縁側 > スポーツ > 自転車 > 自転車総合 > 自転車道場
「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
縁側からのお知らせ

縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

紹介文

自転車にpassion(情熱)のある人書いてください。
自転車道場目次2020
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-37905/

  • 自転車道場の掲示板
  • 自転車道場の伝言板
  • 自転車道場の投稿画像
自転車道場の掲示板に
自転車道場の掲示板に新規書き込み

このページのスレッド一覧

前のページへ次のページへ


自転車道場

タグ:
スレ主 ゆみりん23さん  

新しいスレッドを立てると怒られそうで怖いです。血圧上がります。私はまだ若いから死の危険はありませんが、40上がってしまうと危険です。どうかスレッドを立てても不快にならないで下さい。

ーーーーーカキコミ出来ないそうなので、怒る人が怖くて、通常110-125の私が血圧160になってしまったのですが、転記します。申し訳ありませんが、新しいスレッドで叱らないで下さい。


RDの歪みについて対処方法を確認させて下さい
-------------------------


今どういう状態か:ミニベロ、ホイール406で7速ボスフリー。RDは旧型ターニー。
8速化に向けて準備していますが、予算と時間の理由があって、暫定的に7速を維持で今出来る整備をしています。

今ある症状:一番大きいギアに入れると、プーリーがチェーンラインと合わないのです。(画像参照)
トップ側ではこの症状なし。ロー側をネジ調整してもダメです。具体的には、これ以上外側に行かないのと、チェーンラインと合わないのは調整できません。

この症状は次の交換作業中に気付きました:
スプロケット同じ歯数で交換。チェーン交換。シフトケーブル交換。(8速化決める前に購入)
ローは使わないので、RD調整中に気づいたのです。

対処すべきは、第一にRDの交換かと思います。買った時からRDのボルトにワッシャーが2枚入っており、何でかな?と思いワッシャーを外してみると、挟まないとエンドの穴にしっかり固定できないのです。エンドも疑うべきか?エンドも同時に交換?加えてこの旧式RDにはBテンションボルトがありません。チェーンリングとクランクを大きいのに替えられるよう、チェーンを2コマ長くしたのですが、Bがないことを発見しました。ガイドプーリーとギアが干渉したのでやむなくチェーンをジャストの長さにカットしましら。!

Q1:RD新品交換して原因を潰して行くで正しいですか?
Q2:エンドの歪みを疑い、エンドを交換すべきか?ちなみにエンドはフレームにしっかりネジで絞めてあります。

よろしくお願い申し上げます。

2021/4/12 22:56  [191-41261]   

スプロケの選択について1↓のつづきです。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40805/

写真見て気づいた点
1.チェーンが短い。*ワンコマ足せばガチャガチャは直るかな。
 チェーンは1枚目写真のように前大×後小 前小×後大の全体が写るように撮影してくだされば長さが確認できます。
2.シフターケーブルが短い。*短いと重くて変速しなくなる。
 でも特殊形状のターニーなので、これで正常なのかも、僕はこれ触ったことがないので最適長さわかりません。
3.製品不良
 ターニーRDは新品から壊れているものが多く、製品不良かもしれません。
 僕ならチェーンに沿ってプーリー部分の金具ごと曲げちゃうかも。・・曲げると折れるので素人さんにはお薦めしません。自己責任で、壊す確率80%位。以上でした。

2021/4/12 23:13  [191-41264]   

 tour-neyさん  

なんだ、スレ代理で立てたら重複したわw

私も1コマ チェーン足すことは賛成。それと、リアディレイラーの狂いも一票。チェーンラインはローはもともとキツイので、大丈夫です。エンド金具は常に用意すると便利です。メーカーは直ぐに廃盤にするので要注意です!

このRDは癖が強く、ワイヤー長さの難易度、ターニー譲りの歪み、チェーン長さもシビアです。

ローのみの不具合ならRDの歪み(精度か落車によるホイール巻き込み等) 、トップもガチャつくならエンド金具です。

頑張れー!!


>Bがないことを発見しました

Bが無いときは、チェーンの長さでBテンションを調整するんです。ママチャリの奥深さよ(テキトーなだけです)
勝利宣言、待ってます。

2021/4/12 23:27  [191-41266]   

スレ主 ゆみりん23さん  

道場主様
ありがとうございます。
トップに入れた時(フロントはシングルです)の画像です。
2コマ減らす前は、ローギアでプーリーとギアが接触しました。仕方なく今の長さです。

アドバイス通り、手でねじ曲げたら、チェーンと一列になりました。

お願いがあります。ターニーのRDは卒業したいです。頻発する不具合は自転車から取り除きたいです。7/8で使えるRDの候補をご教示頂けないでしょうか。
RD-M310のような?
https://www.amazon.co.jp/シマノ-RD-M310-S-リアディレイラー-8スピード直付タイプ

2021/4/12 23:37  [191-41268]   

 うーむ。。。さん  

>新しいスレッドを立てると怒られそうで怖いです。
怒りませんよー。質問する人、回答する人、読む人の皆が幸せになれるように考えて投稿して下さいってだけっす。
判断出来なければ、過去ログを読んで、みんなどんなタイミングでスレ建てするかを確認すれば良いです。
この辺りの読み方は別にこの板でどう質問するかだけの話でなく、今後就職して働いていくときの気遣いの仕方と同じです。

>血圧上がります。私はまだ若いから死の危険はありませんが、40上がってしまうと危険です。
大丈夫です。うちのお袋は最高血圧200越えてます。最高260です。さすがにびっくりしましたが、友人に相談したら200越えは結構いるそうです。さすがに260はあまりいないようですが。若いならなおさら大丈夫です。
血圧を心配するよりもうちょっと神経が図太くなるよう頑張って下さい。

>Q1:RD新品交換して原因を潰して行くで正しいですか?
問題解決の方針立ては幾つもありますし、絶対的な正解はないですが、
・確認が簡単な方
・コスト(費用だけでなく労力、時間なども含む)が小さい方
・元に戻せるところ
から分析するのが王道です。症状は個々に異なるので、どれを優先するか、重視するかはまず自分で考えて下さい。

コストについては分析するコスト、部品を交換するコストが相反することが多いです。そのターニーのRDをどうせ交換するなら、とっとと交換して可能性を潰すのは効率的です。
ただ効率を追求せず、コストをかけてでも分析力を付けたければ、買い換えは後回しにしてしっかり各部品を観察する方が良い鴨知れません。

>Q2:エンドの歪みを疑い、エンドを交換すべきか?ちなみにエンドはフレームにしっかりネジで絞めてあります。
交換可能部分が歪んでいるかの確認は簡単で、一旦取り外し、平面だと分かっている台の上に置き、ガタが無いか確認します。
ガタが確認できなければ、とりあえずは後回しです。簡易な方法なので、これで分からなくても少しは歪んでるかも知れませんが、問題原因として大要素か小要素以下かを判断します。大要素っぽかったなら交換。症状的にエンドの歪みならどのギアでも問題が出る気がしますので、小要素っぽければその他の原因探索に移ります。経験的にエンドが歪んだ時はどのギアでも問題が起きたので違うかなぁと。
本当のことを言うとエンドでもフレーム側のゆがみも確認した方がいいです。安価に確認する方法として、ホムセンなどでM8くらいのネジを2本買い、左右リアエンドにネジ止めしてズレがないかを確認すればざっくり確認はできます。ただ精度高く見るのは難しい。

症状的に、まずワッシャーが悪さをしている気がします。ただなぜワッシャーを入れる必要があるのかが謎。
あとRDのケージやプーリーにガタや歪みがある疑いも持っています。


2021/4/12 23:39  [191-41269]   

スレ主 ゆみりん23さん  

tour-ney様
ありがとうございます。
ターニーRDは私の自転車には要りません。出来れば二度と。。。。
ベターなRDをご存知でしたらご教示くださいませ。お願い致します。

2021/4/12 23:43  [191-41270]   

スレ主 ゆみりん23さん  

訂正です
2コマでなく1コマの間違いでした
-----
チェーンを「1コマ」長くしたのですが、Bがないことを発見しました。ガイドプーリーとスプロケットの歯が、ローギアでガチャガチャ干渉したので、やむなくチェーンをジャストの長さにカットしました。

それが現状のチェーンの長さです。

2021/4/12 23:56  [191-41271]   

 tour-neyさん  

あー、やはりチェーンひとこま行けますね。もう解決してましたが(汗)因みにチェーン長さの最適解はひとつなので、これしかない!となったら自信持って下さい。

RDは例えで上げたもので使えます。RD-M310。というか8速はこれしかないんですよね(笑)

2021/4/12 23:56  [191-41272]   

スレ主 ゆみりん23さん  

tour-ney様
ありがとうございます。RD承知しました。再入荷したら注文します。
ちなみにコマは取ってありますが、RDを入手する際に万が一長さが必要ならアンプルピンで継ぎ足しokなのでしょうか?もちろん勉強なので、必要ならチェーンを買ってきます。

2021/4/13 00:11  [191-41273]   

スレ主 ゆみりん23さん  

tour-ney様
1コマ行けますね 

とは、ローギアでガイドプーリーと歯が接触していたのに、何かの技でBテンションネジを代用できるのですか? それはケーブルの張り具合ですか? 知らないので教えて下さい。

2021/4/13 00:22  [191-41274]   

 tukubamonさん  

8速チェーンはプレートが丈夫なのでピンを抜かずギリのところで残して再装着できます。せっかくなのでこの技を習得してください。
チェーンは新品なら再接続して使って大丈夫ですよ。アンプルピン使えは確実で安心ではあります。

シマノの部品はコロナ以降品薄で欠品が多いです。私もBB UN300K(で良いのか?チェーンケース対応品)買おうと思ったのですが入荷予定8月。。。仕方がなく廃車予定の自転車を復活させました。

2021/4/13 04:16  [191-41277]   

スレ主 ゆみりん23さん  

tukubamon 様

私、燃えないゴミの日に出すチェーンで、ピン残しの力加減を早朝練習しました。8速チェーン専門の入門者なので習得いたします!

コロナ禍で需要が増えた自転車部品なのですね。地方では自転車でお買い物する人がいないので、実感がありませんでした。自転車屋さんは、ほぼ無いです。自転車買うならホームセンター。

Bネジが無いターニーから卒業したいです。スプロケの歯とガイドプーリーがガチャガチャ当たるのに、1コマ分調節出来るよと言うtour-ney 様から答えが聞けて無い。本当に出来るそうだけど、いや、もったいぶらないで教えてください。(汗)

おそらく秘伝なのでしょう。ローに入れないで忘れるようにします( ̄∇ ̄)/

今年の目標は2度同じ失敗をしない。確認して手を動かす。。。先人からの知恵が無い場合には、失敗して学ぶです。自転車屋さんで聞くと、安易過ぎて、及び腰で、最善の結果になりません。不思議です。自転車屋さん。

2021/4/13 06:29  [191-41279]   

スレ主 ゆみりん23さん  

BテンションネジがないターニーRDに、チェーンを1コマ長くする上級者の知識については半ば諦めます。

目下苦戦しているのは、『エンドキャップのかしめ方法』です。私の手持ち工具は、シマノのワイヤーカッター(TLーCT10)とベントノーズドプライヤー(ホムセン)です。ワイヤーカッターの歯で刻みを入れてますが、外れることがあります。おすすめの工具をお教え下さい。安価なら直ぐ買えますが、高価だと近未来に買います。きっちり嵌めて見た目綺麗にしたいです。

お願い致します。

2021/4/13 07:06  [191-41280]   

 tukubamonさん  

このスレの2投稿目、道場長の2枚目の写真が適正なチェーン長です。39×11がシングルだと参考になりますよ。
これでCS歯先とディレーラー触ってます?かなり余裕ありますよね。なので1コマ追加で大丈夫と書かれてるのだと思います。
限界だと30×11の写真まで長くても大丈夫。

歯先が当たっていたと思っているのはディレーラーの位置がずれていてガリガリしていただけなんじゃ?まずはチェーン伸ばしてどこが当たっているか正確に把握しないと。

2021/4/13 07:11  [191-41281]   

スレ主 ゆみりん23さん  

スプロケットの「ロー側歯」と「ガイドプーリー」の隙間が無く、接触していたので、ガチャガチャと物理的に音が出た。それで1コマ(繋げられる最少の単位と私は意味したかったのですが用語が誤っているのでしょうか?)切って今の状態。

やはり短かすぎるなら、私の夢か錯覚なのかも知れません。うーん、チェーンの切り方間違っているのかな? Bネジがないターニーの呪いか。多分チェーンカットする最少リンク数の間違いか、私の目の錯覚だと思います。上級者がおっしゃるのだから、100%断言できるほど短いのですね。ならば切って新しいものにします。欠品中のアルタスが夏以降に来れば、おそらくそこでまたチェーン長さを再考することになると思います。

チェーンを買ってきて、ターニーの呪いと向き合います。うーん、無駄です。このターニー。

2021/4/13 07:45  [191-41282]   

 tukubamonさん  

チェーンの書き方は合ってます。オスメス一組(2リンク)で一コマ。最近は間違えて堂々と書く人がいるので注意。

そのRDは触ったことないですが最大歯数合ってます?もしかして大きいギヤ入ってません?
7SRDだと最大28Tでトータルキャパシティ28Tと書いてあるのを見ました。型式が違うとわかりませんが、例えば30Tや32Tが入っていると当たります。

28Tまでであればスタートに戻ってワイヤー外して調整を一からやり直すのも一つの手です。
何もしない状態で最小ギヤの下にあり、指で押して最大ギヤまで持って行ける。その状態でワイヤーをピンと張ればOK、後はアジャスターで微調整

あと考えられるのはワッシャーを外したことによる影響。その場合も元に戻してチャレンジです。
付いている部品を外すのはリスクありますよ。その状態で調整されているわけですから

2021/4/13 08:56  [191-41283]   

ゆみりん23 さん  

2021/4/13 09:08  [191-41284]  削除

スレ主 ゆみりん23さん  

ありがとうございます。
デフォルトと同じを確認して『歯数14-28T』です。そこはokです。ワッシャーは画像に写っている通り、途中からから2枚元に戻しています。(切る前に一度外して観察)
後で検証します。

2021/4/13 09:11  [191-41285]   

 tour-neyさん  
チェーンひとこま短い、トップギア チェーンひとこま短い、ローギア

スプロケットの歯数は変えてないので、スプロケットとガイドプーリーが接触するのは、チェーン長さです。本来ならBテンションで調整しますが、ないディレーラーの場合、チェーンの長さで合わせるのです。
そして今の長さで当たらないのなら、それが正解です。だから自信を持っていいと書いています。(現物合わせの世界だから、やってみないと分からない)

ワイヤーかしめること、ブレーキアウターワイヤーのカットは、これを使っています。→KNIPEX(クニペックス) 強力型ペンチ 200mm 0​2​0&#82
03;1​​-2​0
​0
Ocean Flyerによる
詳細はこちら: https://www.amazon.co.jp/dp/B00111VYVQ
/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_0XVXH464Z66JS1TKH7
JC?_encoding=UTF8&psc=1


そうそう壊れないので、オススメ。切れ味滅茶苦茶良い。ペンチとしてもしっかり咥えてくれるので、便利です。

画像にチェーン短い画像添付します。

最適な長さは動画で(自分のチャンネルです)→
https://youtu.be/-lAUR6NHrow

また分からないところは聞いてください。亀レスでよければですが……(汗)

2021/4/13 09:26  [191-41286]   

 鶏 泰造さん  
回転方向指定プーリー

ひとつのスレがいっぱいになっても問題が解決しなかった場合、新しいスレッドを立てるのは普通のことですよ。

 さて、問題を整理してみましょう。チェーンの長さは、現状でこの写真の通りでしょうか? だとしたら、短いってことはないと思います。(ワッシャが2枚というのは、赤矢印の先に見えているやつかな?)

 で、問題点は「ローギヤに入れると、赤丸部分でプーリーケージとチェーンが擦れて音が出る」ということでよろしいですか? だとしたら、まず「本当にプーリーケージとチェーンが接触して音が出ているのか」を確認して下さい。当たっていると思われる部分に傷があるかどうかを見ればわかります。あるいは、当たっていると思われる部分をきれいに拭いて、ローギヤに入れてクランクを回して、当たっているならケージに油汚れが付きます。

 なぜこんな確認をするかというと、チェーンステーが短いミニベロの場合、ローギヤに入れるとチェーンの振り角が大きくなって、テンションプーリーとチェーンが噛み合うときに音が出る場合があるんです。ロードでもこの音は出ますから、シマノの上のほうのグレードのテンションプーリーは歯形が非対称になっていて、回転方向が指定されています。

 音の原因がもしこれだったら、@実害はないので諦める(走っていて聞こえないなら問題なし)、Aテンションプーリーを回転方向指定のものと交換する、Bディレイラー自体を上位グレードのものに交換する、といった対応になると思います。

 で、もし本当にプーリーケージとチェーンが接触しているのだとした場合、私ならヤスリでプーリーケージを削っちゃいますね。それでチェーンが脱落するようなら、ディレイラー交換かな。

 ディレイラーを交換する場合、ロングケージのものを選んだ方が、ローギヤ時のチェーンの振り角は小さくできます。

2021/4/13 09:36  [191-41287]   



スレ主 tour-neyさん  

お世話になります。

カインズ Ville FDB-201 という自転車があります。(現行はコチラ、フレーム形状も変わってますが基本は同じ部品構成→https://www.cainz.com/shop/g/g4549509474
067/)


似たモデルは画像検索で見つけたこちら→https://aucview.aucfan.com/yahoo/h188633
141/

ひとつ違うのは、リアキャリアダボ穴。私のモデルにはありません。それ以外は全く一致するはず。

さて、
こちらの自転車は20インチ、もといエトルト406です。(半年前に20x1.5タイヤに交換済み)

メインの相談は、
お弁当と水筒(それぞれ1kg超)の運搬方法です。
因みに水筒はこれ→https://highmount.jp/list/wp-content/upl
oads/2019/02/series_traitan-1024x1024.jp
g
(真ん中のやつです)

サドルバッグなのか、リアキャリアを無理矢理付けるか、やっぱり前カゴか(←やりたくない)…という相談です。普段はリュックサックですが、首の調子も良くなく、背負いたくない!(そのお陰で最近Viper乗れてません)
訳あって、捨てる訳にはいかなくなった自転車なので、通勤で使えるレベルに引き上げたいのです。


自分で立てた計画は以下の通り。

短期的には、ペタルやチェーンやブレーキの強化をしていきます。(MKS XPペダル、IZUMI厚歯チェーン、シマノクラリスブレーキレバー、テクトロ800Aブレーキキャリパー、BR-6403シュー)

長期的には、シングルフリーハブがお亡くなりになるので、そこで、リアキャリパーブレーキと8速化(ホイール手組み)の予定です。


フレームは、残念ながらセンターは出ていないと記憶しています。最悪の場合、ヤスリで修正します。

尚、急ぎではありません。
今は忙しいシーズンなので、直ぐ作業は不可能です。皆様の気が向いたらアドバイス下されば嬉しいです。

そうそう、残念ながら?R8000にはしませんw宜しくお願いします。

2021/4/7 16:34  [191-41097]   

 高鍋玲人さん  

tour-neyさん 初めましてよろしくおねがいします

>サドルバッグなのか、リアキャリアを無理矢理付けるか、やっぱり前カゴか(←やりたくない)…という相談です。普段はリュックサックですが、首の調子も良くなく、背負いたくない!(そのお陰で最近Viper乗れてません)
>訳あって、捨てる訳にはいかなくなった自転車なので、通勤で使えるレベルに引き上げたいのです。

ミニベロに一度前かご付けましたがものすごくハンドル持っていかれますお勧めしません
私も通勤にミニベロを使ってまして同じくダボ穴が、
後輪軸位置には2本ついてますが、シートに伸びるところに
ついていません、そこで候補に挙がったのが下記3種類です

https://amzn.to/3cU9CZK
https://amzn.to/2OsJ4FL と組み合わせるか、
https://amzn.to/3cWEzMV ダボ付きポストクランプにするか
または対策されている
https://amzn.to/3fQlgqy にするか

耐荷重が2〜5Kであれば、あまりお勧めしませんが
https://amzn.to/39R6X17 シートクランプ直付け

おまけでバニアバック
https://amzn.to/3wB3oFV

私はミニベロを3Fまで担ぎ上げる必要がある為、出来るだけ軽い
ものを探してこれらにたどり着きました、現状は整備でとてもこれらを
つける余裕が有りませんが、上記3点はいずれも折り畳み自転車ユーザーから
わりとよい評価をもらっているものです、ご参考までにどうぞ

私は初心者なので、そのほかのお困りのことは何も助言が出来ませんが

2021/4/7 18:29  [191-41099]   

ナルゲンボトル1Lはアマゾンで100円で買ったプラケージ74mmで入りました。写真1の青のミノウラアルミケージも少し広げれば使えます。弁当箱や大きな荷物は大きなサドルバッグで入ります。写真2はカンナとノミと作業服入れてます。ロードでも使えるので、ひとつ買っとけば重宝しますよ。荷物は想像以上に入ります。

2021/4/7 20:37  [191-41103]   

 jade04さん  

FDBというとオオトモ製でしょうか。
自分なら20インチのキャリアがっつり付けちゃいます。
通販だと規格がわからないのでそこがネックですがtour-neyさんなら大丈夫ですね。
あさひのシートポストラック持ってますが使わなくなっちゃいました。
短期計画の交換部品はそれ以上の提案が出来ないです。
長期はホイール組むなら451化したいですね。
泥除けが使えなくなると思いますが今のブレーキシュー位置より22mmくらい短い位置に装着できるショートアーチがあればいけるはず。
自分もロングアーチのブレーキ+406が49mmのショートアーチ+451に変更できました。
ネット検索するとよくあるパターンみたいです。
8速化はOLDが厳しそうな気がしますがどうなんでしょう?
よくあるナット外したら130mmに広がるフレームなら楽ですね。

2021/4/9 08:06  [191-41141]   

スレ主 tour-neyさん  

皆様、返信ありがとうございます。さて進捗ですが…

フロントフォークのセンターを取ろうと、軽くヤスリ掛けして塗装を剥がしたところ、ホイールセンターが出ていないことが判明。
振れ取りしようと…スポーク破断!(錆)

ハブ、リム、スポーク、ニップルどうせやるなら全交換しか見えない……

そこまで手を付ける自転車でもない。処分となりました…

……届いた部品どうすっかなw

2021/4/11 11:30  [191-41210]   

tour-neyさんなら如何様にもできると思います。
どういう自転車に仕上がるのか楽しみです。

2021/4/11 11:54  [191-41211]   

 tukubamonさん  

>振れ取りしようと…スポーク破断!
あるあるですね。中華スポークで組んだ安物は緩めても張っても破断。。
tour-neyさんですから言わずとも分かっていたと思うのですが。

リムとハブはそのままでも行けると思うのですがスポークだけなら3000円くらいですけどね。
そのうち廃車になる自転車が転がってきて再生の出番を待つことでしょう。

2021/4/11 12:11  [191-41212]   

 jade04さん  

廃棄自転車を有料で引き取ってくれるところがあると思います。
406ならすぐ見つかると思うのでまともそうなやつを選んで業者に交渉して売ってもらいましょう。

2021/4/11 12:14  [191-41213]   

スレ主 tour-neyさん  

返信、ありがとうございます。

確かになんとでも組立て出来るとスキルは獲得しました。スポーク破断も予測してました(錆びてたから余計に)

ただ周りの自転車の理解は無いので、捨てろ、ということです。

首痛くてロード乗るのウンザリですし(コラム延長アダプター付けても。ロードマジ嫌い)、使えたらと思っていたのですが…まぁでも仕方ないです。あんまし揉めたくないので、今回は辞めておきます。

2021/4/11 12:51  [191-41214]   

406は捨てた方がいいですね。451なら再生してもいいけど・・・。

2021/4/11 18:36  [191-41232]   



スレ主 高鍋玲人さん  

一杯になったため新スレ作成です
まずは、グリスアップとオイル塗布(道場長指摘事項には先頭に×が付けてあります)

グリスアップの場所
シートポスト
各ボルトネジ部
ヘッドチューブベアリング部
ペダルネジ部(軸部)
BB部
してはいけない場所
× ヘッドパーツ・キャップ
× シートクランプ
× ブレーキタイコ部分
× クイックリリースシャフト
× ホイールフリー部
× クランクの軸

オイル塗布場所
インナーケーブルの露出部分(ウエスにかけてケーブルを拭く)
チェーン・ギア刃の部分(ゆっくりペダルを回しながら適量をたらす)
シフトレバー
オイル塗布をしてはいけない場所
× ブレーキレバー
× ブレーキパーツ(可動部分もできるだけ油は使わない)

※してもいいこと
グリスアップした部分にオイルをつける(わざとグリスを溶かす)
※やっても意味がない、無駄なこと
ボルト部分が固着しているときは潤滑オイルを吹きかけて浸透するまで待つ

2021/4/6 23:17  [191-41082]   

 jade04さん  

#1のスレッド
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40790/

の返事ですが
フロントのチェーンラインはその測定方法でOKです。
測定基準にするのはシートチューブでもダウンチューブでも良いですがチューブ直径は自転車によって変わるので直径も測定してください。
左ワンはトルク管理じゃなくBBの回転を見ながら決めています。
ペダルを回していくと締まる方向なので緩まないと思いますが強く締めることができないので定期的にゆるみを確認してください。
BBの性能が悪ければ改善しないかもしれません。

2021/4/7 01:32  [191-41083]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

左ワンは、当たりを取りながら締めていくのですね

娘夫婦が遊びに来て、6歳に成る孫がPCをおもちゃにして・・;
ヤフオクの入札されちゃいました・・;
金額はまだ相場より低いから誰かが入札してくれればいいけど
3503 D3 9s買う人いるのかな><
万が一落としちゃったらBBが70mm BB-RS500 68を買って1mmスペーサー左右に入れて
70にするのと、70の物と買うのとどちらがいいのでしょう?

後素朴な疑問、トリプルギア9sとあるのはFD9sだけOKなのか7〜9sまでOKなのかが気に成るところです
同じように以前7sのカセット見つけてますがスペーサーを8〜10対応の物にした場合スペーサーの位置は、エンド側ハブ側どちらに入れる物でしょう?

