnBRDl2teOp_veulQSJAC5bH
gt1ydud6_5dX5EYMSMMILXYL9bHWMkQzOJWHUPE_
dCHBoCSmPw_wcB

税込み価格¥1,393


画像(メーカーサイトより)の緑色部分の調整方法を知らず(組付けた後で気付いたため内部も見えず)、ネジ調整そのものがシューの当たり始めの調整だと思い込んで調整しました。
結果、「あれ?効きがすごく悪い?レバーストロークが足りない?」なんて思いましたが、流石にそんな事はなかろうとググったらこのネジは2つあるシューの当たり方のバランスを取る為の物でちゃんと調整したあとはきっちり効くようになりました。

先ほどメーカーサイト探した際に調整方法のページがあったので挙げておきます。

https://www.karasawa.jp/category/brake/p
roduct-etc/


バンドブレーキと互換性があり、ローラーブレーキのようにグリス入れたりしないで良いのでローラーブレーキより一般的なブレーキになっても良さそうなのですが、単に企業戦略で負けたのかそれともデメリットがあるのか?ご存じの方教えて頂けると幸いです。

2019/6/8 00:14  [191-34121]   

スレ主 tour-neyさん  

正解ではないけれど、主流でないのは恐らく...(偏見)

サーボブレーキのパテントで、他社がつかえない。例、ブリサーボやパナサーボ、ダイネックスブレーキ...特にダイネックスブレーキは...(爆)

制動弱い。(極端に遊びのないセットである)

握力がいる。

両立スタンドに緑のパーツが干渉する。といった予想です。正直、制動弱すぎなので、昨日もこのブレーキ取り付けしたけど安全とは程遠いと思いました。(→偏見)今はローラーブレーキハブのパテント期限切れで、安く出来ます。現在主流でないのは、このせいかもしれませんね。

但し、ローラーブレーキは躍動抵抗になるので、今後もサーボブレーキしか選択肢はないでしょうね...

2019/6/8 14:47  [191-34122]   

 kapa_さん  

tour-neyさん

回答ありがとうございます。

>正直、制動弱すぎなので、昨日もこのブレーキ取り付けしたけど安全とは程遠いと思いました。

はて?そんなに効きが弱かったかな?と確認してみました。
安全とは程遠いとまでは思いませんでしたが、軽い力でロックまで持っていけるバンドブレーキと比較すると子供やご婦人には不向きかも?と感じました。

リアブレーキのみ効かせてロックするまでの握力自体はそこまで要求されませんが、剛性が足りないのかレバーのストロークを使った割りに制動力が上がらないと感じました。
Vブレーキ用のレバーを使った方が握力は必要になりますが、握りやすい所を使えて結果的には楽に止まれるかも?

やっぱりキャリパーブレーキ化がベストですかね?

2019/6/8 23:20  [191-34124]   

スレ主 tour-neyさん  

>はて?そんなに効きが弱かったかな?と確認してみました

すみません余分なこと言いました(汗)ドラムよりも力は要るかなぁというイメージですね。主観でした。

>Vブレーキ用のレバーを使った方が握力は必要になりますが、握りやすい所を使えて結果的には楽に止まれるかも?

これいいかもしれないですね。まだサーボブレーキでちゃんとしたブレーキレバーを試してないし、Vブレーキの引きしろだと、効きががピーキーになってで扱い易いかも...

2019/6/9 08:50  [191-34125]   

 走るペンギンさん  

組み合わせの問題もありますが個人的にはサーボブレーキでも制動力は十分確保できてます。ただ一般車は前ブレーキが弱すぎるので、後ろは更に安くガツンと強力に効くドラム式の需要は根強いですね。逆に前が良くなると(アシスト車に多いです)後ろはローラーで整備性を含めたバランス重視という感じ。

リアキャリパー化は大雨の時以外は軽くコントロールしやすく制動力も高くて一番良いと思います。ただ強い雨に降られると一定ラインから急に効きが悪くなるので、安全面での万が一を配慮すると他人に作るには注意がいりますね。最近はなるべく引きを軽くしてあげたい年配の方は、結構な確率でU字フレームや超低床車に乗っているのでワイヤーの取り回しがスムーズにいかなかったりしてます。

