縁側 > スポーツ > 自転車 > 自転車総合 > 自転車道場
「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
縁側からのお知らせ

縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

紹介文

自転車にpassion(情熱)のある人書いてください。
自転車道場目次 https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-31099/

  • 自転車道場の掲示板
  • 自転車道場の伝言板
  • 自転車道場の投稿画像
自転車道場の掲示板に
自転車道場の掲示板に新規書き込み

このページのスレッド一覧

前のページへ次のページへ


自転車道場

タグ:
スレ主 kapa_さん  

タイヤスレで紹介したパーツダイレクト(カスタムジャパンと経営同じハズ)

https://www.partsdirect.jp/shop/

キャンペーン中でその中に5400円以上の注文で10%OFFというのがあります。
適用されればカスタムジャパンよりほんの数円程度安いくらいの価格になると思います。
カスタムジャパンで購入できる人はメリット殆どないです。
また、5400円以上だと送料無料みたいです。

ヘラーマンさんが紹介していた20インチのタイヤも購入できると思います。
これかな?

https://www.partsdirect.jp/shop/g/g11067
863/


違ってたらごめんなさい。

2018/8/18 10:16  [191-31127]   

 ヘラーマンさん  

kapa_さん、ありがとうございます。

パーツダイレクトは私も何度か使ったことありますが、系列一緒なのですね。確かによく見たら納期とかサイトの感じが同じ感じしますね。

リンク先のタイヤはDUROの20インチでも406HEなのでこちらが
私が紹介していた451タイヤです。

DB-7043 Stinger 20×1 1/8 \1,050
https://www.partsdirect.jp/shop/g/g13936
341/


この値段でも十分安いですね。またお得な情報あれば教えてください。

2018/8/18 10:58  [191-31128]   

DB-7043よさそうですね。451のタイヤプルミーノで使うので半年後くらいに売ってたら買います。
カスタムジャパンは個人禁止なんですか?MonotaROもそうだけど、法人名にして買えばいいんじゃないですか?個人商店の法人なんていくらでも作れますから。まさか登記簿出せなんて言わないでしょ。

僕はそんなに大量に買わないので使うことないですけど・・・。

2018/8/18 17:05  [191-31131]   

スレ主 kapa_さん  

ヘラーマンさん

訂正ありがとうございます。

カスタムジャパンから問合せがあり会員登録を解除する際に、
「同じものがパーツダイレクトというサイトにありますのでご利用ください」
との事でした。

パーツダイレクトのキャンペーンは期間が書かれていないので実はずっと継続している物かも知れません。
そうであれば、一定の金額に達する必要がありますがカスタムジャパンが利用できなくても問題ないですね。

2018/8/18 17:20  [191-31132]   

スレ主 kapa_さん  

モノタロウ 
本日、自社ブランド15%オフ
明日、自転車用品10%オフ
のようです。

2018/8/29 05:59  [191-31252]   

スレ主 kapa_さん  

パーツダイレクトのキャンペーン12月31日までみたいです。

2018/12/27 22:58  [191-32648]   

スレ主 kapa_さん  

カスタムジャパンがキャンペーン中で10%OFF

http://www.customjapan.jp/html_mail/1111
901/


です。

2019/1/5 21:41  [191-32732]   

スレ主 kapa_さん  

パーツダイレクトのキャンペーンは「2018/12/31まで」の表記ですが、まだ継続しているようです。

先日購入しましたがキャンペーンコード入れて安く購入できました。
使用したのは5400円以上購入で10%OFFです。

2019/1/19 19:14  [191-32838]   



自転車道場

タグ:

みなさま2019年あけましておめでとうございます。
*年末に作った自転車用ウインドブレーカーの写真添付・・これいらんやろ!

2018年年末に関東組のみなさんと1泊2日で合宿を行いました。振取台と3本ローラーを持ち込み、一番たくさん持ち込んだのが日本酒とビール??
酔っぱらってホイール組むと、ぶらんぶらん振れて横振れ3cm、こんなん乗れるか!
振れ取りする時は酒は禁止です!身体の体調がそのまま映し出されるのでホイール組は恐ろしい。

2015年に関東新年会を初めて開催してから、関東の皆さんと交流しています。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-15111/


この新年会の時にはママチャリで参加された方も、今やロードバイク2台持ち、クロスで参加された方もカーボンロードへ、3年でどっぷり自転車沼に首まで浸かってますけど、乗り方も整備もとても上達していて達人の領域に入っています、みんな僕よりいい自転車乗ってるし!

道楽は中途半端にやるより、突っ切ってやった方が楽しい!
「でも自転車で破産しても責任持ちませんから、知りませんよぉ」
関東のみなさんはべらぼうに速い人が多いので、ナマケテちんたら走るのを得意としている僕なんかは一緒に走るより、家の中でこたつでみかん食べて日本酒飲んでる方があってます。
今回、自転車持っていかなくて正解!振れ取り台とセンターゲージかついでヤビツ峠登ってきてから参加という人もいるので・・・振れ取り台十分使わせていただきました。ありがとうございました。

僕は日頃田舎で暮らしていて人も自動車もいない、たぬきとかイノシシ人口の多い道を走っているのに、よりによって年末の一番新幹線の混む日に横浜行って「帰省ラッシュ」に参加。しかし、これも非日常で楽しかったです。

自転車道場に集まっている人たちってみなさんレベル高くて、知識も経験も豊富で回りから信頼されている人たちばかりで、僕みたいに人生を道楽と余興だけで生きてきたチャランポランな人間は近寄りがたいのですけど、今後も端っこの方で参加させていただきます。

いつも明日死んでも後悔しないように1秒1秒をベストを尽くす、ように生きているので、この自転車道場も明日なくなるかもしれませんが、この場があったから、よかったと感動できることを今年も何か出来ればと思います。

自転車で人生を豊かにしてください!今年も自転車道場よろしくお願いします。

2019/1/1 09:27  [191-32698]   

 昭和平成さん  

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ロードバイクも欲しいですし、その他、
やりたいことが山のようにあります。

2019/1/1 13:54  [191-32700]   

 やすりおさん  


>僕は日頃田舎で暮らしていて人も自動車もいない、たぬきとかイノシシ人口の多い道を走っているのに、よりによって年末の一番新幹線の混む日に横浜行って「帰省ラッシュ」に参加。しかし、これも非日常で楽しかったです。

判ります。
普段、混んでいるところに行くのは苦手なのですが
強烈に混んでる所はなぜか平気ですね。。
渋谷のハロウィン行ったのですが強烈に混んでるけど何故か平気。
非日常感なのでしょうね。
来年あたり渋谷の新年のカウントダウン見に行ってみたい。。。


昭和平成さん

ロードバイク、今買うとなると結構迷いそうですが
(カーボンorクロモリorアルミ、キャリパーorディスクなどなど)
それはそれで楽しそうですね。
すごくどうでも良い話なのですが
今年は年号変わるのでもしかしてお名前更新されるのですか?
気になります。。(汗)


私自身の抱負ですが
今年も去年と同じくペダリングの向上です。(進歩なし。。。)



今年もよろしくおねがい致します。

2019/1/1 14:30  [191-32701]   

道場長様
道場の皆様

明けましておめでとうございます。

私も本年還暦を迎え、体力の低下との戦いはますます激しくなってまいります。
あと何年こうやって自転車に乗っていられるのかわかりませんが、
少しでも長く乗っていられるよう、お知恵を拝借したいと思っております。

2019/1/1 16:51  [191-32704]   

 tukubamonさん  

皆様、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

年末から家族旅行でベトナムに来ています。
ベトナムはバイクだらけなのですが、少しは自転車も走っています。
ほとんどがどこ産だかわからない様なフレームですが、中には日本製の古いロッドブレーキ仕様で「これは!」と思うような一品もありますね。自転車屋のステッカーが貼ってあったり。
バイクも40年くらい前のカブ系エンジンのが走っていたり。綺麗にしたら日本で高く売れそう。

個人的な事ですが今春、会社を退職します。
35年も勤務したのに、早期退職に応募しろと冷たいもんです。
おかげで春からしばらく無職。時間はたっぷりあるので人生の休日を楽しみたいと思います。

どこへ行くかは未定ですが、また相談させて下さい。

2019/1/2 18:51  [191-32707]   

 R2-D1さん  

明けましておめでとうございます!
注文した3本ローラー(モッズローラー)が元旦に届きました。
今年も自転車楽しんで行きたいと思います。
今年もどうぞ宜しくお願い致します。

2019/1/3 23:58  [191-32712]   

 昭和平成さん  

おはようございます。
大阪ですが、一段と冷え込んでおりますね。
今朝の通勤コースは、片道15kmですが、
ミストラルに乗る直前にサドル、タイヤなどをチェックすると、表面が結氷しており、それを除去して、道路の凍結も怖かったんで、ゆっくりこぎ始めました。

やすりおさん、こんにちは。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
ロードバイクはまだ先になりそうです。ミストラルの調整、整備がまだまだ必要です。今も右シフトレバー(後)が2/3位しか動きません。まずワイヤーを新品に変えるところからですが、現状は後6速のまま前ギア3段をチェンジ駆使して運転している状況ですし。

年号が変わっても昭和平成のニックネームは変えるつもりは今のところはないです。

道場長、皆さん、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

2019/1/4 07:09  [191-32714]   

リーのみドラ3 さん  

2019/1/18 18:28  [191-32719]  削除

 minira55さん  

昨年は色々とお世話になりありがとうございました。
本年もよろしくお願いいたします(^_-)

2019/1/4 16:15  [191-32721]   

 やすりおさん  

昭和平成さん

シフトレバートラブル、問題が奥深そうですね。。
私は今までそういったトラブル発生したことがなく
原因が全く想像できません。。。

また、お名前の変な質問、申し訳ありませんでした(汗)

今年もよろしくお願いいたします。

2019/1/4 22:04  [191-32724]   

 R.Ralさん  
古宇利大橋 頑張ってくれたSIDIジェニウスと新調したカオス

道場に来られる皆々様、新年あけましておめでとうございます

昨年はプライベート、レンタサイクル共に事故、盗難等無く無事過ごすことが出来ました(画びょうを踏んでのパンクで駆けつけたのは1件のみ)
今年も沖縄での自転車の観光、環境が安全に少しでも良くなる様、微力(無力?)ながらも努力はしていきたいと思います

アウトドアイベント内で簡易タンデムの試乗アンケートもさせてもらいましたが、知らない場所での小さい子を連れての安心感は良かったとの回答がほとんどでした
先月九州の方でタンデムが解禁になった県が増えましたが、沖縄も解禁の方向に向かうと思われます
しかし自転車道を含む道路での自転車の走りやすさに関してはまだまだ整っていませんので、色々な所につっこんでいきたいと思っています

貸出車両のミストラルに履いていていたリヤタイヤ、ルビノプロコントロールG+は早くもひび割れしてきたので(フロントに履いているプロ3はひび割れは全くなし)
安心して乗って頂ける様ストックしていたプロ3へ交換していきました
(新品は滑りそうなので自分のミストラルで一度履かせて一皮むきました)

プライベートライドは飛び込みのお客様も有ったりするのであまり遠くへ行けず距離は伸びなくなりましたが
健康の為にも出来るだけ空いた時には乗る様にしています
2年半頑張ってくれたSIDIジェニウスはベルクロはボワボワ、片方のバックルはスプリングが折れてパクパクでビニテで留めていましたが
海外通販で安かったのでSIDIカオスに新調しました(ベルクロよりは持ちそうです)

本年も皆々様、どうぞよろしくお願い申し上げます

2019/1/5 22:35  [191-32734]   

 昭和平成さん  

おはようございます。

>やすりおさん
>シフトレバートラブル、問題が奥深そうですね。。
>私は今までそういったトラブル発生したことがなく
>原因が全く想像できません。。。

原因は、シフター内の回転部分の錆びと判明しました。

ダイソーのスプレー潤滑油をかけ、しばらくすると
シフターレバーが軽く動くようになりました。
このスプレー、細いチューブが付いていて使い勝手いいです。

油の質は言わずもがなですが。

2019/1/19 08:04  [191-32835]   

 やすりおさん  

昭和平成さん

なるほど。シフター内のサビだったのですね。納得です。
雨に濡れる環境でしょうか? うちにも雨がかかる場所においてある自転車があるのですが
どうしても錆びてきます。あと紫外線による劣化もありできたら室内に置きたいのですが
場所がなくきついです。

しかし、ダイソーでスプレー潤滑油が売っているとは。。
びっくりです。安くなりましたね。

自転車ではないのですが、私の場合、べとつかないシリコンスプレーが好きで
家中に塗りたくっていてすぐなくなります。(汗)
この前、試しにハムスターのくるくるまわる運動器機?の軸に塗ったらケイデンスが上がりました。。(汗)

これからダイソーで買おうかな。。。。

では失礼いたします。

2019/1/19 11:23  [191-32836]   

 kapa_さん  

昭和平成さん

潤滑油だと油切れを起こしやすいと聞きます。

樹脂パーツの事も考えるとこんなのが良いかもしれません。

https://amzn.to/2CwABY9

レバーを買い替える場合の参考として、ミストラルのST-EF500より
ST-EF510の方がシフトダウンを3つまで一気に変速出来るようです。
(ママチャリに使用したST-EF510の4フィンガーがそうでした)

モノタロウにしてもamazonにしても値引きが殆ど無いので
アサヒで直接買った方が安いかも知れません。

ST-EF500の4フィンガーのみ偶に安くなることがあります。
https://amzn.to/2syJXhv
amazonの販売で1100円を切ったところを2回見たことがあります。
が、4フィンガーはパワーモジュレータ無のVブレーキには対応しないことになっています。
最近気付きました。

2019/1/19 16:22  [191-32837]   



自転車道場

タグ:
スレ主 kapa_さん  

こちらのスレ

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-31667/


にて
「指が短くてブラケットポジションでのブレーキ操作しづらい」
という話をさせて頂きました。
ちょっと長くなったので今更ですが新スレ立てさせて頂きます。

kapa>個人的には指が短いため、ブラケットポジションでブレーキをかけづらいと評判のST-2400のレバーは引きづらく補助ブレーキの方が強く引けます。

tour-neyさん>私も手が小さくて(シューズもグローブもレディースです)STI握りにくいけど、遊び幅広くして何とかなりませんか?

kapa>下ハンでブレーキしっかり握って変速レバーがハンドルに当たらないようにするとやはり遠い感じです。

tour-neyさん>STIの位置で握り幅をもっと攻めれます。画像のよーにすると、STIのシフトレバーが外側に振っています。グリップに干渉しません。

という会話のあと、STIの位置を調整中です。
フロントのみ変えて改善しつつあります。

2019/1/15 23:00  [191-32815]   

スレ主 kapa_さん  

本日再度調整してみました。
ブラケットが内側に向きすぎて不自然だったので、少し角度を戻して取付位置を手前に持ってきました。(手前に持ってくることで前後方向の角度が変わり、デュアルコントロールレバーの角度を立たせてレバーがハンドルに接触せずに引ける量を増やしました)
横方向の角度と縦方向の角度両方を使うことで、見た目の不自然さは和らいだと思います。

ヘラーマンさん
アドバイスありがとうございます。

>ブラケットポジションの場合は、よほど指が長くないと中指はレバーの真ん中から先端側には届かないので、薬指と小指メインでブレーキかけるので問題ないです。

届いてないのですね。
急制動しようと考えると薬指と小指では結構厳しいです。
引きの軽さ、どこまでやれるか分かりませんがもうちょっと追い込んでみます。


skogenさん

>私がブレーキを引くのは中指がメインです。ブレーキレバーの真ん中より少し下(シフトレバーと同じ辺り)を中指を中心として引いています。人差し指で引くこともありますが、中指の方が多い。

ありがとうございます。参考にさせていただきます。



本日、自転車屋さんに寄ってST-R2000をさわって来ました。
やはりST-2400よりコンパクトで握りやすかったです。

また、握り方にも問題があるのかな?とも思い始めてます。

何か他にお気付きの点がありましたら、今後ともアドバイスをお願いします。

2019/1/15 23:21  [191-32816]   

普通に「ハ」の字型に開いてないでしょうか? 開いてることで小レバー(赤線部分)が当たらないようになってますが

こんばんは。

ブレーキレバーで苦労されてるようですが、
STIって、特に意識しなくても正面から見たときに「ハ」の字型に外側に振れませんか?
ブレーキを引いたときに小レバーがハンドルバーに当たらないようになってると思うんですけど、
いかがでしょうか。
とくに新し目のものはレバーのストロークが短いのでストロークを確保する意味でもそのあたりはそうなってるはずです。

私は使ったこと無いですけど、アジャストブロック入れてあらかじめレバーの角度をいくぶん付けておくのが一般的な対処方法のようです。
この方法はストロークが長い旧タイプ(105だと5600、TIAGRAだと4500)の方がやりやすいかもしれませんね。

2019/1/15 23:53  [191-32817]   

 kakip.さん  

>kapa_さん

私も指が短くて(中指先から付け根まで7.5cm)
同じくクラリスのST-2400でブレーキはBR-6800を使っています。

ブレーキは最初テクトロを使っていましたが、リターンスプリングがあまりにも堅く、
BR-6800に交換したら、手の小さい私でも問題無くブレーキがブラケットポジションで
引く事が出来るようになりました。(小指でも十分引ける軽さです。)
タイヤロックも簡単にできますよ。(中指と薬指を使用)

私の地域は坂が多いので、ブレーキの頻度は高いですが
しっかり整備をしてからはブラケットポジションしか使わなくても坂を下れます。

なのでレバー自体には特に問題を感じません。
もちろんスペーサーは純正2枚を挟んでいましたが、自作でもう少し厚いのに変えました。
純正でも問題ありませんでした。
それとブラケットカバーの中にグリップテープの短いのを挟んで、
掌に少し当りやすくしています。まあ、好みの問題だと思います。

たぶん皆さんが書いてくれているように、ブレーキの引きを軽くする事から
初めてみると良いかもしれません。

kapa_さんのブレーキは何を使われていますか?
手が小さく握りにくいなら、ブレーキを軽く効きの良い物に交換してしまうのも手です。

私のおすすめはブレーキをBR-5800以上(BR-6800が軽くなるので良いです。)
に交換して、再度調整をする事をおすすめします。
(R7000やR8000でもOKだと思われますが、経験がありません。)


『ロードバイク初心者です。ブレーキで悩んでいます。』
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-15396/