2021/4/7 11:38  [191-41091]   

スレ主 高鍋玲人さん  

星スポークについての情報 ネット通販してました
https://www.hoshispoke.com/net
WS-ST#14 ニップル付  ウィングスターステンレス
価格\132 サイズ指定自由

#15プーレンタイプのスポークです。素材はステンレス(SUS304)です。この商品は完全受注生産となりますので、納期に約1か月を要します。注文殺到の場合、さらにお時間を頂く場合がございます。ご承知の上、購入画面へお進み下さい。

納期がひと月・・・スポーク長の計算もまだ出来ていないので待つのは良いけど後は送料が問題だな
道場長お勧めが星ステンレス、タキザワのカットオーダーより高いけどこれは新製品だからかな?
私は時間かかっても少々値が張ってもメーカー直販の方が良いかと思ってしまうのですが

2021/4/7 11:49  [191-41092]   

 jade04さん  

チェーンステーの短いミニベロにトリプルは厳しそう。
対策は落札してしまった時に考えましょう。
BBについてはちょっと理解が浅い感じです。
必要と決まった分けじゃないので詳細書きませんが早まって買ってしまわないように注意してください。

2021/4/7 12:16  [191-41095]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/7版
昨日ペダルのキャップをはずして、グリスが黄色くべたっと張り付いていたので、潤滑油でグリス溶かし、置いて置いたらくるくる回るようになりゴリゴリ感も消えました
そこにAZウレアグリスが到着したのでグリスアップして、ねじを締めて蓋を戻す
(蓋はマイナスドライバーの一番小さいのでこじって開け、はめる時はハンマーでたたきました)

次いでフロントの玉押し3度目こちらにはベアリングが飛び出さないように玉押しを緩めてAZウレアグリススプレーを充填
(これって本当にグリスかな?潤滑油と同じように出るけど、予想ではシェービングクリームみたいに出ると思ってた)
BB取付右ワン、なぜだろう?非常に重い最後の2mmで体重乗せても回らない・・・回し方間違えたかと
一度外してみるとネジ山もつぶれてないし方向は有ってるAZウレアグリスをネジ面にサッシ用のブラシで塗布して再度挑戦するも、やはり最後の1.5mmが入らない明日再挑戦
フロントを組み付けて回してみると71秒回転!
初期1秒>フリー調整4秒>玉押し35秒>玉押し45秒>玉押し+グリスアップ71秒なので嬉しい

2021/4/7 19:03  [191-41100]   

 ギアントさん  

高鍋玲人さんへ
おじゃまします。

クランク空転10回転の話はホローテック2などの2ピースクランクの話だと思うのですが、今回メンテされているのはカードリッジBBということで良かったでしょうか。よく外すのに苦労する話を聞きますが、私は緩んでしまいました。まずは基本作業書(シマノのサイトに掲載)に沿った整備から始められてはいかがでしょうか。

タイヤ交換の件ですが、
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40635/

より抜粋
DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)]¥1,330
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003819896/

であれば同サイズかと思います。ご一考下さい。

おじゃましました。

2021/4/7 19:45  [191-41101]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん ギアントさん お返事ありがとうございます

>早まって買ってしまわないように注意してください
はい、勿論購入してませんよー
興味本位で開いてたページで孫にぽちッとされてしまって
頭抱えてるだけですPCD110でどんなものがあるのか130では
どんなものがあるのかをちょっと知りたくて観ていただけ

まずは車両を走行可能状態に直してチェーンラインの計測
が最初と思ってます


>クランク空転10回転の話はホローテック2などの2ピースクランクの話だと思うのですが、今回メンテされているのはカードリッジBBということで良かったでしょうか。

はいクランク空転はカートリッジで6回転、で少ないと伺いました

ホローテックUはどうせ替えるならこっちは如何?と言う
ご意見から派生したものです
当初は53Tでリアステーギリギリに成るのでカップ&コーンと思ってましたのでカートリッジ交換のついでに軸長の長いものに交換してフロント大径化を考えていたのです

BBを外してみたらカートリッジだったので驚いてます
(調べた所ロシア製のようですが)

現状は、基本整備をちゃんとして現車を100%状態にする事

基本整備書に沿って写真のBから取付を始めております
(サイト上では左ワンから入れるという方もいらっしゃって、基本整備書を更に読んでます)

>DURO(デューロ) DB-7043 Stinger 20×1 1/8
いいですねーこれ初期費用がおさえられます
パターンの入り方も素敵に見えます
検討候補に入れさせて頂きます

2021/4/7 20:41  [191-41105]   

BBの右は逆ネジです。間違ってませんか??
グリスアップはまず分解掃除、きれいに汚れを全て拭き取ります、次にグリス詰め。
掃除しないで上から充填は最悪の整備、そういう整備なら何もしない方がましです。

スプレー式のグリスなど使う場面はありません。自転車整備は丁寧さと緻密さが命、ズボラと手抜きは整備する前より悪化するので、いい加減な気持でやるなら何もしない方がいいです。

2021/4/7 20:43  [191-41106]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 有難うございます

>BBの右は逆ネジです。間違ってませんか??
間違ってないと思いますが正ネジ時計回りに締める逆ネジ反時計回りに締める

>グリスアップはまず分解掃除、きれいに汚れを全て拭き取ります、次にグリス詰め。
>スプレー式のグリスなど使う場面はありません
ペダル・フロント再度行います

>自転車整備は丁寧さと緻密さが命、ズボラと手抜きは整備する前より悪化するので、いい加減な気持でやるなら何もしない方がいいです。
精進します

>スプレー式のグリスなど使う場面はありません
ミシン油の代わりにもなりませんか?

2021/4/7 21:09  [191-41108]   

スレ主 高鍋玲人さん  
ペダル軸部アップ

整備日誌4/7 U
>グリスアップはまず分解掃除、きれいに汚れを全て拭き取ります、次にグリス詰め。

とのお言葉を頂いたので、まずはフロントのやり直し、ハブの下にステンレストレーを置き、
ナットと玉押しを取り外してベアリングを全てステンレストレーに落としました
ハブ軸・玉押し・ナット・ベアリングの順に潤滑剤を使って残っていたグリスを溶かして、
ヤシ油石鹸で洗って良く洗剤を落としてから、きれいなウエスで拭きあげてドライヤーで乾燥
タイヤの方は、潤滑剤を入れて、ウエスで内部芯を拭きあげました
(やはりベアリング一個足りませんでした約3/8"ベアリングは買った方がいいかしら?)

ハブ軸片側にあらかじめ測っていた位置までグリスを塗ってから玉押しとナットをいれて、締めて
固定しハブ側にグリスを塗りベアリングを一個ずつ入れてその面を下にして、反対側も同じようにし
ベアリングを入れて玉押し調整をしました

ペダルなのですが、ナットは外せるもののそれより先の分解が出来ません、一応写真を載せますが、
ナットを外した所です、ワッシャの様なものがはまっていてドライバでこじっても動きません
(グリスが溶けきってないので、見づらいですがすみません)

2021/4/7 22:49  [191-41110]   

 jade04さん  

早まって買わないようにと言ったのはBBです。←落札しても早まらないで
70mmはネジ山が違いますし、FC-3503は68mmで大丈夫です。
クランクに軸が付いている状態でスペーサ入れてBBだけ長くするとどうなるか分かると思います。
自分の実例だとカートリッジBBは締め付け過ぎなければホローテックBBより空転します。
BB-UN26で14回転、不慮の事故でメーカー不詳のBBが18回転します←確認してきました。
高鍋玲人さんのBBがどうなるかは分かりませんが締めすぎ注意というお話です。
DUROはディープ・ インパクトさんおすすめのサイズじゃないですが自分には9/8でも十分走るタイヤです。
ママチャリに対しては大きなアドバンテージです。←ママチャリにはない種類の軽くて転がるタイヤ
ネジを緩める時は緩むまで力いっぱいやっていいですが締める時はお勧めできません。
端まで締め付ける前なら何かの原因があって重いのでネジを壊さない為にも原因を取り除く必要があります。
自分がBBを締め付ける時失敗しやすいのは少し斜めに入ってしまう事です。
途中から固くなるため緩めてやり直しますがネジ山を傷めてしまい正常な位置に入れにくくなります。
高鍋玲人さんの場合は残り僅かなので違う原因だと思いますが念のため左から覗いて軸が真ん中にあるか確認してください。
ペダルは軸ボルトの上下を削ってありその形に合うようなワッシャを使用してロックナットの回転を玉押しに伝えない仕組みになっています。
ワッシャが食い込んでいる可能性もあるのでラジオペンチなどで少し回してみてください。
写真は暗すぎてよく分かりませんでした。
ハブのベアリングはハブの中に落ちてグリスで張り付いている事があります。
私も以前無くしたと思って購入したベアリングが次にグリスアップする時に発見した覚えがあります。


2021/4/7 23:41  [191-41112]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

落札してしまったら評価下げたくないので支払いますが
BBの購入などについては諸先輩のご意見を聞いてからと思ってます
ただ知識としてBBについて調べていたのです、そこでBBスペーサーが有ることを知り使えるのかな?
と思い書きました

>70mmはネジ山が違いますし、FC-3503は68mmで大丈夫です
ネジ山違うんですか、これはどこにも出てこなかった68mmで使える( ..)φメモメモ

>締めすぎ注意というお話です
わかりました

>9/8でも十分走るタイヤです
1-1/8でよろしいです?

BBの取付について
>BBを締め付ける時失敗しやすいのは少し斜めに入ってしまう事です
なるほど、水平のつもりでしたが再度確認してみます

>途中から固くなるため緩めてやり直しますがネジ山を傷めてしまい正常な位置に入れにくくなります
回せなくなった状態で、直ぐに取り外しを行いネジ山がつぶれていないのは、最重要事項として確認してますが、幸いまだつぶれていないようです

>念のため左から覗いて軸が真ん中にあるか確認してください。
了解しました、これは今でもできそうなので早速見てきて、
続きかきます

見てきました、中心にはあるようですが、すでに左ワンの
ネジ山に差し掛かっているのが気に成ります
取り外しの時見てなかった><ここで引っかかってる可能性もあるのかしら?

あっ左ワンで保持するから差し掛かって当たり前ですね・・;

ペダル
>ワッシャが食い込んでいる可能性もあるのでラジオペンチなどで少し回してみてください
残念ながら手持ちのラジオペンチでは太くてワッシャつかめませんでした
ボルト締めるとペダル回らなくなります、壊れてる?

ハブベアリング
>ハブのベアリングはハブの中に落ちてグリスで張り付いている事があります
ハブの中まで完全にウエスを貫通させて掃除を行いましたが出てきませんでした

いつもご助言有難うございます

2021/4/8 00:39  [191-41114]   

70mmはイタリアンです。JISBBには使えません。

 ペダルは内部のねじも逆ネジです。ただ3流ノーブランド品については分解したことないので普通のネジのものもあるかもしれません。ペダルは三ヶ島買えば一生使えるのでネジをゆるめて玉軸調整はしますが、完全分解グリス交換まではしないですね。ウォルゴみたいな3流メーカー品はどう整備してもまともには動かないので僕は最初から使いません。
 ペダルの分解は完全道楽の遊びです。あと洗浄剤でグリスを完全に溶かすのはやめた方がいいです。ボロでグリスを拭き取るだけで十分です。スプレー式の油洗浄を行うとサビてきます。一度完全に洗ってしまうと隅々にまでグリスを塗るのは不可能なので、塗れていない箇所はサビます。
 汚れたグリスだけ拭き取れば十分で隅々までの油を全部洗浄するのは百害出てきます。

2021/4/8 09:45  [191-41122]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます

>ペダルは三ヶ島買えば一生使えるのでネジをゆるめて玉軸調整はしますが、完全分解グリス交換まではしないですね
NKS発注済み到着待ちです、

>あと洗浄剤でグリスを完全に溶かすのはやめた方がいいです。ボロでグリスを拭き取るだけで十分です。スプレー式の油洗浄を行うとサビてきます。
了解しました

2021/4/8 13:01  [191-41126]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/8版

昨日色々助言を頂いてBB右ワンを4回ほど締めては外しネジ山確認してまた締めるを繰り返ししていました、上部が締まったので出来たと思って指先でぐるっと一周してみるとかすかな違和感
メガネを外してのぞき込むとネジ山半分ぐらい隙間が有りました
再び外して、今まで右手でくるくる回して入れていたのをやめ右手でワンをつかみ、押し付け左手で回しました、今度は最後の抵抗もちょっと重いだけで済み再度確認すると、きっちりはまっていました
(精度について良い勉強になりました)

次は左ワン、あっさりと終了(助言通りクランク軸の回転見ながら固くしないで締めました)

次にクランクの取付、これもあっさり終了と思いきや右クランクいれる前にチェーンをクランク部フレームに乗せるの忘れていて、再びコッタレスの出番、16mmスパナと14mmアーレンキー(自動車工具)で外したらかなり楽に抜けましたが、これって締め付け不足だったかな?
一応これ以上回すとラチェットが逝っちゃう寸前までは締めたのですが

フロント空転時間 88秒 AZウレアグリスってすごいな、まだグリスなじんでないのにタイムが伸びた
クランク空転回数 10回転 前回よりは回数増えた+4回転
ペダル軸回転右 9回転 左7回転 前回の1回転ずつよりははるかに伸びた

そしてフロントチェーンラインの計算
31.4+14.3≒45.7mm
31.4はノギス内径用で5回測っての平均値±0.2 14.3はシートポスト実測値の半分
47Tのリアステーまでの距離12.2mm当然Tをあげると距離が縮まり計算上53Tでリアステーの幅も増えてくるので、2mm弱しかない事に成るフレームのしなりを考えると50Tが現状軸長の限界?
※必要な所にはすべてグリスを薄く塗って作業をしています

試走 2Km 全体的に軽い、前輪・ペダルだけでもこんなに違うんだ、感動
問題点1 ギアを小さくするのには何も問題ないが大きくする時、不完全でシフター操作を2回する
問題点2 今まで気に成らなかったが後輪の横ブレが気に成るようになった
問題点3 シートを身長適正位置まで上げるとやはり上半身が苦しいライザーバー早く来ないかな

2021/4/8 15:25  [191-41132]   

スレ主 高鍋玲人さん  

最初期に戻って、検証をしたいと思います

目的:ママチャリに負けたくない
当初の考え:巷に転がっている大径化で早くなる!
これに飛びつき、相談できるところを探して、ここにたどり着きました

最初の助言

>ギア比をママチャリと比較するとその自転車はママチャリの34T相当です。←般的なママチャリは32T〜36T
>チェーンリングを53Tにしたところでギア比はスプロケット12Tにも及びません。
>自分なら8速化してスプロケット側を11Tまで使えるようにします。←チェーンリング58TT相当
>7速ボスフリーのままでも一応可能。
https://amzn.to/31u6KfM

本日の整備の結果で判明したこと
14Tで、エンドすれすれこれはリアエンド計測の為、リアを外したので組付けミスか?<これで12Tつくの?
右側はRD取り付けが有る為RDに出来るだけ近づけ、左側は塗装のはげた所を目標に組付けを行いましたが、明日リア玉押しのため再度外しますが、不備な点等ありましたらご教授願います

2021/4/8 22:26  [191-41136]   

 jade04さん  

BBとペダルの問題解決したようですね。
クランク10回転まわるならBB交換せず様子みましょう。
フロント88秒は優秀だと思います。
このクラスの自転車に付いてるハブだといくらやっても2分も回せるか!って経験しかありません。
大体どこかに引っかかりがある。
ペダルは回転が速いので回転数を計った事がありません。
ママチャリのペダルを整備して1秒くらい回ったと思います。
MKSのペダルだと4秒くらい回った経験があります。
フロントホイールが1秒だったのとペダル1回転だったのを考えると相当重かったと思います。
普段それなりに整備された自転車に乗ってたら『これはおかしい』と気が付くのですが知らないとそんなものだと思い込んでしまうんでしょうね。
リアハブ玉押し調整、チェーン清掃と給油、サドルの高さ調節したらその辺のママチャリなら余裕でしょう。
ママチャリも同様で整備していくと結構走ります。
立ちこぎしているママチャリを余裕で追い越せます。
変速調整はシマノのマニュアル通りじゃなく実際に変速しながら調整してください。
横ぶれは振れ取りしてください。
ホイール組の時も必要なので練習にもなります。
スプロケットは交換してみないとメーカーによって位置が異なる可能性があるのでわかりません。
最悪、鉄フレームなので玉押し−ロックナット間にスペーサ挟めば回避できるので特に問題とは思ってません。
ナット止めならハブ軸にも余裕あるでしょう。
T数が小さくなると干渉するように思っている様子ですが自分が挙げた実例は径が大きくなったらチェーンの通る位置が高くなってたまたま干渉位置をかわしたというだけです。
同じ位置に来るのならフレーム形状的に干渉しないのではないかと思います。
フロントのチェーンラインが45.7mmであれば自分なら手組みのホイールはOLD135mmで組むと思います。
坂を走る事がなくて1速を使う事が無いならOLD130mmもありかな。

2021/4/9 13:35  [191-41152]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

>ペダルは回転が速いので回転数を計った事がありません
ペダルのふみ面にちょこっと子供の遊び用蛍光塗料をつけて暗闇で回します、最初は目が付いていきませんが10回ほどすると目が慣れてきて回数数えれます

>リアハブ玉押し調整
理屈では片側緩めるともう片側も動くと認識しているのですがリアハブは違うのでしょうか?
朝からリアを外して、ギア側が回らなかったので反対側を緩めたのですが、ギア側全く動きません、なので残念ですが玉押し内部の清掃・グリスアップは行わず左から玉押し調整のみ行いました、玉押しの結果は20秒から26秒の空転改善でした
原因などあればお教えください

>チェーン清掃と給油
これはすでに行っています

>サドルの高さ調節
これについては、片足下死点で膝が伸び切る寸前状態に持っていくと(私の足は左が1cm短いのでそちらに合わせますが)胴長短足の為上半身が非常に苦しいです自転車屋さんではフレーム510できついかもと言われました
この件はライザーバー到着を待ってます

>その辺のママチャリなら余裕
普通のママチャリには勝てるようになりました、通勤でシャコシャコ必死で回してるママチャリにはまだ勝てません

>変速調整はシマノのマニュアル通りじゃなく実際に変速しながら調整してください
あっそうなんですね、さっそく変速しながらやってみます

>横ブレは振れ取りしてください
いま、リアを簡易整備スタンドに乗せてるので、これから行います

>フロントのチェーンラインが45.7mmであれば自分なら手組みのホイールはOLD135mmで組むと思います。
135の方が組みやすい?<スペーサー入れる余裕は?

>坂を走る事がなくて1速を使う事が無いならOLD130mmもありかな
激坂が2つほどあり、ここに来る前は1速でも回せず降りて押してました


>スプロケットは交換してみないとメーカーによって位置が異なる可能性があるのでわかりません。
>最悪、鉄フレームなので玉押し−ロックナット間にスペーサ挟めば回避できるので特に問題とは思ってません
以下に最初にご提案頂いていたDNPのレビューから抜粋したものをあげます

スプロケット考察(ボスフリー)
理由:このままリアを手組するといつに成るかわからないので、ボスフリーのまま11T化の問題点洗い出し、EF500右も長く使いたいし・・;

DNP ボスフリー スプロケット7s
https://amzn.to/3wGb5Li

私の物はシマノMF-TZ5007S 14T-30T
以下レビューから伐採

>DNPのボスフリー7s 11T-28Tは
>私の場合はドッペルギャンガーD2で、シマノMF-TZ5007S(14-28T)スプロケットからより高速を追求するためにDNPに付け替えましたが、問題なく走行できます。ルノーライト10も7速(おそらくシマノ製)なので、可能だと思います。ただ、DNPの方が厚みがあるのでリアフレームとの隙間が少なく、物によってはリアフレームに干渉する可能性があります。(ワッシャーを噛まして解決したというユーザーもいるそうです。)

>本製品はシマノMF-TZ500-7よりギヤ位置全体が3ミリ程度外側なので注意が必要です。

>≪DIY適合作業A≫
リムがMTB用の36本スポークなので張反力に余裕があるだろうからと、恐る恐るスポーク調整で【左を緩め右を締めて走行】を「移動1ミリずつ」繰り返し、OK!最終的に4ミリ右側に引いてセンターを出す

>7s時にチェーンとフレームが接触する為ワッシャーを2枚かましました

1 スペーサーでエンド干渉回避出るとの事
2 センターが狂うのでニップルで、約4mm右に寄せたと言う事<28Hでも4mmよる?
疑問点:センターを出す意味を理解できていない
疑問点:スペーサーかます位置はギア面?玉押しナット・玉押しとナットの間??

スペーサー
M6 ■外径:15mm ■内径:6.2mm ■枠径:11.5mm
https://amzn.to/3uzSzCg(これでいける?)

■呼び:M6 ■外径:20mm ■内径:6.2mm<こっちの方がいいかな(厚さ2mm)
https://amzn.to/2PHhZiO


試算:
ホローテック化+クランクセット 1万〜(中古)
8〜10カセット化 リム2400+ハブ6000+スポーク5000+手組(リム手配済み)
フロントホイールならリム2400+ハブ5000+スポーク5000+手組
ボスフリー交換 3450(作業は特に慎重にシャフト折れが怖い)

星スポークで、受注生産ひと月まちとになる(5000見込み)

451 R7000手組リム リアのみ、まだ返事がない
道場長からは、組み直さなければ使えないと指摘あり
これはパスの方向で
値段出ました約19000円です前後セットが33000円ですから妥当な線?
https://amzn.to/3fVtgXb

別途用意する物
シュワルベ ハイテンションリムテープ 20 1-1/8 何ミリ幅?
タイヤ DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
;1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)] 1330 1070円
チューブ SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40oバルブ 7ASV 【2個セット】 1936円

今月の予算でできる事 DNP7sのみ+スペーサーなんだけど・・・ヤフオクの高値落札がまだ一件消えない、
FSA TEMPO クランク 50-34T 170mm 現在値2300円送料込み残り6時間><ヤフオク相場で調べると平均価格ぐらい見たいです
ヤフオクURL入れると投稿できないl

2021/4/9 17:19  [191-41155]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/9版

>リアハブ玉押し調整
理屈では片側緩めるともう片側も動くと認識しているのですがリアハブは違うのでしょうか?
朝からリアを外して、ギア側が回らなかったので反対側を緩めたのですが、ギア側全く動きません、なので残念ですが玉押し内部の清掃・グリスアップは行わず左から玉押し調整のみ行いました、玉押しの結果は20秒から26秒の空転改善でした

玉押しは、スプロケットを外して行うことが判明>明日行えるかなー?

後輪のブレ取り、ほぼできたと思う

リア外してて思う事、スプロケットガードいるのかな?なくてもいい気がするけど
巻き込み防止?

2021/4/9 18:57  [191-41156]   

 jade04さん  

ペダル数えることができましたか。
すごいまだまだお若い。
リアハブはボスフリースプロケットを外してください。
先程確認したボスフリーハブではスプロケット外さないと抜けません。
FORMULAのハブは抜けそうでしたがシール部分が邪魔で難易度高そうでした。
ちゃんと整備して必死で漕いでるママチャリに余裕で勝つのは漕ぐ技術以外にないと思います。
少なくとも自分×ママチャリVS自分×ミニベロなら両方必死でイーブンにもってくのがせいいっぱい。
変速ないママチャリで平地だと負けます。
条件によらずママチャリよりミニベロが速いという認識なら間違いです。
ママチャリが遅いと感じるのは整備不良と変な装置の足かせが付いてる場合が多いのが理由。
DNPスプロケットは当初書いた通りです。
>7速ボスフリーのままでも一応可能。
>https://amzn.to/31u6KfM
>性能は不明。
自分なら8速化してしまうので分からないんですよねぇ。
やるなら検証が必要なので不明と明記してますが結構な問題ですね。
3mm外側に出るという情報が正しいとしてやりたいなら両方に3mmのスペーサを噛ませます。
これでセンターは変わりません。
センター変えるとスプロケットが内側に寄りますし左右テンションの差も気になります。
OLDは136mmになります。
いくら鉄とはいえ135mmまでに抑えたかったけど1mmの差だし鉄だし。
ママチャリなんか130mmのフレームに120mmのハブ付けてナットで押さえ込んでたりするので大丈夫なんじゃないかと。
被験者が大量にいるので安心?
ホール数が32Hだったら
https://amzn.to/3wAN0FH
TY500と
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003677986/

CS-HG41という手もあったのに28Hって優しくない。
GIROのホイールはスポークどこ使ってるのか分からないけど星使ってるならそんなに高くないと思いますよ。
皆さん手組みする気まんまんなので知ってましたが紹介はしませんでした。

2021/4/9 19:12  [191-41157]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

>リアハブはボスフリースプロケットを外してください。
はい

>自分×ママチャリVS自分×ミニベロなら両方必死でイーブンにもってくのがせいいっぱい
勿論双方整備されてのことだと思いますが、私はどうでしょうかね?

>3mm外側に出るという情報が正しいとしてやりたいなら両方に3mmのスペーサを噛ませます。
>これでセンターは変わりません。
ほむほむOLD136mmに・・・あれ?simanoより3mm外に出るのに両側に3mm?ちょっとわかりません
右エンド干渉に1mm、左に4mmならなんとなく想像できるのですが
またスペーサー3mmと言われているのがなぜかが理解できておりません

>ホール数が32Hだったら
>TY500とCS-HG41という手もあったのに28Hって優しくない
そうだったのですね、いずれにしても新規手組は必要な環境なのです

GIROさんの件はこれ買って分析して作ってみたら?と言うやり取りから
半ば冗談でAmazon出展者に質問いれたんです、まさか可能と言う返事が来るとは思わなかった
ただ組み直ししないと使い物にならないという道場長のお言葉で、組み方の勉強は別として、
現状買う気は有りません

手組の意思は変わっていません、もっともリアは難しいと言うご意見からスポークの耐久が解ってないので折れてもいいから安いスポーク買って、32Hのリムは来るからフロントを満足いくまで組上げてからリアに行こうかと考えてまして、まずは左右均等なスポーク張りの実現、それまでにおちょこの勉強

ただGoogleMapの自転車予定時間より遅い状態は早いうちに何とかしたいので、初期に提案されたDNPはどうだろうかと、再度考えたのですWeb記事でミニベロで60Kmとか言われてる方もいますが、恐ろしい
私の望みはストップ&ゴーの利点と巡航速度で25〜30Km出せたらすごいんじゃないかなと考えてました

ヤフオク終了まであと約1.5時間、2021.04.09(金)21:39 これがPCの入札なら最後の5分は激戦なのですが、自転車はそうでもないようですね孫がぽちったので、まだ見てませんけどFSA TEMPO クランク 50-34T 170mmって良いものなんですか?

2021/4/9 20:28  [191-41159]   

スレ主 高鍋玲人さん  

ほ、ヤフオク終了2分前に他の方が入札!
要らんもの買わなくて済んだ?

2021/4/9 21:40  [191-41161]   

 メガニウム584さん  

https://cs-hatano.hatenablog.com/entry/2
013/10/05/174215


こういう方法もあるようなので可能であれば検討しては?