2019/6/9 09:53  [191-34126]   

 kapa_さん  

昨日の書き込み時に、「レバーのリーチアジャスター調整したら良くなるかも?」と思って調整してみました。

結果、バンドブレーキほど軽くは無いですがご婦人の握力でもロックさせる事が出来るかなと思う程度には効きました。

ストローク使い過ぎてたみたいです(グリップには接触してなかったと思いますがもしかしたら・・・)。

M501のブレーキレバーは社外品に交換してあり、左側はバンドブレーキ用のレバー比になっています。
(M501の純正は左右のレバー比が同じみたいです)
サーボブレーキの場合、シューの接触からしっかり効き始めるまでのストロークが長いように感じます。(その間、片側のシューしか接触しておらずその反力でシュー全体の位置が移動し、その後両側で突っ張る形になると想像しています)
レバーによっては調整しきれないかも知れません。

tour-neyさん

>すみません余分なこと言いました(汗)ドラムよりも力は要るかなぁというイメージですね。主観でした。

いえ、主観で良いと思います。
おかげで、再確認したので調整不足のところを修正できました。
ありがとうございます。


走るペンギンさん

>組み合わせの問題もありますが個人的にはサーボブレーキでも制動力は十分確保できてます。

情報ありがとうございます。
再調整後は十分な効きと認識を改めました。
むしろ効き過ぎてすぐロックするバンドブレーキよりはコントロールし易いかも?
あえて難点を挙げれば、今回の組み合わせだとレバーストロークが多めに必要なところかと思ってます。

>ただ強い雨に降られると一定ラインから急に効きが悪くなる

アドバイスありがとうございます。
リアキャリパーは通勤、通学など雨でも使う自転車には注意が必要なんですね。

2019/6/9 12:16  [191-34128]   

キャリパーは性能差がとても大きいのでリアキャリパーといっても性能のいいもの使わないと満足いかないかもしれません。

僕のさそりちゃん号は5800ショートリーチ、これは十分満足いくレベル。

社用車は4500ショートリーチ+R55C4これも満足いくレベル。

普通のママチャリはブレーキレバーをクラリスに、キャリパーをTEKTRO(テクトロ) 800A、ブレーキシューを6403かR55C4にすれば最低満足できるレベルにできます。
6403は雨で溶けたりはしません、タイヤがまともなら土砂降りでも大丈夫です。

サーボ&バンド(ドラム?)&ローラーブレーキは重量が重いのが最大のネックです。
あと後輪がクイック入れてもすぐ外せない、ロードのホイールを使えない。
ママチャリを改造する時は、ドラム真っ先に捨てます。

6800出たときにこれあったら、Vブレーキもいらんかなと思いました。

次シマノがやりそうなことは、キャリパーの品質落として、ディスクを無理矢理押し売りすること。6800キャリパーを上回るディスクなんて油圧でも難しいから値段考えても、すでに勝負ついていますけど、品質悪いキャリパーを出してド素人消費者だまし、ディスクを押し売りするのは十分予想できます。しかし品質悪いシマノは、品質向上している中国ノーブランドメーカーに逆転されてシマノ没落の日がくるかもしれません。

2019/6/9 14:36  [191-34131]   

 走るペンギンさん  

道場長ありがとうございます。関東も梅雨入りしました。雨の気配を感じながら走ったり路面の滑りを楽しめるので嫌いな季節でもないのですが、やはりローラー台や室内整備の時間が徐々に増えています。

私の場合もショートリーチで5600、4500、5700あたりを使えばとても安心でした。ロングだとR600やR650も優秀で26インチ→700c化の際にサイズ合わせで重宝しました。5800以上はロードで現役です、主に金額的理由で(笑)。

また純粋な制動性能もありますがシマノは古くても現行の他社製品よりボルトやナット類の小物が錆に強い傾向があり、整備の際に軽く動くように調整しやすかったです。スモールパーツの精度や耐久性とか古い型番のほうがメッキが強い感触もあって昔のシマノの気合は侮れないと思いました。

あと最低限でいうとダイアコンペのDL800もポン付けするだけで一般より強化されるので、簡単に済ませたいか予算を切り詰めるときの選択肢として悪くなかったです。それ以上はレバー交換でさっさとプラ製をやめたほうがコスパ良い感じですね。シューは雨を含めるとR55C4より6403の方が長持ちするので紹介の64への交換が総合的には一番重宝しています。以前R55C3を流用し土砂降り+坂で見る見るうちに減って焦ったので今は耐久面重視です。