『ブレーキの整備』
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-20517/


2019/1/16 12:49  [191-32819]   

striping777 さん  

2019/1/18 14:21  [191-32820]  削除

とても内容が深まっていいやりとりになってきていますね。

このチップインダブルボギーさん 夏休みの工作の時間もとても勉強になる内容です。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-22231/


ブレーキのワイヤー長さとかチェーンの長さなどは、理屈じゃなくて見たときの直感がとても重要で「あれ?これ変?」とひとめ見ればわかるくらい、経験を積んで、この形だと、こういう動きになるというのがわかるようになってください。

まず長さの最適化というのが整備の入り口で最初の難関です。
これは試行錯誤をできるだけたくさんやって実験を繰り返し、身体で覚えていくしかありません。

一番土台を信頼性の高いレベルに整備しなければ、その上に乗ってくるものはすべて信頼を失います。ポリマーだステンだなどの素材やメーカーの話は「長さの最適化」ができてこそ議論できる話で、そこが最適じゃなければ素材の違いより、長さ、形状、曲がり具合などで重くなるので、何が原因なのかを考察できるところまでいきません。

ブラケットの位置も角度上下左右などで数ミリ違っても大きく変わります。またハンドルとの相性が大きいのでブラケットだけでハンドルが近い遠いなどの判断もできません。ハンドルの角度、リーチ、形状とSTIレバーの相対関係ですべてが決まってきます。

常に原因はひとつではないのでミクロにばかりとらわれずに、大局的にも見てトータルバランスでブレーキを軽くしてください。ヘッドやフォークの回転抵抗などもブレーキにも影響します。

ひとつひとつの整備を完璧に仕上げていくというのが大切です。
今回skogenさんやヘラーマンさんからブレーキレバーの引き量について具体的な数字があげられて、とても内容が充実したものになりました。

フロント 最大静止摩擦力:770g, 動摩擦力:680g
リア 最大静止摩擦力:990g, 動摩擦力:870g

これらはひとつの指標で自転車道場基準として1kg以下、できれば500g以内を使いたいと思います。この数値そのものが正確だとか、そういう些細なことはどうでもいいです。200gや300g誤差があってもいいです。重要なことは整備をするときに、この引きを考えて整備しましょうということです。ただなんでもいいからブレーキ効けばいいというものではなく、重く整備しない、これ以下の軽さに整備する、ホイールの回転でいえば120秒回るように整備する、そういう目標の設定が大事で、そこが自転車屋レベルと自転車道場レベルの重要な分岐点です。

ブレーキはチリやゴミがつまったりしてくると重くなってきます。
その時にそろそろメンテ必要かなと判断するのに、こういう引き量検査は重要かもしれません。
僕もだいぶメンテさぼってるのがバレバレです。

あとブレーキは速度調整が基本で自転車の場合、止まることより、いかに思った速度に微調整コントロールして走り続けるかというのが本来の目的です。テクトロやプロマックスなどはガツンとロックしますが速度をマイナス2km減速したり5km減速したりのような微妙な速度調整ができません。自転車は完全に停止するのは非常に危険で、どんなにピンチになっても止まることより、走り続けて回避した方が安全です。

優秀なブレーキとは停止させる能力ではなく、微妙に速度調整を繰り返しピンチを回避して走り続けられる能力です。ブレーキ整備も走り続けてピンチを回避できる能力を上げるようにイメージして行ってください。自転車屋レベルのガチガチで握ればすぐロック、離せば全く効かないというブレーキ調整では時速30km巡航するようなロードバイクやスポーツバイクの走行ではとても危険になります。

どういう走りがもっとも安全か?そのためにはどう整備すればいいのか?それらを常に意識してベストな状態へブレーキを整備してください。

こんなブレーキレバーの引き量をグラム単位で検証して議論しているのって、世界で自転車道場だけでしょうね。感動!(その前におまえの整備やり直せって罵声がきそう、ハイ500g以内目指して修行積みます)

2019/1/16 19:15  [191-32822]   

 skogenさん  

私もこれは重要なテーマだと思います。

で、、、重要と言いながら、整備でブレーキを軽くする方法については、私が出る幕はありませんのでパス。^^;

ブラケットポジションについては個人差も大きそうで、収束する話では無いでしょうが、お手本はいろいろ出てきそうです。

前スレで書いたのは、前傾が深い乗車フォームが前提です。ブラケットからレバーに向かって、上の方から手を被せるように握る。水平に取り付けられたブラケットに手を置き、レバーを引くには、そういう姿勢が必要だと思います。

で、昔話が始まるのであった。。。ほんの数年前のことですが ^^;
ロードバイクに乗り始めの頃は、乗車フォーム、ブレーキ、ペダリング、ハンドル操作のバランスが悪かったです。それぞれが独立してませんでした。まだ発展途上ですが、ポジションや操作は少しずつ収束してきた感じはしてます。結局、乗り慣れたって事かな。

ブラケットポジションで片手離しで真後ろを振り返るとか、ハンドサイン出すとか、ブラケットエアロポジションで頑張って走るとか、いろいろやる中で落ち着いた握り方です。例えば、こんな握り方。

https://getnavi.jp/vehicles/131975/

前傾姿勢は深めなので頭の位置はもっと前。中指はもう少しレバーに掛かってます。薬指・小指はもう少し握って、ブラケット周りを緩やかに保持しています。

手首の開きと角度が大事なんですが、真上から見ると、手首はまっすぐでは無く、わずかに内側に入れてます(つまり、親指を内側)。こうすると体軸の動きがハンドルの前後動として伝わり難いと思います。

シフトレバーは薬指、または中指で操作しています。

http://hakusen-hatogaya.lekumo.biz/blog/
2014/06/post-c21b.html


ブラケットポジションを安定させるには、意外かも知れませんが、上腿の筋肉が必要です。加えて体幹、特に脇腹の筋肉が必要です。ですので、意識してブラケットポジションを決めたというよりも、その辺りの筋力が付いて自然とブラケットの握りが決まった(収束した)という感じ。

最初の2年ぐらいは手首や肘が開いていて、ハンドル操作もブレーキ操作も不安定でした(理想のフォームとする人たちとは骨格が違うのかと悩んでました)。今後、筋力バランスが変わるとブラケットポジションは少しずつ変わるのかも知れませんが、たぶん収束方向。

2019/1/16 20:20  [191-32823]   

道場長のおっしゃる話は身につまされます。
世間ではBR-5800に交換すれば軽くなると簡単に書いてあるカキコミが横行しており、ほとんど鵜呑みにされている感があります。
確かにBR-5800は単体では引きが軽いです。
私はBR-5800を2台に使用していて、最も引きが軽いのはそのうちの1台ですが、次に軽いのはBR-5600、その次が道場長に掲載いただいたBR-4500、その次がもう1台のBR-5800です。
BR-5800はそのまま、BR-5600とBR-4500は分解整備しています。
それとレバーのストロークの長さもあるので旧型は整備すれば改善の余地がけっこうあるのではないかと思います。
変速ではよく聞きますが、ブレーキでも5700は5600を超えていないと思います。

2019/1/16 23:11  [191-32824]   

スレ主 kapa_さん  
普段の握りからそのまま 少し手前を握るとレバーも少し下を触れます レバーを押すイメージ

チップインダブルボギーさん

アドバイスありがとうございます。

>正面から見たときに「ハ」の字型に外側に振れませんか?

確認しました。
外側に振れてます。
握り込んでいくと内側のレバーが当たるので、握った時に内側に押してしまってるのかも知れません。


kakip.さん

アドバイスありがとうございます。
同じST-2400ということで大変参考になります。

ブレーキは5800に変えてあります。
元々付いていたプロマックスから変えた時に激変したので、何とかブラケットで使えています。
(交換前はブラケットでは怖くて、下ハンばっかり握って肩凝りました)


striping777さん

アドバイスありがとうございます。
striping777さんもST-2400なのですね。
参考になり助かります。

リンク先も紹介ありがとうございます。


道場長

いつもアドバイスありがとうございます。

>これらはひとつの指標で自転車道場基準として1kg以下、できれば500g以内

計り方間違ってるかも知れませんが、キャリパーが動き出すところまでなら1kg以下に収まってそうです。
(数字見ながらキャリパー見れず、900数十g引いて停止そのままキャリパー見ながら力を緩めるとキャリパーが戻った事は確認できました)

>あとブレーキは速度調整が基本で自転車の場合、止まることより、いかに思った速度に微調整コントロールして走り続けるかというのが本来の目的です。

止まる事に集中し過ぎているのかも知れません。
まだ、フロント側しか補助ブレーキ外しておらずフロントの確認のみですがフロントのみブレーキ掛けてリアが浮く事を基準に考えていました。
握り込んでレバーが当たらないという基準も、下ハンで人差し指と中指でぎゅっと握って当たらないというのを考えていましたが、下ハンなら指一本でもぐっと握っちゃうと焦ってブレーキ緩めてしまうくらいリアが浮くので基準が間違ってるのかな?と思います。


skogenさん

参考例ありがとうございます。

昨日握り方を変えて試しました。
1枚目の写真は何も考えず、普段手を置いているところからそのまま4本使ってます
(人差し指は支点の上かな?というほど効いてません。中指もほぼ効かない)
2枚目の写真はブラケットのやや手前に手を置いて、そこからレバー後半を目指して握ってます。
3枚目の写真は手首を「前ならえ」より小指側を外に出して、レバーを引くというより押し付ける感じで掛けてみました。
一長一短でどれが良いのか分かりませんでした。
(1枚目はダメでした。普段は無意識でもうちょっと下を握るようにしてるんだと思います)

参考のサイトだと3枚目が多少近い気がします。
時間のある時に参考のサイトのイメージで確認してみます。

2019/1/16 23:30  [191-32825]   

 kakip.さん  
小さい手での通常の握り方 小さい手のブレーキの握り方 ブレーキとハンドルの距離

>kapa_さん

握り方ですが、参考になるか解りませんが
手の小さい私の持ち方を載せておきます。

ブレーキは基本中指と薬指で引いています。

普段の持ち方でも中指と薬指で握っています。
人差し指と小指は冴えてるだけ。
私の場合は何せ短くて役に立ちません。(T ^ T)
変速はシフトアップもダウンも中指でやっています。

手が小さいと行き着くところは、少しでも長い中指と薬指を
いかに上手く使うかだと思います。
自分の握りやすい所を探してみてください。


ブレーキの軽さの件はまだまだ試行錯誤出来そうに思えますので、
ポジションが決まってから頑張ってみてください。


ところでブレーキレバーのスペーサーは2枚入れていますか?
写真だと一枚に見えます。
手の小さい方はここを増やした方が握りやすいです。

私のは自作で10mmほどのスペーサーを入れています。
レバーとハンドルの距離を比べてみてください。
(私のレバーとハンドルの距離は20mmです。)

2019/1/17 01:03  [191-32826]   

 skogenさん  

確かに、なんか握りにくそうですね。指先に力が入りすぎてる?

私がレバーを引くイメージは、
・ブラケットの根本に親指・人差し指の付け根を添え、
・中指を中心として、手首を使って指全体を手前に引く、
という感じです。手首が動くほどにはっきりとは使いませんが、手首の力で中指を支える感じ。

親指と中指でレバーを握って引く、ではありません。

極端には親指はほとんど関係なく、中指をレバーに被せて手前に寄せる。(親指の付け根を支点にして寄せます)

中指だけを使うのは、スピードをわずかにコントロールする時。普通に速度を落とす時は中指を中心に3本の指でレバーを引きます。手のひらを下にして、おいでおいで、する感じ(手首を曲げるほどには動かしませんが、微妙に手首は使ってます)。

喩え話で恐縮ですが、ピアノ演奏で大きな音を出せるのは、指で弾くのでは無く手首を使うからです(腕と手首で支えられた指で鍵盤を弾く)。さらに、腕の重量を鍵盤に乗せます。指の動きとシンクロすると、鍵盤を速く強く押し込めます。

2019/1/17 08:20  [191-32827]   

スレ主 kapa_さん  

kakip.さん

握り方の写真ありがとうございます。

少しだけ近所を走ってブレーキ掛けてみました。
今回は中指と薬指で引くのは難しかったです。
もうちょっと色んな方法で試してみます。

中指の長さ計ってみました。
計り方で変わると思いますが付け根の皺まで75mmでした。

ブレーキレバーのスペーサーは1枚のままです。
とりあえず、レバーを寄せる事は出来るのでレイアウトが決まってから入れようと思ってます。


skogenさん

アドバイスありがとうございます。

やってみましたが、イメージとは異なり上手くいきませんでした。
何か根本的に間違ってるのかも知れません。



先程試した中ではブレーキ掛ける時に、手を外側にずらし指の短さをカバーするのが有効かと思いました。
写真を添付します。
そんなとこ握ってるから届かないんだとか、ブレーキ掛けるの遅れるからやめとけなど意見がありましたらアドバイスをお願いします。

皆さんのアドバイスで、分かって無かったものが少し見えてきた気がします。
ありがとうございます。

ブラケットの位置も含め気長に色々試してみます。

2019/1/17 22:05  [191-32828]   

 kakip.さん  

>kapa_さん

スペーサーはポジションを決めるのに必要ですよ!

スペーサーを入れるとシフト位置が変わるので握る位置が変わります。

指の長さが私と同じぐらいなので、
スペーサーはトータルで10mmぐらい有ると良いです。

材料は厚紙や段ボールでもなんでも良いので、仮にスペーサーを挟んでみてください。
ポジション出しはそれからが良いですよ。(⌒▽⌒)

2019/1/17 23:30  [191-32829]   

 やすりおさん  

>先程試した中ではブレーキ掛ける時に、手を外側にずらし指の短さをカバーするのが有効かと思いました。
>写真を添付します。

ブレーキをよくかける市街地では私も外側から持っています。
あまり手が大きくない私の場合、ハンドグリップを握る感じや、手でものを握りつぶす感じで握っています。
(手首は曲げず、親指つけねをブラケットにのせ、中指や薬指がブレーキレバーにある程度引っかる状態にして
なるべく楽に力がはいるようにする)
一番握力が高まりやすい状態が良いのではと思います。

ただしハンドルに体重かけていると、この握り方では体重支えられないため
ポジションやペダリングの改善で過度の体重がかからないようにしたほうがよいのではと思います。

それでは失礼いたします。

2019/1/18 09:53  [191-32830]   

 striping777さん  

色々な握り方や操作方法があるのですね。

私が教わってやっているのは手首をなるべく使わない方法です。親指の付け根を支点として肘を軽く上方に持ち上げると同時に中指と薬指の力を入れてブレーキングします。この時、手首はなるべくストレートな状態だとあまり握力を使わず自然にスピードを落とすことが出来ます。女性や握力が小さい人はこのほうがやりやすいよと言われて試したら確かに楽になりました。

注意する点は肘を上げた時に前方向に体重が乗ってつんのめりやすくなります。そのためブレーキ時には背中を丸めて荷重をなるべく後方に移動させます。つまり手、腕、上体を連動させるということです。私の場合は一連の操作中の動作がなるべく自然になるようにステムを短くしました。

多分、他の人が外から見ると肘を使ってブレーキしているとは感じないと思います。それくらい微妙な操作のイメージです。大げさなアクションだとかえってギクシャクしてしまうと思います。

自分の前のコメントは削除します。リンクの重複ミスしていましたしリンク先にも許可を頂いていないからです。

2019/1/18 12:56  [191-32831]   

 tour-neyさん  

>striping777さん、

ROMだったのですね。書き込みに感謝します、ありがとうございます!

さてブログのURLですが、もう一度アップできますか?ブログ主に許可は貰っています。
(厳密には貰っていませんが、削除された書き込みを私がブログ主に報告していますので問題ないです)

2019/1/18 17:50  [191-32832]   

スレ主 kapa_さん  

kakip.さん

>スペーサーを入れるとシフト位置が変わるので握る位置が変わります。

おお!シフターの事すっかり忘れてました。
ありがとうございます。
ゴム板くらいはあるので入れてみます。


やすりおさん

やすりおさんも外側から握られているんですね。
私以外にされている方がいてちょっと安心です。
この方式のままいくかどうかは分かりませんが、色々試して考えようと思います。

>ポジションやペダリングの改善で過度の体重がかからないようにしたほうがよいのではと思います。

アドバイスありがとうございます。
加重も考えながらやってみます。



striping777さん

アドバイスありがとうございます。

>親指の付け根を支点として肘を軽く上方に持ち上げると同時に中指と薬指の力を入れてブレーキングします。

曲げていた肘を若干伸ばす感じでしょうか。
やってみます。

ほんとに色々な方法がありますね。

2019/1/18 20:17  [191-32833]   

 skogenさん  

大事なのは「親指と中指でレバーを握って引くのでは無い」って部分。
ちょっと極論なので、表現を変えると「握力だけでレバーを引かない」。

いろいろな流儀があると思いますが、striping777さんも、私が知る皆さんも、指や手首や肘がはっきり動くほどには使って無くて、レバーを引く指先(レバーを押さえるという表現が適切かも)を手首や体幹で支える、という感じでは無いかと思います。

ロードバイクに乗る時、ハンドルは手を添えるだけ、と教わると思います。ブレーキを掛けるときも、レバーは引きますが、手は添えるだけ(精神論っぽいです表現ですが ^^;)。強く握ると自転車の動きを妨げます。

2019/1/18 22:05  [191-32834]   



自転車道場

タグ:
スレ主 鶏 泰造さん  

100になったので、新スレ立ち上げます。
旧スレはこちら。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-29645/


ワイヤー切るのにペンチを使うのは、工具の目利きができる人以外はやめたほうがいいです。
ペンチの品質はピンキリで、電工系の現場で使うなら銅線が切れれば充分、土木で使うなら番線(軟鉄)が切れれば充分ですが、ワイヤー切るならピアノ線が切れるレベルでないと、きれいに切ることはできません。その点、ワイヤーカッターなら、少なくともワイヤーの切断を前提とした材料が使われていますから、よほどの安物でない限り大丈夫です。

>一度ワイヤーが可動すると引きは軽くなる。

 これは、ある程度は仕方ないです。摩擦力には「静摩擦」と「動摩擦」があって、摩擦係数は静摩擦のほうが大きいですから。と書くと難しく聞こえますが、部屋の模様替えなんかで、家具を押して動かそうとしたとき、動き出すまでは大きな力がいるけれど、動き出してしまえばズルズルと押せる、というのと同じだと思ってくれたら、だいたいそんなところです。

 ワイヤーの摩擦抵抗が大きいのは、屈曲部と出入り口です。Viperは外回しなので、出入り口部分がスムーズになっているかどうか確認して下さい。アウターを、フレームに沿うように手で押さえてみて、ゴリゴリ感が減るようなら、長さや配索が「究極」に達していないです。

2018/9/18 15:06  [191-31667]   

>アヘッド整備の自信ないですね。
僕も自信ないです。

>ブレーキアウターってペンチで切るんですね
切りませんって。ワイヤーカッターで切るのが普通です。

>ワイヤー切るのにペンチを使うのは、工具の目利きができる人以外はやめたほうがいいです。
賛成!。ペンチ切りは茶碗100個割って1個仕上げるオタクの世界、あとクニペックス以外のペンチでは無理。一般の方は近寄らないでください。

もう一度
「ワイヤーカッターで切るのが普通です。」

2018/9/18 17:35  [191-31668]   

 tour-neyさん  

ありゃ、以前作成したスレと重複しましたね...(削除したので問題ありません)

皆様、返信、アドバイスありがとうございます。
リアブレーキはどうにもならず、これ以上何やっても軽くはならず戻しました。(ワイヤーカットや末端、新品にしても変わらず、長くしたら悪化、短くしても悪化でした)
クニベックス、ペンチはまだ届いてないですが、先走りました。Ali express発送のバーテープはまだですw気長に待ちます( *´艸`)

バーテープは二年前に道場長の(amazon)レビューしていた水色ですが、はしっこがささくれてて、所々虫食いのよーな(くぼみ?)穴?が。引っ張っても破けないので助かった(ホッ
バーテープ巻きは下手です。(STI回りがなぁ、やり方調べないズボラさ...)