2021/4/9 22:04  [191-41162]   

 jade04さん  

>私はどうでしょうかね?
分かりませんが速度レンジが10km/h以上違うとかケイデンスが20以上違うとかでなければ大差はないと思います。
ミニベロだから速いというのはありませんが極限まで追い込んだミニベロと自分だから速いというのはあり得ますので頑張ってください。
巡航速度を考えるのであれば重いギアを継続するのは無理なのでケイデンス80以上で回しましょう。
81なら今のギア比でも25km/hくらいです。
良く言われる基準の90だと28km/hくらい。
ちなみに自転車の巡航速度は継続して1時間以上走れる効率のいい速度らしいです。
追い風の時とか下りで今のギア比は厳しいと思って色んな作戦を考えてますが巡航速度を目的としているのであればリアハブは現状のままで25km/h目指せばDNPで確認しなくても良いと思います。
ケイデンス80回して緩い登りでも余裕があるならギア考えましょう。
どうせホイール組んだら8速以上にするんだったら11Tとか12T選ぶでしょ。
重すぎたら13Tとか買い直す方がDNP買い直すより安いと思う。
スペーサの話はそれでもDNP入れたいとなったら説明します。

2021/4/9 22:07  [191-41163]   

 jade04さん  

8速ハブにわざわざ7速入れる?
シフトレバーが流用できるくらいしかメリットない。

2021/4/9 22:21  [191-41164]   

スレ主 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

がすでに検討済みです、

現在の状況から言うと、ご紹介いただいた完組リアホイールを5000は授業料と考えて19000円で購入し組み直すか(組み方の勉強)購入したリムはフロントに回す方法と

左右対称に作るフロントを納得いくまで組んでから、リア手組に取り掛かる方法のいずれかが選択肢と考えています

その間(組上げるまでの時間が読めない)の代案として、通勤に使っている車両の高速化の為DNPボスフリーによる11T化の検討でした(もちろん現車の能力を可能な範囲で最大限引き出してから取り組むことですが)
これは当初の目的であるママチャリに勝ちたいの所からの発案ですが、これも勉強の一つとして、ボスフリーでのスプロケットの交換とそれに伴うもろもろの問題への対処を含みます
さっそくセンターだしと言う問題にも行き当っておりますし、追加で何があるかわかりません
OLDの変更でどのようにフレームを広げていくのかも興味深いし挑戦したいことでもあります
現行のOLDが130これが136?ならOLD135で組めるのかな?とも思ってます

私の環境では代車有りませんので、新規組が第一条件、第二条件として今後苦労が多いかもしれませんが、物を形に仕上げる喜びをもう一度味わいたいのです

お店に出してお金払ってポンで済ませるのであれば、購入した自転車を整備の仕方もしらずに乗ったままだったでしょう

まだまだ拙い整備ですがちょこっと整備を行っただけでまるで別物、これは感動ものです

自分にできる事はブレ取りと教わった玉押し調整、RD調整、シフター交換、程度しかありませんが
ブレーキ調整や普通の方がされるチェーンオイルの注油、各部可動部のチェック、ボルトなどの緩みは確認できていると思ってます(これは自動車の始業前点検と同じく基本だと考えてます)
まだまだ覚えることは山ほどありますが、今後ともよろしくお願いします

2021/4/9 22:55  [191-41165]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

表現が間違っておりましたお詫びいたします、巡航速度ではなく必要な距離(この場合通勤にかかる5K〜10K)に対しての平均時速でした(信号待ちも含む)

DNPについては、上に書いた理由からと成ります

また結果的にDNPを付けないとしても、お時間頂けるなら説明してもらえるとありがたいです
センターの理解の為にですがこれって手組の時のおちょこ量に関係してきそうな気がしてますが、間違ってます?

2021/4/9 23:12  [191-41166]   

 メガニウム584さん  

手組みに拘らないならNOVATEC JACKY451 とかでも良いような気がします。
https://item.rakuten.co.jp/mapsports-syu
ppin/4582291038284/?s-id=bk_pc_item_list
_name_n


取り寄せって書いてあるけどリアのみ発注も出来るかも知れませんし、また製品もリムは軽めですが完組としてはスポークも多く、ハブはシールドベアリングでありますがまずまずのグレードの物とは思います。11速対応でもあります。

2021/4/9 23:17  [191-41167]   

スレ主 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

前のレスでご理解いただけなかったのは、残念ですが

手組をしたいと考えております
また、完組品でも組み直さなければそこらの市販車弄らないで乗った方が良いと考えるようになりましたので、
ご好意は嬉しいのですが、情報に有るホイールの購入は考えられません
それにこのURLのホイール私には美しく見えません、前に頂いた情報のホイールは私にはきれいに見えました

先にも書きましたが、ただミニベロでお金出すだけなら、お花茶屋のお店に行ってますけど?

毎月の予算を限っているのは、自分を律する為ですよ、お花茶屋のお店で30万も出せば高級ミニベロが買えるでしょうし、その程度のたくわえは有ります
私は最終的に総額が30万超えるとしても自分の愛車を作りたいのです

2021/4/9 23:52  [191-41168]   

 メガニウム584さん  

手組したいというのであれば以下のURLに乗っている工具群が必要になりますが予算的にも収納スペース的にも余裕はあるでしょうか?


http://ikarugasan.hatenablog.com/entry/2
018/09/01/205248

2021/4/10 00:40  [191-41169]   

スレ主 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

・ニップル回し あります
・スポークテンションメーター あります
・センターゲージ 購入を検討中
・振れ取り台 左右については無くても良い?と思いますが天ぶれに何が必要か模索中
・つまようじ あります
・マイナスドライバー あります

2021/4/10 00:52  [191-41170]   

 メガニウム584さん  

こんな振れ取り台があるそうですよ。


https://www.youtube.com/watch?v=LdiihwST
WJk

2021/4/10 00:57  [191-41171]   

スレ主 高鍋玲人さん  

現在「振れ取り台自作道場」に多大な関心を持っておりますので、
パークツールの物は候補に入りませんね

私は自転車屋開くつもりは有りませんので

2021/4/10 01:21  [191-41172]   

 jade04さん  

お疲れ様です。
大変ですね。

時速は平均速度でしたか。
現在の平均速度は何km/hくらいですか?
自分はその領域にはとても届かないので良い提案ができそうにありません。
DNPを使用した時のスペーサの話ですがスプロケットが3mm外に出るから3mmフレームを押し拡げると考えると分かりやすいと思います。
片方だけ拡げると左右バランスが崩れるから反対も3mm拡げます。
スプロケット側のチェーンラインも3mmm外に出ます。
ロードバイクのチェーンラインが前後43.5mmでRSM-01が45.7mmだとすると外側に2.2mmずれてます。
シマノのスプロケットのチェーンラインが4.35付近にあると思います。
計算上もそのくらいだと考えますが実測してください。
前側のチェーンラインが0.8mm内側になりますが今よりずっと近い値になります。
実際には3mm以下かも知れないし3mm以上かも分からないのでやって確認ですね。
これを片側だけやるとおちょこ量をその半分増やした側に寄せる必要があります。
今回の場合スプロケット側に増やしますのでスポークテンション差が悪化します。
スペーサ増やすのはギア比あげて平均速度30km/hを目指すような脚力のある人には向いてないかも。
以前指摘がありましたがボスフリーは軸の曲がりや折れが発生しやすいです。
これは支えるベアリングの場所が偏っているのとフレームから離れている事に起因するためスペーサで更に距離を離すのは得策ではありません。
とはいえ自宅の自転車は1台わずかに曲がっていたのでシマノハブ軸に交換。
2台購入直後にシマノハブ軸に交換したためか以降折れた事も曲がった事もありません。
現在では全部カセットに置き換わって使ってませんが。
山には登りますが元々貧脚だからダメージが少なかったのかも知れません。
男子高校生だとすぐ折れるという話を聞いた気がするのでガシガシ踏む人に向いてないでしょう。

2021/4/10 01:45  [191-41173]   

 jade04さん  

計算間違ってました。
スプロケットのピッチを参照するサイトがまずかった。
現状スプロケットのチェーンラインは46mmくらいになってそうです。
外に出すとチェーンラインがその分丸々ずれると考えた方が良さそう。

2021/4/10 08:21  [191-41174]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

平均時速
GoogleMap 5.6Km 22分 15.28Km/h(この数値信号待ち多分入ってない)
レンタサイクル 約24分 14Km/h(ほぼママチャリ)
RSM-01(購入時)約26分 12.93Km/h
整備後記録なし(現在在宅勤務中w)

リアチェーンライン
オーバーロックナット寸法(OLD)が130mmなので、オーバーロックナット端から4速ギアの板厚中心までの寸法を測り、これをOLD/2から引けばチェーンラインが出る。

OLD/2-ギア4速位置
65-22.1≒42.9
OLD/2-ギア位置5速
65-18≒48

フロントチェーンライン
≒45.7

DNPについて

DNP 7 Speed Screw-on Freewheel Nickel Pl
ate 11-28T #ST1780 4980円
https://amzn.to/3tjgy8s

こちらは海外での評価が多いですがオフセットについてふれてる方がいませんでしたなので、下記質問をあげました

Amazon質問内容
LY-1107KFNはMF-HG50-7互換ということでMF-TZ500-7では3mm前に出るそうですが#ST1780はMF-TZ500-7に対して何mm前に出ますか?または出ませんか?

気に成る点、DNPの最初にご紹介いただいたものはオフセット3mmと言う事で両側に3mmスペーサーと書かれていましたが、これは左側3mmの間違いでしょうか?出ないとOLF136じゃなくて139ですよね?

>とはいえ自宅の自転車は1台わずかに曲がっていたのでシマノハブ軸に交換。
>2台購入直後にシマノハブ軸に交換したためか以降折れた事も曲がった事もありません。

んーと、スプロケット外しぐらいでは軸は曲がらない?<ボス抜きって24mmつかえるんですね^^
また軸の交換について、手順はどうやるんでしょう?
私の手に負えるならフリーハブ化してみたいのですが(確かフリーハブの方が強度があるとか?うろ覚えですみません)

2021/4/10 16:26  [191-41177]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/10版

リアの玉押し、スプロケットを外し(Webサイトで固いからモンキーにパイプを付けてというのが良く目につき)自動車で使っていた24mmロングレンチで行ったところあっさりと外れました
次にナットと玉押しを緩めると、連動して反対側も動くようになり、そのままではベアリングが飛び出してしまうので、タイヤを床に置きナット・スペーサーを外しステンレストレーにベアリングを落としてウエスで掃除、汚れたグリスがなくなったところでAZウレアグリスを玉押しハブ側に入れてベアリングを落として並べて上からさらにグリスを塗り、反対側も同様に清掃グリスアップ、玉押しを締めていきゴリゴリの無い所でスペーサーとナットを入れ締める、力が強かったのかゴリゴリが出たので緩めて
再びゴリゴリの出ない範囲で調整、組付け
空転時間を測ると28秒まだグリスがなじんでいないにしても、前回の約20秒より伸びた、

疑問点:グリスアップの適正量が分からないのでばらしたときのグリス量が申し訳程度についているだけだったので、ベアリングを入れる前に薄く塗り、ベアリングを入れた後上からさらにグリスを盛ったが有っているのでしょうか?
締めこみ時にグリスは溢れなかったけどハブ側に逃げた可能性も考えられる
適正量を教えていただけると幸いです

分かったこと、ボス抜きをして玉押しを外していくとハブ軸が動くのでハブ軸の交換はさほど難儀ではないと分かったがDNPスプロケット関連で浮上したOLD130=>136?にする時ハブ軸も長いものに交換する必要があるのではないのかな?

2021/4/10 19:13  [191-41183]   

 jade04さん  

リアのチェーンライン42.9mmなんですね。
ずれる量が3mm外側ならほぼチェーンラインが一致しますね。
ただAmazonのレビュー見るとギア間もシマノと違うので変速がうまくいかないなど問題があるようです。
スペーサは両側です。
誤解されているようですがボスフリーの幅はOLDに直接影響を与えません。
外側に覆いかぶさっているだけなのでナット間に挟まっていないためOLD自体は変わらないです。
ボスフリー抜きは24mmが使えます。
固くて外れにくいとか聞きますが苦戦したことが無くて不思議に思ってましたが多くの人がモンキでやってるからですね。
24mmのメガネ使ったら結構長いので固い事はあってもそれほど苦戦することは無かったです。
フリーハブ?ディープ・ インパクトさんが以前言ってたクイックハブの方が強いという話でしょうか?
クイックのハブ軸はOLD135mmだと
https://www.monotaro.com/g/01861014/
なんですが仕様が変わって全ねじじゃなくなったみたいです。
全ねじじゃないとボスフリーの軸には使えないかも知れません。
クイック
https://amzn.to/2QdQfSN
とか
https://www.monotaro.com/s/?c=&q=Y31
U98020

になります。
これ買うくらいならFH-TX500 32H \1779
https://amzn.to/3dTD0yv
バラシて使うのも手。
値段殆ど変わらないし予備パーツが手に入る。
待てるなら
https://amzn.to/3d3cpA6
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003677986/

に練習用星スポークで+2000として計5000円
注文済みの中華リムで組むのはいかがでしょう。
DNP+クイックハブでも5000円。
リムは最終的にアレックスリムR390になる気がするので中華リムは練習用に回してしまう方が有効だと思います。


2021/4/10 19:46  [191-41185]   

 jade04さん  

グリスは山盛り。
はみ出した分は拭き取ってます。
走ってるうちに出てくることもあるのでその分も拭き取ります。
ハブ軸そのまま使う場合でも余長がある事を見越してます?
ナットから左右合計6mmはみ出してればOK
そのうちホイール交換でクイック化するのでスタンドがナット止めじゃなくなります。
スタンドを先行して交換すればその分余長もできます。
でも、シマノのナット止めハブ軸安いので交換する方がいいです。
https://amzn.to/31ZuEzY 170mm
https://amzn.to/3s5SRiE 180mm


2021/4/10 19:56  [191-41186]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

>ナットから左右合計6mmはみ出してればOK
ハブナットから?外締めの15mmナットから?
15mmナット、スタンド・スプロケガードつけてきっちりで余りがありません
軸交換するなら
https://amzn.to/3s5SRiE 180mmですかね(OLD:135を見据えると)

スタンドって
https://amzn.to/2PPy85y
22インチとあるけど使えるかな?

OLD135で組むなら中華リムが練習用としてもスプロケは
https://amzn.to/320JIgX
を使ってみたいですね(まあそれこそ8速に7速入れちゃうかもという本末転倒にもなりかねませんが)

>最終的にR390の物だと
https://amzn.to/2QfOTql
を指しているのだとすれば、OLD:130なので、OLD:135化は見送った方がいい気がする(広げて縮めるのはいくら鉄とはいえ問題がありそう)

※7s自体には特にこだわってません、手組でリア組めるのがいつかな?がDNP再考の理由ですOLD広げる必要が出て来るとは、思ってもいなかったので、お気楽に仕事の合間にひと月ぐらいで手組ができるのであればDNPの事なぞ考えませんがはたから自転車屋さんがホイール組んでいくのを見ても、組むときは全集中ですけど、根気と手間と時間が掛かると考えてます私不器用ですから

またDNP以外でもボスフリー7sはあるようなのでエネシクロとか13だけどw
>7速ボスフリー本体の厚みは、エネシクロが36mm,DNPが37mm,シマノは公表していませんが、33〜34mmぐらい
これでDNPが3mm厚いというのも一応理解スポークガードって外せば少しは稼げるのかな?空き
今はDNPのもう一個の製品の質問返事待ちをしていますがどうなんでしょ?<回答
IRDは高いのでパスw

>中華リムは練習用に回してしまう方が有効だと思います
練習でリア組から?
※付随して道場長の言われている8本組とはイタリアン4本クロス8本組の事に成るのでしょうか?

MKS MF-FT来ました、明日今のペダルで走ってから交換して違いを感じたいと思います

2021/4/10 23:01  [191-41187]   

スレ主 高鍋玲人さん  

原点回帰2

そのそも、7sには拘っていないが手組時間が分からない為、DNPを再考してみたがCS7s11-28を聞いて
熟考してたらこんな時間・・;(久しぶりに完徹)

当初の目的は:ママチャリに勝つこと

フロントの大径化、スプロケの11T化はその一助

ここでボスフリーについての事を調べたがDNPでは全体的に3mmほど増えると言う事でセンター出しにはスペーサーを入れて調整を図る必要が有るらしい
ご提案頂いた内容をよく吟味して、8sにするメリットは階段を上る段数が増えることによって、
よりスムーズに変速できると言う事?ぐらいにしか感じられない

現状私には使っても7〜4段、8s化してもあまり意味がないのではないかと考えて7sCS化について
考察してみましたまず一挙必要部品の洗い出し

星スポーク #14-210 スターブライトBK 36本組 ニップル付き 4164円 (黒が好き)
https://amzn.to/3mD4JYA

オーダー
星スポーク #13-サイズ自由 32本 132円×32=4224+送料(納期がひと月以上だから・・;)

FH-TY500 ブラック 32H 7SPEED OLD:135mm ナットタイプ EFHTY5007EZ(ナットタイプの意味が?)1554円
https://amzn.to/3s7B1fk

軽量 294g 7速 7S スプロケット 11T-28T CS-HG30-7 1780円(最軽量)
https://amzn.to/3d4UNni

リム一本注文済み 20 451 423g 2441円(支払い済み)

シュワルベ ハイテンションリムテープ 20 1-1/8 18mm 2本入り? 550円 ヨドバシ
https://www.yodobashi.com/product/100000
001005723780/?gad1=&gad2=g&gad3=
&gad4=452673352001&gad5=12816275
631951804690&gad6=&gclid=Cj0KCQj
wmcWDBhCOARIsALgJ2QexgcFtMCADLfVCvsZlioK
jT90nqJH4F06CfbPkeF76eF6VoaWwqoIaAnuJEAL
w_wcB&xfr=pla

タイヤ DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
;;1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)] 1330 1430円×2
https://amzn.to/3dVEit5

チューブ SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40oバルブ 7ASV 【2個セット】 1936円
https://amzn.to/3wN7ISA

12899円(-2400円)
概算で1万強(センタースタンドお勧め有れば教えてください)

といっても、初期に必要なのはハブとスポーク=5718円
手組自体に時間が掛からなければ5月中には、走行可能になるかな?(映像見たら組むだけなら早そう、ブレ取りテンション張りが大変そうだけど)最もタイヤとチューブは使いまわしならですが、これも交換と成ると6月スタートに成りますね(組み方次第だけど結構早くなるかも)

昨日、練習に中華リムを使いリア組むという案が浮上しましたが練習でリア組むならそのまま手組完成まで持っていきたいのが人情^^;私の目的は高速化で有って8s〜10s絶対にする事ではないので
(R390の完組リア買わなくて済むしw)
気に成るのはOLDの135化、先に広げておいて、ナットをスペーサにして入れてしまおうか?(探したけどハブスペーサー出てこなかった)やはりよく見ると、7速に入れるとチェーンがエンドステーにかすかに接触している、これは一緒にハブ軸も交換かな

ついでに試算したのがFD2段化
現行BBで行くとして(またはUN300 113mm 1404円 https://amzn.to/3wNtUwb
クランクセット
FC-A070 170mm 50/34T チェーンガード付き EFCA070C04C TOURNEY(ターニー) 4900円https://amzn.to/3ta3aDF

FD-A070 A バンドタイプφ34.9mm(31.8/28.6mmアダプタ付) 2X7S 対応トップギア:50T EFDA070AX1 TOURNEY(ターニー) 1673円
https://amzn.to/3mBnfjL

左シフター2段
SL-M315-2L 左レバーのみ 2S 1491円
アウターケーブル
grunge(グランジ) ライナー入りカラーシフトアウター ブラック ブラック 574円買い合わせ
ノグチ(NOGUCHI) ブレーキアウターキャップ [10個入り] 550円

ステー保持金具
ミスターコントロール(Mr. Control) CL-51 ケーブルハンガー φ34.9mm 989円(ステー下部)
https://amzn.to/39VS6Td
コブラ(COBRA) フレックスルート・ケーブルガイド 4個セット(専用コブラタイラップ6本入り) 1232円
https://amzn.to/3a0JISa

11400円(予算が許せばターニーではなくクラリスにしたい所だけど)

2021/4/11 08:18  [191-41197]   

ディープ・ インパクト さん  

2021/4/11 10:05  [191-41206]  削除

DNPはシマノ中国ボススプロケが高級品に見える品質で「お金もらっても使いたくない部品」こんな粗悪スプロケをお金出して買う人がいるのが不思議。値段高いから買うのかな?
 スラムもひどいけどDNPに比較すればまし。ゴミを高値でつかまないようにね。

タイヤの交換が一番効果実感できますよ。「自転車軽くなったあ」と笑顔になれます。

ママチャリを抜くというのは時速20km位出ればOKです。僕はいつもプルミーノでママチャリ抜いていますが、ママチャリの速度は時速15km以下、電動アシストでも時速20kmはいないです。プルミーノでは時速20km以上で走っていますが、いつでも自然に追い抜いてしまいます。平坦路なら時速20km出れば抜けると思います。タイヤを軽くして回転部分をグリスアップ分解整備、それだけやれば抜けると思います。ハブはクイックで8速以上。それ以下ならお金出す価値なく現状のまま乗られることをお薦めします。やる順番はタイヤ交換が一番最初です。チューブも軽いのいれましょう。前後タイヤ&チューブ交換して5000円以内で収まります。
 それで時速20kmはクリアできます。できなければ自転車の問題より走り方、体力、気合いの問題が大きいので修行しましょう。自転車の動力は人間。人間磨いてね。

2021/4/11 10:15  [191-41207]   

 jade04さん  

ナットタイプ?と思ってよく見たらリンク先ナットタイプって書いてますね。
画像がクイックだからクイックだと思ってました。
こういった場合Amazonなら普通に返品可能です。
選択したかったのはこっち。
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/produc
ts/DF71A5BF46D54503B4032D7B231F90EE

ネットで販売してるサイトがなかったらあさひの店舗で取り寄せましょう。
CS-HG41の方が肉抜き見ると明らかに軽そうですよ。
https://amzn.to/3t3dNIt
わかり易そうな写真がAmazonだったからリンク張ってますが先日リンク貼ったヨドバシの方が安いです。
R390はリム単体のつもりで書きました。
GIROのホイールは手組みする気がある人には勧めません。
面倒だからこれ買ってセンター確認と振れ取り、玉押し調整だけするというならパーツ買ってもそれなりの値段するし自転車屋が手組みすると1本7500円くらいだったと思うので送料込みであの値段なら悪くない価格だと思います。
自分は買いませんけど。
DNPが想像以上にダメな気がしてそのくらい予算使うなら手組み迷って踏み出せないより練習のつもりで1本組むのも手かなと思って提案しました。
7速なのは対DNPなので予算を抑える意味もありますがいざとなったら標準のホイールと入れ替え出来る。
以前何度か組み直して練習するような発言があったと記憶していたのでこの7速は練習用。
気になったら元のホイールに戻して通勤しながら組み方を変えたりして研究できるかなと。
自分は宿題が沢山残ってるのもあって組み直したくないので極力1回で済ませたいタイプ。
7速にも8速にもこだわりはありませんが8速の方がパーツが充実してるのでいつも8速選んでます。
方向性は2転3転してますね。
気持ちは分かります。
スクエアテーパーのクランク買うならこっち
https://amzn.to/3sc4HrA
中古のfc-2300買う手もありますけどね。
52Tになるので手っ取り早くリア12.7T相当のギア比が体験出来ます。
ちゃんと使おうと思うと110mmのBB要るから無駄使いの気もするけど・・・
フロント2段は必要かどうか確認してからですね。
不要なのに付けると
 掃除の邪魔
 トラブルの要因を増やす
 調整後の変速動作確認が増える←2倍以上
 重量増
というデメリットが発生します。

2021/4/11 10:30  [191-41208]   

 jade04さん  

昨日WH-R501Aのハブ軸をナット止めにしたのですがその際1mmのスペーサが使用されてるのを発見しました。
ただ、
https://amzn.to/3t9nKUR
これ玉押しとロックナットのセットなので割高。
自転車用じゃないのでなんとも言えませんが
https://amzn.to/3t7iWza
このあたりが便利じゃないかと思います。
カセット式だとなんとか使えるサイズがシマノのパーツでも数十円で販売されてます。
でもナットぎりぎりの軸長だと両端1mmでも気になりますね。
ハブ軸のスペーサは必要サイズを言ってもらえば知ってる情報をお伝えします。
丁度いいサイズは無い可能性が高いです。
全軸じゃないシマノのクイック用ハブ軸が在庫にあったのでボスフリーハブに外からあてがってみました。
ねじ山のない部分が丁度玉押し位置になりそうです。
電動アシストで20km/hはあまりないでしょうね。
自分も借りて走ったとき表示は19.2km/h付近でした。
そのあたりでアシスト効いてる感じはしない。
高鍋玲人さんの目標は『必死で走ってるママチャリに余裕で勝つ』らしいので身体もがんばって頂きたいところです。
自分はロードバイクやクロスバイクに乗ってる人間としては底辺のスピードです。
なんせ年間1000kmも走ってない。
それでも変速無しのママチャリで走ると巡航時22〜23km出てます。
頑張れば26〜7km/hくらいを継続できると思うのでそれ以上を目指してください。
今のギアでケイデンス90回せば勝てます。
ロードバイク乗ってる人はこのくらいが標準らしいのでそんなにシャカシャカ回してる感じでもないです。
自分が最高速出す時は大抵120〜140くらい回ってます。
だからギア使い切ってない。

2021/4/11 14:35  [191-41216]   

スレ主 高鍋玲人さん  

道場長 jade04さん お返事ありがとうございます
>DNPはシマノ中国ボススプロケが高級品に見える品質で「お金もらっても使いたくない部品」
そんなに品質が悪いのですか

>タイヤの交換が一番効果実感できますよ。「自転車軽くなったあ」と笑顔になれます
あっ順番は手組の時に前後付け替え考えてましたが今のタイヤより効果が高いのですね

シュワルベ ハイテンションリムテープ 20 1-1/8 18mm2本入り? 550円 ヨドバシ
https://www.yodobashi.com/product/100000
001005723780/?gad1=&gad2=g&gad3=
&gad4=452673352001&gad5=12816275
631951804690&gad6=&gclid=Cj0KCQj
wmcWDBhCOARIsALgJ2QexgcFtMCADLfVCvsZlioK
jT90nqJH4F06CfbPkeF76eF6VoaWwqoIaAnuJEAL
w_wcB&xfr=pla


タイヤ DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
;;1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)] 1330 1430円×2
https://amzn.to/3dVEit5 (ヨドバシのが安い)

チューブ SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40oバルブ 7ASV 【2個セット】 1936円
https://amzn.to/3wN7ISA

で考えてみましたが不備事項は有りますでしょうか?
あっそういえばタイヤ交換に必要な工具がないことを忘れてました
パンクの事まで気が回ってなかったしダメダメですね使い捨てなら100均のでもいいのかな?
タイヤ交換はフレームから外して行いますよね?(サイトで見ると隙間からずるずるチューブ抜いてる方もおられるようですが)

>ママチャリを抜くというのは時速20km位出ればOKです
そうでしたか、シャコシャコこいでるママチャリ、原付あおってるから30Km以上かと思ってました

>タイヤ交換が一番最初です。チューブも軽いのいれましょう。
シュワルベのチューブは重いでしょうか?