2019/6/9 16:15  [191-34132]   

kapa_さんがお得情報で紹介されていますがSENQIという中国メーカーがあり、ここどうもシマノをめざしているんじゃないかなと注目しています。
https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-it
ems&me=A10AVO8HG0OIFC&marketplac
eID=A1VC38T7YXB528&qid=1560119677&am
p;ref=sr_pg_1


現在は品質的に3流ですが、この2〜3年で相当レベルあがってきました。
固定ギア関係の部品が多く、一部買って実験しましたが、工作精度などは3流ですが使えるようなものもあります。折りたたみ自転車のステムなどは特殊で、たぶんオオトモのルノーのステムを下請けで供給しているんじゃないかなと思います。オオトモの折りたたみ自転車の他の部品もここが作ってるかもしれません。着実に日進月歩で実力つけてきています。

シマノが品質落ちて利益優先悪い部品作りをしているので、こういう中国メーカーが技術あげてきたら、いつの日か逆転するのではと思います。シマノも下請け工場に発注して安く作ってるだけなので、元の発注先がシマノかSENQIかの違いだけのように思います。

そのうちビックリするような高品質の部品を中国無名メーカーが出してくるかもしれません。
シマノもサンツァーも1960年頃は日本のジャンク無名メーカーでしたから、中国メーカーがまじめに研究続けたら逆転は近いです。ただ中国のメーカーって少し小銭入ったら、すぐ会社売り飛ばして利益確定して、そこで成長終わるパターンが多くて、日本人みたいに銭金損得関係なく「いい自転車部品を作るんだ!」という愛を原動力に成長し続けるのは難しいのがネックです。今や日本の会社も愛より銭で動くとこばかりに成り果て未来はかなり暗いですが。

人類の物作りって、張りぼて中身ゴミみたいなものばかりになって文明は衰退するのか・・・。

中国無名メーカーの自転車部品作りに注目しています。

2019/6/10 08:03  [191-34139]   

 kapa_さん  

他スレにシートクランプのイタズラについて話が出ていて思い出した話を一つ。

長男の自転車をかみさんが買って来た時の事。

サドルにこんな感じのワイヤーロックがついていました。

https://amzn.to/2MBjc5E

サドルを盗られる事があるからと、店員に奨められたそうです。

私「お前、外でサドルの高さ変えることあんの?」

子「ない」

私シートピン指差して「これボルトにすりゃあいいだけじゃね?」

子「あぁ・・・」

ママチャリのサドル盗られたらほぼ100%イタズラで、工具使ってまで盗るやつはほぼいないし、イタズラ目的で工具持ってるならサドル盗られなくても他のとこやられます。
おまけに、ロック解除の番号忘れてやがる。
その自転車はそのまま実家に持ってったので付いたままですが、今長男が乗ってる700c化したママチャリは「そんな心配するなら」とシートピン外してボルトで止めてます。(要アレンキー)

2019/10/13 22:17  [191-35506]   

スレ主 tour-neyさん  

>サドルを盗られる事があるからと、店員に奨められたそうです

...()

2019/10/13 23:05  [191-35508]   

サドル窃盗疑いで男逮捕、東京150個 2019.10.3
https://www.47news.jp/news/4067967.html

ピラー付きのまま盗んで家に置いてたみたい。サドルって置き場所取るけど邪魔じゃなかったのかな?

こういう人にはシートクランプボルトにするのは正解かも・・・。

2019/10/14 13:01  [191-35515]   

私もクイック式のシートクランプ使ったクロスバイクで新宿とか池袋とか行くときは、
短いワイヤー錠を別に持っていってサドルをロックします。
ずっと立ち漕ぎして帰宅するのは辛いですから。

2019/10/14 13:11  [191-35516]   

 kapa_さん  

チップインダブルボギーさん

>短いワイヤー錠を別に持っていってサドルをロックします。

私はホームセンターで材料買ってこんな感じのワイヤー

https://amzn.to/2nHlAPG

用意してます。

鍵に絡めておけば、鍵は一個で済みますしぐるっと回せる長さにすれば前後タイヤもカバーできます。
がんばればペンチでも切れそうな細さですが、重厚なロックが必要なほど高価な自転車持ってないので十分だと思ってます。

