バーテープの巻き方荒っぽいような…。

viper105が、本日届きました。

早速開封して、サドルをリーガル、ペダルをシルバンツーリングに取替えました。
この後、ホイールをRS21、タイヤをルビノプロ、チューブをウルトラライトに変えます。

付属していたRS-010って良いホイールでしょうか？
R500より良いならミストラルに取り付けてみようかと。

あと、バーテープの巻き方が荒っぽい感じがするのですが…。
止めておく黒テープなんか曲がってて、もうネチョネチョです（泣）
こんなモノなんでしょうか？

あと、ビンディングペダルとシューズで、皆さんのオススメがあれば教えて頂けませんか？

2016/7/16 16:34  [191-21942]   

バーテープは自転車整備の最難関整備なので自分でやり直すしかないでしょう。
送料込300円位で売ってます。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01C
SCOOKO/

2016/7/16 17:24  [191-21944]   

>あと、ビンディングペダルとシューズで、皆さんのオススメがあれば教えて頂けませんか？

　シューズは足型が合うかどうかが一番の問題です。日本人はよく「ダンビロ甲高」と言われますが、そういう足型なら、日本製（シマノぐらいしかないですけど）か、ワイド幅を謳っているモデルがいいです。SIDIならMegaと付くモデルがそれです。SIDIならGENIUS5が定番でしたが、後継モデルが出るのかな？
https://www.bici-sana.com/shop/275_3440.
html

　ペダルは何を重視するかが難しいところです。私はスタックハイト（軸中心から踏面までの距離）が小さいのが好きなので、TIMEのXpressoを使っています。でも、最近はLOOKもスタックハイトは詰めてきていますから、フローティングが嫌ならLOOKでしょうか。（KEO2安くなったなぁ。http://www.ribblecycles.co.uk/look-keo-2
-max-blade-cromo-pedals/）

　ただし、どちらもベアリングの玉当たり調整ができません（TIMEは分解さえ非推奨）。しかも、回転の渋い個体がままあります（乗っていて感じるレベルではありませんが、拾う時方向が安定しない）。自分で玉当たり調整をしたいなら、シマノぐらいしかありません。スタックハイトはTIMEや最近のLOOKより２〜３mm大きめですね。

　クリートが減ってしまった場合の入手性は、シマノ＞LOOK＞TIMEな感じです。

　スピードプレイなんていうのもありますけど、最初の選択には向かないかなぁ。

　価格重視なら、このへんが面白いかも知れません（使ったことないですが）。
http://www.takizawa-web.com/shop-pedal16
/vp/r73.php

　まあ最初に買って安心なのは、SIDIのGENIUS5（ダンビロの人はMega)に、シマノのPD-5800あたりではないかと思いますけど、そのまま「ずっとこれでいいや」になる可能性も大きいですね。

2016/7/17 15:07  [191-21973]   

この部分って何でしょうか？？

ディープさん。

バーテープ剥がして、巻き直してみます。
凸凹なのと新車なのにネチャネチャしています（泣）
ついでに、長年水泳をやっていたせいか肩幅がかなり広いです。
なので、幅広のハンドルに交換しようと思っています。
４００mm→４２０mmくらいにしてみようかと。

鶏泰造さん。

ビンディングのオススメありがとうございます。
僕の足は、甲が低くて幅も狭いです。
趣味のランニングシューズは、スリムタイプを愛用しています。
甲低幅狭のビンディングシューズってありますでしょうか？？

シマノとSIDIのGENIUSはワイズで試し履きしてきますね。
ペダルは無難に105かアルテグラにしてみます。（両者2000円しか差がないです）

2016/7/17 15:52  [191-21974]   

欧州ブランドの靴なら、ほとんど幅狭甲低です。私は極端に甲が低いので、最初がディアドラでその次がAdidas、その次がSIDIで、またDiadoraに戻っちゃいました。

歩く靴ではないので、サイズはピッタリを選んでください。特に、かかとがきちんとホールドされるのが重要です。甲が痛くならない程度にバックルを締めて、ペダリングのときにかかとが浮かないサイズ（とブランド）がベストです。