>ハブはクイックで8速以上。それ以下ならお金出す価値なく現状のまま乗られることをお薦めします。
なるほどです、下で述べますが7sで現状タイヤと手組品の入れ替えで練習組もなし?
また、入れ替えが発生した場合シフター8段で7s操作は可能でしょうか?

>それで時速20kmはクリアできます。できなければ自転車の問題より走り方、体力、気合いの問題が大きいので修行しましょう。自転車の動力は人間。人間磨いてね。
はい、まだヒンズースクワット30回がやっとですが・・;努力します
時速について、スマホホルダーつけてGPS測定とスピードメーター有線とどちらがいいのでしょう?
スマホをスピードメーターに使う件については警察に道交法違反にはならないと確認済み


>ナットタイプ?
私の確認ミスですねm(__)m

>CS-HG41の方が肉抜き見ると明らかに軽そうですよ
梱包重量で25g軽いですね、ヨドバシ取り寄せAmazon入荷予定不明でしたので
「超軽量」の文字で選んでました

>R390はリム単体のつもりで書きました。
了解です

>7速なのは対DNPなので予算を抑える意味もありますがいざとなったら標準のホイールと入れ替え出来る。
理解しましたOLD135<>130は道場長に書いて頂きましたね
が、上で道場長の言われている8速以下ならしない方が良いとのご意見もあり
シフター8速のままで標準の7sの変速が行えるかという点がクリアできるなら8速で組んだ方がいいのかな?とも考えました、この場合はOLD変更なし130のままで組みたいです

>以前何度か組み直して練習するような発言があったと記憶していたのでこの7速は練習用
なるほど納得、ええ私の様な不器用者は何度もトライが必要だと思いますから

>110mmのBB要る
FC-RS200 50X34T 8S チェーンガード付 EFCRSは一度候補に入れたのですが「110mmのBB要る」と言う事でCL:113の今のBBで大丈夫かな?と思ったのと
リアステーからギアの歯まで15.6mmなのでインナーが付けばアウターが歯1.5枚?分外に出るから50Tで確実に干渉しないで済むだろうと考えたのですが
スプロケットを11T化することでTOPは58T相当をお聞きしましたので無理にリアステーギリギリにするのもどうか?という点とシングル52・53T(53Tは想像上クリアランス2mm)ではOLD:135化に伴って更にリアステーとのクリアランスがきつくなるあるいはつかないのでは?と考えて50TのターニーがCL:113なので選択しました
無暗な軸長延長はフロント・リアのチェーンラインを著しく狂わせると思いましてCL:変更の無いものが無難ではないかと(特に手組が仕上がるまでには何度も純正との付け替えが必要に成るのも理由の一つです)
尚simanoのこちらを選んだのはシングルが手の届く範囲に見当たらなかったのも有ります
さらに言うとホローテックは敷居が高そうで現状と目標から行くと今ならまだ流通しているスクエア品を選ぶ方が無難と考えました

> 掃除の邪魔
> トラブルの要因を増やす
> 調整後の変速動作確認が増える←2倍以上
> 重量増
>というデメリットが発生します。
うーむお勧めされていたのがダブル・トリプルだったのでFDにも興味が出てこれも有りかと思いましたが
> トラブルの要因を増やす <これが一番のネックですね

ヤフオクで1件
SHIMANO FC2300/2303 52-39 made in Malays
ia
有りましたけど私の目から見ても歯が三角、こういうのはダメですよね?

>自転車用じゃないのでなんとも言えませんが
https://amzn.to/3t7iWza
>このあたりが便利じゃないかと思います。
ハブ軸が9.5mmでした10mmならつかえるのかー外径も16mmなら取付問題なさそうですね
RDガード?をつけ忘れたから?2mm外ナットから余裕がありました
ご紹介いただいた物 右玉押しとナットの間に入れてみてもセンター大丈夫でしょうか?
それとも両方に1mm?
やはり7速に入れるとチェーンが微妙にステーと接触してるように見える点が気がかりなのです
OLDに対してフレームがどう反応するのかが分かりませんが1mmまたは2mmいれるのはそのままのOLDでは無理でしょうか?必要があればOLDを広げる方向で考えたいと思います

2021/4/11 16:46  [191-41220]   

スレ主 高鍋玲人さん  

先のレスで2500文字超えていたので、追記です

>今のギアでケイデンス90回せば勝てます。
90回せてなかったのか><
スマホのスピードメーターじゃなくてケイデンス測れるスピードメーターの方が良さそうですね

3 in1バイクコンピューター多機能LCDスクリーン自転車コンピューターセンサー付きマウンテンバイクスピードメーター走行距離計IPX7防水サイクリング測定可能な温度ストップウォッチ
https://amzn.to/3uFNsAv <ちょっと取り付けが面倒そうですが

POSMA DB1 BLE4.0 サイクリングコンピューター、 速度計、オドメーター(積算距離計)、スマートフォン技術との融合でiPhoneと Androidによる GPS (オプションでBHR20 心拍計 および BCB20 スピード/ケイデンスセンサー組み合わせ選択可能)
https://amzn.to/3wOdwLA <これは無線式?

もっと良い候補があればお教えください

課題
タイヤ交換(リムテープはチューブにくっ付いてこなければ交換無しでもいいのかな?)
ケイデンスの正確な把握
リア手組について

2021/4/11 16:54  [191-41221]   

 メガニウム584さん  

https://ameblo.jp/ohchichi/entry-1259627
8377.html



>しかし、9速スプロケットから1枚減らす(8速になる)と

7速スプロケットと厚みがほぼ同じになるそうな!

>一瞬、実際の変速は8速(9速スプロケットから1枚外して使用)なんで

8速シフターが必要かなとも思いましたが…

違う違う、一枚減らしても本体は9速スプロケットなんや!

そう変速ピッチは9速なんだから9速シフターが必要やねん。

※シフターにて1クリックのディレイラー移動量が決まります。

(今回ギヤが8枚でも8速シフターは使ってはいけません  これ重要)

2021/4/11 17:11  [191-41223]   

スレ主 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

単純に互換がなしと言う事ですね

FDについてふれてるブログで、シフターは3段だけど1・2は使えると有ったので、使えるかな?と淡い期待をしていました

2021/4/11 17:20  [191-41224]   

 jade04さん  

>シフター8段で7s操作は可能でしょうか?
自分は7速ほとんど使った事なくてその組み合わせはやったことありません。
可能という話も聞いた事がありますがピッチが0.2mm違うので出来ても変速性能が低下します。
逆パターンは7速のシフトレバーが8ノッチあったため8速化の際に試しにやってみたことがありますが使い物になりませんでした。
ナットタイプのハブは自分の確認ミスです。
写真みて思い込んでしまいました。
手組みを1発でやりきるなら8速がいいです。
理由は以前書いた通り。
BBとクランクの相性も以前から書いている通り他社の組み合わせではどこに収まるか分かりません。
FC-A070は高い割に性能悪いです。BB長は110mm
https://bike.shimano.com/ja-JP/product/c
omponent/tourney-a070/FC-A070.html

軸長延長はきちんとチェーンラインの事も計算にいれてますよ。
チェーンライン重視してるのでいままでもチェーンラインを視野に入れた発言してるはず。
方向性定まってないのでなんとも言えませんが135mmの方がメリットあるかなと思ってます。
フロント変速が必要なら前後130mmですね。
スペーサは両方に入れます。
おちょこ量変更するなら片方でもいいです。
自分ならフレームは拡げません。
どうせ手組み入れる予定の暫定措置。
フレーム拡げる理由は
 無理やり入れると左右均等に拡がるとは限らずフレーム自体のセンターがずれる
 ホイールを入れやすくなる
からです。
2mm程度だとむしろ自分が曲げる方がフレームセンターを崩す気がする。
ケイデンス90の話は28km/h出るから自分(jade04)には勝てるというお話です。
高鍋玲人さんが戦ってるママチャリに勝てるかは分かりません。

2021/4/11 18:29  [191-41230]   

>FDについてふれてるブログで、シフターは3段だけど1・2は使えると有ったので
ぜひ実際にやってみてください。自分で自腹切って全部損しないと記憶にも残りません。
そういうブログと自転車道場の情報の質の差を実感できると思います。大いに失敗しましょう。

他に何度も書いているので、これが最後です。
現在ヨドバシで売られているものはDURO1 1/8×451 僕はこのタイヤは実際に使ったことはありません。僕のタイヤはDURO1インチ×451、ただ1 1/8でも高鍋玲人さんのオオトモタイヤよりは軽いと思うので交換する値打ちはあると思います。チューブはPanaracer R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34mm¥1,128
https://www.amazon.co.jp/dp/B008GQBMA2/
シュワルベは R'AIRより重い普通のチューブです。シュワルベ買うなら1インチの方が軽いです。
 タイヤレバーは百均の鉄レバーで十分使えますが、どんな道具を使ってもスキルの低い人は失敗します。道具のせいにせず、まず自分の腕を磨き修行を積みましょう。

 あれもこれも並べるより。ひとつひとつの作業を完璧にこなし自分の見につけましょう。
 新品部品への交換は最後と以前にも書きましたが、ホイールの修行をしたいなら部品交換などせず、今現在自分の目の前にあるホイールを分解し組み立てる(元に戻す)それを何回もすれば修行になります。新しい部品は何も必要ありません。ものを買うことを考えるより前に手を動かしましょう。スキルの低い人がデュラエース買っても、クラリスより動きが悪い自転車しか出来ません。タイヤ交換ができないレベルの人がホイール組むのは不可能です。
 まず R'AIRチューブをパンクさせないようにタイヤに装着できるようになってください。
 チューブにはパンクさせない入れ方があります?過去に自転車道場でタイヤの入れ方を写真あげて解説していますので、また見てください。(すぐにリンク出てこなかった)
 入れ方間違いでパンクさせてから「R'AIRチューブってすぐパンクするよね」とか言うのだけは勘弁してください。スキルの低いのが原因なのに部品のせいにしているとスキルの上達はなく下手なままです。
 ↓上のお薦めタイヤ&チューブ組合わせです。ママチャリに負けることはありません。
 https://www.youtube.com/watch?v=f_6dvOwW
UZs&feature=youtu.be

2021/4/11 18:30  [191-41231]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん 道場長 お返事ありがとうございます

>手組みを1発でやりきるなら8速がいいです。
質問です、一発で行けると思っていません、リアを4速位置に入れて試走してくるのはだめでしょうか?

>FC-A070は高い割に性能悪いです。BB長は110mm
あれ?BB:四角:MM110 ・・・どこで113と間違えたかな、あっボトムブラケット BB-UN300 113mm 68BSAと一緒に見てて混同してました

>方向性定まってないのでなんとも言えませんが135mmの方がメリットあるかなと思ってます。
うーん下に書かれていることで不安になりました

>フロント変速が必要なら前後130mmですね。
フロント変速自体は坂上るときにらくかな、といった理由でしたが今日、通勤路の激坂2速で登れましたなので特に必要性を感じていません

>スペーサは両方に入れます。
なるほど
>おちょこ量変更するなら片方でもいいです。
おちょこ量の変化がどのような影響に成るのかまだ把握できていません

>自分ならフレームは拡げません。
>どうせ手組み入れる予定の暫定措置。
暫定処置ではありますが、どうもフレームエンドにチェーンが接触しているように見えて気に成ります

>フレーム拡げる理由は
> 無理やり入れると左右均等に拡がるとは限らずフレーム自体のセンターがずれる
> ホイールを入れやすくなる
>からです
はい

>2mm程度だとむしろ自分が曲げる方がフレームセンターを崩す気がする。
上に書いた不安がこれです、左右2.5mmを均等に広げられるのか?これが一番の心配事と成ります

>ケイデンス90の話は28km/h出るから自分(jade04)には勝てるというお話です。
>高鍋玲人さんが戦ってるママチャリに勝てるかは分かりません。
あっそういう意味でしたか、私が出来てないんだと解釈してました


>>FDについてふれてるブログで、シフターは3段だけど1・2は使えると有ったので
>ぜひ実際にやってみてください。自分で自腹切って全部損しないと記憶にも残りません。
自腹で損をするですか、8速化の時点で7速シフター使ってみることぐらいしか今の自分には出来そうにありません

>そういうブログと自転車道場の情報の質の差を実感できると思います。大いに失敗しましょう。
自転車道場の質の高さは皆さんの書き込みを見てるだけでも実感してます
今は過去の記事を読み、分からないことを検索する日々に変わって来ています

>1 1/8でも高鍋玲人さんのオオトモタイヤよりは軽いと思うので交換する値打ちはあると思います。チューブはPanaracer R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34mm¥1,128
確認しました、リムテープは交換しなくても良いのですか?

>タイヤレバーは百均の鉄レバーで十分使えますが、
有難うございます
>どんな道具を使ってもスキルの低い人は失敗します
私はスキル低いです、一度自転車屋さんにパンク修理をしてもらい、その時にパンク修理セット?を頂いて、パンクした際、タイヤのがわ外すのに結構な時間が掛かった記憶があります、そしてバルブから虫ゴムまで抜いてチューブをおそるおそる引き出して水を入れたバケツで空気を少し入れながらチューブを回していきパンクした場所を見つけた時には、お昼に初めて夕方に成ってました
これは確か小学生4年だったかな

中学2年の時新聞配達で貯めたお金でドロップハンドルがかっこよかったので(裕福な子供はフラッシャーのついた自転車が流行っていた頃)諸元もメーカーもわからない自転車を生協で買い、はとこと一緒にベアリング計は弄りませんでしたが、チェーンに油をさすことしか知らなかったのに、身長に合わせたペダル位置、横ブレの取り方などをばらしては組む(たんに部品を外してつけただけの事ですが)
自転車自体は高校まで同じものを使っていましたが、盗難にあい防犯登録証から警察から教えられた時にはフレームがめちゃくちゃに傷つけられてタイヤすら残っていない残骸でした
この自転車は、中1の時、母の実家まで片道約200Kを走った思い出のある自転車でしたので非常に悲しかったです(朝でて夕方ごろには着いてたと記憶してますが、まあ途中で遊んだりしてましたので)

以来、オートバイから自動車に行き自転車に乗ることは殆どありませんでした

今回手に入れた自転車は、値段的には安物ですが、可能な範囲を全て自分で行い唯一の愛車にしたいと考えております

>ホイールの修行をしたいなら部品交換などせず、今現在自分の目の前にあるホイールを分解し組み立てる(元に戻す)それを何回もすれば修行になります
現在手元に有るのはミニベロ一台、通勤に使っておりますが今日、レンタサイクルに再び申し込みをしたので空きが出来次第、通勤をレンタサイクルで行いホイールばらしを行います(あっレンタサイクルは区が行っているので少々時間が掛かります)

>過去に自転車道場でタイヤの入れ方を写真あげて解説していますので、また見てください。(すぐにリンク出てこなかった)
探します

動画を拝見しましたが360dpiでアップされている様で残念ながら最後の4つのスピードメーターが何を指しているのか分かりませんでした申し訳ありません
走り方には興奮しました

2021/4/11 21:10  [191-41234]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/11版

>グリスは山盛り
とのことで、フロントを再び玉押し調整、グリスをめっぱい盛って締め出てきたグリスを拭きとり、
組付けて試走3K

今日は通勤の時に降りて押して歩いていた坂を2速で登ることが出来ました
(徹夜はするもんじゃ無いですね、もうへろへろ)

2021/4/11 21:16  [191-41235]   

 jade04さん  

固定速度で走るのは何の問題もありません。
先程書いたように変速可能と聞いた記憶があります。
十分でな性能は出せないとしてもやってみたら良いと思います。
アドバイスをするとしたら重要なギアに焦点をあてて前後2速なら変速できるはずです。
更にローとトップは稼動域が広めにとってありHi/LO調整ボルトによって位置が決まるため他のギアが変速困難でもローギアとトップギアはすんなり変速可能です。
5速に焦点を当てたら1or2,4,5,6,8速は少なくともそれなりに変速可能な程度に調整できると思います。
1or2はロー側の稼動域次第でどちらにLo調整するか決めてください。
自分ならフレーム拡げないと書いたのはスペーサかませても2mm程度なら押し込むだけにするという意味です。
ホイール入ってない状態でも132mmになるように拡げたりしないという意味。
2.5mmずつ拡げるといっても最悪拡げすぎたら戻しますし左右3mmとかならそのままでかまいません。
むしろ元々ずれてる可能性が高いので正確にセンターを出す事の方が難易度高いです。
購入当時と比べたらかなり軽くなってるので既にライバルのママチャリと戦っても余裕もって勝てるのでは?

2021/4/11 22:20  [191-41237]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん お返事ありがとうございます

>先程書いたように変速可能と聞いた記憶があります。
>十分でな性能は出せないとしてもやってみたら良いと思います。
>アドバイスをするとしたら重要なギアに焦点をあてて前後2速なら変速できるはずです。
了解しました、前後2段と1か8

8速までは取り合えずチェーンそのままでいいんでしたよね?

>自分ならフレーム拡げないと書いたのはスペーサかませても2mm程度なら押し込むだけにするという意味です。
よかったー、ミリ単位だったから広げる調整要るのかと考えてました
手順として、右玉押しとナットの間に1mmスペーサーをかまして、まず入れて見てちょこっと試走してみます(おちょこって何からです・・・実践)
ついで、問題なく入れることが出来たら左も同様にして左右揃えて入れてみます
これで7速時のチェーンのくっついてない?が解消されることを願って

>2.5mmずつ拡げるといっても最悪拡げすぎたら戻しますし>左右3mmとかならそのままでかまいません。
なるほど

>むしろ元々ずれてる可能性が高いので正確にセンターを出す事の方が難易度高いです
んー今まで横ブレ取りはキャリパーブレーキのセンターダボとブレーキシューをあてにして目で見てブレてるところで止めニップル回しで修正してたのですが今後の課題ですねブレ取り道場に期待

>購入当時と比べたらかなり軽くなってるので既にライバルのママチャリと戦っても余裕もって勝てるのでは?
今日試走中に行き当たったのでちょっとついて行ってみました、前のようにちぎられることは有りませんでしたが、こちらはベアリング馴染ませるための試走でしたから追い抜けるかどうかは試してません

あすようやくヘルメットが届くので(以前発注したものは配達不可となりましたので急遽手配しました)少し安心してケイデンスあげれそうです

また道場長から今あるホイールをばらして組み直すのも修行とおっしゃられていたので、レンタサイクル申し込みを再度かけた所、先ほどメールがあり(駐輪場は0:30まで営業してるからかな?)5月中旬まではいっぱいですとお返事があり現車のホイールを直ぐにばらすのは無理そうです

タイヤの外し方あさひの動画見ましたがほぼ記憶通りでした、(あとは体が覚えてくれてるといいなと思う次第)ここで疑問点、ホイールばらしに使った後リムテープはもう一度使ってもいいのでしょうか?スポークばらしは経験がありませんので

取り合えずできる事としてはタイヤの取外し取付の練習でしょうか、Panaracer R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34mmを破らず入れるには、練習とおもい、フレンチバルブの物は高圧と聞いていたので手押しポンプ付きCo2インフレーター対応の物を先に買ってあるのですが、ボンベからにすると空気圧が65psiまで行くので43psiが訂正上限?(表記がそれしかない)空気圧計のついたフットポンプで42psiまで下げて使ってます

2021/4/11 23:39  [191-41238]   

 jade04さん  

6〜8速はチェーン同じです。
このセンターはフレームのセンター。
ホイールのセンターなら振れとったあとしか出来ませんがリムに糸張ったら見ることができます。
説明が難しく誤解されそうなのでどういった理屈か考えてチャレンジしてみてください。
リムの左面と右面にスポークに当たらないルートで糸を通します。
ホイールはtour-neyさんの折りたたみスレでも書きましたが近くに廃棄自転車を引き取ってくれるところないでしょうか。
そこで交渉して廃棄されるホイール買って練習したらいかがでしょう。
451は少ないと思うので406で練習。
でも、ちゃんとしたホイールだと組むのも簡単なので変なホイールで練習しないほうが良いのかも?

2021/4/12 03:20  [191-41239]   

自転車屋から新車購入した自転車は一度分解して整備やり直さないと100%性能を発揮できる状態にはなりません。残念なが日本で走っている99%の自転車は本来の性能を発揮できず50〜80%位の状態で走っています。そこを100%まで持って行くだけでも、自転車は走るようになります。

まず全部分解してみましょう。
 そうすれば、この部品おかしいとか、これものすごく重い、ここ軽いのに交換できれば軽量化できるなどがわかります。自転車屋の整備のおかしいところも気がつきます。

 そしてフレームの重量を量ってみましょう。それがその自転車の実力です。フレームが重いものは、どう改造しても限界が低いものしかできません。トータル重量で11kgくらいが走行して軽い重量の限界です。15kg以上になると重いと感じます。20kg以上は話しになりません。

 回転部分はすべて分解掃除してグリスアップしなおしましょう。最初に入っているグリスは重くて耐久性がありません。そうやって全部分解して組み直せば自転車の部品の構造と動きが理解できます。そして今の部品の動きに限界を感じたら、その時初めて部品交換を考えます。そういう下地がなく部品交換に走ると間違った規格の部品を購入したり、現在より落ちる部品を買ったりします。お金を出すなら性能アップにつながる部品に投資しましょう。

 性能落とす改造ならやめた方がいいです。安全は性能の大半を占める実力で安全が落ちるような改造は最悪です。安全向上させて走行も軽く、乗り心地もよく、それが改造の王道です。部品買う前にやることをやりましょう。

2021/4/12 08:54  [191-41243]   

スレ主 高鍋玲人さん  

jade04さん 道場長 お返事ありがとうございます

>6〜8速はチェーン同じです。
了解
>このセンターはフレームのセンター。
はい
>ホイールのセンターなら振れとったあとしか出来ませんがリムに糸張ったら見ることができます。
>説明が難しく誤解されそうなのでどういった理屈か考えてチャレンジしてみてください。
何故なのか考えてみます

>廃棄自転車を引き取ってくれるところないでしょうか
無いですね、残念です(新車買うなら古いの引き取ってもらえますが破棄ホイールの調達は無理そうです)

>ちゃんとしたホイールだと組むのも簡単なので変なホイールで練習しないほうが良いのかも?
中華ホイールがまともな物であることを祈ってます


>50〜80%位の状態で走っています。そこを100%まで持って行くだけでも、自転車は走るようになります。
私が教わった内容玉押し、BBの各調整は60%ぐらいは出せるようになったのでしょうか?

>まず全部分解してみましょう。
まずは部屋の片づけですねPC部品が散乱してますから片せば3畳ぐらいのスペースは確保できると思います(さすがに廊下で店開くのは問題が出るので)

>そしてフレームの重量を量ってみましょう。それがその自転車の実力です。フレームが重いものは、どう改造しても限界が低いものしかできません。トータル重量で11kg
トータルが11Kgハードルが高そうですが努力してみます

写真ありがとうございます、グリスアップはこうするのですね

g単位の測り・・・手元には体重計100g単位が最小の物しかないです、これも100均の風袋引き可能な
2Kgまでの物で部品計測は良いでしょうか?

>全部分解して組み直せば自転車の部品の構造と動きが理解できます
まずはヘッドパーツ・フォークから取り掛かりたいと思います
五月中旬までは現車を通勤に使うので全部分解はそれ以降に成ります
私のスキルでは分解して翌日までに組上げることは不可能そうですから

>そういう下地がなく部品交換に走ると間違った規格の部品を購入したり、現在より落ちる部品を買ったりします。
まさに今の自分ですね><

>安全は性能の大半を占める実力で安全が落ちるような改造は最悪です。安全向上させて走行も軽く、乗り心地もよく、それが改造の王道です。部品買う前にやることをやりましょう。
はい、私はびびりなので、安全で快適が一番欲しいと思ってます
今までオートバイ用ヘルメットでしたが、自転車用ヘルメットが着たので前方視界が改善されました

またMKSペダル届きましたので、現在の物とつけ比べてみたいと思います
フロントタイヤ、脱着は出来ましたレバーでチューブひっかけないか、つける時チューブ噛まないかが怖かったですが何とか出来ました装着の際タイヤのがわ(ビートでしたっけ?)過去の記憶より柔らかく感じました手で全部入った

最小単位が100gなので意味あまりないかもしれませんがフロントタイヤ各重量を書きます
リム1.1kg
タイヤ0.7kg
チューブ0.5kg
誤差範囲±100g

2021/4/12 14:28  [191-41248]   

スレ主 高鍋玲人さん  

整備日誌 4/12版

本日は整備というよりタイヤの着脱です
必要な物
タイヤレバー2本
軍手(私は背抜きの天然ゴム軍手を使っています)
空気入れ

外す手順
0 自転車からタイヤを取り外す

1 空気を抜く(完全にぺったんこにするとタイヤレバーがチューブを噛みやすくなるので注意)

2 一本目のタイヤレバーをバルブ近くでビートを持ち上げスポークにかけますこの時チューブをかまないように注意、左右どちらでも構いませんが(私は時計回りの方が楽なので右に)2本目のタイヤレバーを7・8cm(10cm以上とか欲張っても硬いだけだと思います)を目安に差し込み、ビートを持ち上げます、そのまま一本目とは反対方向にタイヤレバーを動かしていきビートを外します、今回は3/5程度回した所でタイヤレバーにかかる圧力が減ったので残りを手でつかんで外していきました

3 バルブの反対側からチューブを抜いていきます、バルブに到達したらバルブ側にチューブを寄せてバルブを穴からタイヤの中に居れる48mmバルブは抜きにくいけど、決して力任せに抜いてはいけない良く方向を見て作業しましょうバルブがリムから抜けたらチューブを取り外します

4 タイヤの反対側を外していき外す作業は完了

5 パンク修理は4の作業をしなくても良いので、まずタイヤ表面に異物がないか目と手で確認と除去をしタイヤ裏面を指でなぞり更に食い込んでいるかもしれない異物の除去、またぐるっと一周回してリムテープからスポークが顔を出していないかも確認しますもしスポークの出ているときは応急処置としてニップルを回し引っ込めておきます(出先の場合、勿論後でちゃんと整備が必要に成るかと思います)

装着手順 外すときの逆
タイヤを入れて、チューブバルブを入れてから少し空気を入れてチューブを中に入れます、チューブを入れ終わったらもう少し空気を入れて空気漏れがないかを確認しぐるっと一周チューブがはみ出してるところが無いか確認します、問題がなければバルブ近くからビートを手で入れていきます今回のタイヤは柔らかい為か完全に手で入りましたが、ビートが固くて入らない時はタイヤレバーを使って5cmずつぐらい中に入れていきますがチューブを噛まないようにもう少し空気を入れると良いかもしれません

規定空気圧まで空気を入れて完了です、ただ規定値の上限まで空気を入れる必要は無いそうです
私のタイヤは43psiが表示値(範囲が無い)なので42psiで止めています

2021/4/12 16:03  [191-41249]   

スレ主 高鍋玲人さん  

初夜間走行
明日は天気が悪いようなので、ヘルメットも届いたし
ミニベロ初と成る夜間走行を行いました、昔のチューブにあてて回すダイナモライトとちがい
1000ルーンって明るいですね今まで懐中電灯代わりだったライトやっとデビューです
ベアリングもグリスが馴染んできたようで、さらに軽く感じました
ペダルはまだ純正のままですがMSKどんな感じになるのか今から楽しみです

明日は、部屋を片付けて作業場を確保したいと思ってます不要と判断したPCパーツ類は、
地域掲示板であげますと書いたら即引き取り手が決まったので助かりました
ただ畳の上で直に作業するわけにはいかないのでAmazonの段ボールでもひいて置こうかと
考えています

勤務状況が少し変わりまして今月中は在宅勤務となったため道場長の言われた全部ばらして
を今月取り掛かれることになりましたので作業場の確保が第一課題になりました

2021/4/12 23:03  [191-41263]   



自転車道場

タグ:
スレ主 ゆみりん23さん  

ゆみりん23です。いつもお世話になります。

ジャイアントエスケープミニのヘッドパーツを清掃とグリスアップしたくて質問させてください。購入後一度も清掃しておらず、また、上下黒いヘッドパーツ(という呼び名で良い?)表面がうっすら錆びているのです。ハンドルを差し込むコラムというのでしょうか、アンカーボルトを外してステム、スペーサーを外し、そのままフレームを持ち上げるとフォークと分離できる?と思うのですが。固着して外れません。昨年から4度トライしたのですが、外れません。

何か手順で間違いがありますでしょうか? 本当に初歩の課題で掲示板を汚して申し訳ないです。よろしくお願いいたします。

2021/4/5 18:06  [191-41015]   

 高鍋玲人さん  

ゆみりん23さん いつも努力されてて感心してます

さてヘッドパーツ?のコラムが外れない件ですけど、私のRSM-01はフォークと一体構造のようでした
(見当違いでしたらごめんなさい)

2021/4/5 18:12  [191-41017]   

スレ主 ゆみりん23さん  

はい、フォークとコラムは繋がっているのは分かります。錆が出ているのは下のクラウンケースかと。要は上下ベアリングを清掃したいのですが、この特定の自転車は無理ということでしょうか?