変速については、静止状態ではインナートップから2.3段での異音はします。ただ走ると感じれない...そんなんあり?!(最初は走っても鳴ってた)結局この状態で完成。
クランク逆回転は乗っててやらないので、不明。あとはアヘッド詰めるだけです。

変速→https://youtu.be/0gJqvfqlUUc

2018/9/19 17:56  [191-31677]   

tour-ney さん  

2019/1/16 09:06  [191-32059]  削除

 ヘラーマンさん  

シマノの最近のSTIだと普通につけてもレバー下側は結構外に出ます。

なのでレバーを外に出すために角度つけてるわけじゃないです。上下、左右の角度ともにブラケット時にリラックスして握れる角度にしています。私はハンドル周りは完全に決まった角度以外気持ち悪くて乗れないので、上下、左右の角度もmm単位(1°未満)で調整してます。なので一度決めたハンドル周り触るのはすごく嫌です。

それとブラケット、下ハンどちらを握っても妥協したくないので、ブラケット位置を決めてから下ハンドル握ってもレバー操作しやすハンドルを選んでます。私の場合はそれがFSAのハンドルです。

まあ私のが正解じゃなくて好みは人それぞれだと思うので、tour-neyさんも乗り込んで自分の好みの位置やハンドルを探してみてください。

あと、シートチューブのボトルケージですけど、私もボトル入れたら当たるので短めのツール缶にしています。これだったらギリギリ当たりません。

2018/10/9 10:59  [191-32070]   

 走るペンギンさん  

私も普段シートチューブのボトルケージは使ってませんが、夏は2本体制なのでHARP(タキザワ)の古いボトルを入れてます。これは径が72.5mmで脚に当たらない。普段使いのEliteのボトルは75mmで、こちらをシートポスト側に使うと若干擦れます。

真夏は去年からTHERMOSの保冷(快適!)とHARPで過ごしています。他にも細身のボトルをお持ちの方は夏用に良いかもしれませんね。

2018/10/9 21:07  [191-32074]   

 tour-neyさん  

ヘラーマンさん、走るペンギンさん返信ありがとうございます。STI了解しました、頑張って探して行きます。

ボトルも種類によるのでしょうね...参考になります。

2018/10/9 21:12  [191-32076]   

 青nitroさん  

tour-neyさん

お勧めカラーと
マビック キシリウムプロ エグザリットホイールをオプション
で悶絶しています!
欲しい!かっこェェ〜

でも...
ストレートフォークってカーボン製フォークですか?
振動吸収の面でベンドフォークが良いって思ってます。

2018/10/10 09:04  [191-32081]   

 tour-neyさん  

青nitroさん、ありがとうございます。
2019バイパーのフォークですが、カタログもフレーム、フォークセットとだけあり、よく分かりません(2019モデルのSORAと同じ記載でした)。ただ、レイノルズパイプ、フレームジオメトリー、過去の車体重量と変わらないので、カーボンと願いたいですね(*´・ω・`)b

でもストレートフォークって(乗り心地は分からないですが)安っぽく見えそうで...( ´〜`)
オプションホイールとマッチして、かっこいいですね。(カタログ画像もホイール搭載車種はアップした画像のカラーなので、メーカーも拘ってますねw)
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-32075/

2018/10/10 09:50  [191-32083]   

 skogenさん  

キシリウムプロ エグザリットが10万円以下で付いてくるって、超お得と思いましたが、これUSTホイールでは無いですね。乗ったことは無いですが、触った感じでは剛性はとても高いですね。

ただ、キシリウムプロ エグザリットはキシリウムプロUSTより一世代前の17cホイールなので、リム幅が22mmあります。現行のキシリウムプロUSTはETRTO規格では同じ17cリムですが、リム幅は20.4mmです。

2018/10/13 08:27  [191-32127]   

 tukubamonさん  

viperカラーリングが渋くなったのは良いのですが、ストレートフォークはいただけないなぁ。
エンドが細いし、soraのフォークとは形状が違うからクロモリフォークに見えるけど。

クロモリのストレートフォークを古くから採用しているのはコルナゴなんですが、その理由はベントフォークを作れる職人が減ったからという理由だったと記憶している。

でも、今どき機械化されているだろうから、単にコストの問題なんじゃ?

2018/10/14 02:51  [191-32137]   

 ヘラーマンさん  

Viper105完成車2019のストレートフォークはカンザキのサイトによるとカーボンのようですね。

https://ekanzaki.com/products/detail.php
?product_id=1209


>車体構成は『クロモリフレーム + カーボンフォーク + フルセット105コンポ』の組み合わせと高水準に纏まった性能です。

>ストレート形状のカーボン製フォーク。

エンド周りは確かに金属(クロモリ)っぽいですが、ハイブリッドなのかもしれませんね。

ホイールはWH-RS010の後継のWH-RS100がつくようです。でもこれC17化されてます。ついにエントリーモデルもC17に・・

新型WH-RS100スペック

・リム寸法:622×17C
・リム幅:23.2mm
・リム高:24mm
・推奨タイヤ幅:23-32C
・【フロント】スポーク本数:20本
・【リア】スポーク本数:24本
・重量:1897g(前後ペア)


旧モデルWH-RS010
・リム寸法:622×15C
・リム幅:20.8mm
・リム高:24mm
・推奨タイヤ幅:23-32C
・【フロント】スポーク本数:20本
・【リア】スポーク本数:24本
・重量:1920g(前後ペア)

重量は若干軽くなっているようですがどうなんでしょう。RS100はまだシマノサイトに乗っていないので正確なところはわかりませんけど。

2018/10/15 11:19  [191-32142]   

 YoungWayさん  

WH-RS100の件ですが、EV-WH-RS100-CL-F-4367.pdfやEV-WH-RS100-CL-R-4368.pdfを見ると、たいていの部品がWH-RS010とA互換になっているので、リム以外は同じものと見ていいのではないでしょうか。
もっともハブボディーは型番がついてないので、ここを変えられてもわからないですけど。
このクラスのホイールですとリアのリムで500gくらいはあるので、17Cになって少し軽くなっても不思議ではないと思います。

2018/10/16 05:28  [191-32143]   

 tour-neyさん  

>17Cになって少し軽くなっても不思議ではないと思います。
どうして軽くなるんでしょうか。(太いリムになっても)原理が分からないので、解説欲しいです...

2018/10/16 08:30  [191-32144]   

 ヘラーマンさん  

YoungWayさんどうもです。

確かにこのクラスのリムなら余裕があるので、C17といえど肉厚を薄くすれば少しは軽くすることは可能だと思います。ただ、11速を売り出したときのRS21と今のRS100とは状況が違うので、このクラスに現状でそこまで気合い入れるかな?とも思います。

それと私が正確なことがわからない思ったのは、旧型のWH-RS010の重量がシマノとAmazonなどで食い違いがあるからです。

RS010は
シマノサイトでは1920gペアが、Amazonや他サイトだと1890gペアになっています。

で、新型のRS100は
シマノサイトにまだ載ってなくて販売しているところには1897gと書かれているので、実際には1897gじゃなく1927g付近の可能性もあります。それでも+7gなのでかなり優秀ですけど。

下位グレードの完組ホイールがここまで気になってるのって自転車道場ぐらい?(笑)

2018/10/16 11:59  [191-32147]   

 YoungWayさん  

tour-neyさん:

リム高が同じでリム幅が広くなるとふつうは重くなるのですが、17Cでも薄く作るなどすれば逆に軽くなっても不思議はないという意図でした。
ヘラーマンさんの解釈の通りです。

ヘラーマンさん:

WH-RS100の仕様はシマノのサイトのSpecifications version 3.0
updated: Sep 5, 2018のROAD/Wheel (Rim Brake)に掲載されていて、それによると、

フロント 805g
リア 1,092g

となっているので、合わせると1,897gとなるので販売店が載せている情報と一致しますね。
シマノの重量表記はけっこう正確ですけど、MAVICですとカタログ表記で前後ペア1,395gのKSYRIUM PRO SL(2017年モデル)が、手元の個体で実測1,475gもあったりするのはふつうなので、そういったおおらかな気持ちで見ますと23gくらいは同じと言ってもいいじゃないかとも思いますが(笑)。
ところで、WH-RS100はリム内側の幅が17Cでも23Cのタイヤが使えるんですね。
もちろん15Cのリムに装着したときよりは幅が広くなってしまうと思いますが、23Cのタイヤがメシマノ推奨の範囲に入っているのはメリットがあると思いました。

2018/10/16 19:52  [191-32151]   

tour-ney さん  

2018/10/18 16:13  [191-32152]  削除

 tour-neyさん  

最近バイパーは冬眠です...先日チェーン落としてから全く乗らなくなりました。スキルの問題ですが、自分では不可能なので一応相談です。

フロント変速で、アウターへ変速。そこで手の小さい私はシフターの押しが足らず、上がり切らないことがたまにある。
上がり切らないと、ガチャガチャ言う訳ですが、ここでインナー側(BB)にチェーンが落ちます。
出来るだけ、FDとアウターギアの上下幅は狭くしています。
ここで、何処を弄るのかアドバイスをお願いします。


ちょっと逸れます
オートバイ(50ccスクーター)のコーナーで,リーンアウト(ではなくて、初心者へっぴり腰コーナリングです)になる自分は、免許の一発試験で反感をかってます。上手くリーンウィズする方法ありませんか?←自転車のコーナーもそうではないか?と思い始めたので、便乗質問。

免許取得は、あのフリーパワーに試乗してみたいから。(無理矢理自転車にくっつけ正当化w)

2018/11/24 22:25  [191-32392]   

やすりお さん  

2018/11/25 00:09  [191-32393]  削除

やすりお さん  

2018/11/25 00:15  [191-32394]  削除

 やすりおさん  

スクーターのコーナーですが
恐らく恐怖感から体を倒せないのだと思います。
実際には、舗装路で晴れていればよっぽど古いタイヤでない限り
スタンドするまで倒しても無理な操作をしない限り転倒はしません。

リーンウィズの「コツ」みたいなものは無いと思いますが、
コーナーの出口をしっかりみてハンドルを切って曲がるのではなく体重移動で
曲がるようにしたほうがよいと思います
あと、「急」のつく動作をしないのがいいんじゃないでしょうか?

一番の近道は、プロテクターつけて安全な場所で実際に何十回かこけたら
恐怖感はすぐなくなると思います。
自転車と違って基本的に肌は露出していないですし、
私も昔、かなり転びましたが怪我らしい怪我は一回もしたことがないです。

また、今はちょうど工事中で無理そうですが
来年の三月から鈴鹿サーキットの遊園地でバイクのアトラクションができるみたいなので
丸一日練習したら上手くリーンウィズできるようになると思います。

チェーン落ちですが、ここだけの話、、私もたまに落ちます(汗)
私の落ちるパターンは決まっていて、右ペダルに体重かかるタイミングで
変速したりするとあっさり落ちます。。

2018/11/25 00:15  [191-32395]   

スレ主 鶏 泰造さん  

>出来るだけ、FDとアウターギアの上下幅は狭くしています。

 「逆をやってみる」というのが解決策になることもありますよ。

2018/11/25 10:07  [191-32396]   

 炭酸フリークさん  

上手くリーンウィズする練習は免許とってからすればいいと思います。

免許とるためにはカーブ手前で十分な減速をすればいいと思います。
リーンインしてしまう程のスピードが原点対象なのでは。

2018/11/25 10:32  [191-32397]   

 炭酸フリークさん  

↑リーンアウトしてしまうんですね。いずれにしても減速に関しては同じです。

2018/11/25 10:50  [191-32398]   

 tukubamonさん  

40年ほど前、大型自動二輪の免許を試験場に取りに行きました。

最初のうちは減点されて完走できませんが、何回か受けて完走できるようになって、試験官から言われたのが「加速不良」による減点。
バイクの倒しこみが少ないのでコーナーで加速できず、大型バイクを扱っていないと判断されるんですね。

そこでしっかり倒し込んでスパッと加速してコースを完走。試験官から合格通知を受け取って、振り向いた時には後から受ける試験者からの万雷の拍手。
人生で数多くの試験に合格したけれど、後にも先にもあれ以上の感動した合格は無かったな。。合格率は7%くらいだし。

あ、そのリーンウィズの話ですが、キチンと加減速してコーナーを曲がれば自ずと出来ますよ。
高速になればなるほどリーンインになってゆきます。
ただ、小径車ほど挙動変化があるので恐いのはありますね。自転車と同じ。

2018/11/25 17:05  [191-32399]   

 tour-neyさん  

>やすりおさん、返信ありがとうございます!
プロテクター買いまくりました( TДT)でもコケれず。http://amzn.asia/d/0j0X8rJ→勿論膝、お尻も買った。
>実際には、舗装路で晴れていればよっぽど古いタイヤでない限り
スタンドするまで倒しても無理な操作をしない限り転倒はしません。

その通りですね。余りにもバイクに乗せられた姿勢に、試験官もお怒り?でも自分の録画で観て、初心者ありがちな、へっぴり腰リーンアウトに納得しました。練習頑張ります。

>鶏 泰造さん、返信ありがとうございます!逆ですか。やってみたいと思います。FDの平行が狂ってるんでしょうかね。やり直します。

>炭酸フリークさん、返信ありがとうございます。(メガレンジ以来ですね...)ゆっくり練習して覚えたいです。十分減速して丁寧に走りたいです。
低速での練習に、フルロック旋回と8の字やってますが、突然ハンドルが切れ込む挙動に恐怖がぁ(汗)
アドバイス当てはめ頑張ります!

>tukubamonさん、返信ありがとうございます。
>そこでしっかり倒し込んでスパッと加速してコースを完走。
これポイントですね(*´・ω・`)b覚えます。交差点で膨らむ点や、クランク等でスムーズでないと怒られてるので、当たってますね...流石です( ゚□゚)
減速をしっかり意識します。ミニベロのイメージかぁ...納得です。一応、試験最後まで走らせてくれたことに感謝します。(小型自動二輪はコース短いので)

そういえば、練習号はCA41A レッツ4です。リアタイヤサイズアップ(横巾80→90へ)でバンク角稼いでます。(本当はハイギア目的だけど)


皆様、お門違いの質問すみませんでした。ロードのアドバイスもお待ちしてます(バイクのアドバイスの追加も喜んでますwスレ違いで怒られる前に頓挫しますね...)

2018/11/25 20:42  [191-32400]   

やすりお さん  

2018/11/26 12:06  [191-32401]  削除

 ヘラーマンさん  

鶏 泰造さんのコメントに1票!

>FDとアウターギアの上下幅は狭くしています。

これが一番の原因じゃないでしょうか?
アウターへ上げるときのレバーは重くないですか?

FDの羽とギヤの間隔はシマノのマニュアルでは1〜3mmとなってますが、このスキ間が大きい方が変速が軽くなります。狭い方が良いみたいに勘違いしがちですが、狭すぎる場合はチェーンやギヤ板に無理がかかってチェーンが上がりづらくなりレバー操作がかなり重くなります。レバーが重いと手が小さい方や握力のない方は最後まで倒しずらくなるので上がりきらずに落ちてるのかと思います。

アウターへ上げるときのレバーの軽さですが、私の68アルテ(FDのみ8000)の場合はリヤのレバー操作とほとんど同じぐらいの軽さで一瞬で変速が完了します。軽い力で簡単に変速するので握力ない方や指が短くても大丈夫だと思います。


私は変速の軽さと速さ重視で3mmを超えた設定にすることが多いですが、これでもチェーン落ちることはないです。ここ10年ぐらいで私の組み上げた自転車は10数台(Viperは9,10,11速全部)ありますが、チェーン落ちは一度もありません。なのでVENTAはチェーンステープロテクターやBB周りのプロテクターすら貼ってないです。ただしチェーン落ちるとフレームへダメージがいくので自信ない方にはおすすめできません。でも貼らないことで整備により気合が入りますよ。これぞ覚悟の整備!

あまり広げると色々と弊害もあるので、スキ間の量は微調整してください。

2018/11/27 10:52  [191-32410]   

スレ主 鶏 泰造さん  

私も最初のころは、「レバー効率がいいように、羽と歯は近いほうがいいだろ」って思っていたのですが、近いと逆に、チェーンと歯ががっちりかみ合っているところに力をかけていることに気づいて、適度に隙間を空けるようになりました。

それと、少し上げると、羽の幅が広いところが使えるようになるので、インナートップやアウターローでのチェーン擦れの調整が決まりやすくなったりもするんですよね。FDの調整って、アナログなだけにほんと奥が深いです。

2018/11/28 08:59  [191-32416]   

 やすりおさん  

チェーン落ちのお話、興味深く拝見しています。

さっそく鶏 泰造さん 、ヘラーマンさんのお話にあった
FDの間隔空け(但し極端には開けていません)、
試させていただきました。
ギアチェンジの際のフィーリングがよくなりました。
ありがとうございました!