2016/7/17 16:55  [191-21976]   

＞この部分って何でしょうか？？
アウターストッパーです。シフトのアウターケーブルを止める部品
https://www.amazon.co.jp/dp/B001JH9KUY

シディ（SIDI） ジェニウス GENIUS 5-FIT WHT/WHT ビンディングシューズ￥ 19,552 - ￥ 22,631
https://www.amazon.co.jp/dp/B01G47Q0ZQ/

シマノの靴もいいです。これなんかSPDもSPDSLも両方使えて値段も1万円くらいなので入門用にいいかもしれません。
シマノ（SHIMANO） ビンディングシューズ SH-RP300MW ホワイト 40（25.2cm）〜45（28.5cm） SPD ＊靴は試着して買いましょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B013HV7BAA/

ペダルは5800で十分、
https://www.amazon.co.jp/dp/B00JQ145LO/

タートル教授みたいに中古で5700を安く買って究極の回転に整備するというのもあります。
https://www.youtube.com/watch?v=_UD7Db_a
HoE

2016/7/17 19:23  [191-21982]   

バーテープは販売店で巻いたんだと思いますが、下ハン部分はもう少し密に巻いて欲しいですね。

バーテープを巻き直すなら、ポジションをしっかり決めてから、ケーブルの取り回しを改善するついでにやるって手もありますよ、って書こうかと思いましたが、ハンドルを変えるとなるとそっちが先ですね。

Time（Mavic）のビンディングペダルを使ってます。
spdから乗り換えました。カチッと簡単に嵌まり、開放するのも楽です。

クリートは確かに弱い感じですが、300kmぐらい走って特に大きな傷みはありません。心配したペダルのバネの品質も問題無さそうです。

ただ、Timeのペダルはネット上の情報を見ると、手を出しにくいかも知れませんね。Time, Mavicをきちんと扱う店舗経由でないと安心して使えないかも知れません。

シューズもMavicです。足型に合うものを選ぶために、試し履き必須です。鶏さんのコメントと被りますが、踵が隙間なく保持されて、バックルでソールと足の甲が一体化するようにしっかりと固定できるシューズが良いと教わりました。サイズはジャストフィットを選ぶのが良いです。

別スレの話で恐縮ですが、レーパンのパッドが合わなくて微妙にズレる件、直進安定性にも効きます。サドルとお尻が一体化しないと自転車がほんの少しふらつく事があります。タイヤからハブ、ハンドル、レバー、ペダル、シューズまで、隙間・ガタ無しでぴったりフィットして無いと、乗っていて疲れるし、安全にも関係するんですね。自転車って難しい。

2016/7/18 16:52  [191-21991]   

ザフィーロ25cとRS-010

viperに初期で付いていたザフィーロとRS-010なのですが。
この２製品は、残しておいて今後役に立ちますか？？
必要無いなら、サイクリーに持って行きます(^^;;

2016/7/23 14:51  [191-22046]   

RS010は他に自転車があれば流用するのも良いと思います。
クロスバイクだと快適に。

ロードだと重くて反応も鈍くて…同僚に置いていかれる始末。
私は速攻で売り飛ばしました。

2016/7/23 15:54  [191-22047]   

うちの自転車にもRS-010が付いてきましたが、最初に5kmぐらい乗っただけで、使ってません。

半年ぐらい前に振れ取りの練習でテンション調整だけやりました。
こちらの2015/12/26の書き込みです。rs11と書いてますが、rs-010の間違いです。

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-19492/

振れは簡単に取れて、結果のテンションもほぼ揃っていますから、精度は十分に高い良いリムだと思います。リム形状はRS21とほとんど同じで、リムの継ぎ目はRS21よりも綺麗です。軽く締め込んだぐらいで振れが取れたので、テンションはもっと高くできると思います。

かと言ってRS21に比べるとハブやスポークの剛性は低いですし、ハブの回転の滑らかさも普通ですから、使う場面は無さそうです。売って誰かに使ってもらうのも良いですし、置き場所があれば緊急用に持っておくという手もあると思います。