2019/10/14 14:14  [191-35518]   

 tukubamonさん  
M8 50mm長過ぎ

ママチャリならM8ボルトで固定できますよね。
30年もののシティサイクル、アルミだからかシートポスト径が26.2mmという面倒臭いサイズ。

サドル高動かすこと無いし、盗まれると調達が厄介だからボルト固定にしました。
長さは50mm買ったのですが、長過ぎ。車体によって選びましょう。

2019/10/14 16:57  [191-35519]   

 kapa_さん  

自転車屋さんで買ったほうが安いかと思いましたが、Amazonnでも300円くらいで売ってますね。

https://amzn.to/2OMA2kO

単純にこれで良さそう。

私は多分、手元にあった新品のレバー付きからナットの回り止めだけもぎ取って(酷)ボルトとナット買って付けたと思います。
ボルトはキャップボルトにしました。
こうすればアレンキー一本あれば調整出来るから便利かなと。
殆ど触らないですが・・・
多分ボルト長を測って買ったのだと思いますが、ギリギリですね。
普段この手のものは余裕持って選ぶので、計算間違ったか測り間違いです。

2019/10/14 18:40  [191-35520]   

 kapa_さん  
届かなかった トップチューブをかわすため逆向きで あと1mm欲しい 欲を言えばあと2mm

M501リアブレーキキャリパー化計画始動しました。
26インチのままです。
極厚アルミバーW50×H60×D15(ブロックに近いですね)を購入して加工。
シートチューブを挟む方式です。

取付てみたら届きませんでした。
最短距離の場所に取り付けようと思ったら、トップチューブの場所にステーを取り付ける必要があるため仕方なく逆向きで取り付け。
それでもわずかに届きません。
主な原因は加工ミス。
ボール盤が欲しいです。
ブレーキ以外のたわみはなさそうなので、方向としては正しいかと思ってます。
(十分な道具が無い中では、加工難易度が高いと思います)

ブレーキは道場長お勧めのmikeを使用しました。

https://www.wiggle.jp/miche-performance-
57mm-%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%9
7%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3
%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%91%E3%83%
BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/

2020/3/15 12:34  [191-36477]   

>26インチのままです。
26インチ用のキャリパー使わないと無理でしょう。幅も異なります。

そのミケ57mmは700×23C用なので幅が厳しいんじゃないでしょうか?

2020/3/15 18:23  [191-36486]   

 kapa_さん  

道場長

>そのミケ57mmは700×23C用なので幅が厳しいんじゃないでしょうか?

ホイール外す時タイヤが通りませんね。
これは空気抜くか、シュー外す事で対処します。
リムに当たる部分の角度は、シマノの角度調節できるシューに変えたら何とかなるかなと思います。
泥除けに干渉する部分は、棒スプリングのみで泥除けを凹ませて対処します。

ママチャリ標準タイヤでどこまでやれるか試してみたいな〜なんて無駄な事考えてます。
とりあえず、軸を手で回したら部分的に引っ掛かりがあるようなハブが許せなくてシマノハブに交換したいのでキャリパー化を考えてます。
前に書き込んだサーボブレーキは気に入ってます。
(バンドやローラーより良い)

2020/3/15 19:08  [191-36487]   

 kapa_さん  

ママチャリ用の軽量高圧(ママチャリにしては)タイヤが手に入らなくなったので、M501も700c化することにしました。

700×28Cにしたところギリギリですが、先の自作金具でそのまま付ける事が出来ました。
現在レバーがアライのアルミレバーで、引きがバンドブレーキ用ですがそれでも結構効きます。
今後はBL-R2000に交換予定です。

2020/3/22 11:53  [191-36556]   

 kapa_さん  

息子が前カゴを大きくしたいと言っていたので、前カゴを大きくしました。
ただ、700C化してハブ軸をナット止めに代えた際にハブ軸がママチャリより太いため、カゴ足の穴を大きくしていたため、ちょっと不安があり止め方を変更しました。