2021/4/5 18:29  [191-41019]   

ゆみりん23さん

私が避けて通っている手組みに挑戦してるのを見て脱帽です。
1枚目の写真を見る限りワンとベアリングとした玉押しで構成されているように見えます。
ミニベロは扱ったことは無いのですが、ステムのてっぺんを真上から撮った写真があると手がかりがあるかと思います。

2021/4/5 18:44  [191-41021]   

 tukubamonさん  

ステムとかを外したあと、プラスチックハンマーで上から叩いてみたらどうです?
ヘッドが長いから抜きづらいだけなんじゃ?

2021/4/5 20:29  [191-41031]   

写真1の赤丸の部分が異種金属接触腐食していて、溶接したみたいに固着しています。
 金属はすべてイオン化傾向が違い、アルミと鉄など異種金属を接触させ雨水などが介在すると電気溶接したみたいになります。
http://www.sofutemu.co.jp/page3.html
 アルミフレームに鉄のステム、鉄フレームにアルミシートポストなどは異種金属接触腐食がよく発生します。なので整備する時は必ずグリスを表面に塗りイオンを遮断します。アルミとアルミ、鉄と鉄など同じ金属の場合は大丈夫です。この腐食は溶接並なので、ドリルで穴をあけ粉々にするかサンダーで切断するしか抜く方法はありません。
 だた固着初期の場合はハンマで殴って外れる時もあります、ハンマで殴りと他の部品やフレームが傷むので、このまま乗り続けるのがベストです。サンダーやドリルは大けがするリスクがあるので初心者にはお薦めしません。
ゆみりん23さんの場合はフォーク上部の鉄とアルミスペーサーが固着しています、スペーサーを粉々にして撤去できれば外れます。自転車屋はハンドルをガチガチに締めてスペーサーが動かない整備をしますが、この状態で屋外に置き雨ざらしにすれば間違いなく固着します。

 僕のステムはスペーサーが手でグルグル回ります。ハンドルをガタがなく一番軽い回転に整備するとスペーサーは手で回る状態になります。だからスペーサーが回らない人はステムのネジを締めすぎていて整備不良です。イベントなどの試乗車を含め何百台と自転車を見てきましたがアヘッドの整備がきちんとできた自転車には出会ったことがありません。乗った瞬間に「ハンドル重い」と嫌になる自転車ばかり。もしスペーサーがいつでも手で回れば腐食で固着しかけたら、すぐわかります。僕は時々手で回して固着チェックしています。
 このアヘッドステムの整備はとても難しく、僕もいつも1週間位かかります。走行しては修正、走行しては修正の繰り返し、変速調整よりも難しい。だからステムはあんまり触りたくない。

 異種金属接触腐食はメンテナンスをしないズボラが原因です、起こったらフレームは終わりになるので、固着する前に気をつけてあげてください。愛が欠けると自転車は固まります。

2021/4/5 20:31  [191-41032]   

ゆみりん23 さん  

2021/4/5 20:57  [191-41036]  削除

スレ主 ゆみりん23さん  

先輩の皆さま、ご助言ありがとうございます。
フロントフォークの取り外しとヘッド小物のグリスアップを2021年のノルマにします。もう少し構造を探って見ます。ひょっとして、どこかでフォークが留められているかも?雨ざらしにはしていないので、錆びて固着しているとは考えにくい?とは思うのです。が、やはり素人なので。フロントブレーキの辺りで留められていないか調べてみます。

2021/4/5 21:00  [191-41037]   

 twwxさん  

どこまで外れて何が外れないのかを分かるように書いてください。4回トライというのも何をどうやったのか分からないです。
コラムキャップ、ステム、コラムスペーサー、ダストカバー、上玉押し(上ベアリング)、下玉押し(下ベアリング)。

普通のアヘッドなら、とりあえず上から順番にパーツを抜いて、上のベアリングまでを外してください。上玉押しは割りの入った物である場合が多いと思いますが、私の場合はこれが意外としっかりはまっていました。下玉押しだけになってから、フレームを持ち上げて当て布などしてコラムを上からプラハンやゴムハンマーで叩けばいいと思います。
アルミのコラムスペーサーだったり上玉押し、下玉押しなどで固着しているなら抵抗が大きくなり一気には抜けません。上から順番に一つずつやりましょう。
固着していそうならとりあえずコラム伝いにワコーズのラスペネなど浸透潤滑剤を使いましょう。


小径はコラムスペーサーがかなり長い場合がありますが、固着すると長い分外すのは大変になりそうですね。見た目悪くても10mmとかで積み上げるか、カーボン製などの方が長期的には固着の心配なくていいのでしょうか。きちんと最初にグリスアップしていれば100mmとか長くてもまず起きないのかな。


ジャイアントエスケープミニ メンテナンス関連スレ
スプロケの選択について 2021/3/30 22:20 [191-40805]
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40805/

ホイールのハブに付ける防水ゴム?  2021/3/29 12:55 [191-40788]
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40788/

ミニベロのヘッドパーツの外し方について 2021/4/5 18:06 [191-41015]
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-41015/


他にも参照先あったら追加してください。次回以降関連であるなら最初のスレ立てに入れていただければ非常に親切かと思います。
コラムのアンカーナットの写真載せていたような気がしますが、どこかしら。
タイトルのつけ方はばっちりだと思います。

2021/4/5 21:26  [191-41040]   

ゆみりん23 さん  

2021/4/5 22:40  [191-41044]  削除

スレ主 ゆみりん23さん  

<アンカーボルトを外してステム、スペーサーを外し、そのままフレームを持ち上げるとフォークと分離できる?と思うのですが。固着して外れません。昨年から4度トライしたのですが、外れません。

ステム:外せます
スペーサー:外せます
露出するコラム上部:錆びていません

普通はこの状態でフォークが外れると思われますが、女の私がこじっても4度外せなかったというのを伝えたかったのです。日本語の使い方が誤りでした。申し訳ありません。

2021/4/5 22:45  [191-41045]   

ゆみりん23 さん  

2021/4/5 23:14  [191-41049]  削除

スレ主 ゆみりん23さん  

ご指摘感謝いたします。
私、またスレッドの立て方を間違えたのですね。ルールを読みました。が、皆さんにまた不快な思いをさせて情けないです。疑問難問があり、一つずつ学んで実践しているのですが、到底皆様には追いつけません。「質問の仕方」で何度も不快に思わせてしまい本当にすみません。どうやって日本語を書いたら伝わるか、すこし自信がありません。

ヘッドのバラしとホイール組み立てが、私が自力でできなかった最後の課題です。これ以外は、この自転車に関して自分がやりたい整備はしたと思います。

実家に土間に保管はしていましたが、雨ざらしにはしておらず、重大な事態ではないと感じるので、じっくり時間をかけて観察してみます。質問の仕方が悪かったこと重ねてお詫びいたします。

2021/4/5 23:21  [191-41050]   

>スペーサー:外せます
外せるんですか?写真には写ってますが、僕が過去に固着で外した自転車では、このアルミスペーサーが固着していて、サンダーで切断して外しました。でもスペーサー外せてるのなら、どこで固着しているのかな??そういう例は経験したことないです。

フォークは鉄でフレームも鉄、ヘッド小物も鉄、シールドベアリングも鉄みたいだし固着起こりようがないです。
もし小物がアルミであっても断面積が小さく、ここが固着しても、ステムを外してフォークの上に板を置いて上からハンマでたたけば簡単に抜けます。

僕が赤丸したスペーサーを外した状態のアップ写真をあげて欲しいです。鉄表面の状態がわかるようなの。スペーサー以外はアルミ部品がないので、シールドの鉄がさびているだけなら、板とハンマで上から思いっきり叩けば抜けるんじゃないかな。

2021/4/6 08:40  [191-41055]   

ゆみりん23 さん  

2021/4/6 10:13  [191-41059]  削除

ゆみりん23 さん  

2021/4/6 10:23  [191-41060]  削除

スレ主 ゆみりん23さん  

道場主様

ありがとうございます。

こじっても外れなかったフォークは、角材で軽く叩くと徐々に外れました。上下ベアリングの輪っかは内径33mm、外径39mm(定規で目視)です。茶色に変色したグリスが残っておりましたが、うっすらと錆が出ています。工場出荷時のままにすると、ヘッドパーツは確実にダメになることを確認しました。購入時にすぐやるべきことは「ヘッドパーツのグリスアップ」だと今分かりましたが、当時中学生の私には知らなくて無理も無かったと思います。世間の大人たちが、ほぼ自転車素人ではないでしょうか。乗っても整備する人を私は知りません。「ヘッドパーツをメンテしない中学高校生は自転車に乗る資格がない」「だらしがないからフォークが固着するんだ」「自転車について語るな」とは、まさか言わないと思います。逆に、大事なことを自転車素人の十代に分かりやすく教えてくれたら、もっと早く知れて幸せだろうと思います。私はそういう自転車整備おばさんになりたいです。意地悪されたり、叱られると、やはり萎縮して、おじさんが怖いです。森元首相のセクハラ発言にしても、国内では極標準と思います。

どこで入手できるのか不明ですが、このベアリングは交換したいです。おそらく高級車販売店でも在庫していないのかと想像します。手遅れになる前にメンテナンスできる自分でいたいと思います。

清掃後の画像です。よろしくお願いします。

2021/4/6 10:28  [191-41061]   

 tukubamonさん  

まずは良かったですね。
外す時はガンって一気に力を入れないとダメです。プラスチックハンマーでだめなら角材当ててハンマーで、と書こうと思ったら外れていたので良かった。

ベアリングは見たところ交換不要に見えますが傷でもありますか?
少しの錆なら洗浄後グリス盛って再度組み付ければOK
もちろん、ワンに傷があったらワンも一緒に交換になります。
ヘッドのベアリングは常に回転するわけでは無いので持ちますよ。

2021/4/6 13:01  [191-41063]   

抜けたんですね、よかった。きれい!全然固着ないですね。あとそのヘッドリテーナ、写真見た感じでは交換の必要はなくグリスアップで使うのがベストだと思います。さびは外側表面にあるだけなら金タワシでこすって落とせばおわり。内側の玉筋にさびが無ければ問題ありません。どうして固着ないのに抜けなかったのか不思議。ボロできれいに掃除してからAZウレアグリスで塗れば復活します。

リテーナ寿命の見分け方
 ベアリング表面に傷、虫食いができると寿命。また持った時に球がポロポロ落ちると変形しているので交換。写真は1 1/8の20個タイプで、サイクルベースあさひなどに行けば補修部品として1個100円位で売ってもらえます。現物持参で店に行き、これと同じの売ってと言えば確実。
 玉の数は22個でも24個でも直径さえあえば使えます。

ネットの参考例 メーカーはタンゲが一流。しかしノーブランドでも差は小さいです。
TANGE(タンゲ) ボールリテーナー TG3BR¥598
https://www.amazon.co.jp/dp/B00R9CGIX0/

グリスアップ後のステム取り付けについてはこのスレ参考にしてください。
ステムの話
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-25972/

2021/4/6 13:12  [191-41065]   

 tukubamonさん  

ヘッドのベアリングは5/32サイズと思います。
アマゾンやモノタロウでも売ってますが、自転車屋でリテーナーごと買うのが安いでしょう。
外したものを持ってゆけば間違いない。
近くにあさひとかありませんか?普通の自転車屋でも置いているかと思いますが。

鋼球だけ交換するならモノタロウならあります。

2021/4/6 13:26  [191-41067]   

スレ主 ゆみりん23さん  

ありがとうございます。
リテーナーとはベアリングの入った銀色の輪っかを指し、それ単体が補修部品としてサイクルあさひさんで在庫を持っている可能性が高いのですね。承知しました。リテーナー以外の黒いパーツも買えるのでしょうか?リテーナー単体以外は、セット販売ですよね?Amazonを見ましたが、今はシールドベアリングが多いような印象を受けました。もしあさひさんで買えるならありがたいです。


外したパーツにウレアグリスを軽く塗って撮影しました。 4つが上側、2つが下側と記憶しているのですが、それでよろしいですか? 外す前に撮影しなかったので記憶が定かではありません。ベアリングの裏表を間違えないように調べてから組み立てます。ありがとうございます。

2021/4/6 16:29  [191-41073]   

スレ主 ゆみりん23さん  

ワンリムーバーと圧入器(ヘッドセット インストールプレスツール )について教えて下さい。私の小径はヘッドチューブが352mm(ワンの厚みを含む)です。おそらくハンマーで叩くには届かないと思うのですが、どういう解決手段があるのでしょうか。今すぐは必要がないですが、とても興味があります。
標準より長い割高な工具が必要とすると、あさひさんのような所へ持ち込んだ方が良いのでしょうか?自転車屋さんも持っていないとか?

2021/4/6 17:03  [191-41074]   

 ギアントさん  

ヘッドパーツ
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-38720/


工具が届かないときは丸棒や吊りボルトか何かで延長すると思います。
長いヘッドチューブでの作業は未経験ですが、私はマイナスドライバを押し当てて叩き外し、吊りボルトで押し込みました。

お手入れのイロハを会得した今後は二度と使う機会が無いかもしれませんね。それに何度も繰り返すとガバガバになりそう。
お掃除(観察)は大事ですね。

2021/4/6 21:58  [191-41077]   

私も専用工具を揃える前はギアントさんご紹介の方法でやってました。
円形の木っ端はホームセンターで売ってます。
ロングボルトまたは全ネジは少々プロっぽい人向けの資材売場でないと無いかもしれません。
木っ端とナットの間にワッシャーを入れた方が木っ端が割れにくいです。

2021/4/6 22:11  [191-41078]   

 tukubamonさん  

>4つが上側、2つが下側
あってます。
下は荷重がかかるのでそのまま。上はベアリングを挟んでカラーで動かないようにしてからステムで固定します。緩いと段差でガタンというので気をつけて。

黒い小物類はセットで交換でしょう。傷になったら全交換。安いものだから自転車屋じゃないと売っていないのでは?
個人で交換するならシールドベアリングに交換した方が操作性耐久性が格段に上がるので、普通はそうします。
ただ、うちにある30年もののママチャリでもヘッドベアリングは交換していませんよ。雨ざらしで未整備ならわかりませんが。

2021/4/7 07:12  [191-41084]   

上記ヘッドパーツスレでヘラーマンさんが紹介されている工具がいいです。下に転記
1・ヘッドワンリムーバーポンチ1&1-1/8兼用 \2420
https://www.amazon.co.jp//dp/B005UUJD76/

2・クラウンレースリムーバー\2200 or \4658
https://www.amazon.co.jp/dp/B00IPGA31W/
https://www.amazon.co.jp/dp/B005UUJDSA/
3・クラウンレースインストールツール1&1-1/8兼用 \3840
https://www.amazon.co.jp/dp/B005UUJDOY/
4・ヘッドワン圧入工具 1インチ&1・1/8 OS \11980
https://www.amazon.co.jp/dp/B000SJ3J6U/
 特にgrunge(グランジ) クラウンレースリムーバーとCyclus ヘッドワン圧入工具 1インチ 1・1/8 OS工具は値打ちあります。この部分の作業精度が完成度に影響します。プレスBB使っているならヘッドワン圧入工具は用途広がるので高いけど元は取れるかも。

僕もいろいろ持っていたけど邪魔だし使わないので全部知り合いの自転車屋にあげました。
ヘッドパーツの交換なんて道楽でやらばければ、必要に迫られて交換することは一生に一度あるかないかくらいだと思います。きちんとメンテナンスやってれば30年位で壊れる部品ではないです。結構重くて大きくて置いとくと邪魔なんです。

ヘッドパーツ関連工具買うならディレーラーハンガー修正工具を買うのが先かなと思います。こっちは使う機会がすごく多い。ヘッドパーツは使用頻度考えるとギアントさん紹介の自作工具でいいかなと思います。もしくはサイクルベースあさひで取ってもらっても工賃1000円位です。
振取台とかアンカー打ち込み工具とかの方が専用工具買う値打ちあります。

優先順位考えて工具そろえていってね。使わない工具邪魔!

2021/4/7 09:43  [191-41088]   

スレ主 ゆみりん23さん  

ご助言ありがとうございます。

とりあえず一番近い自転車屋さん(自営の)でリテーナーを1つ分けてもらいました。現物を見せて差し出されたのが画像です。既存(うっすら錆あり)と比べると輪っかのサイズは同じですが、ボールが一回り大きいのです。使うのは控えた方が良いでしょうか? 道場主様はボールの数が違っていても大丈夫とおっしゃっておられました。ご教示いただけると嬉しいです。

2021/4/8 09:05  [191-41119]   

大丈夫です。ボール大きい方が丈夫。隙間無くグリス塗って、グリスアップきれいにしてね。

2021/4/8 09:11  [191-41120]   

 jade04さん  

ボールサイズが違うのは受け側の問題があるのでダメかも。
ただ、写真見る限りボールサイズ同じに見えます。
リテーナの爪?が細くみえるので相対的にボールが大きく感じてるだけじゃないかな。

2021/4/8 10:58  [191-41123]   

写真緑色つけて半分だけ重ねてみました。個数も同じだしリテーナの内径もほぼ同じで使えると思うけど。リテーナは内径が重要で外はそれほど重要ではなく入ればOK。まあ一度フォーク入れて動かしてみればすぐわかります。ダメなら入らないし動かない。

リテーナは自転車屋さんが売ってくれた方が高級です。この形の方が抵抗が少なくなります。
ゴムのシールが引っかかる時は少し加工が必要になるかもしれません。

2021/4/8 16:32  [191-41134]   

スレ主 ゆみりん23さん  

ゆみりん23です
貴重なご助言ありがとうございます。帰宅して大急ぎでリテーナーをグリスアップして、よーく観察しました。動かしてベアリングをチェック。試走して来ました。バッチリです!なんの引っかかりもありません。 ありがとうございますm(__)m

2021/4/8 20:36  [191-41135]   

ゆみりん23 さん  

2021/4/9 07:25  [191-41137]  削除

 tukubamonさん  
ミノウラ RS1800

整備台はミノウラRS-1800がおすすめです。
フロントやリヤを固定して変速調整やヘッド周りの整備に使えます。
整備台があるとしゃがんだりしないので腰が楽です。一番のメリット?

値段が高いのでママチャリではひっくり返して整備する方が多いです。
今はアマゾンで16199円なので最近では最安値です。

2021/4/9 07:24  [191-41138]   

スレ主 ゆみりん23さん  

tukubamon様
ご助言ありがとうございます。質問の仕方が曖昧だったので書き直しする最中でした。ホイールとフォーク外しの時に感じた作業台の必要性を思った件、推奨品についてお応えありがとうございます。

2021/4/9 07:30  [191-41139]   

スレ主 ゆみりん23さん  

作業台について続きです

レールに置いて固定式と掴むタイプを対象とした場合、ホイールを外さなくても作業できる後者が私には使い易いかもしれません。前者の場合だと、ヘッドパーツをバラす時には、リアエンドを固定してフォークを抜く方法になるのでしょうか?

加えて、後者に絞る場合、脚が床面に水平のL字の商品と四つ脚の商品とでは、どちらが狭い室内で便利そうですか。もし、お持ちの先輩方がいらしたら聞きたいです。

2021/4/9 08:03  [191-41140]   

 tukubamonさん  

リヤエンド固定です。
RS-1800では前後のエンド固定金具が付いているので追加で買う必要はありません。

挟むタイプだと前後輪が同時に浮かせるので一見便利そうですが、力を入れて外す時は倒れるので工夫が必要になります。外してから作業台に乗せるなど。メリットは普通のスタンドにも使える。

足についてはわかりませんが、場所をとっても所詮簡易スタンドに過ぎないので2本足でも良いのではないかと。設置する場所を考えて判断して下さい

2021/4/9 08:17  [191-41142]   

スレ主 ゆみりん23さん  

ありがとうございます。
ミノウラは散水洗車も問題ないでしょうか。掴むタイプより自転車が安定する、濡れても錆びない、水が本体内部に溜まらないでしょうか。

GORIX(1万円)の類似品より、おそらく物が良いのでしょうね。結果、レール式の方が良いのかと思えています。

2021/4/9 09:05  [191-41143]   

 鶏 泰造さん  

ヘッドパーツは規格が決まっているので、ベアリング玉の大きさが違うってことはないです。

1インチスレッドはJISとISOでリテーナーの径が微妙に違うので注意が必要ですが、アヘッドの1-1/8(フォークコラムの外径が28.6mm)なら、間違えるサイズのものはないはずですよ(裏表は注意して下さい)。

2021/4/9 09:40  [191-41145]   

スレ主 ゆみりん23さん  

鶏様
ありがとうございます。
では、球体は同じサイズで筒の部分が小ぶりなリテーナーということなのですね。

2021/4/9 09:57  [191-41146]   

 tukubamonさん  

ミノウラはアルミ製なので錆びることは無いです。構造もパイプとレールですので本体に水は溜まりません。
足やエンド金具の所のゴムには水が溜まりそうですが畳むときにひっくり返して水を切り、雑巾などで拭いてあければ大丈夫でしょう。
濡れたらすぐ仕舞わず、逆さにして風呂場に置くなと、陰干ししてから収納する事を勧めます。

2021/4/9 11:55  [191-41147]   

スレ主 ゆみりん23さん  

Tukubamon様
ありがとうございます。
レール式で、ホイールを外して乗せること以外で、手間なこと、や、この機能があったら良いという気付きはございますでしょうか? 実際に使っている人から聞かせていただきたくお願いします。

2021/4/9 12:01  [191-41148]   

 tukubamonさん  

不満は無いです。
RS-1800は和光ケミカルとのコラボ商品でメンテナンスの使い勝手に特化した商品ですので。
この型から前後のエンド金具が標準でついてくるようになり、お得になりました。

唯一、BBを固定するベルトは丈夫で良いのですが、厚みがあって邪魔なので私はダイソーのを使ってます
あと、折り畳むとき気をつけないと指を挟みます。足も固定できれば良いのになとは思いますが、その分重くなったり壊れる部品が増えるので仕方ないかな。

自転車乗せるときは気をつけて。ロードやクロスなどは軽くて良いのですが、ママチャリ乗せるときは重いので気合が必要

2021/4/9 12:45  [191-41149]   

スレ主 ゆみりん23さん  

一つ聞かせてください。レールに乗せた時に車体を前後で水平にできますか? 水平出しが出来たらサドルやハンドルの角度調節が出来て最高かと。特に後ろとBBで固定した時に、前が上がると思うのでブレーキとシフトレバーに手が届きにくいとか。そういうのが防げるなら、決定します。いかがですか?