あと「チェーン落ち」ついて疑問点があるので教えてください。
道場基準のひとつに「チェーン落ちしない整備」があると思いますが
これって除外項目?(汗)もあるのでしょうか?

・クランク逆回し
・シフトミス
・ガタガタ道
・ペダルに力をかけるタイミングてギアチェンジ

私見ですが、クランク逆回しはどのような整備を行っても
ギアの組み合わせによってチェーンが落ちてしまうような気がします。

私の場合ペダルに力をかけるタイミングてギアチェンジするとたまにチェーン落ちします(汗)

もしかして、チェーン逆回しや体重かけるタイミングでのギアチェンジはそもそもやっては行けない操作かも、、(汗)

2018/11/28 11:26  [191-32417]   

 ヘラーマンさん  

やすりおさん頑張ってますね。

・クランク逆回し
・シフトミス
・ガタガタ道
・ペダルに力をかけるタイミングてギアチェンジ

シフトミスはないのではぶきますが、すべて落ちません。というかこれぐらいで落ちるならチェーンステーガードやBBプロテクターは怖くてはずせないです。ここで話題になってた逆回しでのチェーン浮きもすべての組み合わせでありません。もちろんたすき掛け逆回しでもです。

フレームとの相性や部品の精度もあるので、無理に4項目すべてををクリアする必要はないとは思いますが、どういう状況でもチェーン落ちしないレベルの整備できてたらすべて難なくクリアできてると思います。古いシマノコンポで極端に短いチェーンステーのミニベロは条件悪いところでむちゃくちゃすると落ちるのはありましたが、最近のコンポは性能いいのでフレーム精度が良ければそこまで難しくはないです。

私は登りでの加速中や平地加速中にもフロントアウター切り替え&リヤ2〜3段いっき落としを同時にとか頻繁に使うので、これぐらいクリアしないと怖くて使えないです。

2018/11/28 13:22  [191-32419]   

tour-ney さん  

2018/11/28 14:44  [191-32420]  削除

 tour-neyさん  
チェーン落ちの瞬間

https://youtu.be/F8WzoNbf2JY
再現しました、無理矢理ですが。

画像も添付。

>平地加速中にもフロントアウター切り替え&リヤ2〜3段いっき落としを同時にとか頻繁に使うので、これぐらいクリアしないと怖くて使えないです。

これは私もやりますが、ナゼか問題ないのですけどね(汗)
ただフロント変速の押し込みが不足すると、いつの間にかBBにチェーンがいます ゚ ゚ ( Д  )現状はインナーワイヤーを強めに張って対処です。
しかも超低速で起こるようです。巡航、加速、3本ローラーで再現出来ていません。


FDの位置ですが、アウターギアの歯の尖端からFDの羽まで4mmでした。ローからハイに入れる操作を小さくしようと、LOを詰めて(インナーローは絶対に樹脂プレートに干渉させている)います。



今回の症状とは関係ないのですが、とにかく分かったのは、(Rシリーズになった下位グレードも)5800でもR7000でも、シフトインナーワイヤーの固定テンションで勝負が決まるようです。展示車のR7000も、私がバイパーの整備で最初に嘆いていた、インナートップ手前、アウタートップ手前での変速ダルさ、異音で苦労しています。
やはり同じ所で(笑)私のバイパーもワイヤー交換したら、堂々巡りすると思います。
シフトインナーワイヤーを指で引っ張って固定してチャンチャン♪(終わり)なのは、もはや現行モデルではTourneyだけです。


皆様の返信に感謝します。時間見つけてFDの平行と高さをやり直してみます。

2018/11/28 14:44  [191-32421]   

 ヘラーマンさん  

動画見せてもらいましたけどFDの固定が弱そうに思います。FDが負けてる感じ。

FDが直付でFD台座が社外品なのははじめからですか?

また画像では確認できませんがバックアッププレート&サポートボルトは使っていますか?

私が68Viper組んだときはシマノ純正のFDバンドSM-AD11とΦ28.6用シム(別売250円くらい)を使いました。これには理由があり、社外品のFDバンドと直付けFDを組み合わせたときは強度不足で本来の性能が出せません。フレーム直付け並の強度しかないと思うのでサポートボルトが必要だと思います。

シマノ純正のFDバンドは肉厚がありかつFDとの結合部の凹凸がシマノのFD専用形状で完全に一体化され全く動かないため、サポートボルトが必要ないほどの強度で取り付けできます。バンドタイプと比べても全く遜色ないかそれ以上の強度です。


ディーラーズマニュアルには
>取付けバンドアダプター(SM-AD90/79/67)を使用する場合、サポートボルトは不要です。
と書いてますが、SM-AD11も大丈夫です。

もしサポートボルトを使っていないなら使ってみてください。サポートボルトを使いたくないならシマノ純正のFDバンドに交換してください。シムいりますけど。

2018/11/28 16:06  [191-32423]   

tour-ney さん  

2018/12/1 23:33  [191-32424]  削除

 やすりおさん  

ヘラーマンさん

完全に落ちないように整備できるってことですね。
すごいです!

特にチェーン落ちは構造上どうしても発生するものだとおもっていましたが
整備や構成部品の状況によって防止できるということですね。
もうすこし頑張ってみます。

ありがとうございました!

2018/11/29 12:14  [191-32442]   

 やすりおさん  

tour-neyさん


>平地加速中にもフロントアウター切り替え&リヤ2〜3段いっき落としを同時にとか頻繁に使うので、これぐらいクリアしないと怖くて使えないです。
>これは私もやりますが、ナゼか問題ないのですけどね(汗)

私の場合、単なる整備不良っぽいですね。。(汗)
昨日調整したので現在様子見です。。

tour-neyさんと似たような現象は以下のブログにも書かれていますね。
http://ff-cycle.blog.jp/archives/1066947
614.html


しかし、tour-neyさんの社外品バンド+直付けFDはびっくりですね。
バンド式FDにしない理由がよくわかりません。。

2018/11/29 13:08  [191-32445]   

 ヘラーマンさん  

やすりおさん、新型FDとの相性情報ありがとうございます。

うちもちょうどFDのみ新型なので色々やってみましたけど、無理やり中途半端な操作して上がりきらないようにしても、次の引掛け歯で上がってきますね。クランクは9000ですが6800のときも問題ありませんでした。通常は疲れていたとしてもレバーが軽いので中途半端な操作になることもないのですけど、指が短かったり相性次第では厳しいのかもしれません。


>しかし、tour-neyさんの社外品バンド+直付けFDはびっくりですね。

5800Viperは知らないですけど、4500の頃のFDはバンド式でしたね。調べてみると4600ぐらいから直付け+社外バンドになっているようです。このご時世なのでバンド式の生産数が少ないのでしょうね。それか単に直付けFDの仕入れ値が安かったのかもしれません。

まあ、サポートボルト使えば強度は問題ないので部品の精度と整備次第でしょうか。

2018/11/30 16:59  [191-32456]   

tour-ney さん  

2018/12/24 23:02  [191-32462]  削除

バンド径28.6mmのFDって絶滅危惧種ですね。
私はミスターコントロールの直付けアダプタを介して直付けFD使ってます。

2018/12/2 00:27  [191-32463]   

 ヘラーマンさん  

28.6mmのバンド式FDは、FD-7800とかFD-6600が最後だったと思います。それ以降(FD-4500も)は31.8にアダプタで28.6mmに対応しています。

クロモリだと28.6mmのバンドタイプFDつけるとすごくスッキリして美しいのですけど、最近は性能重視だと見た目は言えなくなってこだわらなく(こだわれなく?)なりました。

バンドは黒でいいならSHIMANO(シマノ) SM-AD91の31.8mmを買うと28.6mmのアダプターも付いているのでコスト安く強度も十分でおすすめです。

シマノ SHIMANO
SM-AD91-M [31.8mm/28.6mm] 1200円
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003453221/


Amazonの方が安いですけど、Amazonのは説明文からはアダプターが付いているかよくわかりません。

2018/12/3 10:39  [191-32464]   

 RIZLAQさん  

ちょうど1年前になりますが、Viper用にこの31.8oの商品をAmazonで購入しました。
31.8oは28.6mmのシム付属しておりました。
現在より50円ばかり高かったですが。

https://www.amazon.co.jp/gp/B01L06Y1K2

2018/12/3 17:14  [191-32466]   

 tour-neyさん  

FDアダプターの情報に感謝します!一応、ダメもとで装着。心なしか、FDの操作が軽やかに感じる(リセット効果大)...チェーン落ちも今はないです。プラシーボw



さて、話が逸れたバイクネタですが、よーやく一発試験で合格。(小型At)あとは取得時講習のみで、交付予定です。その節はお世話になりました。
今は必死の貯金と、通帳& gooバイクとにらめっこ。(新車)

シグナスX スウィッシュ (New)アドレス125
どれがNSR50のよーな安定性があるか...試乗車が無くて詰んでます。(→バイパー直したのもそれがきっかけ)


2019/1/12 22:55  [191-32792]   

 kapa_さん  

tour-neyさん

>どれがNSR50のよーな安定性があるか...

NSR50基準にしたら125ccなのにって物足りなく感じるかも?
2st無くなってパワー的に厳しくなってますね。
検討されているスクータは125ccでも11psくらい?

>試乗車が無くて詰んでます。

レッドバロンとかに中古が無いですかね?

2019/1/12 23:35  [191-32794]   

tour-ney さん  

2019/1/13 17:57  [191-32799]  削除

 kapa_さん  

tour-neyさん

>あー...求めているのは、直進安定性です...すみません

NSR50って直進安定性高いんですね?知りませんでした。

25年くらい前ですが50ccのスクーターに乗ってました。
2stで7psありましたが変速系のロスもあり中々の非力さだった記憶があります。
パイパワーとかトルクとか言う以前の非力さではないかと思っていて、比較対象をNSR50にすると「排気量1.5倍なのにこれか〜」ってなりそうだと感じました。
出力が低い中で変速系のロスは大きく、免許の問題がありますができればMTをお勧めします。

出力が低ければのんびり走れば良いのですが、自転車同様車と同じ道を走るため流れに乗れないと(乗れててもありますが)無理な追い越しを受けます。
この場合、道幅に余裕がない時は追い越しのスペースを与えないように車線の真ん中寄りを走り対向車がいなくなったり、道幅に余裕ができるなどゆとりを持って追い越しできるような所で左に寄って追い越しし易いようにすると安全でしょう。
(以前、鶏 泰造さんが言われていた「追い越し車両をコントロールする」という話と同じ事かも)
流れに乗れると無理な追い越しも少なくなり、そういった事に神経を使わないで済むので出力に余裕があると楽になります。

>私も手が小さくて(シューズもグローブもレディースです)STI握りにくいけど、遊び幅広くして何とかなりませんか?

やってるのですが、下ハンでブレーキしっかり握って変速レバーがハンドルに当たらないようにするとやはり遠い感じです。
ブレーキを掛けるときに意識してレバーの先端側を押すようにするとそれなりに効きます。
(しかし咄嗟の時出来るかと言われると・・・)
ST-2400はブラケット部分が大きく、握りにくいという話もあるのでそちらの要因があるかも知れません。
tour-neyさんはブラケットポジションでも問題ないですか?

2019/1/13 15:53  [191-32800]   

 tour-neyさん  

返信ありがとうございます。
>NSR50って直進安定性高いんですね?知りませんでした...

主観ですけど(汗)横風でもヒヤッとした経験がなく、ドッシリしてます。レッツ4はヒラヒラさせて、いなしています。日帰り400km(自専道除く バイパス)行く予定ですが!流れに乗るのが目的なので、困ったなぁ(´-ω-`)設計はかなり古いですが、今も原二最速にいるシグナスX買いますかね(汗)アドバイスありがとうございます!

レッツ4もウエイトローラーリセットでいい加速するので(ただし0.5g単位で設定するヒエェ)、125ccあれば十分と思います。試験車両も十分はえぇ ゚ ゚ ( Д  )(規制後のアドレスV125なのに...)

...レッツ4のウエイトローラーベストセットは→4.5g x3個 5.0g x3個だと60km/h(GPS計測)リミッター作動まで加速します。本当はシグナスXですが、当初の予算オーバーなので...候補はアドレス125だったので。(Vとは別物です!)



自転車に戻ります。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pi
cture/detail/ThreadID=191-30402/ImageID=
191-11195/

STIの位置で握り幅をもっと攻めれます。画像のよーにすると、STIのシフトレバーが外側に振っています。グリップに干渉しません。
私もそーしています。→https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pi
cture/detail/ThreadID=191-30402/ImageID=
191-11701/

フラットバーに敵いませんがポジション問わず、安全に制動していると考えています。ST-2400形状悪かったかなぁ...ウーン ワカラナイ

あとモーメンタムロードはショートゲージだと思います。純正スプロケットが28t以下ならそうです。ゲージでしか見分けてない以前に、8速ならRD-M310にするので、 SS GSを気にしてませんでした。2018モデル以降は、RD-R2000GSしか見なくて。みんな34tスプロケットなんで、もうSSないんだぁと思ってた(爆)

2019/1/13 17:57  [191-32804]   

 kapa_さん  

tour-neyさん

>主観ですけど(汗)横風でもヒヤッとした経験がなく、

それは横から見た時の面積と重心の影響が大きいです。
多分NSR50やTZM50に敵うモーターサイクルはレーシーなサイドカーくらいでしょう。
一般的に言われる直進安定性とは意味合いが違ってくると思います。
オフロードバイクなどは面積大きいので、台風の時に走ったら車体がとんでもない角度まで持ってかれました。
(風に煽られたあと、後続車が車間距離をめちゃくちゃ取るようになりました)

>125ccあれば十分と思います。

10ps以上あれば流れに乗るだけなら十分かも知れませんね。
2st125ccだと22psくらい出せるので、半分以下だと厳しいかと思ってました。
7psのスクータだと地元のバイパス乗るのは怖かったです。(60kmしか出ませんでしたし)


>STIの位置で握り幅をもっと攻めれます。

ありがとうございます。
色々ためしてみます。

>ST-2400形状悪かったかなぁ...

他と比較出来てないので分からないのですが、ネットの情報ではブラケット部が大きく握りにくいようです。
最悪STI交換?とか思ってたので助かります。

2019/1/14 02:14  [191-32806]   

 skogenさん  

原付って排ガスとか燃費とか安全性とかで、あまり良いイメージが無いんですが、最近はどうなんでしょう?特に悪いイメージが無いのはスーパーカブぐらいかな。

自分で選ぶとしたら、少しパワーがある電動バイクが良いと思うんですが、お値段が高いんですかね?

ブレーキの引きに必要な力ですが、吊りばかりが無かったので身の回りのもので測ってみました。ペットボトルを2本準備し、首のところに紐を巻き付け、自転車をまっすぐ立ててペットボトル2本を吊るした紐を引っ掛けます。

レバーの先端から2cmぐらいのところに引っ掛けて、レバーが下るぎりぎりの重さを調べると、私のロードバイク(ST-5800とBR-6800)でフロントで860g、リアで1020gでした。 ±10gぐらいは誤差があります。良く整備された知り合いの9000系コンポだとさらに軽く、比べると差がはっきり分かりますが、現状はこれで特に不満は無いです。

普段は90%以上はブラケット位置から指一本、あるいは二本でブレーキを掛けてます。下ハンを握るのはブレーキを掛ける必要が無い道路状況・走りをする場合だけです。ブレーキを引けない訳じゃ無いですが、引くのが前提なら下ハンは握らないです。

手が小さいとエルゴパワーじゃないと難しいかも知れませんね。でも、安いセットが無いので選び難い。

2019/1/14 10:33  [191-32808]   

 kapa_さん  

tour-neyさん

STIの位置変えてみました。

おお〜ちゃんと効かせられる〜
よく見ると、ブラケットがかなり内側に寄ってますが・・・

もうちょっと、試行錯誤してみますが背に腹は代えられないので内側向いてしまってもブレーキ優先します。
助かりました。


skogenさん

>少しパワーがある電動バイクが良いと思うんですが、お値段が高いんですかね?

原付にしては高いみたいですね。
ある程度距離乗ればガソリン代-電気代でペイするのかも知れません。

250日×30km÷30km/L×130円=32,500円/年

くらいでしょうか。
航続距離が良くて60km程度みたいなので、帰りに電池切れになるのが怖いので20km以上離れた所にはあまり行きたくないですね。
ここのみんななら、「だったら自転車乗るよ」ってなりそうです。

2019/1/14 17:06  [191-32809]   

 skogenさん  

ブラケットポジションの場合ですが、STIを楽に引くには、機材側のワイヤリングの整備に加えて、乗る側の手首の角度が大事かなぁ、って思います。下腕・手首から人差し指掛けて真っ直ぐになっていると、中指の指先がレバーの先端の方に来るので、テコの原理で軽くレバーを引けます。

また、指を曲げる筋肉(屈筋)は指の付け根から下腕の肘のところまで伸びていますから、この筋肉が真っ直ぐスムーズに伸び縮みできるような手首の角度が良いと思います。

多くのスポーツでは手首の動きが妨げられないように、人差し指では無く、中指から小指に掛けて力が入るようにしますが、自転車のブラケットポジションも同じかと思います。

下ハンはあまり考えたことありませんが、手首の角度は自然に中指が中心になっているかな、たぶん。

50ccの原付は排ガスがひどくて(2stだけなのかな?)、燃費も排気量に見合ってない感じがして、良い印象がありません。電動バイクに期待したんですが、航続距離が長くて60kmというのは、ちと辛いですね。

中国みたいに、あちこちに電動バイクや電動三輪が走っていて、バッテリーシェアリングとか充電スポットがあれば安心ですが。

2019/1/14 18:53  [191-32810]   

 kapa_さん  

skogenさん

アドバイスありがとうございます。

中指の指先をレバーの中間ぐらいに持っていこうとすると、親指を引っ掛けるように持たないと持っていけません。
持ち替えればいいのですが、ブレーキがワンテンポ遅れるのも怖いのでもうちょっと模索してみます。


モーターサイクルの燃費は、エコカーが流行っている今ではアドバンテージが無いですね。
軽やハイブリットだと、自分の知ってる世代のモーターサイクルより良いです。

2019/1/14 23:20  [191-32811]   

 skogenさん  

問題は下ハンの場合なんですね。

下ハンで走る時に、咄嗟にブレーキを掛ける状況って、ありますかね?