VIVA(ビバ) クイックエンドアダプター フロント
https://amzn.to/3a6P0tw

というのもあったのですが、特に泥除けステーの距離が変わるとタイヤとの隙間が位置によって変わって不恰好になるのでアルミプレートを加工して作ってみました。

先程Amazon検索してるとこんなの見つけました。

GAMOH(ガモー) ハブ芯止め用 フロント ブラケット
https://amzn.to/2J7GApS

これ逆向きなら使えたかも・・・・
(カゴ足は多少融通ききます)

2020/3/22 20:16  [191-36559]   

スレ主 tour-neyさん  

>kapa_さん、こんばんは。
カゴ足が折れる場所は、足のネジ穴部分の平べったい箇所から〜丸パイプに移行する部分で破断します。(うーん語彙力仕事しませんね...)

ですから穴拡大で危険だとは思いませんでした。

(付け足すと...)カゴの故障関連では、ランプブラケット(カゴ上部の付け根、フォークに接するパーツ)の破断や、カゴ上部の[ネジ穴のパネル]と[カゴ本体]の分離破断、カゴ下部のネジ脱落や、[ネジ穴のパネル]の分離破断が多いです。
何れも過積載(3kg未満と決まってる)が原因ですけど(汗)


あとDIYセンス凄いです。私は出来ないからもうしませんけれど。(m501のリアブレーキで懲りた、まぁ〜腕が足りないだけの言い訳さっ!)

2020/3/22 22:03  [191-36560]   

 kapa_さん  

tour-neyさん

>穴拡大で危険だとは思いませんでした。

製品によるかも知れません。

添付は加工前の穴ですが、幅11mmでこの穴を9mmに拡げると両端1mmずつしか残らず不安を覚えます。
直接そこだけで力を受ける訳じゃないのは分かっているのですが、見た感じが不安です。

>過積載(3kg未満と決まってる)

前カゴ3kg未満なんですね。
ミニベロのカゴに記載があるのは見かけた事がありますが、普通のママチャリでもそうとは知りませんでした。

折れる場所の事例、大変参考になります。
現場の情報さすがですね。


>あとDIYセンス凄いです。

センスは無いです。
自転車ながめつつ、「いけるんじゃね?いってまえ〜」と勢いで色々やってるだけで、加工技術の無さと大雑把さがネックです。
トライ&エラーで乗り切ります。
元に戻せるものは戻せばいいので、いっちゃいます。
最初に700C化したときは、捨てる予定のフレームだったので遠慮なく出来ましたし。


>m501のリアブレーキで懲りた

泥除け付けつつBR-5800を使ったからです。
泥除け付けたままショートアーチは難易度上がります。
結果論ですが、リアはロングアーチでも良かったかも知れませんね。
(リアは過重が抜けるのでそれほど強力に効かせる事が出来ません)
フラットバー用のブレーキレバーって握りやすいので、ショートじゃなくてもいける気がしますし。
(指の短い人間の理論かも知れません)

2020/3/22 23:36  [191-36561]   

 kapa_さん  

M501のフロントも700c化しました。

カゴ足見ると、穴部分の幅が私が別の自転車用に用意したカゴ足よりも広く作ってありました。

やはり製品によって違いがあるようです。


写真はM501のカゴ足穴部分を撮りました。
ママチャリなので、将来的にはナット止めにする予定ですがとりあえずダイソーに売ってる金具流用でカゴ足と泥除けステーを止めてます。
クイック軸でカゴ足の荷重受けるのは不安なのでやってません。
WH-R501のスペーサ外してハブ軸を突き出し、突き出した分で金具を保持してます。
108(ハブ軸)-100(R501エンド幅)-4.2×2(フォークエンド厚み)-2×2(金具幅)+2.8×2=1.24mm
計算上は金具を保持出来ます。
(実際には締め付ける力で保持してますが、それを超える力が発生した時ハブ軸で支えます)

気になる点はクイック側の滑り止め(ギザギザ)が使えないので、通常よりも抜け易い点です。
これは走ってる最中、抜ける方向に大きな力が加わる事は考えられないので大丈夫かと思ってます。(保障はできません)

2020/3/26 21:57  [191-36566]   

 kapa_さん  

アップロードしてから時間経ちすぎて写真消えてました。

2020/3/26 21:58  [191-36567]   


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