2021/4/9 12:58  [191-41150]   

 tukubamonさん  

前後で水平というのが分かりませんが、サドルの水平面の様に車体を水平に保てます。
BBを中心にかなりの角度が付けられますので、45度くらいはフロントやリヤを上下できます。
もちろんその位置で固定する事もできます。回転させることもできますよ。

2021/4/9 13:21  [191-41151]   

スレ主 ゆみりん23さん  

ありがとうございます。レールは角度調節可能と確認できました。
類似した機能のGORIX製との値段の差は、おそらく耐久性とか作り込みかと推測します。実際にお使いになって、レール、留め具、角度調節部位の耐久性などは、日常的に使った場合に、向こう10年程度、もしくは、それ以上期待できるものでしょうか? 購入したら、この作業台に乗せて部屋に置こうと考えています。

2021/4/9 14:19  [191-41153]   

 tukubamonさん  

10年くらいでは壊れる部品は無いです。
ゴムやプラスチックは10年で劣化するものでも無いですし、エンドにあるパーツは本来不要なものですので無くなっても不都合は無いです

唯一、アームを押さえるハンドルが壊れると用をなさなくなりますが、こういう物は補修部品として用意されていると思います。

2021/4/9 14:56  [191-41154]   

スレ主 ゆみりん23さん  

Tukubamon様
ありがとうございます。
ミノウラについて教えていただきありがとうございました。類似品と比べた時の優位性が理解できました。今年中に入手するつもりです。

2021/4/9 21:34  [191-41160]   

 twwxさん  
FSA Orbit MX

>「質問の仕方」で何度も不快に思わせてしまい本当にすみません。どうやって日本語を書いたら伝わるか、すこし自信がありません。

うーん、特に自覚が無いのですが、書き方がきついなら謝ります。申し訳ありません。
ポイントがズレると欲しかった返答にたどり着きませんが、それだけでどっちが悪いという話ではないと思っています。
不快にも思っていませんし、文字だけで伝わりにくいのも分かっているつもりです。必要な内容以外はあまり気にしないでいただけると幸いです。
何が分からないのか分からない、というのはもちろん質問者側にもありますが、それを見た側にも起きます。その現状把握をすり合わせるには、やったことややりたいことをできるだけ具体的に書いてもらう、聞くことになります。
用語を説明されずに理解されているだけでもすごく勉強されているのは伝わっています。
例えば極端ですが、ネジの締める向きは時計回りと説明しないとダメ、となると回答に相当に注意が必要になります。そこから、右ペダルは「逆ネジ」と言って通じるのか。過去の作業を防水ゴムのところで書かれていますが、調べられたのかよく観察されたのか、ペダル交換は問題なく経験済みだと分かります。

さて毎度遅れがちな本題。
専用工具の現物を見たことないので違うかもしれませんが、
道場長紹介のワンリムーバーについてはどうやら中継ぎして延長できるようには見えませんね。
パークツールでは、ヘッドワンポンチ RT-1、RT-2という物があるようですが、これも中継ぎして延長できるようにはなっていません。
  ホーザン 製品情報
https://www.hozan.co.jp/parktool/catalog
/frame_fork/index.html

小径車に強い専門店で聞いてみるとあるかもしれませんし、市販品がなくても必要なら特注や自作している可能性もあります。

ヘッドのワン(ベアリングカップ)は前出の方々同様私も叩き出せばいいと思います。専用工具ではある程度均等に力がかかるようにはなっていますが、軽量優先の極薄パイプのフレームだったら分かりませんが位置を変えながら叩き出すことでまず問題は起きないと思います。
インパクトドライバーでも長さはきつそうですが、ヘッドチューブ内側のワンの縁にある程度乗って長さと強度があればいいので、例えばシートポストみたいなパイプとか。パイプの叩く側には座金でも張り付けて、ワンに接触面側はたいらにやするくらいは必要かもしれません。
思いつきで一案。専用工具改造なら、途中をぶった切って合うサイズのパイプを中継ぎして接合することで延長できると思います。丸いので、パイプカッターで切れればノコギリ使うほど大変ではありません。複雑な構造でもなく、衝撃が伝達すればいいだけなので接合強度もそれほど要求されるように思いません。合うサイズのパイプが見つかるかです。同じ商品を買えばパイプ径は確実でしょう。パイプ中継ぎすると2箇所接合、同商品で頭と足の残し方を調整してカットすれば接合1箇所で済みます。道場長紹介の物でも33cmあるので、2本で十分です。薄くて切断面だけで接着が難しいなら、薄い金属板で巻いたり、ガムテープで何重かに巻くだけでもいいかもしれません。ズレを防ぐのは衝撃方向とは違うので。真っ直ぐ叩く注意は必要でしょう。思いつきなので何も保証できません(笑) 

聞かれていないクラウンレースのセッティングについて。
これも専用工具であっても、パイプで上から叩き入れているだけなので、径の合うパイプで代用すればいいと思います。私は樹脂パイプでしたが出来ました。

クラウンレースのリムーバーは、このフォークであれば、クラウンレースの底面にドライバーを当てて叩くとかできれば必要ありません。外したクラウンレースを再利用するなら、壊さない方法を選ぶべきには思います(今の写真ではなんとも)。

圧入工具について。
工具側のネジの径とピッチが合えば、全ネジ(寸切りボルト、長ねじ)などで対応できると思います。合う全ネジなどがホームセンターなどお店に在庫しているかは分かりませんが、無くても聞いてみるとカタログ調べてくれたり取り寄せてくれたりもあります。簡単なカット加工も数十円でやってくれたりあります。ネジの読み方は説明するには私の勉強が足りないので…。


>個人で交換するならシールドベアリングに交換した方が操作性耐久性が格段に上がるので、普通はそうします。
使えば削れていくのは仕方ないので、圧入の必要なワンを交換しなくていいようにシールドベアリングのタイプに交換するというのも一案ですが、フォークの感じからすると多分下側のクラウンレース(玉押し)はアルミじゃないしっかりしたのが入っているかもしれません(クラウンレースの底面があまりフォークに接触していなくて、段差にクラウンレースが乗っているような)。そうだとしたら、このタイプをアルミのクラウンレースに換えるのは力の掛かり方が分からずちょっと私にはリスクの判断が出来ません(私ならやりません)。

一例としてオーバーサイズ(1-1/8)のコラム用
FSA Orbit MX
これのクラウンレースは見るからにアルミです。シールドベアリングなので、玉押しとはちょっと違います。
Amazonだと関連にRISKのヘッドセットも出てきますね。FSAのも安いところなら2300円。
タンゲのカタログをアサヒで見せてもらった時には、タンゲ製品ではオーバーサイズに適合しそうなシールドベアリングの商品が分かりませんでした。

2021/4/10 10:27  [191-41175]   

 tukubamonさん  
上玉 錆無し  下玉 傷があるように見える

ゆみりん23さんに参考になるかなと思い、ママチャリのヘッド周りを点検しました。
サンプルは10年前に単身赴任先で購入した中古のママチャリ。購入時にBBとハブにグリスアップしましたが、元から入っており自転車屋の中古ならではと安心しました。

以来単身先で活躍し、帰宅後は子供の友人宅へ貸出されここ3年間は全くのノーメンテで帰ってきた物です。
意外にもベアリングは錆が無く、グリスはカサカサながらも残っていました。
下玉は傷があるように見えたのですが、手持ちがないので交換は見送り。グリス山盛りで組み直しました。

テストライドしたところハンドルが軽く、思ったラインをトレースできます。ママチャリもこうでなくちゃダメですね反省。
ヘッド周りは点検必要ですが、そこまで劣化しないと思います。きちんと組めば数年はメンテ不要です。

2021/4/10 18:01  [191-41180]   

スレ主 ゆみりん23さん  

Tukubamon様
参考になります。ありがとうございます。
ママチャリのヘッドパーツを分解するには特別な工具は必要ですか?この夏に挑戦するママチャリは20インチ406サイズです。やはり現物のリテーナーサイズを測ってから調達するのが良いですか?

2021/4/10 19:19  [191-41184]   

スレ主 ゆみりん23さん  

ママチャリは大抵が1インチのようなので、リテーナーを準備してから始めてみます。交換は必須と思うので、用意無しには着手できません。ハンドルの真上に大きなカゴが位置するので、手こずりそうな予感はしています。ペット用自転車と言うらしく。。10年ものです。

2021/4/11 01:52  [191-41189]   

 tukubamonさん  

ママチャリは規格が混在していて必ずというのが決めにくいのですが、私のは大型のモンキーとフックレンチ、パイプレンチ(ウォーターポンププライヤー)が必要でした。
ハンドルを外してリテーナーも交換するならヘックスレンチとプラハンマーも必要

私は車もいじるのでクニペックスプライヤーレンチとコブラ使ってますが、多くの人は350mm以上開く大型のモンキーと同様のウォーターポンププライヤー使っているようです。その方が格段に安い

2021/4/11 08:49  [191-41199]   

 tukubamonさん  

リテーナーは用意したほうが良いでしょうね。
私は気まぐれでやってしまったので用意しませんでしたww

2021/4/11 08:51  [191-41200]   

 高鍋玲人さん  

ゆみりん23さん スレ違いなのは承知で失礼します

スプロケの選択について のスレ上限ですので、書けませんでした
同じスレッド名で2を作られてはいかがでしょうか?

スプロケの選択についての最後の4つ前の説明と写真がると分かりやすいと思います

2021/4/12 22:28  [191-41259]   

スレ主 ゆみりん23さん  

新しいスレッド立てるのが怖いです。怒るお方に監視されているようで、ホントに怖くて。自分にとっては大事なことを学びたいのですが、ストレスであの書き込みを読むと血圧が40上がります。危険です。

2021/4/12 22:44  [191-41260]   

>ストレスであの書き込みを読むと血圧が40上がります。危険です。
うーむ。。。さん 初心者こわがらせないでよぉ。どうするのぉ。

僕が道場長として責任を持つので新しいスレッド立ててもらっていいです。自由にどうぞ。
僕も道場主と言われると牢名主みたいで、ガクッと転けかかってますが、もっと肩の力を抜いて楽に、参加してください。よろしく。

2021/4/12 23:30  [191-41267]   

スレ主 ゆみりん23さん  

道場主様
私は畏敬の念を持ち、道場主様と書かせていただいています。私はまだ未熟者です。が、与えるひとの崇高さは分かります。社会に数少ない「与えるひと」を嗅ぎ分ける、そういう感性を、生きる限り失いたくないです。道場主様の文章から、「自転車文化」を読み取って来させて頂きました。道場主様がいなければ、価格コムの掲示板に恐ろしくて近づけません。獣のような文章で、アドバイザーに絡む人達がいるのを確認しました。人が一番怖いです。無知で愚かです。出し惜しみも、寸止めも、もったいぶった駆け引きなく、ご教示下さる姿勢を尊敬しております。凡人には出来ません。

2021/4/13 00:51  [191-41275]   

 tukubamonさん  

一つのテーマで一つスレを立てるのは良いと思います。後で検索しやすい。
スレに対して的外れな駄情報も書き込まれることがありますので、そういう物は無視して良いです。いちいちレス入れるのも面倒だし、入れるとまた返信があるから無駄情報スレが長くなるだけ。
外でも書かれていましたが自分にとって有益な情報のみを選択するのも能力です。

ゆみりん23さんはそうではないのですが、相手に読ませる内容じゃないなと言う文面が多いです。私はそういう書き込みにはレス入れません。
無駄に長い
結論が出せない
何回も同じことを聞く
道場の情報が絶対ではないのですから、それで決められないなら自転車屋に丸投げでも良いんじゃないかと思ってます。

永年ビジネスマンをやってきて身につけたのは、読んでもらえる文章の書き方。
意味が変わらない限界まで字数を減らして書くこと。簡単な様で実はとても難しい

2021/4/13 03:50  [191-41276]   

スレ主 ゆみりん23さん  

tukubamon様
書くことは難しいです。はい、実に。
励ましにもなれば、呪いになったり、救えることも出来ますね。私、駄文に気をつけます。自転車道、この道は何処へ。。。。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m

2021/4/13 05:55  [191-41278]   



自転車道場

タグ:

ホイール組は自転車整備の基本で一番最初にマスターすべき技術です。しかし市販の振れ取り台は値段が高く性能悪く初心者にお薦めできるものがありません。そこで簡単に安く使えるレベルのものを自作できればとアイデアを募集します。
 最初に僕の手持ち金具を組合わせて試作してみました。
写真1がホーザンの振れ取り台の金具です。この形を再現できれば使えるはず。
写真2は僕の手持ち金具、ここから使えそうな金具を選択
写真3 試作してみました。結構実用レベルになりました。使用してませんので実力は不明です。
費用は全部手持ちなのでゼロ円。でも購入しても1000円以内だと思います。
これでも箕浦よりはましな予感がします。ギアントさん別スレで詳細の書き込みありがとうございます。ここにも製作材料、組み立て方法、注意点など書き込みお願いします。後に続く方が参考にされると思います。

*蛇足 振れ取り台の用語について
 僕が整備を教わったおっちゃんが「振り取り台」と呼んでいたので40年以上、僕も「振り」と呼んできました、しかし自転車道場で「振れ」が主流だと知り、僕自身は長年使ってきた言葉を変更するのに抵抗がありますが、この際「振れ」に統一します。縦振れを「天振り」と呼んできましたが、これも「天振れ」に変更します。一般の人には何の話やねんですが、自転車も昔はロードレーサーと呼んでいましたが今はロードバイクと呼び、ロードレーサーは死語になってますから、自分には違和感があっても多くの人が理解できる言葉を使っていこうと思います。
 でも自転車のことをバイクと言われると、バイクはオートバイやろ!と突っ込みたくなりますね。ロードレーサーと呼ぶ人間は今や老人だけです。
 それじゃ振れ取り台自作の情報書き込みよろしくお願いします。

2021/4/4 09:56  [191-40946]   

 ギアントさん  
写真1 写真2 写真3 写真4

別スレッドにフライングで書込みしてしまいました。

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40805/


写真1:以前使っていたもの
木材+凧の骨+塩ビパイプなど
私は100mm - 135mmの幅で使えればいいのでそのサイズに合わせ組み立て。塩ビパイプをスペーサ替わりにしました。リムに接触するかしないかくらいのところにコピー用紙やテープを渡し、目印を決めて作業しました。センターはホイールを裏返して目印と一致するかで確認しました。遊びで100均のノギスを貼り付けたりしましたが、接触に弱かったです(すぐ動く)。作業は目を酷使するのでつらかったです。あと取り外しがめんどうでした。

写真2:道場長イメージを勝手に解釈(合成写真です)
アングル材+ボルト+ナットなど
手持ちの材料で中途半端に揃えたものを合成したイメージでしかありません。

写真3:工具など
リーマは逆鉛筆削りみたいな感じで孔を拡張させます。ドリルの歯を数種しか持っていないのでやむなく使っています。
QRレバーの芯がM5らしく、ナッター工具が無くてもなんとか潰せます。

ホーザン株式会社メカニックアカデミー
https://www.hozan.co.jp/mechanic/mechani
cal_advice/frame_fork/page9.html

ボトルケージ用台座の補修

写真4:荷台
メンテナンススタンドや固定ローラーの様に車輪を固定するものが代用できないかと思っただけです。


買うか買わないかの分岐点におられる方向けと捉え、作業効率よりも手軽さを重視しているのでアイデアがあれば皆様、気軽に書き込んでください。誰かのヒントになりますように。

2021/4/4 14:43  [191-40955]   

 ギアントさん  

既製品買っていなかったらこのアイデアを頂戴していました。
道場長作に比べ随分ヒョロヒョロになってしまいました。
(一応リム・タイヤどちらにも合わせられるようにスライドしますが自転車によっては届かないかもしれないので製作は現物合わせになりそうです)

https://youtu.be/Ucxb1RxcBxE

2021/4/8 12:48  [191-41125]   

ギアントさんの実用レベルですね。リアは競輪ピストブレーキみたいな2枚の板で挟むタイプでもいいかなと考えていました。ママチャリみたいなブレーキ穴がないものでも使えるので。
フロントはブレーキ穴を使った方がいいですね。ただ作業をする位置が苦しくないようにするなら、やはり自転車フレームを使わず。固定ローラー台みたいな頑丈な台で固定した方がいいかなと思います。
 うちに固定ローラーのような頑丈なスタンドがあるので、これ使えばホーザンよりガッシリするなあと見ていますが重量が重い10kgあります。ギアントさんのキャリアを反転させて使うというのもいいですがハブ軸通すのが手間なのと前輪と後輪の幅の違いをどうやって吸収するのかが課題です。やっぱり軸長の変化は台の方で吸収した方がいいですね。ハブ軸の幅はいろいろあります。
 なんかとてもいい自作振れ取り台できそうな気がしています。

 完成度を左右するのは直接リムと接触する部分なので、ここは頑丈な鉄板使った方がいいと思います。弱いと跳ね返されてしまうので。ボチボチ考えて行きます。

2021/4/8 16:04  [191-41133]   



自転車道場

タグ:

僕が最初に出会った自転車整備の名人は「ホイールが組めない人間が自転車整備をできると言うな」といいました。小6の時、自転車整備ができる人になりたくてホーザンの振取台を買い、毎日ホイールを分解し組んで修行しました。最初はリムの穴に角度がついていることや右側と左側が違うことなど知らずに形だけ真似し、まともに走らない変なホイールが出来ました。ニップルやリムに種類があり、どの位置から組めばいいのか試行錯誤し理解していきました。その結論をまとめます。これは僕の実戦で得た結論です。
 自転車をやるなら、最初にホイール組を極めるのが最短距離です。ホイールは自転車の一番大事なことが凝縮されています。左右バランス、締める力の強弱、最適化、動く部品の軽量化、ねじれ防止、センターを出す重要さ、極限の回転摩擦、タイヤの見切り。センターの出たホイールを入れればフレームの狂いが浮き彫りになり、フレームのセンターが見えてきます。センターを見ない人間は自転車を見ていないと言えます。自転車を知るにはホイール組をしましょう。

振取りの奥義
1.振取りにやり直しは無し、全集中で気合い充実した時に真剣勝負でやりましょう。
2.ホイールは面で組む、単体で組まない。
3.縦(天ぶれ)をとるのが主、横振れは従。*縦を最初にとり横は後。
4.ハブにスポークを通しスポークがストンと通ることを確認し、ハブ穴やスポーク不良を見つけます。
5.リムの腰折れのチェック
 リムを平面上におき、カタンカタンと動くかチェック、変形していると音が出て動く。変形して動くことを「リムの腰が折れてる」と言います。新品リムでも不良があるので注意。以下クロス組を基準に書きます。
6.スポークは必ず2本1組でバルブ穴の右側から通していく。写真1参照
 手で最初のねじだけかかればいい位で全スポークを通して完了。ディープリムの時はニップルを引き上げる工具を使います。ホイールは面で成り立っているので全体を同じ力で締めて行きます。1本だけ極端にスポークがきつかったりすると壊すので気をつけましょう。
7.全スポークのねじが見えなくなる位置までニップルを全部締めます。このねじが見えない地点がスタート地点です。写真2参照
8.ホイールのセンターの取り方
*振取台にホイールをセットします。なければフレームを使う。
 ニップルのねじが見えなくなる位置まで手で回らない硬いスポークは無理に締めずに全体のスポークの張りを均一に締めていきます。リムは変形させると元に戻らないので1本だけ極端に張ったりしないこと。逆にねじが見えない位置で全体的にゆるゆるの時は全スポークを同じ回転数回し全体の張りをあげましょう。張りすぎるとリムを壊すので、最初は弱い張りでいいので、全体の張りとバランスを確認しながら面として均一に張ります。☆センターの取り方
 センターゲージがあればそれで見ます。ない時はバルブ穴センター合わせの術を使います。
 a.左右どちらかのハブナット平面と定規の先端を直線上にセットする(写真3)
 b.その状態で定規を固定し、バルブ穴から向こう側のニップル中心への直線上に交わる定規の値を見る。リア130mmハブなら65mmの直線上に向こうのニップル中心が来ていればセンターが出ています。(写真4)斜めに見ると狂うので、直角、直線上に見て確認。
9.振れ取り
 一度センターが出たホイールは振れ取りで狂うことはほとんどありません。
 スポークは2本を対で同時に張ったりゆるめます。縦振れをとる手順→まず張りすぎ箇所(ケージとリムの幅が広がる場所)をゆるめる、次に緩すぎ箇所(ケージに当たる場所)を張って浮かせる。
 僕はケージより上がってる箇所をゆるめて全体的にすべてケージに当たるようにしてから、下がりすぎて動かない箇所を引っ張って浮かせるの順番でやってます。縦も1本づつで行わず、左右2本のスポークを同時にゆるめたり張ったりします。1本づつで行うと横振れが出てしまうので2本づつでやります。後は丁寧に美しく仕上げてください。
 工具 僕が使ってるニップル回し 
Ice Toolz 鍛造スポークレンチ 10G-15G ¥599(税別)
https://www.monotaro.com/p/2063/2727/
僕は使ってないので責任は持てませんが、まあ使えると思うもの。
GORIX振取台 + リムセンターゲージ スチール製 GT-37+1930¥11,999
https://www.amazon.co.jp/dp/B079ZT2QSV
GORIXホイールリム振取台 GT-37¥7,999
https://www.amazon.co.jp/dp/B07H2VRQPK

2021/4/1 00:24  [191-40855]   

僕が最初に買った自転車工具はホーザン振取り台と3本ローラーです。当時この2つを両手に持ち電車で帰ってきましたが駅の階段と駅から家まで歩いたのが超重かったです。でもこれから自転車始めるんだとワクワクしてた。だけど21世紀になり、いい振取り台売ってないなんて想像できなかったですね。50年前の工具の方が今より優秀。
 ホイール組で使う部品についての説明
1.スポーク 2.リム 3.ハブ 4.ニップル
 この4つの部品の中で一番完成度に影響する部品はと言うとニップルです。悪いホイールの何が悪いのか、ニップルが悪いです。だから悪いホイールを直す時、ニップルを一流品に交換すればシャキッとして改善します。ホイールはニップルが命!覚えておいてね。
 700cの世界では完組ホイールが優秀で値段も安く、手組ホイールの出番はないです。ただ最近はナローリム選択のための手組という理由が出現しました。嫌な時代?。たとえばRS21は前後2万円以下ですが、同程度の手組は4万出してもむり、僕はもう手組の時代終わったと感じました。そのくらい完組は優秀で安い。(もっともシマノとカンパ以外は完組よく知りません)
 完組の欠点はハブが悪いとすぐゴミになること。だから買うならシマノかカンパハブの完組を買いましょう。27インチや26インチの完組は見たことないですが、完組の種類がない大きさは選ばない方がいいです。自転車は700cを選べ!です。
 ミニベロは完組が売られていますが、ハブの回転数が多く、ジョイテックやノバテックなど3流ハブはすぐに寿命がきます。完組ホイールはハブが壊れればゴミなので買うときはいいハブ選んでください。
 スポークについて
 カンパやフルクラムのスポークは1本3000円みたいなのがありますが、修行で使うなら高価なものより星をお薦めします、星のニップルは真鍮製で持ちます。アルミニップルは戻し無しで組めるスキルを身につけてから挑戦どうぞ。完組ホイールはアルミが多く、修正する時は壊さないように注意が必要。また手組ではL首スポークが多いですが、完組はストレートスポークが多く、スポークを固定しないとニップルを回せません(ともまわりします)。
 固定工具は完成度に大きく影響し、固定が甘いとスポークをねじって壊します。ユーラスやゾンダなど高い完組は強力に張っていて、プラスチックの固定工具では歯が立たず、僕は固定に万力使ってます。モンキーとか実験したけど万力が固定強く使いやすかった。マビックキシリなどカーボンスポークのものも遊びがあると割るので注意。完組は手間かかり神経すり減るのであんまり触りたくないですね。WHR500やRS21なら手組と同じなので楽なのですが・・。

 リムの話
 リムは材質がアルミ、鉄、ステンレス、チタン、カーボンとあります。昔は日本製(アラヤ、UKAI)でしたが今は台湾や中国製を買うしかありません。リムは継ぎ目に段差がなく腰の折れてないものを選びましょう。マイパラス501を買った時にホイール分解して主さ計測しましたがアルミリムの精度の高さにビックリしました。9800円の自転車で、リムの値段1万円。
https://youtu.be/fKFuLfWCHFA
スポークは普通だったけどリムは一流、いい自転車はリムがいい!
 ステンレスリムについて
 ステンレスリムは段差はあるし腰は折れてるし粗悪品オンパレード、粗悪でも強度があるので使えますが修正は大変、振れ出たまま売られてるのが多い。ステンレスリムは27インチが多く700cは見たことがないです。まあステンは27インチというのを見ても27インチは買わない方がいいですね。
 チタンリムについて
 チタンは一度狂うとスポーク修正は不可能で即ゴミ。軽いので僕も競輪の決戦ホイール組みましたが一度狂うと即ゴミで寿命が短くて、すぐやめました。チタンはシマノ10シリーズやパナフレームなど悪いイメージしかないです。チタンクイックシャフトは絶対やめた方がいいです。

 リムはアルミ、スポークは星のステンレス&真鍮ニップル、ハブはシマノが一押しです。お金ある人はスポークをスミス使うのもいいです。ただ組む技術の差が大きく、星をスミスにして下手な人が組んでも意味ある?と思います。できるだけ多く組んでバラして、手先でスポークの張りと全体のバランスがわかるようになり、身体でホイール組を身につけてください。スポーク握ればスキルわかりますよ!