私の走り方では無いんですが、皆さんどうなんでしょう。

下りで下ハンを握る場合、ドロップハンドルのカーブしている部分の最前方を持つので、ブレーキレバーには楽に指が掛かります。このポジションでレバーに指が掛からないとなると、調整が必要でしょうね。

もっとも、下りでスピードを出せない私には、ダウンヒルエアロフォームは必要無いので、私の走り方ではやはり下ハンでブレーキングの機会は少ないです。下りでも普通のブラケットポジションでお尻を引いて、上体を水平にするポジションで走る方が多いです。

サガンのダウンヒルエアロポジション。
ほぼノーブレーキですが、S字カーブではレバーに指を一本掛けてます。

https://youtu.be/zR3QoZWMkok

https://youtu.be/sQIe_RPKnsM

フルームの場合
やはりノーブレーキですが、ワンフィンガーが掛かる握りになってます。

https://youtu.be/ZnJm2uV865Y

どちらも、一般人には何の参考にもならない映像であります。^^;

2019/1/15 12:44  [191-32812]   

 ヘラーマンさん  
前655g 後770g

>中指の指先をレバーの中間ぐらいに持っていこうとすると、親指を引っ掛けるように持たないと持っていけません。

これってブラケットポジションの話ですよね?下ハンならスペーサーゴム入れるなりすればレバー近づきますし。

ブラケットポジションの場合は、よほど指が長くないと中指はレバーの真ん中から先端側には届かないので、薬指と小指メインでブレーキかけるので問題ないです。頭で考えてると中指とかでかけているイメージだったりしますけど、実際に使っている指とは違ったりするので、一番持ちやすいポジションのまま実際に使っている指で安全にブレーキできる整備をしましょう。


まずできるのはレバーの引きの軽さですが、私の基準はSTIレバーで800g以下を目標にしています。4500なんかだとリターンスプリングが強いので厳しいですが、できれば1kg以下を目標にしたいところです。指の短い女性なんかだとこの少しの違いが大きいです。

画像はVENTAでST68とBR68ポリマーコーティングワイヤーで

前655g
後770g

どちらも何度かやって引ききるまでの最大の重さを載せています。後ろに関してはViperの方がもうちょっと軽かったです。VENTAはリヤアウターの取り回しが厳しいのでノーズ付きアウターキャップとコーティングワイヤー使わないとこの軽さは多分無理だと思います。補助ブレーキレバーを挟んでても厳しいです。


以前に書きましたけどフロントを限界まで軽く仕上げて、リヤをそれと同等にもっていきます。
実は私はVブレーキの方が得意でMTBのレバーの方がかなり軽く、それの軽さをロードのSTIでも目指しています。Vブレーキは普通に整備したらできない軽さを裏技使ってやっているのですが、キャリパーではそれが簡単にはできず難しいです。

私の理想はリヤ500g台で、買い物用に3年半酷使したMTBのVブレーキでも前570g、後690gとこれぐらいの軽さを保っているのでVブレーキの場合はフレームによりますが整備直後なら多分可能です。


ブレーキのフィーリングは安全だけじゃなく乗っているときの気持ちよさにもかなり影響しますので、整備頑張ってください。補助ブレーキなくて心配ならハンドル近くしたり高くするのもありですよ。

それと下ハン時は手が小さい人におすすめなのは、バーテープを薄手でグリップの良いものにすることです。厚み分レバーが近づくのでこれだけでも驚くほど変わります。振動吸収に問題なければOGK BT-06(0.6mm厚)とかいいですよ。

2019/1/15 13:08  [191-32813]   

 skogenさん  

ブラケットポジションってこと?
となると、話が違ってきますね。

私がブレーキを引くのは中指がメインです。ブレーキレバーの真ん中より少し下(シフトレバーと同じ辺り)を中指を中心として引いています。人差し指で引くこともありますが、中指の方が多い。

基本的に、薬指・小指はブラケット周りを緩く握っていて、レバーに人差し指・中指の二本を掛けてます。ブラケットを握る指が開いていると、不意のアスファルト道路の段差・陥没があると、ハンドルから手が浮くことがあり、危ないと感じます。

力を込めるときは中指を中心として左右の指を加えて3本で引き、何kmも続く長い下りだと指を全部使います。

特に指が長い訳ではありません。標準的なMサイズ。
指使いは個人差があると思いますが、私のブレーキの掛け方は以上。


=====力の計測の話題(好みの話題 ^^;)=====
引く力(以下、重さで表記)は私の計測方法だとレバーが動き始めるのに必要な力、つまり静止摩擦係数で決まる力になっています。引いている途中の力、つまり動摩擦係数で決まる力はそれより小さくなります。

動摩擦係数を考慮して計測すると、こんな感じ。前回より車体をしっかり直立固定させて精度が上がるように測ってみました。

フロント 最大静止摩擦力:770g, 動摩擦力:680g
リア 最大静止摩擦力:990g, 動摩擦力:870g

#「摩擦力」と書いていますが、正確には「摩擦力+バネの弾性力」を測定していることになっています。

引き始めに比べて、引いているときは100gぐらい小さな力になっているようです。ただ、動摩擦力と書いてますが、あまり正確な数字ではありません(たぶん±20g程度の誤差はある)。なんとなく重力がペットボトルを引く力とレバーが戻ろうとする力が釣り合っている重さを動摩擦力としてます。

ついでに、吊り秤と同じやり方でも測ってみました。電子秤(キッチンスケール)を垂直に立てて、0に合わせます。そして、秤の計量皿でブレーキレバーをゆっくりと一定の力で押しながら、秤の値を読みます。

フロント 電子秤を押す力:670g
リア 電子秤を押す力:880g

この数字もあまり正確では無い(やはり±20g程度の誤差はある)ですが、ペットボトルを引っ掛けて測定した動摩擦力と30gぐらいの違いでは一致する感じです。

2019/1/15 21:13  [191-32814]   

 ヘラーマンさん  

新しいスレが立っているようですが、流れ的にこちらに書きます。

上では指の短い方向けに書いていますが私は中指は届きます。
標準的な手の大きさ&指の長さならセッティングができていれば中指はレバーの中心を超える位置には届くと思います。

私のグローブはM〜Lサイズですが、ブラケットポジションのときは中指と薬指でレバーを引いています。この私のブラケット角度だと小指は角度的に無理があるため浮かしていて使っていません。でもレバーの角度を変えれば小指でも引けます。

あと、私の場合は常にレバーに指をかけているわけではなく通常は親指、中指と薬指でブラケットを握り、レバー操作が必要なときだけ指をかける感じです。ですので段差などで手が離れることはありません。また指は反射的に移動しますので、パニックブレーキでも問題になったこともありません。

基本的にはブレーキはあまり使わずに事前に状況判断し、スピードコントロールしているのでパニックになることはありません。急制動はほとんど使わないとはいえ、とっさにのときに軽く正確に操作できないと、もらい事故まで防ぐことはできませんので軽いタッチでコントロールから停止までできるように気合を入れて整備しています。

操作方法に関しては、人それぞれ指やレバーの使い方が異なりますので正解はありませんし、どういう状況下でも安全にコントロールできるように個人個人に応じたベストセッテングを見つけてほしいです。

引きの重さの比較に関しては計測方法にばらつきがあったり難しいですが、ワイヤー一直線の直結の引きの軽さを基準にしています。

2019/1/16 10:20  [191-32818]   

 skogenさん  

私もヘラーマンさんと同じ感じです。自動車を運転するときと同じように、ブレーキが必要となる可能性をできるだけ早く予測しながら、ブレーキレバーに指を掛けてます。ですが、通常はブレーキは意識してません。ブラケット周りをあちこち緩く握ったり、添えたりという感じ。この辺り、無意識でやってますね。皆さん同じかな。

ただ、ブレーキに頼ると後ろの人が落車する可能性があるので、その切り替えは修行中です。

手がすっぽ抜けないように、というのは常々意識してます。特に走り始め、コケずに帰ってくるぞ、ってブラケットを握り直してます(儀式みたいなもん ^^;)。手がすっぽ抜けると、ヘルメット割る可能性があるので。

最近のシマノのブレーキだと真っ直ぐつないで500gぐらいって事ですかね。そこからの増分が摩擦による引きの重さ。実際、測定してみると引きの重さが数字で分かるので、アウターの取り回しの試行錯誤には有効だと思いました。相対値で数10gの差は分かりますね。

吊り秤が無い場合も、電子キッチンスケールで引きに必要な力を読むのは簡単でした。(変化し続けるディジタル表示の中心値を読み取るのは慣れが必要かも知れません)

ブラケットポジションについては、kapa_さんが新スレを立ち上げられています。こちら重要な話題ですね。

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-32815/

2019/1/16 19:04  [191-32821]   



スレ主 minira55さん  

只今、古〜いクロモリロードのレストア中です。
中古でFC-R2000のセットが手に入ったので、それを中心に組んでみました。
ところが、アウターがどうも波打っており、チェーンリングを新たに購入交換しました。
が、やはり同じところで波打ちます。
そこでググったところ、さすが縁側、過去記事に行き着きました。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-17141/

まさしくここに書かれている事態だと思われます。

新しく付け替えたものの、8速用のチェーンではインナーとリアトップの組み合わせでは歪んでいるところで歯の内側にあるナット?のアタマにチェーンが乗っかってしまいます。
道場長の助言に従い、たまたま手元にあった9速用のチェーンにしてみると、多少当たりはするものの、使えるようです。

というわけなんですが、9速用のチェーンの高騰に驚いております。
相談したいのは2点です。
wiggleやChain Reaction等で売られているClarksというメーカーの格安チェーンは使えるのか。

もう一つは、クランクセットを買い換えたほうがいいのか、買い換えるとすると4700のクランクセットは使えるのか(値段が同じくらいなため)ということです。

経験者の方々、よろしくお願いいたします。

2018/12/25 17:13  [191-32587]   

スレ主 minira55さん  

あ、補足しますと、FD、RD、STI共にR2000シリーズです。

2018/12/25 17:40  [191-32589]   

tour-ney さん  

2018/12/30 22:40  [191-32597]  削除

4700のクランクはFDの動く幅が違うので、そのままのFDでは相性悪いかも?。FDも交換するなら問題ありません。クランクだけなら5アーム3500SORAがお薦めです。これは、そのFDで使えます。

2018/12/25 21:52  [191-32598]   

スレ主 minira55さん  

ご回答ありがとうございます。

>tour−neyさん
情報ありがとうございます。FSCは避けておきます(^^ゞ

>道場長
3500と350はどう違うのでしょうか?また8速用のチェーンでも問題はありませんか?
現行のR3000ではダメなのでしょうか?(剛性が3500の方がいい、という書き込みが確かあったように思います)


このレストアにあまり投資するつもりはありません。ランニングコストもできるだけ抑えたい。
9速用のチェーンを使い続けるのがいいのか(ランニングコストがかかりそう)、新しくクランクを替えて8速チェーンを使うのがいいのか・・・・(とすると、結局安くつくR2000に落ち着きそうな)
フレームがあまりいいものではないので、将来的にはフレームを換えようかなとは考えています。

2018/12/26 06:05  [191-32608]   

tour-ney さん  

2018/12/26 09:40  [191-32612]  削除

シマノ チェーン CN-HG93 9段対応¥ 2,435
https://www.amazon.co.jp/dp/B00284MT50/
大阪枚方サイクルフラワーだとHG93¥ 2,262 そんなに値段上がってないのでは??
HG53と93ではかなり耐久性が違うのでこの値段差ならHG93をお薦めします。

なんかアマゾン、シェアボタン押して短縮URLがでなくなりましたね。今だけなのかな??

4アームは重量重すぎで、とても使い物になりません。
4550ティアグラの中古があれば、お薦めです。4700と4500を両方持ってみれば4700がどれだけ重くなったか実感できますよ。

僕のお薦め順 4550(50×34)4503(50×39×30)3450(50×34)3403(50×39×30)3550(50×34)3503(50×39×30)4650(50×34)4603(50×39×30)

4600シリーズは振っているのが多いので買うときは振りの有無をしっかり確認しましょう。
4500シリーズは振っているのは、ほぼないです。同じように3400シリーズの方が3500シリーズより精度が高く振りのないものが多いです。シマノが一番よかったのは4500と3400を作ってた時代みたい。

105とアルテについては値段が上がるのとギア間がSORAとティアグラと異なるので8速用FDを使うならSORA3400&3500 ティアグラ4500&4600を買った方がいいです。

>R3000ではダメなのでしょうか?
ダメです。4アームで優秀なのは9000デュラだけ。他は全部5アーム時代の方が優秀です。デュラも9100は僕は嫌いなので使わない。

>3500と350はどう違うのでしょうか?
よく知りませんけど3500が正規型番で350は同じグレードの大量発注格安バージョンだと思います。ジャパネットたかだ専用品みたいな(正規型番より落ちます)

>また8速用のチェーンでも問題はありませんか?
使えます。ただしクランクが振っていた場合、リングに当たる可能性があります。振ってない場合は問題ありません。

こんなんでもいいんじゃないですか?↓
SHIMANO(シマノ) クランクセット チェーンガード有 TOURNEY FC-A070¥ 4,359
https://www.amazon.co.jp/dp/B00961NHLI/

2018/12/26 09:07  [191-32614]   

 kapa_さん  

CN-HG53 チェーン 118L 9速用 が一部高騰してるのかも。
Chain ReactionではHG93より高いという逆転現象も・・


https://www.partsdirect.jp/shop/g/g13391
515/


\1,500(税込)

https://www.customjapan.net/shop/g/g1339
1515/


\1320(税抜)

https://amzn.to/2BHaY6h

\1975

カスタムジャパンは条件が厳しいので送料考えるとAmazonが使い易いかも。

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-30253/


1500km程度までなら使える?

2〜3か月前にChain ReactionでHG93が1600円代だった事がありました。
買い置きしとこうか迷ってるうちにほかのサイトと同じくらいに・・・

クランク交換する時に外したら、FC-R2000の重量計って教えてくれると嬉しいです。

2018/12/26 21:50  [191-32628]   

 ヘラーマンさん  

FSCのF90の9速チェーンを最近触りましたけど

HG40と比べてもプレートが弱くピン押し出すのに必要な力が軽すぎ・・
付属のコネクティングリンクも弱そうで耐久性はなさそうな感じです。というかこのチェーン他人のにつけるのはちょっと怖い感じさえします。見た目はメッキでピカピカして長持ちしそうに見えるのですけどね。

HG93も同時期に触りましたが、こちらはプレートの精度、強度とも安定の品質で変速も良かったですね。

現在HG93はPBKが安く4本買うと送料無料なので欲しい方はどうぞ

SHIMANO ULTEGRA CN-HG93 BICYCLE CHAIN -
9 SPEED \1,904
https://www.probikekit.jp/bicycle-chains
/shimano-ultegra-cn-hg93-bicycle-chain-9
-speed/10771717.html

2018/12/27 10:24  [191-32633]   

スレ主 minira55さん  

>道場長
ああ、ターニーという選択肢もありますね。でも、どうしてガード付き?と思ったら、ひょっとしてガード付きのほうが歪みが少ない可能性があるとか?

あとお恥ずかしい質問ですが、ちょっとググってはみたものの、4500と4550の違いがよくわかりません。ご教授いただくとありがたいです。
仮にどちらかをつけた場合、実は手元にFD-4400があるのですが、R2000とどちらの組合せがお薦めですか?R2000の動きはなかなかのものじゃん?と思っているのですが・・・

> kapa_さん
情報ありがとうございます。現状、9速チェーンは厳しいようですねえ・・・
FC-R2000の重量、残念ながらうちにはデジタルの適当な計りがないのですが、仕事で使っているアナログなバネ秤でよければ、報告させていただきますね。

>ヘラーマンさん
情報ありがとうございます!安いですね。思わずポチッとしてしまいそうです。

ところで、試しに先程R2000のインナーを裏返しに装着してみました。
すると9速チェーン(HG53)ではほとんどアタリがなくなりました。8速チェーンもいけるかも?これってありなんでしょうか?

2018/12/27 11:57  [191-32635]   

 kapa_さん  

minira55さん

投資するつもりが無いとのことであまり乗らないのかと思ってHG53挙げましたが、ランニングコストも抑えたいって書いてましたね。
じゃあ9速ならHG93ですね。

無難にいくならR2000買い替えでしょうか。

FC-R2000 6390円

https://www.partsdirect.jp/shop/g/g13202
385/


クーポン
https://www.partsdirect.jp/shop/members/
39coupon.aspx


使えば6000円以下で購入出来ます。
5400円以上なので送料無料。

インナー裏返しですが、インナーとアウターの距離が離れるためチェーンが間に落ちる可能性もありますのでよく確認してください。

2018/12/27 13:51  [191-32638]   

 kapa_さん  

この状況なら右クランクだけ買えばいいんじゃね?
って思って調べたら

http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-R200
0-4164.pdf


部品が無かった・・・

2018/12/27 15:43  [191-32641]   

 kapa_さん  

思いつきですが、シム入れて調整するのも手かも?

https://amzn.to/2TeDZ0t

サイズも何も検討してないので、自分で調べて自己責任になっちゃいますけど。

うちのディオーレで試してみようかな?