タイヤは分かりません。
タイヤについては、評価が低ければ、緊急用でもあまり乗りたくないですよね。

2016/7/23 16:13  [191-22048]   

tukubamonさん、skogenさん。

ミストラルには、R500が付いています。
R500とRS-010とでは、どちらが上でしょうか？
アマゾンで値段を調べると、両者約11000円です。
R500と同程度なら、新品のRS-010はサイクリーに持っていきます^^;;;。

売ったお金で、viperのシートポストかステムを買おうかと思っています。
なんか安っぽいんですよね^^;;;

2016/7/23 19:51  [191-22051]   

僕のCAAD10についていたのと同じ組み合わせですね。
僕はしばらく乗ったので、タイヤは当道場ではゴミらしいので捨てました。チューブは新ホイールに移してパンクするまで使いました。2年持ちました。ホイールは予備にとっていますが出番がありません。
未使用ならタイヤとホイールは売った方がいいと思います。
チューブは流用し新チューブは非常用に携帯するようにしてはどうでしょう。

2016/7/23 21:05  [191-22052]   

〉R500とRS-010とでは、どちらが上でしょうか？
多分、変わらないかと。
構造上RS21はハブのシールドにパッキン？が入っているけど、RS010もR500も無いので、シマノとしては同グレードと設定しているはず。
http://ameblo.jp/cozybicycle/entry-11910
027218.html

売るならRS010の方がまだ高く売れるでしょう。
私はハブの玉当たり調整をしてゴリ感を無くしてからヤフオクで売りました。
新品、タイヤ付き、玉当たり調整済みだとツーキニストには需要はあるみたいです。

残すならRS010の方が11速対応なので緊急時には流用できますよね。
ただ、R500ではいくら値段が付くか…

2016/7/23 23:57  [191-22057]   

ステムを交換しようと思っています。

皆さん、アドバイスありがとうございます！
RS-010とザフィーロはサイクリーに持っていくことにします。

次は、ステムを交換しようと思っています。
26.0mmのハンドルが付いています。
31.8mmのハンドルに変える予定なので、必然的にステムも買う必要があります。

ハンドル周りは、安全に関わる事なのでしっかりしたモノを付けたいです。
ステムは、TNIやディズナが品質良いでしょうか？
3Tのステムが格好良いんですが、品質面は大丈夫でしょうか？？

2016/7/24 11:01  [191-22059]   

3Tのステムは品質問題無いです。長年使っています。
ハンドルとセットで買うと3Tマークが映えます。

お値段高めなので、海外通販がお得。

2016/7/24 11:52  [191-22060]   

Viperの場合、ステムは17°のものがオススメです。トップチューブと平行になりカッコいいです。
注意点
1) コラム径の違いでシムが必要かもしれません。
2) ステムの高さの違いでコラムスペーサーが必要になるかもしれません。

2016/7/24 13:21  [191-22061]   

guru-dbさん。

調べたらコラム径1インチでした。
シムも買わなければなりませんね。
シムを入れても安全面に問題ありませんよね？？

2016/7/24 21:13  [191-22065]   

シム付きのステムもあります。シムだけでも数百円です。
viperのステムについてませんか？

2016/7/25 01:55  [191-22068]   

私が購入した2014年のＶＩＰＥＲにはシムが付いていました。

もちろん、安全性には問題ありません。

2016/7/25 07:47  [191-22070]   

guru-dbさん、ナカッパさん。

ステムを確認したところ、シムは付いていました。
あ騒がせしてすみませんでした（汗）

3Tのステムとハンドルでいってみようと思います。

2016/7/25 10:31  [191-22073]   

ケーブルの取り回しなんですが…。

3Tのステムとハンドルに交換してみました。

早速、バーテープを巻いていきたいのですが…。
ケーブルはテープなどでしっかりと固定しておいた方が良いのでしょうか？
剥がす前のハンドルは、黒テープでカーブ部にしっかりと固定されていました。

使用するバーテープは、道場長おススメの両面テープ無しのモノです。

2016/7/29 16:52  [191-22110]   