2021/4/1 09:57  [191-40857]   

フレームのエンドは130mmなのに135mmハブしかないとか逆の場合、130mmハブと135mmハブはどちらも相互に使えます。
やり方は2つ
 ハブ幅を変更する方法とフレームのリアエンドを変更する方法。
 ハブ幅変更の手順
 ハブ軸途中のワッシャ幅で+−5mmを変えます。130mm→135mmなら両方に2.5mmワッシャを入れてもいいし片側に5mmワッシャを足せば135mmになります。135mm→130mmにするにはハブ軸途中のワッシャを薄いものに交換するか抜くかして合計5mmマイナスにすれば130mmになります。片側で5mm調整する時はおちょこ量が少し大きくなりますが、組み上げ手順は通常のホイール組と全く同じです。ワッシャ幅で+−調整します。

リアエンドを変更する方法
 フレームの後輪を外し地面に横に置きます。135mm→130mmにするにはリアエンドを上から押さえて幅を狭くします。130mm→135mmにするにはリアエンドを引っ張って持ち上げ5mm広げます。一気に5mm動かそうとせず、1mmづつ動かす感じで少しづつ変更します。極端な馬鹿力で動かすとフレーム折れてしまうので気をつけて。アルミフレームはクロモリに比べて折れる許容範囲が狭いので5mm動かすのが限界だと思って慎重に。クロモリや鉄なら15mm位変更しても大丈夫だと思います。僕の過去の経験から、もし壊れても責任持てませんから、自己責任でやってください。

 アルミの重いゴミリムには要注意。
アルミの高さがあるリムは重くて走行が苦しいです。軽いリムと比較してみれば、重すぎて捨てたくなります。知らない間は使えますが一度一流品の軽いリムを知ってしまうと苦痛しかないです。高さのあるリムはカーボン以外は使い物になりません。アルミの高さあるリムを見た目で選んで失敗しないように注意してね。

2021/4/1 22:10  [191-40871]   

jade04 さん  

2021/4/2 09:13  [191-40877]  削除

僕は基本的な部分を記載しますので詳細は自分で経験積みながら現場判断で応用拡大していってくれればいいです。大事なのは130mm←→135mmは相互に使えるという情報。
 僕の経験から言うと、この変換でハブ軸交換が必要になったことはないです。
 長すぎる場合はサンダーで削ればいいです。フレームのエンド幅も大小あるので軸とエンドの重なり具合を見て最適値を出せばいいです。
 このハブ軸幅変更は通常のハブでも一番重いギアにするとチェーンがフレームに当たったりする場合、そこに隙間を作るために左を減らし右を増やすということをします。プルミーノは9速とかにするとフレームが干渉しやすくなるので僕は左右2mm+ーしています。こういう時にこのハブ軸変更の術が使えます。

タイヤの振れ取りについて
 ホイールの振れを完璧にとってもタイヤが振れていれば結局乗ると同じことになります。3本ローラーに乗ればガタンガタンと音が出ます。氷の上を滑るように走っていくにはタイヤの振れもきちんと取りましょう。
 https://youtu.be/SCBci4bjwgs

 自転車整備でもっとも難しいのは「空気入れ」ですが、タイヤの振れ取りも最高難易度の難しさがあります。ゴムは一度伸ばしてしまうと元には戻らないので新品タイヤを入れる時に壊すかどうかが勝負です。ただ品質の悪いタイヤは新品時から均一ではなく振れが出ていて、こういうの当たった時は潔く捨てるしかありません。

 ゴムはできるだけ引っ張らずに自然な状態で入れましょう。
 そして必要以上に高圧にせず、ゴムを伸ばさないようにして寿命を延ばしましょう。
 タイヤの横に記載のMAX空気圧にすればゴムはすぐ伸び劣化します。23cと書いているのにどうみても28cくらいの幅でパンパン、乗っていれば手は腱鞘炎になるし、お尻は痛いしデメリットしかありません。しかし低圧にするとリム打ちパンクが起こり、リム打ちパンクを防止しながら最高の乗り心地になる空気圧を探って空気を入れるのが匠の技、空気圧はペダリングや乗り方も関係してくるので自転車のすべての技術をマスターしないと「空気入れ」をマスターできません。
 空気圧計見るものいいですが、計器より人間の感覚の方が優秀なのでタイヤ握れば「これでOK」とわかるように修行積んでください。

 自転車整備は強さより安全を確保できる必要最低限の弱さはどこかを探る整備が必要です。トルクレンチに頼ってカーボンのハンドルを割ったり、シートポストを割った人を何人も見てきましたが自分の指先を信じていれば、ミシッと感覚がきた時にやめただろうに「トルクの数値が足りないから」と最後の割るところまでやってます。自転車整備には「余分に」は害しかなく、最適値は1点。余分には「壊れるか重くなるか寿命が短く」なる原因になります。

 タイヤなんて、どう入れても同じだろ!とド素人は思います、僕は競輪から自転車入門ました。競輪のタイヤは薄くてペラペラで少し引っ張ると新品のままゴミ箱行き。振取り台を使い振れが出ないように調整しながらタイヤを入れます。下手な時はリムセメントがベタベタつき服も手もムチャクチャ。わたし下手ですと外観でわかる。普通のチューブラータイヤでも何も考えずに引っ張って入れてると縦横振れまくります。また200g以下のぺらぺらのタイヤは靴でこすってもサイドが破れるのでタイヤカバーをして空中に吊って保管します。デリケートで扱いが難しく値段が1本1万円。いい加減にやってると師匠の鉄拳が飛んでくる。車輪には命がかかっています。その整備で70kmでもがけるか?命預けられますか?
 僕が最初に経験したのは競輪タイヤの整備だったので、タイヤ扱う時はピリピリ緊張します。クリンチャーでもコルサSCのような軽いレース志向のタイヤは競輪タイヤと同じように引っ張らずに丁寧にタイヤを入れないと振れが出ます。ゴムは一度伸ばすと戻らないので新品タイヤを入れる時が勝負。ママチャリの太いタイヤでもタイヤの入れ方次第で振れが出たり完成度に差が出ます。ひどいタイヤの入れ方しているママチャリをきちんとタイヤ入れ直してあげると、走行が軽くなったと喜ばれます。自転車はそういうちょっとした丁寧な作業と愛の積み重ねで変わります。

 タイヤの振れは土台のホイールの振れを完璧に取ってなければわかりません、地面が斜めの基礎の上に家を建てても家の水平はわかりません。すべての自転車整備の土台はホイールです。
 だから「ホイール組めない人間が自転車整備できるというな」とは名言。
 まず完璧なホイールを組む技術を身につけてね。
 タイヤ入れも真剣勝負で完璧にこなしてください。愛情かけた部品は長持ちしますよ。

2021/4/2 08:46  [191-40881]   

 jade04さん  

不要な情報みたいなので消しておきます。
軸は数百円で手に入るしどうせグリスも入れ替えるのでホイール手組みする事を考えると全体のうちほんのひと手間なんでやるべきだと思ったんですけどね。
サンダーで削るのは悪手。
やってみればすぐ分かります。

2021/4/2 09:27  [191-40884]   

 jade04さん  

ミニベロの場合ハブの性能が重要と言われてます。
20インチの場合700cに比べて外周が3/4程度でより多く回転するから。
Tiagra以上を推奨されてるのを見かけたのでRS400を2セット購入、別用途でRS300を1セット買ったのですが軸を手で回したところTX500やTY500の方が軽く回ります。
仕上げはRS300やRS400の方が良くなめらかなので空転では負けても実走行では優れてるはず。
←そうであってくれ。
シール性が上がってその分抵抗が増えているのかな?
R7000なら大丈夫とか情報持ってる方教えて貰えると嬉しいです。

2021/4/2 10:12  [191-40887]   

 高鍋玲人さん  

ディープ・インパクトさん
ホイール道場有難うございます

手組初なので、非常にためになります

質問です、リア初組に挑戦を考えておりますが
リムホールは24・28・32のいずれかの選択で、
どれを選べば、各工程で問題が起きにくいでしょうか?

考えているリムは
高品質超軽量406/451リムをkinlin nbr 16/20インチリム自転車リム16/20/24/28穴バイクリム
3248円 285g 24Hまでしかない
(この場合ハブはR13shimanoタイプ 3917円)

20 インチ 451 バイク用折りたたみ自転車二重層アルミ合金自転車リム 20/24/28/32/36 穴を P8/v
2442円 423g 28・32がOK
(この場合sianoフリーハブから選択)

上記リムはスポークホールにオフセットが無いようです(見た限りでは)

2021/4/2 15:28  [191-40892]   

24・28・32→32です。手組は32か36、24、28はまともな強度は出ません。
20とか24なんていうのは完組のように全部のバランスを最適化して最初から専用部品を用意している時にのみできます。

 自転車では軽いというのは善ですが、壊れる時は悪になります。まず強度、壊れない頑丈さ、その次に重量が軽いというのが入ってきます。強度を落として軽量化している部品はゴミと同じ。
 買うときは安全をまず最優先に考えてね。

>RS400を2セット購入、別用途でRS300を1セット買ったのですが軸を手で回したところTX500やTY500の方が軽く回ります。
自転車の部品は購入状態の比較は意味がありません。自分で最適化して整備した状態で比較した結果が本当の実力。それ単なる整備ミスです。

>不要な情報みたいなので消しておきます。
不要かどうかは後に続く読者が判断するので、できれば消さずに残しておいてください。
あと軸が数百円という意味がよくわかりません。

 基本ハブはクイックのパイプ軸を使います。パイプと棒軸では強度に雲泥の差がありナットタイプの棒軸は折れます。僕は手組でナットタイプのハブ使用を勧めたことはありません。自転車のホイールはクイックが基本。ナットタイプのものであっても手組するならクイックハブに変更してクイックのホイールを使った方が安全です。

 クイックの軸は数ミリでもフレームリアエンドの外側より出た場合、クイックをいくら締めても締まらなくなります。その場合リアエンド内に収まるように出た部分をサンダーで削ります。この作業をやらなければホイール固定は不可能で使えません。
 ハブの軸長を合わせる時はクイックを締め込んで締まるようにフレームのエンド幅内にクイック軸がくるくらいの長さにします、長すぎても短すぎても使えません。130mmのクイック軸を5mmワッシャを足した場合でも、フレームエンドから飛び出すことも足りなくなることもないです。sのまま使えます。逆に135mmクイックの軸長は長すぎるので切断して調整が必要になります。
 切断も調整もサンダー使わないと大変。金ノコでやすりで人力でやってもいいけど時間も筋肉も使います。

2021/4/2 17:54  [191-40899]   

 高鍋玲人さん  

ディープ・インパクトさん
有難うございます

32・36了解です、調べ直ししますm(__)m

2021/4/2 18:01  [191-40901]   

 jade04さん  

RS300は玉押し調整のみハブ単体RS400は手組み後回転に不満を感じてウレアグリスに交換した後のホイールと比較。
TY500はウレアグリス交換、TX500はグリス交換してないと思う玉押し調整のみ両方手組ホイールの状態。
腕が悪いと言われたらそれまで。
RS300とRS400単体でも玉押し緩めて触ってもらえれば分かってもらえると思います。
TY500やTX500が良いと言いたい訳じゃない。
触った感じ軽いけど安物感があるし。

軸はどれ使ったか覚えてないけど大体このぐらいの値段です。
https://amzn.to/2PwxUQC
RSM-01がナット止めだからナット止めの事書いたけどママチャリじゃあるまいしナット止めにする必要無いので書く意味なかった。
ナット止めが折れやすいというのは知りませんでした。
指摘ありがとうございます。
5mmワッシャを足した場合両サイド2.5mmずつリアエンドに掛かる長さが短くなります。
リンク先のとおり全長141mmなので元々が5.5mmで計算上3mmずつになります。
ハブ軸のナット位置をきっちりセンターに持っていって3mm。
自分は自信ないのでハブ軸交換を選びます。
サンダーで切断が悪手というのは
ねじ山の開始位置がつぶれるので修正が必要
クイック軸の入るところに面取りが必要
ねじ山の間と中空軸内の切粉除去が必要
加工以外にこれだけ手間が掛かります。
ハブ組み付けた状態で削るのもどうかと思うけどハブ軸単体にすると切粉の除去が相当大変です。
ということで自分はこちらも交換を選びます。
どっちにしても保守派なので多少お金と時間が掛かっても設計値に近くできるならそっちを選ぶので理屈じゃないです。
やり方は色々で正解とかないので今後は断定するような書き方しないよう努めます。

2021/4/2 19:47  [191-40906]   

 高鍋玲人さん  

取り合えず451 32Hアルミフレーム423g高さ25mm手配中です1本、中国からですから2週間ぐらい?

さて現車のリアは普通にボルト締めですクイックレリーズ化は可能なのでしょうか?

2021/4/2 21:37  [191-40908]   

 高鍋玲人さん  

探してみたら、ボス抜き作業が必要なのですね
http://xbike.weblog.cloud/custom/post-12
95


今の自分には出来無いのでフリー化は見送ります
失礼しました

2021/4/2 23:20  [191-40914]   

 高鍋玲人さん  

ディープ・インパクトさんが星スポークを勧められていたので

おそらく20インチ451に必要と成るであろう194〜197mm(これが規格なのかな?)
調べて見ました

星スポーク36本#14−195 スターブライトBK ブラック ニップル付き 5300円・・・高級品だとおもう(14は1.4mmってことかな?)
https://amzn.to/39C10Vw

何度も組付け練習するのに安いの使ってもいいのかな?(それともニップルだけ替え用意すればいいのかな)

SENQI自転車スチールスポーク80mm-290mm 銅キャップ付き 36本 195mm 197mmも有りましたよ 1480円(直径2mm・・・径の差はどんな影響が有るのだろう)
https://amzn.to/3cK1qvl

Freahap 自転車スチールスポーク キャップ付き 自転車スポーク スポーク ステンレススチール 36本入り 自転車パーツ ニップル付き スポークキャップ 一般車 スチール 自転車用 ホイールスポーク 軽快車 バイク用 マウンテン自転車 195mm 1680円
https://amzn.to/3cGqFOV

蛇足ですがRMS-01は直径1.3mmでした

2021/4/3 00:40  [191-40916]   

 tukubamonさん  

星スポークのブラックはチタン電着塗装で高くなってます。普通のスターブライトなら半額くらいです。
道場長が勧めるのは理由があって、組んで見ればわかりますが星スポークは滑らかにニップルが回り、きちんと気持ちよく張れます。
DTやsapimもそうなのかもしれませんが、価格と見合う性能。アジア産のギシギシしながら回すのとはわけが違う。スポークテンション上げたら振れ取りもわずかで済むくらい精度が高い。

太さは#14で2.0mm、#15で1.8mm。普通の自転車でよく使われるのはこの2サイズ。まれに#13の2.3mm使っているものもあります。
長さは26インチや700cを中心に販売しているので既製品は無いかもしれませんね。小径車専門店ならあるのかも。
なので、長さが決まったらカットオーダーして注文するのが一般的。

今時スポークカットしてくれる店はほとんど無いからネットで探すしかないです。群馬のタキザワサイクルならカットオーダーしてくれますよ。

2021/4/3 01:33  [191-40918]   

 ギアントさん  

OLD135mm→130mmの際、軸カットしました。
ホームセンターで販売しているボルト(ユニクロメッキ)の5倍くらい大変だった記憶があります。固かったです。ネジ山は簡単に潰れないらしく、ナットはスルスル入っていきます。

疲れました。

2021/4/3 09:31  [191-40923]   

 jade04さん  

ギアントさん
ねじ山つぶれないんですね。
切断時どうやって固定されたのか気になります。
自分がやるとしたら軸だけにしてダブルナット入れて万力で固定です。
間にプレートいれて切粉が直接いかない様にして先端も捨てナットにしてナットごと削るかな。最終的に軸に切粉がつかないように外す事を考えると神経使います。
方法がない時はグラインダーでも何でも使いますが自分の目標は多くの人がやって確実な方法なので穴あけたり削ったりは最終手段です。
自分の自転車は下手ですが平気で加工するんですが、出来ることならみんなが出来る方法ってのが理想です。

2021/4/3 10:21  [191-40924]   

 jade04さん  

書き忘れましたが穴にはねんど詰めます。

2021/4/3 10:29  [191-40925]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん お返事ありがとうございます

なるほど星スポークには素晴らしいメリットがあるのですね
調べていて思ったのですがスターブライトとCPはどう違うのでしょう?

星スポーク 真鍮ニップル シルバー 外径14、穴13番 #14×13 14X13BR(72個入り) 759円
https://amzn.to/3woNGxw

星スポーク36本#14−196 CP ニップル付 2644円
https://amzn.to/39DFEqU

星スポーク36本#14−198 CP ニップル付き 2664円
https://amzn.to/3rMyO8L

星スポーク36本#14−206 CP ニップル付き 2664円
https://amzn.to/3rFXHTG

星スポーク36本#14−205 スターブライトBK ブラック ニップル付き 5191円
https://amzn.to/3mfPV1G

星スポーク36本#13−194 スターブライト ニップル付き 3370円
https://amzn.to/3ujm3EA

2021/4/3 11:13  [191-40926]   

 tukubamonさん  

clome plating(クロームメッキ)の略らしいですよ。
ステンレススポークはSUS304でスターブライトはSUS430。SUS304に比べ錆には弱いが安くて粘りのある素材だそうです。
錆防止のためCP処理されているのでしょうね。
私も一つ勉強になりました。

2021/4/3 13:18  [191-40929]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん ありがとうございます

そういう違いがあるのですね、価格はCPの方が安いですけど
どちらがいいのでしょう?

2021/4/3 13:27  [191-40931]   

 tukubamonさん  

それは自分で判断するしか無いです
私は競輪のスポークがスターブライトなのと、ロングライド用に組みたかったのでスターブライトにしました。
錆びたら次にステンレスにすれば良いし。
でも多分、組み直すならバデットにすると思う。

幸い室内保管のホイールはもとより、風雨しのげるだけの自転車置き場のママチャリも錆はありません。

2021/4/3 20:27  [191-40938]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん お返事ありがとうございます

自分で判断^^そうですね、パーツの見られる自転車屋さんが近くに無いもので><
秋葉原のヨドバシにパーツのコーナー有るかしら?
なんか近くのサイクルベースあさひは、弄ることより新しいの買えって雰囲気で

話変わって、#14・15でネジ径は一緒なのでしょうか?それともリムによる?
初心者質問ですみません

2021/4/3 21:16  [191-40941]   

 tukubamonさん  

ヨドバシの自転車コーナーもパーツコーナーはありますよ。もちろんスポークは売ってません。
秋葉原へ行くなら御徒町のワイズロードアサゾーの方が圧倒的にパーツはあります。例えると秋葉原の電子部品店みたいな感じ。ごちゃごちゃになってます。
ハブ単体も売っているのでスポークもあるかも。
ニップルのネジ径は同じです。

2021/4/3 22:01  [191-40942]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん お返事ありがとうございます

>御徒町のワイズロードアサゾー
( ..)φメモメモ パーツが豊富

ネジ径は同じなのですね良かった^^;


見切り発車ですが、451 32Hリム発注しました
安かったので2本にしようかとも思いましたが中華なので当たり外れ考え
当初の目的通りリア用に一本です

バデッド調べましたが私の用途では必要なさそうなので
普通の星スポークで行きたいと考えております

2021/4/3 22:41  [191-40943]   

 メガニウム584さん  

星スポークで思うところがあったのでリンクを張っておきます。

のむラボさん
http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-26
46.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-51
58.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-51
53.html


サイメンさん
http://www.sai-men.com/arc/3009

2021/4/4 11:37  [191-40950]   

 高鍋玲人さん  

報告です
RSM-01、リアタイヤを外して、フレームの内内を測ったところ
130mmでした

次はハブの選定ですが、ミニベロでお勧めの物はなんでしょうか?

2021/4/4 13:22  [191-40953]   

 メガニウム584さん  

私だったらフロントハブに限ってはサンシンやサンツァーシュパーブの程度が良いものを探し出して組むかも知れません。

リアはカップアンドコーンが良いならシマノでシールドベアリングでも良いならTNIやあの辺りのOEM品でやるぐらいしか思いつきません。

それと星スポークを使うなら私は轍を選びます。

https://www.seocycle.co.jp/master.php?id
=3063

2021/4/4 14:59  [191-40956]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん はじめまして、お返事ありがとうございます

参考にさせていただきます、今は別件で悩み中

2021/4/4 15:49  [191-40962]   

 tukubamonさん  

ハブは11速にすることがなければRS300で良いのでは?
32Hなら他にも色々ある。選び放題だけど、値段と性能を考えたらRS300で十分と思います。

2021/4/4 17:04  [191-40967]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん お返事ありがとうございます

RS300ですか、費用面から候補に入っております

悩ましいのはスポークですねぇ、実物さわりたいです

2021/4/4 17:23  [191-40968]   

 メガニウム584さん  

ハブはせめて11速対応のFH-R7000のほうが良い気もするのですが。
スポークは鉄星スポークかCX-RAYとかで良い気もします。

2021/4/4 17:49  [191-40970]   

jade04 さん  

2021/4/4 18:10  [191-40971]  削除

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

FHR-7000ですか
https://amzn.to/39BomLd

別スレで、TOP11に入れると8速でステーに干渉するかも?
と有りましたが11速対応にしてエンド130mmの物は、TOPに入れて
干渉の心配は無くなりますか?値段・・・予算上限ですねー(泣

予算が見合えば8速ではなく10速も幅が変わらないと言う理由?で考えておりましたが

スポークについても助言有難うございます、勉強します

2021/4/4 18:03  [191-40972]   

 jade04さん  

メガニウム584さん
手組には詳しそうですね。
RS400とR7000では回転の軽さ大きく違いますか?

2021/4/4 18:10  [191-40974]   

 メガニウム584さん  

手組には詳しくはないですよ、20Hのサンシンハブで完組ホイールを修理したことがある程度です、後はのむラボさんのブログで読んだ内容をちょっと覚えているぐらいです。

そののむラボさんが今のシマノのハブについて意欲的に利用しているようにも見えないので、RS400とR7000の回転差についてくわしくはしりません、5800や6800の時はネットの噂を見る限りRS400と回転差は少ないようでした。

https://sqm.net/post/152535014451/fh-580
0-%E3%81%A8-fh-rs400


>両者の違いでパッと見ても違うのは左右のロックナットユニットとハブ軸で、その他の部品はほぼ同じだ。付属するクイックリリースも型番が違うが、これは色違い(ロゴ違い)なだけで実質は同じもの。

と5800とRS400について書かれています。回転は未調整ですと5800でも重いみたいですね。

FHR-7000は直ぐに思いついたシマノ製11速対応のハブのがそのモデルだったので提示しました。
より安価なRS400があるのであればそちらでも良いかも知れません。


>別スレで、TOP11に入れると8速でステーに干渉するかも?
と有りましたが11速対応にしてエンド130mmの物は、TOPに入れて
干渉の心配は無くなりますか?

どのステーの干渉を指しているのか分かりませんが、11速フリーになったところで4700以外の10速以下のスプロケットにはスペーサーを入れることになるので11速フリーが原因で問題が起きたり解消されることもないように存じます。

また11速ハブの難点はおちょこ量の調整が旧来と比べ厳しくなった事と8年ほど前に巷では言われていた覚えがあります。

2021/4/4 18:41  [191-40976]   

 メガニウム584さん  

スポークについては私が買ったときと同じ品質であれば鉄製の星スポークでも良いと思います。
セオサイクルのブログにもあったけど錆びないし頑丈、私のもR501のフロント修理に使ったものは鉄製の星スポークですが屋外保管でもサビ一つ出ていません。

またのむラボさんの文章を読んでいると磁力がないステンレススポークは頭が飛びやすいと書いてあるようなので、磁力がある鉄や旧スターブライド(今入手が簡単にできるか怪しい。)なら良いのではないかとも思います。
ニップルはスポークに付属している真鍮の物で良いようにも感じます。

2021/4/4 18:59  [191-40977]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

おちょこ量、気になったのでググってみました、タイヤのセンターに対してのギア付加分の重心移動と
捉えればよろしいですかね?
https://ameblo.jp/amekazeyukiarare/entry
-12029765581.html


ステー干渉については、チェーンリング大径化に伴うBB軸長の延長(53Tでリアステーギリギリの為)
BB軸長の延長によるラインの変化 8速化(現在7速ボスフリー)によるエンドへの干渉
この部分についてはステーを入れればよい旨うかがってます

そしてボスフリーからカセットへの交換で現車は通勤に使っているのでリアばらして組み直すわけにもいかず新規手組を選択しました

ミニベロの改造を思ったのはママチャリには負けたくない!

これだけですが、こちらにお邪魔してから自転車を弄ることのすばらしさを再認識してロート&#12797;ですが
日々弄っております

2021/4/4 19:09  [191-40978]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

スターブライトは旧来とは変わって来ているようです(ググると)
なので鉄CPの星スポークを候補の一番に入れようと思います(ミニベロ長のサイズも豊富なので)

疑問点
呼び寸 ネジ山 ネジ外径 番手 外径
BC1.8 56 2.06 #15 1.8
BC 2 2.27 #14 2
BC 2.3 2.57 #13 2.3
と有りますが、自転車専用ネジきりでは互換に成るとの考えで会ってますか?
(にしてもダイスセット高いな)

2021/4/4 19:23  [191-40980]   

 メガニウム584さん  

おちょこ量についてはのむラボさんのこの記事を読んでみてください。


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-22
7.html



>ステー干渉については、チェーンリング大径化に伴うBB軸長の延長(53Tでリアステーギリギリの為)
BB軸長の延長によるラインの変化 8速化(現在7速ボスフリー)によるエンドへの干渉
この部分についてはステーを入れればよい旨うかがってます

前提としてどの車種をどうカスタムしています?フレームの材質やリアエンドの寸法はどうなっていますか?

2021/4/4 19:24  [191-40981]   

高鍋玲人 さん  

2021/4/4 19:34  [191-40982]  削除

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

車種 otomo製 RIPSTOP 20×451 1-1/8
タイヤサイズはメインが通勤用途の為細くするつもりは有りません
チェーンリング 47T
7s 14-28T
フレーム ハイテン
エンド幅 130mm
と成っております

カスタムはリアカセット交換による8速化(11Tのため)
その後脚力と相談して58〜60Tへ換装<このためにBB軸長の延長を考えてます

2021/4/4 19:39  [191-40983]   

 メガニウム584さん  

リアエンド130mmは良いのですが、フレーム ハイテンなのはちょっと引っかかりますね。
それとBB軸長はQファクター的には悪手な気がします、チェーンラインも素と比べ変化してしまうので仕上がりを綺麗に収めるのが大変そうに感じます。

いくら小径車とは言えフロント53T-リア11Tは厳しくないですか、と思ったけど今って60Tのアウターチェーンリングは安価に出ているんですね。びっくりしました。

2021/4/4 19:50  [191-40984]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

これ以上はこのスレの趣旨から逸脱が大きくなるので
自転車改造RIPSTOP RSM-01 にお越しいただけると幸いです

2021/4/4 20:00  [191-40985]   

 高鍋玲人さん  

質問です

お話を見てるとリア組はかなり大変そうで、最初はフロントからの方が良いでしょうか?
451リムは32Hで発注済みですので、到着は早くて4/20頃

シマノ(SHIMANO) HB-RS400 EHBRS400
https://amzn.to/3mkT8x0
で組んでいけるかと思うのですが、皆さんのご意見をお願いしますm(__)m

RS400をチョイスしたのは、リアもRS400を勧められたので同程度のグレードがよいかと

2021/4/5 12:22  [191-41004]   

 tukubamonさん  

11速ハブで組むのはハードル高いですよ。スポークのテンション差が大きい。まぁ形にはなると思いますが。
私は700cですが10速ハブでオフセットリムにヨンロクで組んでRS21並みに組めたと自負しています。1000本上がった峠で使ってもタイムは変わりませんでしたから。
私は最初はピストハブ2本、次いでママチャリ2本組んでからリヤホイール組みました。先の4本はスポーク長もテンションも左右差が無く簡単に組めましたから良い修行でした。

ここの掲示板でも経験に基づいた書き込みは良いですか、ネットに書いてあります等聞きかじりだけで人に指導する書き込みも散見されます。実際11速ハブを組んだことある人が何人いるのでしょうか。
新人だと言われたことを鵜呑みにしがちですが、自分にとって必要なものを適切な情報で判断して導入した方が良いです。それも修行です。

参考までにハブの性能はシマノだと大きな差は無いです。国内生産の7403ハブと最安値R501のハブだと値段で10倍以上の差はありますか、回転時間は10倍も差はありません。精々20%。
差があるのは耐久性と回す感触。これはDURAならではの証

2021/4/6 07:05  [191-41052]   

>スポークについては私が買ったときと同じ品質であれば鉄製の星スポークでも良いと思います。

>のむラボさんの文章を読んでいると磁力がないステンレススポークは頭が飛びやすいと書いてあるようなので、磁力がある鉄や旧スターブライド(今入手が簡単にできるか怪しい。)なら良いのではないかとも思います。

僕は星を買うならステンレスと断言しておきます。鉄製は弱いです。
メガニウム584さんはステンレスと鉄の比較をどの程度自分でやっていますか?
のぶラボさんがどの程度のスキルのある方か知りませんが、星スポークは鉄線を製鉄メーカーから仕入れ、それを加工しているだけで製鉄メーカーが成分内容を変更した場合、星スポークはそれを使うしかなく、勝手に内容変更したというのは星ではなく製鉄メーカーに対していうべきだと思います。僕もステンレススポークの成分変更には気づいていましたが、それでホイールに実際に支障が出た経験はありません。逆に鉄製スポークでは折れまくり強度が落ち散々な目にあっています。
 中野浩一が世界戦10連覇したホイールは星のスポーク、アラヤリム、サンツァーハブです。競輪認定NJSも星スポークです。のぶラボさんが薦めている外国製スポークではありません。一般の人は知らない世界でしょうが、命を削り命張って時速70kmで闘うのが競輪の世界です。その世界で信頼され期待に応えてきたのが星のスポーク。僕は日本一周した時にBS自転車についていた鉄製スポークがほとんど全部折れ、ひどい目にあいました。ハブをデュラに変え星のステンレス14番に全部変更し、それから1万kmの旅中でスポークが折れたことは一度もありません。
 中野さんが世界戦で優勝した自転車も触らせてもらいましたが星スポークの強度がなければ、あのダッシュには耐えられないでしょう。星のスポークには絶対的な信頼を持っています。
 どこまでの実戦経験と過酷な使用を自分で経験した上でステンレスはダメ、鉄はOKみたいなことを言ってるのかよくわかりません。僕が自分で経験し見てきた過酷な真剣勝負の世界では鉄製スポークを使う人はいませんでした。もちろん最近の日本企業劣化はひどいものがありますが(僕の好きな三洋電機が消えパナが残ってるのとか)しかしペダルは三ヶ島、スポークは星、この2つはメードインジャパン品質を保っていて、腐っても鯛。他に変わるものはないです。
のぶラボさんは自転車競技の経験はあるのかな?あと誰かのぶラボさんのホイールの回転時間計測して教えて。
 星スポークダメと言う人作ったホイールが120秒以下みたいなことはないとは思うけど。実測データが知りたい。ハブの整備はホイールの土台で回転時間計測すれば、そのホイールの完成度がわかります。ハブが整備できない人にはホイールは組めません。回転時間は誰でも一発でわかる数値なので、わかりやすい指標です。
 僕は自転車競技をやっていない整備だけしか経験がない人の意見はあんまり信用しません。自転車は走って整備しないとわからないので完璧に整備するなら自転車競技の経験が必要です。

 ☆僕は星のステンレススポークをお薦めします。

2021/4/6 08:28  [191-41054]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん ディープ・ インパクトさん
お返事ありがとうございます

>11速ハブで組むのはハードル高いですよ。
努力しか出来ませんが頑張ります
>スポークのテンション差が大きい。まぁ形にはなると思いますが
右強く左普通にと言う?ですかオートバイようのスポークテンショナー使えるかな?