2018/12/27 17:27  [191-32642]   

>4500と4550の違いがよくわかりません。
pcdが異なります。4500はpcd130(52×39)4550はpcd110(50×34コンパクトクランクと呼びます)

>インナー裏返し8速チェーンもいけるかも?これってありなんでしょうか?
ありです。但しチェーン落ちないように完璧に整備してください。あとインナーが古いギアで偏摩耗しているときはダメです。

>FD-4400があるのですが、R2000とどちらの組合せがお薦めですか?
R2000

2018/12/27 20:37  [191-32645]   

スレ主 minira55さん  

> kapa_さん
色々と情報ありがとうございます。まさしくおっしゃる通り、右クランクだけ売ってくれたらそれで済む話なんですけどねえ(笑)
R2000ならパーツダイレクトで買うのが一番安そうですね。
シムも少し頭をよぎったんですが、ちょっと思っている以上に難しそうですね。

手元にR2000の不良品右クランクとチェーンリング2セット(ほぼ新品、おそらく問題なし)。どうしてくれようか。
道場長推薦の4550が一番いいとは思ってるんですが、中古で買って新しくチェーンリングを換えたとすると、1万円近くの出費。
悩むところです。
結局ここに落ち着く予感はしていますけど(笑)

ところで、FC-R2000の重量を測ったところ、両クランク入れて1075gでしたよ。まあ、本当にざっくりとした計りなので、参考までに。170mmです。

>道場長
ご教授ありがとうございます。「今さら」な質問ですいませんでした。コンパクトクランクのコンパクトって、要するにアームが短めですよ、ってことなんですね。だったらショートアームクランクの方がわかりやすい気もしますが(^^ゞ
それにしても、昔のロードは恐ろしいギア比でしたもんね。それで坂登るの???みたいな。12段だったし。イノーとかの時代ですが。

しばらくはインナー裏返しの術で様子をみてみます。

2018/12/28 11:30  [191-32650]   

 kapa_さん  

minira55さん

FC-R2000の重量測定ありがとうございます。

2ピースクランクになってから、右クランクのみの販売は無くなったようです。

http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-2450
-3484.pdf


チェーンホイール裏返しで、症状でなくなれば一番ですね。

2018/12/28 15:30  [191-32652]   

 kapa_さん  

今回シムで調整はしないと思いますが、シム調整について

以前、イオンバイクの安物ロードのチェーンリングを外したところシムを噛ませてありました。

これにはTIAGRA(4600)モデルとCLARIS(2400)モデルがあり、オリジナルクランクを共用するためにCLARISモデルにはシムを噛ませてギアの隙間調整をしているものと推測されます。

先程測ったところ、シムは内径10.2mm外径16mm厚み0.5mmでした。

シムをフレを取るために使用すると、歪みのある個所にシムを噛ませるか(-側の歪み)、それ以外の個所にシムを噛ませる(+側の歪み)になりますが、ギア間が広がる為再調整して問題が無いか様子を見ながらになるのでかなり調整に時間がかかりそうです。

また、ここが重要なのですがチェーンリングには300kg程度の力が掛かってもおかしくないのでそこにシムを噛ませる事のリスクを踏まえる必要があります。

自分の自転車でフレを確認したところ、1mm程度までで収まっていたので余計な事をせず放置することにしました。
(もうちょいフレがあった気がしたんですが)
気が向いたら試してみます。

2018/12/30 22:22  [191-32685]   

アスタリスク2号改 さん  

2019/1/6 22:41  [191-32755]  削除

スレ主 minira55さん  

いやあ、ちょっと泥沼にはまってしまったのか?も・・・

実は、道場長推薦のFC-4550を手に入れまして、さっそく導入してみました。
(ついでにBBをBB-RS500BからSM-BBR60へ)
あれ?FDとアウターの距離が離れた?
というわけで、FDの調整を始めからやり直し。

変速は問題なし。FDへのアタリも問題なし。

ところが、アウターとリアローの組合せでは、なぜか動きがカクカクとします。
チェーンの一コマ一コマで引っかかる感じと言えばいいでしょうか。
うーむ。
クランクが上手くはまっていないのか、と思い直し、一旦全部外してやり直すも、改善せず。

何か思いつく原因とかあれば、御指南いただくと助かります。

2019/1/11 17:47  [191-32783]   

チェーンの長さ見せてください。アウターロー、インナーハイの時の2種類の長さ

>チェーンの一コマ一コマで引っかかる感じ。
短すぎ??

2019/1/11 17:59  [191-32784]   

スレ主 minira55さん  

>道場長
私も真っ先にその事を考えました。が、R2000で問題なかったのになぜ?と思い、お尋ねしてみました。

2019/1/12 08:50  [191-32786]   

あとワンコマ足せばベストです。現在短すぎ。

2019/1/12 20:31  [191-32787]   

 昭和平成さん  

minira55さん、こんばんは。

これは一目見て短か過ぎですね。

下記が分かりやすいですよ。

http://ysroad.co.jp/yokohama/2017/06/27/
24348

2019/1/12 21:47  [191-32788]   

tour-ney さん  

2019/1/13 08:53  [191-32790]  削除

 kapa_さん  

minira55さん

>R2000で問題なかったのになぜ?

チェーンが短いのなら長くすれば良いのですが、ここが気になりますね。
(写真見ただけで判断できる道場長は流石です)

クランクが実はFC-4500だったとか疑ってみたのですがチェーンホイール間違って無さそうですね。
スプロケットもRDも変えてませんよねぇ。

tour-neyさん

SSとGSがあるようです。
これってアームの長さ以外で判断できる箇所がありますか?
自分のRD-2400がSSなのかGSなのか、シマノの写真と比較してみたのですが判断つきませんでした。

2019/1/13 00:19  [191-32795]   

スレ主 minira55さん  

>道場長
チェーンの長さを調整して改善しました。

>昭和平成さん
私もその記事と以下の記事を参考にしましたよ(^_-)
http://ff-cycle.blog.jp/archives/1071575
360.html

要は「現場合わせ」ということでしょうか。

>tour-neyさん
実は中古で買ったR2000のセットで、ロングかショートかはっきり分からないんです。おそらくショート?とは思うんですが・・・
ちなみにスプロケは32Tですが、R2000のショートは32Tもいけます。ご存知のこととは思いますが。

>kapa_さん
まさしくそこ、です。理屈で考えれば歯数は変わってないのだからチェーンの長さもそのままでいいのでは?と思ってしまいます。


ところで重量差は歴然でした。4550が約835g、その差240g。
新しいシリーズは重量を犠牲にしてでも得たかったものって何なのでしょう。Qファクターは4550と目視で比べて若干狭い気もします。実走がまだなので何とも言えませんが。その設計思想に興味が出てきました。

また、替えのチェーンリングの在庫がメーカーには既に無いようです。34Tはまだ市場にも若干出回ってますが、50Tとなると難しい。
3450は使えるとして、例えば5750なども使えるのでしょうか。また、タイオガのものが現状安価な候補と考えていますが、果たして「スパイク付き」のものと、どれだけの性能差があるものなのでしょうか。

2019/1/13 08:15  [191-32796]   

>重量を犠牲にしてでも得たかったものって何なのでしょう。
利益!

>タイオガのものが現状安価な候補と考えていますが
ゴミを候補にしますか??

>「スパイク付き」のものと、どれだけの性能差
それ以前のアルミ金属の素材としての品質の性能差が大きすぎ。

シマノ、スギノ、カンパなどの一流メーカーのチェーンリングと、その他大勢形だけ似てますゴミメーカーたちのリングの間には天と地ほどの差があります。サンツァーシュパーブのチェーンリングを枕元において、毎日1流のアルミ素材とはどのようなものかを身体で感じて会得しましょう。
ゴミに慣れちゃうと、本物を見ても真贋つかない3流ド素人レベルのままになるので、本物がわかる一流の人めざしてスキルアップしてください。

2019/1/13 09:41  [191-32797]   

スレ主 minira55さん  

>道場長
タイオガ製品の情報、ありがとうございます。
おっしゃりたいことは分かります。でも、消耗品を使い切ってしまったら、あとはどれだけ優秀なクランクでも使えない、ということになります。
現実問題として、最善策としてはどうすればいいのでしょう?ということをお聞きしたいのです。

私の場合、道場長のアドバイスに従えば、とりあえず使える間は4550を9速あるいは8速チェーンで使い、パーツの交換が不可能になれば、不良品R2000を9速チェーンで使う、ということになるのかな、と考えています。まあ、そのころには9速チェーンを取り巻く状況がどうなっているのやら、という心配もありますが。

スギノも使ってみたいものですが、ホビーライダーには豚に真珠です(笑)

2019/1/13 10:51  [191-32798]   

 kapa_さん  

minira55さん

コスト面を言われるのであればこちらでも良いかと

FC-2450
50T ¥ 1,650
https://amzn.to/2CkPGf0
(smallとlargeの選択がありますがSilverとbLackの間違いだと思います。)

46T ¥ 1,665
https://amzn.to/2TJsmPh

参考
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-245
0-3484.pdf



>例えば5750なども使えるのでしょうか。

FC-6750 34T ¥ 1,085
https://amzn.to/2CgZvdZ

を8速で使用しています。
今のところ問題ないので使えそうですが、大した距離走っていないので識者の意見を待ちましょう。

>ところで重量差は歴然でした。4550が約835g、その差240g。

R2000との比較ですよね?グレードが違うので直接比較はちょっと・・・

現行FC-R4500(50-34T)を測定し公開している人のサイトでは907gでした。
道場長言ってるように重くなってますね。
重量測定ありがとうございます。(シマノ公開してないので貴重なデータです)

2019/1/13 16:59  [191-32801]   

 kapa_さん  

間違えました

誤>現行FC-R4500(50-34T)を測定し

正>現行FC-R4700(50-34T)を測定し

2019/1/13 17:06  [191-32802]   

スレ主 minira55さん  

>kapa_さん
情報、ありがとうございます。安心しました(^_-)
見てくれは二の次なので、これでいけそうです。

重量の比較はもちろんグレードが違うので、一般的な意味ではなく、私個人のケースにおいて、ですね。
情報ありがとうございます。

2019/1/13 17:16  [191-32803]   

pcd110の5アームのインナーはこれがベストです。
FC-6750 34T ¥ 1,085
https://amzn.to/2CgZvdZ

4アームの11速には使えません。
またアウターギアは1万〜2万は使えます。通常アウターで走ることは30%くらいなので、トータルだと5万kmくらいは大丈夫。インナーは逆によく使うので減るのが速く、よく交換します、しかし値段も1000円くらいなので10回交換しても1万円です。

アウターギアはpcdが同一なら使用はできますがギア間が微妙に異なりFDの調整は難しいものと簡単なものがあります。5750は難しいアウターギアです(トリム使わないで完璧にFD調整するのは、シマノ歴代最高の難易度になります)しかし走行感はとても軽いので、捨てがたい魅力のあるアウターです。調整は6750の方が簡単、4550はもっと簡単。
このシリーズでは5750は、なかなかのラスボス的存在です。

上のチェーンリングの説明、誤解を呼びそうなので少し補足しておきます。
スギノはどのギア板でもゴミはありませんが、カンパ、シマノはグレードによってはゴミ板があります。

シマノで具体的に言えばSORA以下は、ゴミ可能性80%くらいです。
シリーズによってはアルテクラスでもゴミが存在します。デュラも初代デュラのギアは品質はゴミです(間違っても中古を買わないように)。

ティアグラも4500シリーズはすばらしいですが4600はかなりゴミに近寄り、4700はゴミ入りです。
4400もゴミに近かったので4700で4400に戻った感じです。

最後にブレーキレバーが重いとかの話が出ていたので、久しぶりに僕の6800を計測してみました。
だいたい引き1kgくらいです。操作している上ではほとんど力はいらない感じ。

あと一番握った位置のハンドルとレバーの隙間も写真に撮影しました。
ここは僕は究極の整備をしています。あまりスキルのない経験不足の人が僕のレバーを真似するとケガするので、この整備にしなければいけないというものではありません。

くれぐれも無理せず、自分のスキルにあわせた一番安全な位置で整備してください。
最高の軽さより、まず安全が第一なので、安全を絶対確保できるスキルがついたら、そこから最高の動き、最高の軽さに挑戦してください。以上でした。

2019/1/13 20:20  [191-32805]   

スレ主 minira55さん  

>道場長
さすがの経験値、ご教授ありがとうございます。アウターひとつ取っても、それぞれ特色があるのですね。
私のように趣味の範囲で必要な時にしか触らない人間には、貴重な情報です。

サンツアーやスギノ、ヨシガイ、フジタといった国産のパーツメーカーとシマノ、カンパ、ユーレー、サンプレックスなどがシノギを削っていた時代は、いい意味で競争があり、それぞれがいいものを作ろうとしていたように思います。
サンツアー、復活してほしいものですね。

この掲示板とご縁をいただき、ちょっとの手間を惜しまずに手入れをすることで、数倍も自転車が楽しくなることを教えていただきました。
改めて感謝いたします。
(先日も、メインで使っているアブソリュートで最近登坂がきつくなった?俺もいよいよ年かな?と思っていたのですが、リアハブのメンテをしたらしっかり復活してまだまだいける!と気を良くしたところでした(笑)みなさんの境地にはまだまだですが。)

2019/1/14 09:03  [191-32807]   



自転車道場

タグ:

こんばんは。

クロスバイクに乗ってる者です。質問があるので、勉強させてくださったら幸いです。
まず乗っている自転車の情報を記載します。
クロスバイク fuji palette(6年くらい前の物)
駆動系 アルタス
ブレーキ ミニVブレーキ
自転車が倒れた時にブレーキレバーが壊れてしまったのでアマゾンでブレーキレバーを購入しました。レビューや商品説明でVブレーキにも対応とのことですが、どうやら補助ブレーキを買っていたようで、インナーワイヤーは太鼓ではなく砲弾型?のタイプでした。ネットで探しても補助ブレーキ単体で使用してる人が見つからなかったので、とりあえず砲弾型をひっかけ、ついてあったようにインナーケーブル・アウターケーブルをつけてミニVブレーキに装着したのですがどうも様子がおかしいです。握っても少ししか動かず、手を離してもケーブルが戻りません。補助ブレーキはアウターを押し込んでブレーキを作動させる仕組みのようですが、それもイマイチピンとこず、、。Vブレーキ対応は本当だったのか疑心暗鬼になってます。
取り付けてしまったので返品するわけにもいかずインナーケーブルも太鼓の方は切ってしまったので少し知識をご教授願います。補助ブレーキ単体でミニVブレーキを引くことは可能でしょうか。

2019/1/6 00:08  [191-32736]   

 うーむ。。。さん  

具体的にどの製品ですか?

2019/1/6 01:28  [191-32737]   

うーむ。。。様
SENQI 自転車ブレーキレバー 左右セット
というやつです。

2019/1/6 02:04  [191-32738]   

 kapa_さん  

補助ブレーキは自分の自転車にもついているのですが、見た感じでインナーワイヤーを途中で掴んで引っ張る構造だと想像しています。
(ばらした事はありません外見だけ見て判断)

タイコ付ける場所は無いと思います。
(というか補助ブレーキにタイコつけちゃうと本来のブレーキに付けられない)

取付方を間違っていると思います。
ケーブルをクランプする箇所がありませんか?
補助ブレーキには自分でレバーを戻すバネありますか?
(無ければ補助ブレーキだけでは使えません)
いずれにせよ、ちゃんとしたブレーキレバーを購入することをお勧めしますケド。

ミニVブレーキについては存在する事くらいしか知らなかったのでちょっとぐぐりました。

STIで引けると書いてあるサイトがありますので、ミニブレーキであればロードのキャリパーブレーキを引ければ引けると思います。
但し、コンパクトサイズのVブレーキをミニブレーキと呼んでるサイトもあったのでそちらであればキャリパー引きでは引けない(というか規格的に適合しない)事になります。
https://bike.shimano.com/ja-JP/product/c
omponent/shimano/BR-R353.html

この場合はVブレーキを引けるレバーが必要だと言えます。


レバーを変える場合

BL-R3000 左右レバーセット
https://amzn.to/2F8sbKi
発売元amazonで送料込み ¥2,741

BL-R2000 左右レバーセット
https://amzn.to/2Raj0zb
発売元amazonで送料込み ¥ 2,607

左右レバーセットであれば、ケーブル付属だと思います。
購入時は念のため確認してください。

別途送料かかりますがパーツダイレクトの方が安いです。
https://www.partsdirect.jp/shop/g/g13202
347/

5400円以上購入で送料無料です。

上記二種はVブレーキとキャリパーブレーキ切り替え出来ます。

Vブレーキ用レバー対応のブレーキであるのが確認出来た場合は
BL-T4000
https://amzn.to/2TscwbG
¥ 2,160 ケーブル付きの記載有

パーツダイレクトだと
https://www.partsdirect.jp/shop/g/g52400
044/

\1510 ケーブル有無記載なし

モノタロウ
https://www.monotaro.com/g/01144131/?t.q
=bl-%82%944000

¥1,390(税別)より 送料別途 ケーブルなしの記載あり
3000円以上で送料無料

2019/1/6 03:08  [191-32739]   

 kapa_さん  

>補助ブレーキには自分でレバーを戻すバネありますか?
(無ければ補助ブレーキだけでは使えません)

嘘つきました。
いりません。

2019/1/6 03:12  [191-32740]   

左側レバー

kapa様
詳しくリンク付きでありがとうございます。

詳しくスペックをお伝えしますと
ブレーキ Tektro Mini-V, forged alloy
レバー Brake leversTektro alloy
と公式サイトに載っておりました。多分Vブレーキも引ける物だと思うのですが。。

>補助ブレーキは自分の自転車にもついているのですが、見た感じでインナーワイヤーを途中で掴んで引っ張る構造だと想像しています。(ばらした事はありません外見だけ見て判断)
私もワイヤーを通してカチカチやってみたのですが、インナーケーブルを掴んでる様子は全くなく、タイコを引っ張ってる感じではなかったのでアウターケーブルを押して作動させる仕組みなのかと想像していました。。補助ブレーキは初めてなので、仕組みがサッパリわかりません。

>タイコ付ける場所は無いと思います。(というか補助ブレーキにタイコつけちゃうと本来のブレーキに付けられない)
単体で使用するためにタイコで引っ掛けてみました。

>取付方を間違っていると思います。
ケーブルをクランプする箇所がありませんか?
補助ブレーキには自分でレバーを戻すバネありますか?
(無ければ補助ブレーキだけでは使えません)
補助ブレーキにワイヤーを通したときの各部品をバラしてみました。画像を添付します。このバネのことでしょうか。。このバネとアジャスターのようなものの役割が分かっておりません。

>いずれにせよ、ちゃんとしたブレーキレバーを購入することをお勧めしますケド。
ちなみに、Vブレーキを引けるドロップハンドル用レバーというのがあります。これを買えば多分問題はないのでしょうが。。ちなみにブルホーン(径は22.2)なのでつけようと思えばつけられます。アマゾンのレビューは参考ににして良いかわかりませんが、一応22.2のハンドルに付けられたという人がいました。
TEKTRO(テクトロ) RL520 BLACK BR-TK-122 https://www.amaz
on.co.jp/dp/B008FWMHZG/ref=cm_sw_r_cp_ap
i_mdqmCbZAZ4WX0