3Tが白く浮かんでますね。
僕も3Tのハンドルだけ使ってます。3Tのハンドルは真ん中クランプ部が白く塗ってあるので、ハンドルの角度調節する場合は十分ネジを緩めないで動かすと白部分がハゲて汚くなるので注意してください。ぼくはやってしまいました。

2016/7/29 18:27  [191-22111]   

アウターケーブルはがっちり固定してください。操作時にこれが動くと、ブレーキはダイレクト感が落ちるし、変速ずれの原因にもなります。

2016/7/30 09:23  [191-22115]   

鶏泰造さん。

固定するテープでオススメのモノってありませんか？？

2016/7/30 09:56  [191-22117]   

丁寧に固定すれば、ビニールテープでもそうそう動きませんけど、理想的には「曲面に追従するけど、引っ張り切ると伸びない」というテープじゃないですかね。昔の木綿のバーテープなんかいいかもしれませんけど、今も売ってるのかしら？

2016/7/30 12:35  [191-22118]   

売ってるけど高いですねぇ。昔は300円ぐらいだったのに（って、いつの話だ(^^;）。
https://www.amazon.co.jp/Viva-【Viva】コットンバーテープ（エンドキャップ付）/dp/B007SLD3C6

2016/7/30 12:39  [191-22119]   

TinkoffのメカニックFaustino Munozさんの組み立て風景。

https://youtu.be/E4HsZZesZd4

薄い黒いテープを使ってカッチリと固定してますね。何使ってるんだろ。
べたつかない経時変化が小さいテープだとラインテープがありますが、ちょっと高いし、幅広だし、厚めですね。やはりべたつかないニトフロンテープがありますが、これはもっと値段が高いし、滑るのでバーテープがしっかり巻けないかな。

ビニールテープとかセロテープで何箇所か固定して、バーテープをしっかり巻いて固定で良いんじゃ無いでしょうか？

2016/7/30 13:42  [191-22120]   

2016/7/30 14:41  [191-22121]  削除

自己融着性絶縁テープ F-COTAPE NO.2 エフコテープ2号 ￥ 324
https://www.amazon.co.jp/dp/B005FIH8PW/

バーテープは一巻き一巻きが真剣勝負でずらさず緩めず、ワイヤーも一緒に手で押さえながら巻いていけば下地のテープなんて必要ありません。ただ集中力の続かない人は下地テープ使えばいいです。セロテープは劣化し、ビニールテープはべたべたするので高圧用絶縁融着テープお薦めします。＊高圧用のものは伸びず接着性が高くベタベタしません。

僕はバーテープ巻きは、かなり気合い入れて真剣勝負で巻くので、そういう誤魔化しというか余計なテープは使いません。僕にとってはバーテープ巻きは自転車に魂を入れる神聖な儀式みたいなものです。だからそういう小細工は許されないというか、ハンドル握ってもがく時に気合いが緩む。

しかし時々途中でバーテープぶち切って新品でパーにしてます。力加減が難しく10回巻けば1回くらいはぶち切ってます。裏に両面テープのないバーテープはやり直しきくので修行積むには最適。またうまくなれば両面テープがない方がきれいに巻けます。

バーテープ巻きは集中力が必要な整備なので、体調が悪い時や疲れている時はやらない方がいいです。
それと手を洗い身を清めてからやりましょう。がんばって！

2016/7/30 14:41  [191-22122]   

アマチュア無線ではメジャーな存在

エフコ２号はオススメしません。

エフコ２号は、別趣味のアマチュア無線でよく使います。
わたしはいつも数セット家にある状態です。
本来は電気工事など屋外ケーブルの防水・絶縁に使うものです。

自己融着テープ＋ビニルテープのような感じをしています。
巻いて数日はよいのですが、１週間くらい経つとベタベタしてきます。
半年後にはビニルテープのほうがマシな状況に。
あと、このテープかなり伸びる（というか伸ばしながら使うものです）
ので、ケーブル固定には向かないような。


私ならセロテープでいいんじゃないかと思います。
バーテープ巻くまでの暫定なので、劣化しても関係ナシ。

2016/7/30 23:16  [191-22135]   