>レバーを変える場合
ブルホーンの曲線部をブレーキレバーが通らず、教えてくださったようなクラリスなどのレバーだと先端部にしか取り付けることができず、ワイヤーがエビのようになってしまって(ちなみに、エビホーンというそうです)見た目的にも、ワイヤーの耐久性的にも避けたいので、取り付け部が180度開くタイプを探してました。クランプ径22.2、180度開いてつけられる、Vブレーキ対応とのことで買ったところ、実際は補助ブレーキだった。という感じです。

補助ブレーキに関して皆様知ってることがありましたら、勉強の機会にさせて下さい。

2019/1/6 04:19  [191-32741]   

 kapa_さん  

補助ブレーキってその前後のアウターを引き離すことによって、相対的にインナーを引いてる形っぽいですね。
よく考えられた機構ですね。

>握っても少ししか動かず、手を離してもケーブルが戻りません。

使い方はともかく、インナーにテンションがかかっていればケーブルは戻ると思います。

http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-
22-JPN.pdf


レバーを引いていない時、P123 のB,Cの隙間は1mm程度でしょうか?
(私はもう少し大きめで調整していますが)

2019/1/6 04:41  [191-32742]   

 kapa_さん  

入れ違いになってしまいました。

>画像を添付します。このバネのことでしょうか。

前述の通りレバーにバネいりません。
勘違いしてました。
添付のバネは調整ねじの緩み止め用だと思います。
バネのついているネジの機能はブレーキのテンション調整ねじで緩めるとテンションが上がります。

fuji paletteはブルホーンなんでしょうか?
ネット検索するとフラットバーハンドルでしたのでフラットバーだと思って話をしています。

2019/1/6 05:04  [191-32743]   

>私もワイヤーを通してカチカチやってみたのですが、インナーケーブルを掴んでる様子は全くなく、タイコを引っ張ってる感じではなかったのでアウターケーブルを押して作動させる仕組みなのかと想像していました。。

単にケーブルのだし先方向が逆ってだけじゃないですか?
使用したことがあるわけではありませんが、Amazonの当該レバーを使用している方の写真を見ると、ケーブルをレバー側にだしている様に見えますが。そしてもっといえば、ブレーキレバーは外側ではなく車体中央側に向く様設置するものの様に見えます。

カスタマーレビューにある写真を参考に組んで見れば良いと思います。

https://www.amazon.co.jp/SENQI-自転車ブレーキレバー-左右セット-ブラック22-2mm-31-8mm/dp/B01LD7Q6DI

2019/1/6 10:25  [191-32744]   

 家系は卒業さん  

アスタリスク2号改様

単純にリターンスプリングのテンションが足りないのではないでしょうか。Vブレーキを外して取り付け台座のスプリングを引っ掛ける位置をテンション強側に修正すればいけそうな気がします。

インラインブレーキを補助ブレーキ使用や今回のケースの場合はケーブルの取り付け方向は間違っていないと思います。図を作ってみたのですが、ご覧のとおりインラインブレーキはアウターを押し出すことで結果的にインナーを引っ張る構造です。アウターとインナーの弾性の違いで、若干ですが戻りが悪くなる場合はあるかもしれませんのでその場合はインナー&アウターを少し長めに調整したほうがよい結果になると思います(引かれて曲がったアウターが形状を元に戻そうとする力をもっと利用するため)

>ブルホーンの曲線部をブレーキレバーが通らず、
レバーの取り付け部をマイナスドライバーでこじって少し広げると通りますよ。ただし折角のブルホーンなのでレバーは先端に取り付けたいところです。もう1組入手して現在お持ちのレバーは本当に補助ブレーキとして活用するのも良いかも(笑)

キャリパーブレーキでではやった事ありますが問題なく取り付け正常動作しました。標準状態のVブレーキはキャリパーブレーキ比でリターン力が小さいので、それが今回の動作不良の原因だと勝手に妄想してます(笑)

2019/1/6 11:29  [191-32745]   

 うーむ。。。さん  

補助ブレーキを単体で使うことは基本的に無理です。
アウターブレーキケーブルの真ん中に割って入れる構造で、いま太鼓が入っている所に割った対となる(ブレーキレバー側)のアウターブレーキケーブルの端部が収まります。
バネは調整ネジのがたつき防止用です。
見て分かるとおりリターンスプリングはこの機構に入っていません。ブレーキレバー側に頼るためです。なので、いまの構成ではバネの力はvbrake側にしかありません。ブレーキはVブレーキ側とレバー側両方からインナー/アウター相対的に押し引くことで適切な動作をするように設計しているのに、レバー側のバネがない状態ではバランスが悪いでしょう。
もし太鼓をきちんと固定出来れば(がたつきなく収められれば)一時的に使うことくらいは可能だとは思いますが、引きずりが出たり、ブレーキのフィーリングが悪かったり常用するのは無理かと思います。


2019/1/6 12:33  [191-32746]   

 kapa_さん  

アスタリスク2号改さん

見直してみたのですが、最初に添付された写真見ると確かにフラットバーではないですね。

その写真を見るとタイコが外に出てないのですが、タイコの状態はどうなっているでしょうか?
タイコの付け根と調整ネジが干渉してないでしょうか?
いずれにせよ状態を確認できないので、インナーワイヤが擦れて痛まないか心配です。
私が応急処置として使用しなければならない環境なら、アウターを短く切ってタイコ側に入れて様子見ます。(MTBのタイコ使います)

あと、個人的見解ですがそこにブレーキ付けるならフラットバーにバーエンドバーを付ける方が実用的です。
ブレーキのそばを握らないで走れる環境はそう多く無いです。
やるなら先端につけるのをお勧めします。

また、ドロップハンドル用のレバーを使用するなら前述の通りミニVブレーキはキャリパー用みたいなのでその辺りをしっかり確認してください。
引き代が異なるので切り替え無しで両方使えるものは無い筈です。
挙げられていたレバーは名前にミニの付かないVブレーキ用ですので注意願います。

なお、道場ではエビホーンの方が結構いるような発言を見た記憶があります。
見た目が良いとは言えませんが、良く分かっていない方法でされるよりエビホーンの方が良いと思います。
ドロップのブレーキにMTBのシフターじゃどのみち見た目が良いとは言えないし、STIまで考えるとコストがかかるのでエビホーンが現実的じゃないでしょうか?

2019/1/6 12:46  [191-32747]   

アスタリスク2号改さん
はじめまして。

テクトロのホームページにあるこの型番のレバーでしょうか?
http://www.tektro.com/products.php?p=208


型番が「RL570」というもので、シクロクロス用のブレーキレバーとなっています。
説明文によりますとキャリパーブレーキまたはカンチブレーキ用となっています。
それは主に引きシロの問題かと思います。
そう認識すればミニVだったらありかもと思いたくもなりますが、
PDFの取説ではVブレーキには不適と明記されています。
http://www.tektro.com/upload/Product/F_2
01509151020404whA9k.PDF

2019/1/6 12:58  [191-32748]   

 家系は卒業さん  

今更ながらコメントに添付された画像をよーく拝見しました(汗)タイコの形状が段つきになっているものだと収まりが悪くないですか? 凸形ではなく縦円筒型のタイコのほうがインラインブレーキ単体使用の場合は良いですよ。

2019/1/6 13:23  [191-32749]   

 rionsakurasterさん  

アスタリスク2号改様 はじめまして

私もちょうどミニVブレーキ+バーエンドタイプのブレーキレーバー
で1台組んでいるところです

まず、ミニVですがキャリパー、カンチと引き量が近似しています
ブレーキのアームの長さにも依存するのですが、(ミニVだと85mmから90mmぐらい)
現物合わせで調整できる可能性が高いです

ブレーキレバーについて
ブルホーン場合はバーエンドタイプのものを使用されるほうが
いいのではないでしょうか?

https://www.monotaro.com/p/2633/0143/?ut
m_medium=cpc&utm_source=Adwords&
gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fIujMdq-MU
4JxL2BVoMxCb3JXMyIB2vBsORNnW1_f9RS5GJVIE
4cGBoCPXUQAvD_BwE


https://www.wiggle.jp/dia-compe-188-%E3%
83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9
6%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%AC%E3
%83%90%E3%83%BC/?lang=ja&curr=JPY&am
p;dest=33&sku=5360078850&kpid=53
60078850&utm_source=google&utm_t
erm=&utm_campaign=Shopping+-+All+pro
ducts&utm_medium=base&utm_conten
t=mkwid_sKPnfUXnQ-dc_pcrid_295327599587_
pkw__pmt__prd_5360078850ja
|&pgrid=58
895683643&ptaid=pla-714190899512&
;gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fHQl-8ys_
NxgjVPQGAIcQWR-wJp5mBXqx7pS28PUd3av4bNz_
iXynRoCJnYQAvD_BwE

写真はもともとカンチブレーキがついてきたものを
ミニV(ブレーキアーム90mm)に入れ替えたものです

2019/1/6 14:00  [191-32750]   

逆向きに取り付けてみた時の動作 タイコの収まり方 本来の向き(やっぱ チャリン子 様より引用)

皆さま ご意見お聞かせ下さりありがとうございます。
タイトリスタ!様の言う通り反対につけてみるとうまくいきました。本来補助ブレーキを使用する方向とは逆につけることで、使用できるようになりました。ただし、元々付いていたレバーのようにタイコをはめるタイプのものではないので、タイコ方向にワイヤーが多少伸びる可能性もあり適正な付け方ではないはず?ですので少し使って様子を見ようと思います。

家系は卒業様
補助ブレーキに関していろいろ教えてくださりありがとうございます。アウターを押し出して結果的にインナーを引っ張る、ということは、補助ブレーキを動作させるとSTIのレバーも連動して動くのでしょうか?
>キャリパーブレーキでではやった事ありますが問題なく取り付け正常動作しました。標準状態のVブレーキはキャリパーブレーキ比でリターン力が小さいので、それが今回の動作不良の原因だと勝手に妄想してます(笑)
キャリパーとミニVブレーキは同じ引きしろでひける(諸説あり)ものらしいので、アウターの長さの関係があるか微妙なところです。キャリパーブレーキで使用した際、どの向きでワイヤーを通しましたでしょうか。
ちなみにインナーワイヤーを太鼓型でやってみたところ収まりが悪くなりました。。

うーむ。。。様
おっしゃる通りでした。一時的には使用できそうですが、タイコを完全に固定するのは不可能そうなので、安全面的に問題がありそうです。

kapa様
エアロブレーキのことでしょうか。エアロブレーキは22.2のハンドル径に合うものがなかなかないので見送りました。バーエンドバーのことでしたら、フラットバーは持ってないので、フラットバーとエンドバーの組み合わせはなしです。。

チップインダブルボギー様
>テクトロのホームページにあるこの型番のレバーでしょうか?

みてみたところ、ほとんど同じものです。正確には
自転車エクステンションブレーキレバー ブラック22.2mm https://www.amazon.co.jp/dp/B01LD

7Q72I/ref=cm_sw_r_cp_api_kgGmCbKPBXVQA
というやつです。
Vブレーキには不適。。。ミニVブレーキには対応と見ていいのか悪いのか。。

rionsakuraster様
バーエンドタイプにしたいところですが、ハンドル径22.2の内径に適したエアロブレーキが見つからない(どう考えても需要が少なすぎる)ので。。

ミニVブレーキはVブレーキ対応レバーでいいのか
補助ブレーキとSTIは連動してるのか

この辺りのことをまだ理解しておりませんが、通常とは逆向きにつけることで作動するようになりました。タイコを固定することができないのでこのやり方は安全上まずい(いずれタイコの根元が損傷してしまいそう)と思われるので、大人しくエビホーンに戻そうかと考えております(補助レバーは本当に補助ブレーキとして使う予定)

2019/1/6 22:44  [191-32756]   

>ちなみにインナーワイヤーを太鼓型でやってみたところ収まりが悪くなりました。。

調べてみるとこの手の改造(=自己責任)をやっている人はそれなりにいるらしく、タイコがキッチリ収まる様に金ヤスリ等で削って収める様ですよ。

2019/1/6 23:43  [191-32757]   

 家系は卒業さん  

>補助ブレーキを動作させるとSTIのレバーも連動して動くのでしょうか?
このへん言葉で説明するのは難しいですが補助ブレーキ作動時にSTIなどドロップ用ブレーキとは連動しません。
・ 補助ブレーキを操作した時は先のアウターを押してブレーキが作動(インナー固定点は変わらず)
・ STIを操作したときは補助ブレーキはスルーされてインナーだけ引かれる(インナー固定位置は変わる)
ゆえに連動しないとなります。たぶん伝わりませんよね(笑)

ピストなどにインラインブレーキを今回のケースのように取り付ける例はネットでいくらでも見つけられると思います。実際に走っている車両も結構見かけます。タイコの形状は「インラインブレーキ用ケーブル」で検索すると見つかると思いますよ。

>キャリパーブレーキで使用した際、どの向きでワイヤーを通しましたでしょうか。
私の経験では補助ブレーキ使用で添付画像3枚目の向きです。

それとミニVブレーキはシマノBR-R353みたいに普通にV用レバーで引けるはずです。お使いのインラインレバーが「Vブレーキ対応」というのは少し疑問ですね。正しくは、ミニ「Vブレーキ対応」だと思います。V,キャリパー兼用レバーの場合は必ずタイコ位置の切り替えが必要ですからね。

2019/1/6 23:58  [191-32758]   

僕はこの道場開始から一貫していっていますが「補助ブレーキは使わない方がいいです」
どんな理由をつけても補助ブレーキとはブレーキレバーとブレーキ本体の間にはさまる異物で、害があってもいいことは何もありません。

ブレーキはとてもデリケートな整備を必要とし太鼓を変形させて使うなど「ブレーキワイヤーが走行中に切れたらどういう事態になるかを全く想像できない、アホの極みの愚か者のすることです」もしそれが原因で事故が起こった場合、たとえ相手が100%悪くとも裁判になれば100%負けます。特に最近はノーブレーキピストについての取り締まりも厳しく、そういう不良改造、不良整備ブレーキはどんな事故が起こっても、あなたの立場を不利にします。

これは自己責任の話ではなく、相手がいる話でブレーキが効けば当たらなかった歩行者が、その欠陥補助ブレーキと欠陥ワイヤー改造のために当たってケガをしたり、最悪死んだりする可能性のある話です。

そのハンドルにそのブレーキレバーが使えないというのが買う前にわからない時点で失格です。
その程度の知識と整備スキルしかない人が手を出せる整備ではありません。まず通常のママチャリのブレーキ整備から修行を積んで、絶対安全、これで絶対人を傷つけないと胸を張っていえるまで鍛錬が必要です。

ブレーキの効きはブレーキレバーが50%、ブレーキ本体が40%、ワイヤーが10%影響を与えます。
補助ブレーキを使う人は「ブレーキ性能を左右するものは何かを何も理解していない」と断言できます。ブレーキは0.1秒効くのが遅れても衝突かセーフかを分けます。本体とブレーキレバーの間に異物を挟んで、そういう極限の整備ができると考えている人は一度血を流して痛い目にあってください。(くれぐれも自爆で他人を巻き込まずに痛い目にあってください)

僕は山の下りで前後2本のブレーキワイヤーをぶち切った経験があります。
多くの実際に経験したことがない人は、そういう状況でも両足を地面に押しつけて引きずれば自転車は止まるだろうと思いがちですが、自転車は両足を地面に押しつけたくらいの摩擦では止まりません。時速30kmを超えていればブレーキワイヤーが切れた場合、ノーブレーキで走り続けるか、自分でわざと何かにぶつけて減速して転倒させ無理矢理止めるしか方法はありません。

僕はガードレールにぶつけて、こすり徐々に転倒させて40mくらいスライドして回転しながら止めました。そのガードレールは直角コーナーで、そこを超えるとさらに急角度の下りになるので、ぶつけて倒すにはそこしかチャンスはありませんでした。どうやっても止まらずドンドン加速する恐怖って半端ないですよ。ブレーキワイヤーが切れるというのは生死を分ける、もっとも致命的なトラブルです。

そんな生死に直結する部品はケチケチせずに失敗した時は潔く見きり、絶対安全が見えるまで自分の技術を高めてから再挑戦しましょう。

>調べてみるとこの手の改造(=自己責任)をやっている人はそれなりにいるらしく、タイコがキッチリ収まる様に金ヤスリ等で削って収める様ですよ。
こういう他人が死んでも俺には関係ねえ、みたいなのはアドバイスではなくからかっているだけです。タイコを金やすりで削るなど、絶対やってはいけません。
このタイコとワイヤーの継ぎ目は整備の時も絶対負荷をかけてはいけません。少しの傷がワイヤーを一本一本切断していきます。僕はブレーキワイヤーは1〜2年に1度は新品交換します。

ブレーキ整備はなめてると死ぬので真剣勝負で命かかってると思ってやってください。
あとブレーキレバーはシマノ以外は使い物になるものはありません。
テクトロもプロマックスもゴミです。ゴミに命預けますか??

2019/1/7 12:58  [191-32761]   

 鶏 泰造さん  

道場長がすでに書かれていますが、大事なことなので私も書きます。

>調べてみるとこの手の改造(=自己責任)をやっている人はそれなりにいるらしく、タイコがキッチリ収まる様に金ヤスリ等で削って収める様ですよ。

 これ、絶対にやめましょう。
 下手にタイコを加工すると、強い力がかかったときに、ワイヤーがすっぽ抜けます。

 強い力がかかるときというのは、パニックブレーキが必要なときです。そんなときにワイヤーがすっぽ抜けたら、どうなるかわかりますよね? 幼児が飛び出してきてパニックブレーキをかけたら、ワイヤーがすっぽ抜けてひき殺しちゃいました、でいいんですか?