2016/7/31 00:26  [191-22136]  削除

amazonでカテゴリベストセラーです	ダイソーのネオジム磁石	こんな感じ。キャットアイより格好良いでしょ	マグネット巻くのに使う量。2cm程

私は日東の自己融着テープ使っています。

元はホイールマグネットを付けるのに買いました。
1年以上使ってますがベタベタする感じはありません。

すごく伸びるので、千切れるギリギリまで伸ばすのがベタつかないポイントかも。
ハンドルの太さなら数cmでワイヤー固定できると思います。

2016/7/31 00:26  [191-22138]   

バーテープを巻いてみましま。	こんな感じになりました。

皆さん、テープのアドバイスありがとうございました！
カーマで買った、ニットーの自己融着テープで付けてみました。

早速、両面テープ無しバーテープを巻いてみました。
握る方向に巻いてみたのですが…。
色々なサイトを見ると、握る方向と言いながら外巻きだったり内巻きだったりですね。

両面テープ無しバーテープは、何度もやり直しが出来て初心者にはピッタリでした！

2016/7/31 10:49  [191-22140]   

ちょっとスレのテーマから外れてしまいますが、テープネタです。

日東のブチルゴムの自己融着テープはリクセン＆カウルのハンドルアダプターを装着する際に、ずれるのを防止するために巻いてます。ピタッとハンドルに貼り付いて、アダプタをしっかり固定できています。今のところベタベタにはなってませんが、綺麗に剥がすのは難しいかもしれません。

自己融着テープで思い出しましたが、化学実験とかやる人にはお馴染みのパラフィルムというのがあります。ぴったりシールできますが、アウターワイヤの固定には向いてません。自己融着なので剥がすのが大変。

で、パラフィルムに似たデュラシールというのがあります。Biotechというところの商品です。こちらも変質や経時変化は極めて小さく、伸ばしながらぴったり貼り付けることができ、自己融着しません。かなりお高いですがデュラエースが好きな方はどうぞ（これが言いたかったための書き込みです ^^;）

https://www.amazon.co.jp//dp/B00A7QL2Q8

テープっていろいろあって面白いですね。

2016/7/31 11:36  [191-22141]   

Nさん訂正ありがとう。僕の手持ちのテープの商品名不明で適当に貼ったけど間違いみたいです。高圧電気工事で使うテープで伸びないのがあります。興味ある方は探して見てください。

m07035さん、きれいに巻きましたね。気合い入ってます。でも逆巻き。通常外から内側へ落とすように巻きます。フラットバーなら前から後、僕の巻いたのと比較写真アップしておきます。

握る方向というのは外から内、前から後、逆に巻いていると緩んできます。

せっかくきれいに巻けてるので緩んでから巻き直してもいいけど、次回からは逆巻きに気をつけて。

2016/7/31 12:19  [191-22142]   

skogenさん、tukubamonさん

日東の自己融着テープもケーブル防水のために使っていますが、
融着が甘い感じがする（そのかわりベトベトが少ない？）ので、
別趣味では使用頻度高くありません。

でも、基本は、融着テープはベトベトしてテープ同士がくっつく
ものなのです。

昔、日東の融着テープで、絶縁かねてケーブルをつないだことがありました。
熱帯地方で使っていたのですが、１年経ったらケーブルがショートしてしまった。
融着して、ベトベト（ドロドロ？）になって、中でケーブル同士が接触してました。
これは防水には使えるが絶縁には使えなそうな感じ。
でもハンドル巻きには使える？？


・・・脱線失礼しました。

2016/7/31 12:34  [191-22143]   

バーテープの説明書です。	巻く方向が書かれています。

ディープさん。

えぇ〜、これが逆巻きなんですね（泣）。
付属の説明書通りに巻いたのですが…。

両面テープ無しで助かりました。
気合が戻ったら、巻き直してみます。

2016/7/31 12:36  [191-22145]   

説明書は正しいです。説明書図は右側で外から内、前から後ろに巻いています。写真アップします。

2016/7/31 13:24  [191-22148]   