2019/1/7 13:44  [191-32762]   

 鶏 泰造さん  

念のため書いておきますと、「ワイヤーがすっぽ抜ける」というのは、レバーの座をタイコがすり抜けるのでは無くて、タイコとワイヤーの結合が外れるということです。ワイヤーの品質が良くなかった40年ぐらい前には、加工していないものでもときどき起こったトラブルです。

ちなみに写真は、すっぽ抜け起こしたワイヤーです。
ある実験のためにタイコを加工して使ったら、あっけなく抜けちゃいました。

2019/1/7 14:05  [191-32763]   

 青nitroさん  

みなさま。

こんにちは。
ブレーキワイヤーのタイコ部分ってすっぽ抜けるんですね。
考えただけで怖いです。
自転車購入後まったく交換していなかったので
ケーブル類を交換したばっかりです。
中古部品も廃棄しておいた方が良いですね。

後学の為にご存知でしたら教えてください。
タイコの素材はなんでしょうか?亜鉛合金でしょうか?
ステンレスワイヤーにどの様に加工されているのかも知りたいです。
宜しくお願いします。

2019/1/7 16:33  [191-32764]   

 鶏 泰造さん  

>ブレーキワイヤーのタイコ部分ってすっぽ抜けるんですね。

 かつてはワイヤーの製造品質も良くなかったし、ブレーキもシューの素材やレバー比の関係で効きが悪く、雨の日の下りなんかは死ぬほど握らないと効かなかった(握っても効かなくて死ぬかと思ったこともある(^_^;))ため、ワイヤーにかかる負荷が高くて「すっぽ抜け」が起きることが希にありましたけど、私の身近ではここ30年ぐらいは聞いたことないので、名の知れたブランドのものなら、あまり神経質にならなくても良いと思いますよ。

>タイコの素材はなんでしょうか?亜鉛合金でしょうか?
>ステンレスワイヤーにどの様に加工されているのかも知りたいです。

 亜鉛合金をダイキャスト鋳造でくっつけるのが一般的ですね。

 鋳物なので、想定外の方向から力をかけて歪ませちゃったり、ヤスリで変なとこに傷を入れちゃったりすると、そこを起点に割れてすっぽ抜けるリスクを生じますから、下手に加工しないほうがいいです。せいぜい「バリさえ取れば入るのに」という場合にバリ取りするのが限度でしょう。

2019/1/7 17:49  [191-32765]   

 ヘラーマンさん  
菊割加工 ダイカスト加工

昔のワイヤーはわかりませんが、現在の大手メーカーのインナーワイヤーの場合は、タイコをつける前のワイヤーの先端形状は抜けないように「菊割加工」と呼ばれる加工をされています。画像1

ケーブルメーカーの日泉のFaceBookから引用しますと

>これは業界用語で菊割加工といいます。菊の花のような形をしているからですね。
>実はこの菊割加工、非常に重要な工程でしてインナーケーブルの強度(引張強度、繰り返し強度)にすごく影響を及ぼします。
>形がいびつだったり、うまく先端がくっついていないと強度低下につながります。

MTBやロード、シマノorカンパでタイコのサイズ形状が違うため、この菊割加工の形状をシビアに変えているそうで、タイコをヤスリで削ってしまうと中のワイヤーを傷つける可能性があり、強度低下に繋がります。


菊割加工の後、溶かした亜鉛を金型にセットしたインナーケーブルに流し込む「ダイカスト加工」されます。写真2


FcaeBook以外にここ「K&M CYCLE BLOG」のブログにも「日泉ケーブル訪問記」として写真入りでわかりやすく載っています。
http://kandmcycle.blog.jp/17101310679714
81

2019/1/7 18:22  [191-32766]   

 うーむ。。。さん  

ヘラーマンさん、皆さん

日泉のケーブルってどうですか? 最近ちょっと気になってました。
店頭で見つけ興味が湧いたのですが、触った感じでは非常に良さそうな感じだったものの周りに使用者がいなく、試してみようか迷っていました。
ちょうどケーブルの在庫を買い足したところだったので、敢えて今試すのか?と言う難点も。。。

あと、Wiggleとかで買える低価格なケーブルってどうなんでしょう?
年末年始の特価で80%OFF、1本100円みたいなのを下駄車用に買ったのですが
すっぽ抜けという話を聞いてちょっと怖くなりました。。。

一本解体してみるかな。


2019/1/7 20:19  [191-32767]   

まずはみなさまありがとうございます。
安全に対する姿勢を大切にしたいと思います。

まだまだ勉強不足ですがこれから身につけていこうと思います。

ちなみに自分は元からついてたレバーでエビホーンに戻すつもりです。

ワイヤーの話興味深いです。参考にさせていただきます。

2019/1/7 21:24  [191-32768]   

 鶏 泰造さん  

>すっぽ抜けという話を聞いてちょっと怖くなりました。。。

 さすがにスポーツ車専門店で流通しているステンレスワイヤーなら、すっぽ抜けるような品質のものは、もうないと思いますよ(^_^;)。ホームセンターで1万円以下で買えるママチャリの鉄ワイヤーはともかく。

>一本解体してみるかな。

 ぜひやってみて下さい。青nitroさんも、捨てるワイヤーがあるならぜひ。
 ニッパーがあれば、真っ二つに切れます。

 ちなみに私が上げた写真は、アリゲーター製のワイヤーです。菊割加工はしていませんね。

2019/1/8 10:25  [191-32769]   

 青nitroさん  

鶏 泰造さん
ヘラーマンさん

情報共有ありがとうございます。
交換したワイヤーはシマノ製でした。ヨカッタ〜
予備で取っておいた交換後ワイヤー分解してみます。

日泉HP
>必ずしも、「値段が高い=耐久性やスペックが良い」ではありませんので気を付けないといけないところです。

上記部分に強く頷きました。
タイヤと同じく命に関わる部品ですので安全第一で参ります。

アスタリスク2号改さん
横からの脱線投稿お許しくださいませ。
問題が解決する方向に進んでよかったです!

2019/1/8 10:46  [191-32770]   

 ヘラーマンさん  
シマノ末端処理 背景白

鶏 泰造さんのすっぽ抜けたのはアリゲーターだったんですね。この構造はひどい・・これって最近のものでしょうか?

私はブレーキは怖いので、自分の中で信頼できるシマノしか使っていません。なので日泉がどれほどいいものかわかりません。私の用途ではブレーキワイヤーはシマノのステンワイヤーか、フレーム内蔵式でかなり厳しい場合でもポリマーケーブルがあれば引きの軽さに関しては何も問題ないです。ステンワイヤーでリヤでも小指1本で引けるぐらい軽く仕上がるので何も不満がありません。

一応シマノのMTB用ブレーキワイヤーのタイコをバーナーで炙って溶かした画像を添付しますが、シマノはちゃんと菊割り加工されています。

シフトワイヤーはブレーキほどではないですが、ここも切れると困るのでずっとシマノステン一択でした。最近クロスなどに道場長おすすめのJagwireを使ってみましたが、元々シフトの引きの軽さに関してはシマノで十分な性能だったので0.1mmの差が耐久性に影響しないか若干不安ではあります。

バルクだとシマノでも十分安いので、それより安い格安ワイヤーなどは試す気にならないですねぇ。

2019/1/8 11:05  [191-32771]   

 鶏 泰造さん  

アリゲーターのワイヤーは、最近のものですよ。
まあ「安いものには必ず理由がある」ということでしょう。

 ただし、すっぽ抜けた原因は、タイコの大きさを半分にする加工を私がしたからであって、元の製品ならば、各国の強度基準もパスしているでしょうし、出荷前試験もしているでしょうから、実用上の危険があるわけでは無いと思います。アリゲーターは5〜6本使っていますけど、MTBでジャックナイフして遊んでても、特に問題は起きていませんし。

 特にサイドプルブレーキからデュアルピボット、カンチブレーキからVブレーキに移行して以来、キャリパー側で倍力比を稼ぐ仕様になって、ケーブルの負担は減っていますから、市場実績の有るものなら心配ないんじゃないでしょうか。

 そもそもケーブルの強度限界より手前で、タイヤがロックすると思いますしね。

2019/1/8 11:58  [191-32772]   

 鶏 泰造さん  

「日泉ケーブル」で検索してみましたけど、めちゃくちゃ評判いいですねぇ。

 特にSP31というインナーは、シマノのポリマーコートよりいいらしい。

 アマゾンで買えるみたいだし、次回の交換時期には試してみようかな(*^^*)。

2019/1/8 15:59  [191-32773]   

 kapa_さん  

道場長

>僕はこの道場開始から一貫していっていますが「補助ブレーキは使わない方がいいです」

使わない方が良いんですね。
最初から付いていたのですがライト等が付けにくい上に、上ハン握っても窮屈な感じで楽にはならないので外したかったのですがバーテープ巻き直すのが面倒で放置してたところです。
明確に撤去する理由が出来ました。
(ステム長決まってからワイヤーやり直すので、しばらく先になりますが)


アスタリスク2号改さん

自転車部品は規格が分かりにくくて間違って購入してしまいがちですね。
私も何個か要らない物を買ってます。
シマノでも間違ったデータを公開してるようですし。
良い自転車に仕上げてください。

あと、最初から写真を添付した方が解決にたどり着き易いです。

2019/1/8 22:31  [191-32774]   

アスタリスク2号改さんが最終的にどうしたいのかがまったく見えないので、アドバイスをするのは不可能ですがfuji paletteは元はフラットバーのクロスバイクでこれを何やら曲線のついたハンドルにするなら、まずそのハンドルがこの自転車で使えるかどうかの安全性の検証が最初に必要です。

ステムとハンドルの相性
フレームとハンドルの相性
変速機、ブレーキなどの動作に支障がでないのかなどうかなどなど。

そこが完全にぶっ飛んでいて、ハンドルの検証はせずブレーキレバーの話に入り、そしてワイヤーの話に移っています。これは家の話でいえば基礎の安全を無視して上に建てている家の窓がゆがんでいるだの、壁にシミがついているだのを必死に議論している人です。窓をまっすぐにしても家のシミをなくしても、そんな基礎の安全の確認されていない家は危なくて暮らせません。

僕の記憶ではfuji paletteはfuji absoluteを作った同じ会社とは思えないほど、フレームが狂っているものが大量に市場に流通し、ついにfujiはドッペルになったとfujiを見切るきっかけになった車種です。なので基本的に不良品と考えた方がいいです。

アスタリスク2号改さんが、まずしなければいけないことは、フレームの損傷不良状態の確認です。フレームのセンターは出ているのか?フォークの左右ゆがみ、狂いはどうか?少しこかしてもヒビとか入るので、そういうのも絶対見落とさないで真剣にみてください。

そこを確認し、この自転車はお金をかけて乗り続けるのに値するのか?の判断をします、そこでOKなら初めて、部品購入や整備をスタートします。

しかし不良が山ほど流通している車種は想定外のillegalな点への対応力は、ほとんどないと思った方がいいです。メーカー指定の方法で使うのが安全基準ギリギリのラインです。

もし、様々な改造にチャレンジしたいなら、もっと完成度の高い品質のいい自転車をベースにしてやった方がいいです(たとえばミストラル)自転車は個々で、ポテンシャルが異なり、このポテンシャルの大きなものを選ぶのが、後々の自由な改造や安全を助けることになります。

とにかく現在の自転車のフレームの安全点検を真っ先に行いましょう。

ワイヤーについて
 僕もブレーキワイヤーはシマノ、シフトワイヤーはジョグ使っています。
 アリゲーターは何度かトラブルあって今は使っていません。基本、ジョグとシマノあれば他は何もいらんかなと思います。

>バーテープ巻き直すのが面倒で放置してたところです。
安全に関わる整備に「面倒」はありません。本当に面倒なことが起こる前にベストな自転車に仕上げてね。

2019/1/9 12:31  [191-32775]   

 kapa_さん  

道場長

>安全に関わる整備に「面倒」はありません。本当に面倒なことが起こる前にベストな自転車に仕上げてね。

アドバイスありがとうございます。
「面倒」と思ったのは安全面のリスクを知る前です。
今は積極的に変えるつもりですが、ステムを何種類か用意しており「長さが決まってから」と思ってました。
そこまでリスク高くないと見てましたが、先に補助ブレーキ外すべきでしょうか?

2019/1/9 19:55  [191-32777]   

 tour-neyさん  

>kapa_さん

久々...補足しに来ました。
補助ブレーキレバー外すだけで、ブレーキのグレードがアップしたかと思うよーに、タッチがしっかりします。

補助ブレーキレバーとは、ブレーキアウターワイヤーが補助ブレーキレバーの為に一旦カットし、レバーから別のアウターワイヤーが通る構造ですから、躍動抵抗やワイヤー取り回しに大きな足かせです。

ステム選び頑張って終わらせください(笑)

私はバイク選び(125ccです、自転車ではないキリッ)で頭抱えてますwシグナスとスウィッシュどっちだぁあぁ!!( TДT)(独り言)

2019/1/9 21:18  [191-32778]   

 kapa_さん  

BL-R2000 左右レバーセット
価格が変わってます。

https://amzn.to/2Raj0zb
発売元amazonで送料込み ¥ 2,607→¥ 2,170

それでも、5400円以上購入するならパーツダイレクトの方が安いです。
(5400円以上購入で10%offのクーポンが去年末まででしたが、まだ有効そうです)


>tour-neyさん

補足ありがとうございます。
結構違うんですね。
補助ブレーキはアウター受けが入ったようなもので、アウター受け+補助ブレーキのたわみ(全開なので僅かの筈)程度でそれほど大きくないと思っていたのですが、取り回しもありますね。
ステムの選択は結構かかりそうなので先にやってしまおうかな・・・
ブレーキは5800にしてから気にならなくなったのですが、(というか下ハンだとびっくりするくらい効く)タッチがしっかりすると言われると気になります。

モータサイクル選び頑張ってください。
125ccまでならしまなみ海道550円で渡れます。
自動車道走れないのは何かと不便ですが、走れる有料道路は原付と同じなのでめっちゃ安いです。
(そういった有料道路私の周りでは殆どなくなりましたが)

2019/1/10 02:59  [191-32781]   

kapa_さん、tour-neyさんの書かれていることは実際に補助ブレーキを外して、外す前の状態と外した後の状態を知っているからこそ、書かれた情報です。

何もやったことがない人が頭の中で想像しただけで書ける情報ではありません。

僕がどうして、この自転車道場を開始以来、一貫して補助ブレーキは危険だから、真っ先に外せといい続けてきたのかは、今までに10台以上の補助ブレーキを撤去してきましたが、そのいずれもが外したことによって劇的にブレーキの安全が向上しているからです。

初心者用として補助ブレーキ付きロードは売られていますが、もっとも初心者が使ってはいけないものが補助ブレーキです。安い自転車には新車の時にホイールにチェーン落ち用プロテクターといって透明のプラスチック円盤がよくついてきますが、あれと同じ新車購入時に真っ先に捨てるべき部品です。

自転車は必要のないのにつけてていい部品というものは存在しません。必要がなければ外して使わない。必要なら使う。完璧なものを作って最高の安全を手に入れるのか、自転車屋レベルで妥協し、必要のない害のある部品を使い続け、ケガしてから反省して最高のものにチャレンジするのか、整備に必要なものは「不退転の覚悟」であり、困ったら自転車屋に逃げ込もうなどと考えるレベルなら、最初から何もせず、自転車屋に丸投げして「自転車屋レベル以下で乗り続ける」

中途半端が一番危なく、自転車にとっても自分にとっても最悪です。
そして、その中途半端な知識、スキル、経験しかないレベルで、まだやってもいないことの結果をわかったなどと「思い込まないこと」

kapa_さんはこれから補助ブレーキを外すと思いますが、その結果は現在、自分が想像しているものとは少し違ったものになるはずです。もし結果を正確に予想できているなら、現在のように補助ブレーキをそのまま放置し続けるという行動はありえないからです。

つまり現在の行動を見ると、補助ブレーキを外すという意味の50%くらいしか理解していないといえます。また外して結果を知ってから、ここで書いてきた言葉を復習してもらえれば、いい勉強ができるかもしれません。がんばって!

2019/1/10 21:30  [191-32782]   

 kapa_さん  

道場長

>そのいずれもが外したことによって劇的にブレーキの安全が向上しているからです。

楽しみです。
補助ブレーキに対しては「邪魔だった」しかなく「ブレーキ性能の劣化」の可能性については考えたこともありませんでした。
おかげで良くなりそうです。

>補助ブレーキを外すという意味の50%くらいしか理解していないといえます。

理解はしていないと思ってます。
想像はするのですが、タッチや効きにどの程度の影響が出るのか全く予測ついていません。
やってみないと分からないのでやります。

>がんばって!

ありがとうございます。
バーテープがうまく巻けるかと、違いの分からない男(鈍感)じゃないか不安ですが頑張ります。

2019/1/11 22:32  [191-32785]   

 kapa_さん  

フロントだけやってみました。

違いが分からない男でした。
多少タッチが良くなったかな?くらいです。
近所をぐるぐる回ってブレーキ掛けてみた程度なので、速度域が高くなると明確に分かったかもしれません。

言い訳をさせてもらうと、
補助ブレーキのアジャスターボルトの締め具合にもよるみたいで、ある程度締め込んだ状態で本(?)ブレーキを引くと補助ブレーキのレバーが多少傾きます。
この状態だとブレーキをぐっと握り込んだ時に1クッションあるように感じます。
アジャスターの状態によっても感じ方が異なりそうです。

個人的には指が短いため、ブラケットポジションでブレーキをかけづらいと評判のST-2400のレバーは引きづらく補助ブレーキの方が強く引けます。
しかし上ハン握ってもメリットが感じられない現状だと邪魔なだけだし、タッチも良くなったみたいなので外します。

ちなみに、インナーワイヤーはそのままの長さで使えるのに新しいの切ってしまいました。
トホホ・・・

2019/1/12 22:07  [191-32789]   

tour-ney さん  

2019/1/13 11:47  [191-32791]  削除

 kapa_さん  

tour-neyさん

>多少で十分では。

十分ですが、鈍感なので「かな?」程度でした。
直前に試走して比較したのですが、はっきりと感じとることは出来ませんでした。

補助ブレーキに有用性を感じてたら悩んだと思います。
道場長に取るようアドバイスもらってるので十分な検証してから検討したと思います。
今回はどのみち邪魔だったので最初から撤去決定しています。

それより、ブレーキテストしてたら撤去後もブラケットポジションじゃ頼りなく感じるようになってしまいました。
短い指が恨めしい。

2019/1/12 23:23  [191-32793]   


自転車道場の掲示板に
自転車道場の掲示板に新規書き込み
全員投稿可
自転車道場
自転車道場をお気に入り登録
運営者:
ディープ・ インパクトさん
設立日:
2010年3月27日
  • 注目度:

    1(お気に入り登録数:293件)

該当掲示板はありません

縁側モバイル

携帯からも「縁側」の閲覧と投稿を行うことができます。
以下URLまたはバーコードよりご利用下さいませ。 http://m.kakaku.com/engawa/ 縁側モバイルQRコード

ページの先頭へ