私、下ハンは意図的に逆巻にしてます。なぜって、順巻きの方が緩むから(^^;。

下ハンを持ってハンドルを引くとき、指を巻き込むように握りこむ癖があるので、逆巻の方がむしろ緩まないんですよね。30年以上前に気づいて以来、ずっと逆巻です。

「世の中にはこういう人もいる」という一例です（笑）。

2016/8/3 09:27  [191-22193]   

viperについての感走なのですが。
今まで乗った自転車がミストラルだけなので経験値は浅いのですが…。
RS-21にルビノプロ仕様です。

２時間くらい乗っても、特に身体が痛くなることもなく２５キロ巡行できます。
１０万ちょいのクロモリロードでこれだけ走れるなら十分ではないでしょうか。

これがガチガチのアルミ自転車なら、痛みが出たりするのでしょうか？
あと、高価なクロモリロードだともっと素晴らしい走りが出来るのかと妄想してしまいます。
ネオコットとかって、もっとしなやかなんでしょうか？？

2016/8/3 22:15  [191-22197]   

Neo-Cotフレーム乗ってますよ(^^)。
25年ぐらい前に買ってから、ずっと。当時はまだ「アンカー」ブランドになっておらず、「ブリヂストンのネオコット」でした。

当時は最先端のレーシングフレームで、同じサイズで剛性が３種類の中から選べましたが、私のはサイズが大きかったため「HARD」しか選べず（HARD仕様の肉厚でも、大きいサイズだと剛性がMIDIUM相当になってしまうため）、他の仕様の乗り味がどうか、現在のRNC7が当時のどの仕様に相当するのかは、よくわかりません。

VIPERよりしなやかかどうかと聞かれると、VIPERに乗ったことがないので比較はできませんが、200kmぐらい走っても、嫌な疲れは残らないですね。

ただし、現在の価格はカーボンフレームが買えてしまうほど高いですし、振動減衰なんかはカーボンにはかないませんので、過剰な期待はしないほうがいいと思います。

以上、乗ってる割には参考にならない意見でした(^^;。

2016/8/4 06:52  [191-22203]   

その、高価なクロモリロード、と呼べる国内価格は相当に高額なイタリアンクロモリだけど海外通販で半値で買えたモノとか、広義のクロモリで現在の価格はベラボウに高額だけどちょっと以前は半額近くで買えたアメリカンハンドメイドのステンレスフレームとかを所有していますが、エントリーグレードのクロモリとは全然違う特性が有ると思ってます。
走行性能を志向する高額なフレームは、硬い素材の薄肉大径のオーバーサイズやスーパーオーバーサイズのパイプでラグレスで構成されてるので、基本的には軽い程高剛性のフレームとなり、走りがしなやかでは無く、固い乗り心地となります。
ペダリングのパワーロスを減らす為の必然の結果ですが、ソコはクロモリ特有の、どこかで角がとれた振動をいなす感触が確かに残る感じです。
この反応性に優れた特性は、ロードバイクが本来的に志向するものなので、多くの人の感覚に訴求して、素晴らしいと感じさせる可能性が高いのは間違い有りません。
が、それが価格に見合うかどうかは、乗る人の価値観次第なので、実際に買って、乗ってみないと分かりません。
高級パイプで組まれたクロモリフレームは、単体で最低でも２０万円以上、名前が通ったブランドなら３０万円以上も普通なので、それなりの思い入れが無いと買いにくいでしょう。
まあ、結局は人が動かすモノなので、エントリーグレードとの値段の差なりの走行速度を期待するのは無理ですし。
因みに、海外通販のベラチスポーツで売ってるパイプメーカーでもあるデダチャイの高性能クロモリフレームが、現在の最新スペックを全部備えて、送料、税金込みで１２万円程度で買えます。
コレならスペック、性能なりの相場の半値なので、面白い商品だと思います。
ココのクロモリフレームは、私も別のモデルを持ってますが、仕上げはイタリアンクロモリの流儀で荒いけれど、信用出来ると思います。あらゆるタッピング、フェイシング、リーミングを全部行う必要がありますけれど。

2016/8/4 22:02  [191-22211]