>新人だと言われたことを鵜呑みにしがちですが、
ふらふらしっぱなしです反省

>自分にとって必要なものを適切な情報で判断して導入した方が良いです。それも修行です。
そこですが、最近自転車のサイトを回っていて少しずつですが、情報確度がみえてきたように思います

>ハブの性能はシマノだと大きな差は無いです。
>国内生産の7403ハブと最安値R501のハブだと値段で10倍
以上の差はありますか、
>回転時間は10倍も差はありません。精々20%。
>差があるのは耐久性と回す感触
( ..)φメモメモ恐らく今の自分では感触は分からないかと
思いますが、参考にさせていただきます

>僕は星を買うならステンレスと断言しておきます。鉄製は弱いです。
そうなのですね、それでは鉄やCPではなくステンレスを探すでよろしいですか?

>ハブの整備はホイールの土台で回転時間計測すれば、そのホイールの完成度がわかります。ハブが整備できない人にはホイールは組めません。回転時間は誰でも一発でわかる数値なので、わかりやすい指標です。
2度目の玉押しをして回転時間は1秒>35秒>49秒まで着ました(フロント)現状ついてるハブはそんなにいいものじゃないから120秒行かなくても落ち込まない様お言葉を頂きましたが
RS400で初手組をしたとき初期目標は120秒出せればベストkと思いますが実質何秒程度が目安に成るのでしょうか

2021/4/6 09:32  [191-41057]   

 iyanさん  
完成形 前輪 後輪 自転車

高鍋玲人さんはじめまして。かなり不安をお持ちのようなので、6年ほど前に、ここで皆さんに教えてもらいながら初めて組んだ、20inch 451 のホイルの写真を上げます。

部材の選択は情報も多く、簡単に決まりましたが、最後まで悩んで答えが出なかったのがスポーク長でした。本来は2〜3種類の長さが必要ですが、正確な長さがわからなかったので切ってもらうこともできず、とりあえず近そうなワンサイズで組みました。

スポークの交差はややこしいですが、何度でもやり直しが利くので気楽に考えてました。振れ取りは失敗しないように、かなり緩い状態で縦、横とも振れをとり、その状態を維持しながら慎重にテンションを上げていきました。ゆっくりやれば意外と簡単にプラマイ0.2mmくらいには収まりました。後輪は想像していた以上に左右のテンションを変えないとセンターには来ませんでした。

ALEXRIM R390 32H
Shimano FH-4600 32H、HB-4600 32H
星 #14 ステンレススポーク208mm、ニップルは付属のもの

上記の組み合わせ限定になりますが、前輪は+2mm、後輪は+2mmと−1mmでニップルに合うと思います。
ただ、私は初めてだったのでコスト削減重視ですべて208mmで組みました。星スポークは72本で1セットで安かったです。6年経ちましたが問題は出ていません。

2021/4/6 10:00  [191-41058]   

 高鍋玲人さん  

iyanさん 初めまして、新参者ですがよろしくお願いします

写真と、情報ありがとうございます
すごく勇気づけられました

>スポークが208mm
まだリムが届いてないのですが、参考にさせていただきます
左右・リム穴で長さが変わって来ると言われて、何種類買うのか
またはカットしてネジきりかと思い悩んでました

2021/4/6 10:43  [191-41062]   

 高鍋玲人さん  

星 #14 ステンレススポーク208mm で検索かけて見て
通常ラインナップにはありませんでしたチャリンコ王国
で国産の物であれば受注取り寄せとの事です

メーカーは国産の「旭スポーク」または「星スポーク」のいずれかとなります。

との事で旭スポークの情報は有りませんでしょうか

チャリンコ王国
http://www.chari-o.com/goods/0025340026.
html

3130円税込み 配送料不明
mm
国産スポーク 14-208ST #14 ステンレススポーク 208mm 72本入 25340026
チャリンコ王国yahoo店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/chari
-o/25340026.html

3230円税込み 東京配送料840円

旭スポークについては検索で廃業?という記事が目につきます
替わりに
SENQI自転車スチールスポークをとAmazonに提示されましたが197mmまでしかありません
RSM-01のフロントスポークは装着状態ですが、L字下からはかってリムの段に成っている
所まで約210mmでした

2021/4/6 13:09  [191-41064]   

 うーむ。。。さん  

ディープさんがいつも使っているスポークって、NSJ認定のものですか?
のむラボさんでは、NSJ認定のものでは知る限り大丈夫だったようです。
スポークの材料の成分については、鉄鋼メーカーが大幅な品質あるいは成分の変更する可能性はあり、鉄はロットが大きいのでスポークメーカーがそれを変えられないことはあると思います。
とはいえ、ユーザーに対する直接的な責任を負うのはスポークメーカーであり、もし鉄の成分が変わって従来と異なる品質や性能になっている場合には伝える必要はあると思いますし、
のむラボさんの星に対する怒りは、品質というよりも、品質の変化に気付き指摘した時の対応が嘘まみれで誠意が無かったからだと理解しています。

そういや私が一番最初に組んだホイールは星スポークでしたが、その後DTに移りました。何でだったか(というか初ホイール手組がMTBで、星のスポークを使ったことすら)失念していたのですが、当時の仲間内のメーリングリストに投稿していたのをたまたま発掘したら、星のニップルの偏心でした。真ん中からズレているのがたくさんあったとボヤいてました。ネットを検索すると星のニップルの偏心の例は幾つも見つかるのに、自分の事例を完全に忘れてました(笑)
2008年の話ですが、のむラボさん事件も前職の時の話のようですから、時期的には被っているのかも知れませんね。

久々にホイールを組んでみたくなりましたが、次は星のスポークを使ってみるかな。ってこれ以上ホイ-r (以下略)

2021/4/6 15:03  [191-41069]   

>ディープさんがいつも使っているスポークって、NSJ認定のものですか?
700cはNJS認定のものです。プルミーノだけNJS認定されていない星です。僕は星スポークで特に支障が出たことはなく、ステンレスで鉄より悪い結果が出たこともありません。
 なので錆びる鉄を人に薦める気はありません。星のニップルの偏心も実物を見たことも関わったこともありません。星のニップルは優秀な結果しか体験していません。
 直接、星の社員と話ししたことはなく「社員の誠意うんぬんの話」はわかりません。しかしサンツァー、シマノ、BS、パナ、アラヤなどの一部の社員は顔見知りで会話もしていますが、どこの会社にもアホはいるし、まともな人もいます。人のレベルと部品のレベルの話は別で人が悪いから部品も悪いみたいな飛躍は僕にはわかりません。
 もうそんなにホイール組しないので(700cは完組使うし)僕的には外国のよくわからない高いスポーク使うより、信頼がある星使い続けると思います。あと中国製の安いステンレススポークの品質はどうなのかなと興味あります。

2021/4/6 19:07  [191-41075]   

 jade04さん  

自分が20インチで手組みっておちょこ量が相当厳しいと感じたのは11速ハブだったのもあるようですね。
OLD135mmにして組んだのでまだマシでしたが130mmだったら自分の腕では無理だと感じてました。
今後はヨンロク組みというのを勉強して組みなおそうかと。
11速ハブには1.85mmのスペーサいれるので言われてみれば条件が厳しいのが当たりまえでした。
とりあえず今組んでるRS400は700cにいれてRS300に変更しようと思います。
20インチよりはマシになると思うので。

2021/4/7 08:14  [191-41085]   

 高鍋玲人さん  

>20インチで手組みっておちょこ量が相当厳しいと感じたのは11速ハブだったのもあるようですね。
>OLD135mmにして組んだのでまだマシでしたが130mmだったら自分の腕では無理だと感じてました。

そんなに厳しいものですか・・;

>OLD:135だったから〜130では無理

あう・・・難易度がそんなに違うのかーもう一度原点に戻って、再検討します

星スポークについての情報 ネット通販してました
https://www.hoshispoke.com/net
WS-ST#14 ニップル付  ウィングスターステンレス
価格\132 サイズ指定自由

#15プーレンタイプのスポークです。素材はステンレス(SUS304)です。この商品は完全受注生産となりますので、納期に約1か月を要します。注文殺到の場合、さらにお時間を頂く場合がございます。ご承知の上、購入画面へお進み下さい。


エアロ3型 ニップル付  #14 194〜268mm
価格\110 194〜268(194のつぎが222だった)

2021/4/7 11:19  [191-41090]   

 jade04さん  

あくまで自分の腕ではですよ。
5mm振れてるホイールを含む振れ取り単体は10本くらいしてましたがリアの手組みは2本目でした。
それ以降おちょこ量の変更は4回やってますがリアの手組みは皆無です。
今でも苦手意識があるので20インチは後伸ばしになってます。
何度も組みなおす覚悟があれば組み方を変えたりすればいけるのかも知れません。
最悪フロントのチェーンライン次第では135mmで組むのも手かも。
鉄フレームなので135mm化してもなんとかなるでしょう。

2021/4/7 11:57  [191-41094]   

 メガニウム584さん  

自分の鉄製の星スポークは本当に錆びないのでこれは良いものなのかなと思っていましたが、どうなんでしょうね、他社の錆びる鉄製スポークは私も苦手ですが。


それと磁力と首折れの関係についてのむラボさんの記事があったので貼っておきます。
http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-9.
html

2021/4/7 12:41  [191-41096]   

 tukubamonさん  

9年も前の記事が参考なるとは思えませんが。
星もSUS304の弱点克服のためウイングスター出してます。SUS304の弱点は引張りやしなりが無く、経年破断することですが、ウィングスターはそれを改善しているとのこと。

私が700Cオフセットリムにヨンロクで組んだ時のテンションはフリー側110kgf、反フリー側80kgfで組みました。テンション差は約80%
昔の記憶ですが、シマノのc24ホイールのスポークテンションはフリー側100-140kgf。反フリー側60-100kgfだったかと思います。
シマノのリヤホイールは組み方を工夫していないので、テンション差はフリー側の60%くらいになる計算。それをヨンロクで80%まで近づけることができた事になる。
これが意味があるかはわかりませんが、組むのにさほど苦労せず組めました。

左右6本組ならテンション差はヨンロク以上に広がると思うので参考まで。
スポーク長はオフセットリムを使わないのであれば2mmくらい変わると思います

2021/4/7 20:24  [191-41102]   

 高鍋玲人さん  

tukubamonさん 有難うございます

私は道場長の押す星ステンレススポークで組もうと思いました
組み方についてヨンロク・6本組、まだ理解できていません

スポークが発注してから早くてひと月待ちとの事なので組み始めるのは
6月回っちゃうかもですけど、それまで基本整備と組み方の勉強頑張ります

2021/4/7 20:38  [191-41104]   

 メガニウム584さん  

リムもスポークも買っているので今更これいっても仕方ないかもだけどノバテックのJACKY 451とかでも良かったような気もするんですよね。


https://www.actionsports.co.jp/product.p
hp?genre_id=13&sub=84

2021/4/7 22:17  [191-41109]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん ありがとうございます
リムは買いましたが、スポークは決めただけでまだ購入していません

情報ありがとうございます

2021/4/7 22:57  [191-41111]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうございます

まさにそれです!
ただ何組と言うのかさえ分かっていません

2021/4/8 00:43  [191-41115]   

 メガニウム584さん  

個人的に去年に値崩れしたナローリムのユーラスやShamalと数万円しか違わない手組みホイールに投資するのって、どうなんだろうとか思ってしまいますが、451サイズ ですと完組がショップブランドかノバテックなどのメーカーぐらいしか私が見る限り無難なのが見当たらないので、試しにこのショップブランド品を買って、構造を分析してから自分で手組したほうが無難な気がします。

2021/4/8 01:03  [191-41116]   

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん お返事ありがとうごあいます

これ買って分析、予算が追い付かないですね
仮に買えたとしたら、手組から逃げる事に成るかも

リアだけ売ってくれれば考えますが^^;

2021/4/8 01:14  [191-41117]   

 高鍋玲人さん  

20インチシマノ・105ホイール 451サイズ カラー:リム、レッド シルバーハブ シルバースポークについて、

Amazonから質問したところ今さっき、後輪のみでも販売可能とお返事を頂きました
価格次第ですが、予算枠に収まるのであれば考えてみたいと思います

まずは、現車整備が最優先事項

2021/4/8 08:55  [191-41118]   

>仮に買えたとしたら、手組から逃げる事に成るかも
ならないです。自転車屋レベルの手組は自分で組み直ししない限り、まともなホイールには仕上がらないです。

R390リムが1本5000円位でスポークは72本3000円、ハブは前後5000円〜1万円

何がしたいのかという目的が先に必要。
お金が惜しいのなら、何も買わないのがベスト
スキルを身につけたいのなら、完成品を買うのは論外
商品をすぐ欲しいのなら、完成品を買えばいいけど、自転車部品の場合は自転車屋が販売するものをそのまま使うと性能が100%発揮されないので、結局自分で整備やり直しするしかなくなります。

自転車屋レベルのホイールそのままで満足しているのなら、結局何も買わずに今自分が使っているものを使い続けるのがベストです。それとあまり変わりませんから。105の11速ハブ使った店の手組なんてスポークゆるゆるなのが見えています。

苦労は買ってでもしろ!近道だと思って楽した道が実は一番遠い道だった。自転車に近道はないです。

2021/4/8 09:30  [191-41121]   

 高鍋玲人さん  

道場長 有難うございます

>>仮に買えたとしたら、手組から逃げる事に成るかも
>ならないです。自転車屋レベルの手組は自分で組み直ししない限り、まともなホイールには仕上がらないです。
では仮組した状態の物を手に入れると解釈してよいですか?

>R390リムが1本5000円位でスポークは72本3000円、ハブは前後5000円〜1万円
5000+1500+7000=13500+儲け分で16000〜18000が妥当?
前後セットで33000円ですからもっと安いのか

>何がしたいのかという目的が先に必要。
ママチャリに勝ちたい

>スキルを身につけたいのなら、完成品を買うのは論外
身近に懇意にしている自転車屋さんもないので、スポークの組み方を勉強できればと思いました、
スキルを身につけたいので前後ともに32Hで組んであると言う事なので、
32Hのリアの組み方はフロントの組み方の参考に成るでしょうか?

>商品をすぐ欲しいのなら、完成品を買えばいいけど、
確実に速くなれる物であれば、完成品?!<でもこれ先に否定されてますし

>自転車屋レベルのホイールそのままで満足しているのなら、結局何も買わずに今自分が使っているものを使い続けるのがベストです。それとあまり変わりませんから。
満足していたらこちらにお邪魔してないです
フロントの球出し一つでこんなにも変わるのかと感動して
沢山の助言を頂けて、沼にはまっていきそうです

>105の11速ハブ使った店の手組なんてスポークゆるゆるなのが見えています。
そうなのですね、やはり仮組・組み方の教材とみる分には役に立つのでしょうか?

>苦労は買ってでもしろ!近道だと思って楽した道が実は一番遠い道だった。自転車に近道はないです。
まだ苦労らしい事は何もしてませんが、できる事から、していきたいと思ってます

2021/4/8 12:00  [191-41124]   

 twwxさん  

正直何を言っているのか話がめちゃくちゃです。

「鉄製」を言い出したのはメガニウム584さんだと思いますが、具体的に星のなんという製品のことなんですか?元記事に対するコメントへの返信の後編からリンクを貼っていて、ご自身でも理解せずにリンクは貼っているんでしょうか。
のむラボは「ステンレス」はややこしいけどこれは材料名ではなく商品名だと書いていたと思います。「鉄」なんて名前の商品を見ると、分かりにくすぎる、どう考えたらこういう商品名で出そうと思ったんだと思います。販売戦略なんてない時代からの何も考えてない伝統なのか、誇りある看板商品なのか、星一テツのようなシャレ(?)があるのか知りませんが(どうでもいい)。

疑惑のスポークはスターブライトなので、ここでは皆さんスターブライトについて言っているんですよね?
tukubamonさんが書いてくれていましたが、「ステンレス」はSUS304、「スターブライト」はSUS430ですが、
SUS304もSUS430もどちらもステンレスのようです。SUS=Steel Use Stainless ということなので、そのままなんですが知りませんでした。ステンレススポークとはどちらもしくは別のなんですか?(既に認めたらしい疑惑の)スターブライトの話ですらない?そもそもステンレスも鉄なんですけど…。
鉄製とかごっちゃにしないで具体的な製品名でいいのでは。


折角リンクしてあるので読み返しましたが、のむラボ日記では、スターブライトについてマルテンサイト系ステンレスのSUS403と書いてます。
星のHPではフェライト系ステンレスのSUS430となっています(SUS400番台はこの2種系あるようです)。何かメーカーHP以外の根拠があるのか、書き間違いか、この点くらいは指摘できるかと思います。

2021/4/8 14:00  [191-41127]   

 twwxさん  

金属話
(特に軽量)アルミフレームに7075がありますが、これを超々ジュラルミンフレームとは呼ばないですね。錆びにくいアルミのイメージと違い耐食性が落ちるそうです。
 金属は生まれと育ちがあるようで、屈服点の高さで類をみないサピムのCX-RAYは(おそらく)加工硬化による、つまり育ちの結果。似た比重で生まれは同じかもしれないDTのエアロライトでは代替できないわけです。ナイフの世界でも、BUCK社のポール・ボス(人名)による焼き入れは明らかに良い刃が付くとして、ボス焼きとしてチャージが付いてブランドのようになっています。 スターブライトの磁性は生まれか育ちどっちなんだと気になって読み返すと上記の通り。SUS430調べると、磁性は生まれでした(育ち由来がないのかは知らない。フェライト系はそういうの無いのかも)。SUS304は圧延後磁性を持つってこれ…CX-RAYがオーステナイト系なのは言えるかも(短絡思考)。いやニッケル分増えて比重は重くなるから違うか。 引張強度はSU304の方が高い、伸びでもSUS304の方が伸びる、なるほど分からん。
  SUS430の基礎知識    キャディ株式会社
https://caddi.jp/articles/SUS430%E3%81%A
E%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98/


現役競輪選手を多く顧客に抱えているらしいメカニコの一押しは台湾のピラー、PSR X-TRA 1420。CX-RAYほど価格が高くなく、破損報告が一度もないとか(サンプル数が十分に多いかは不明)。
http://wwwa.pikara.ne.jp/mekaanikko/page
016.html


星に直接問い合わせたら強度は「鉄」が強いそうです。
質問に「ステンレス」入ってなかったのかな・・・。
  スポークについて-3     あのこらのブログ
https://anocora.cocolog-nifty.com/blog/2
015/04/--28b7.html

もっとも、この当時の問い合わせに星が正しい回答をしたのか分かりませんけど(笑)
さてこの星の話(13番鉄>13番スターブライト>14番鉄>14番スターブライト)をどう評価しましょう。
 その前におまけ
  スポーク切断        あのこらのブログ
https://anocora.cocolog-nifty.com/blog/2
015/08/post-23cc.html

電工ペンチでスポークカットとは面白いですね。ボルト切断とかできるの知りませんでした。個人使用には十分?。1台前後輪分で何十本もとなると大変かも。
マーベル(MARVEL) 電工ペンチ 絶縁端子・オープンバレル端子用 NO.500A
https://www.amazon.co.jp/dp/B003XU8CJA
あとはネジ転造器が(安価に)あれば…情報待ってます。

物性からして、同じ番手なら鉄が強いのは間違いないんですかね。13番ステンレスが入ってこないのは聞いていないのか問い合わせの主旨を読むことになりますがさておき、
気になったのは 13番スターブライト>14番鉄 この部分。
これが、13番と14番の物質量と材質から来る結果なのか、スポークという形状も加味した結果なのかホイールにした結果なのか。強度の評価を各素材の量でみた(計算理論値?)のか、スポークの状態で試験を行った(実測?)のか、ホイールの状態で使った(外環境の経年影響も含む)のか。どうなんでしょう。
前述のSUS304とSUS430の伸び率とかの物性と、「ステンレス」の反応性、「スターブライト」の方がやわらかくロングライド向けという星の説明は逆転しているような気もします。そういう育ちなんでしょうか。
道場長のステンレスがいいということを合理するなら、「鉄」は強度が高いけど劣化速度が速くて経年で耐食性の一番強い「ステンレス」が逆転するという解釈も一応出来ます。
年間2万km走るメガニウム584さんが数年間常用しているなら、「鉄」(なのか分かりませんが)でも錆や問題は起きてないとは言えそうです。


>星もSUS304の弱点克服のためウイングスター出してます。
>SUS304の弱点は引張りやしなりが無く、経年破断する
ウイングスター、育ちの部分といえそうです。
  星スポーク     商品ラインアップ
https://www.hoshispoke.com/lineup
WS-ST(ウイングスターステンレス。ゴールドカラー) 特殊加工により首破断・テンション低下を改善。とありますが、
SUS430のスターブライトにもウィングスター仕様の、WS-SB(ウイングスタースターブライト。ブロンズカラー)があります。
SUS304だけの弱点克服という仕様・加工ではないようです。色が関係しているのかは分かりません。…つまりメーカー的には弱点認めてるように見えます。
「鉄」にはウイングスター仕様は必要ないとも取れますが果たして。

>9年も前の記事が参考なるとは思えませんが。
9年でSUS304やSUS430、素材の物性が変わるならそうですね。もっと優れた生まれ育ちの新商品が出たとか。スターブライトは9年前の時点で既に過去の方が安定して良かったようですね。品質が安定していない会社の物については参考にならないかもしれません。

価格優先なら星を選ぶでしょう。軽さ重視なら36、32Hも選びませんし、やはりCX-RAYを中心に選びます(黒CX-RAYで64本とか72本は高すぎる…という計算もします)。私なら体重70kg〜車重〜10kgと価格もバランスを取って〜色は黒は外せないから、アレというチューンが手組の良さだと思います。
磁性を確認して選べるような販売形式(店頭在庫?)ならスターブライトの安さはかなり魅力あると思います。
頑丈さだけを求めるのなら「鉄」14番プレーンスポークでいいので、特に悩む必要はない気はします。
軽さを要求するなら、15番やバテッドや扁平スポークになるでしょうし、スポークカットの限界も出てきます。
NJS認定のスターブライトエアロって15番なんですね。これはパーツ・組方の決まったNJSの為305mmしかない(?)のでカットで欲しい長さが入手可能かですね。NJS認定でも価格高くない72本およそ5000円。

2021/4/8 14:09  [191-41128]   

 メガニウム584さん  

スターブライトはのむラボのブログを読む限り3種類以上あるようですよ。
NSJ認定の初期スターブライト、磁力のあるスターブライド、ステンレスのように磁力の薄いスターブライド、この3種は最低でもあるようと思っていましたが、実際にはもっとあるのかも知れませんね?

http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-26
46.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-26
45.html

2021/4/8 14:10  [191-41129]   

 メガニウム584さん  

ああ、一応表明しますが私自身は首折れスポークは星で行こうかなと思っている口です。

ただ磁力が高くて錆びなくて価格が安い星の鉄スポークや磁性を確認して選べるような販売形式(店頭在庫?)ならスターブライト、NJS認定のスターブライトエアロだと魅力的とも感じています。
CX-RAYはたしかに良いお値段ですね。
それとのむラボのブログを読み返しましたがスターブライドの種類、かなり多そうです。
エアロスターブライトIII型、「H」や「☆」マークのスターブライドやら、確かに管理が大変そう。

http://pass13.blog.fc2.com/blog-entrCX-R
AYy-1212.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-51
58.html


http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-51
53.html

2021/4/8 14:24  [191-41130]   

 twwxさん  

リンク貼って他人の名前使って鉄製だとかいい加減なこと書くのはやめた方がいいですよ。
種類が多くて管理できないんですかね。

2021/4/8 15:09  [191-41131]   

 twwxさん  

参りました。

>のむラボ日記では、スターブライトについてマルテンサイト系ステンレスのSUS403と書いてます。
この部分、読み返しましたら、星が昨年電話してきたときの、
「〜だそうで」という内容部分で、
星側の説明のようです。
そもそも物を見て○○ベースだとか分かりませんよね…と気になって読み返していました。
そのあとの文が、どこまでその電話口で聞いた内容なのか、は難しいです。
ラインアップのリンクを見る限り現行3種類(標準品でステンレス、スターブライト、鉄)しかないスポーク素材の内一つをSUS430とSUS403で間違えたのは、星自身であるかもしれません。星自身が言っているなら、HPとどっちが正しいのかも分かりません。マルテンサイト系とフェライト系を言い間違えたということは考えにくいですが、口頭説明の部分と後からのむラボさんが情報付加した部分を切り分ける文体分析は…出来そうにないのとコスパが悪いのと興味がないのでやりません。電話のやりとりはわかりません。
>何かメーカーHP以外の根拠があるのか、書き間違いか、この点くらいは指摘できるかと思います。
430と403ズレているけど、私には理由は分からないし追及しないということを明確にしておきます。

謹んで訂正させていただきます。


おいしい情報が何もないですが、
とりあえず現行ラインアップを見る限り、
エアロスターブライトIII型は現在ありません。
メガニウム584さん の言うスターブライトの種類についても、作り分けている、売り分けているということでなければ、基本的に店頭で現物確認するしか買い分けることは難しいと思います。存在確認されただけで、3種類(仮)として販売されているわけではありません。

NJS認定スポークは、現行ラインアップの、3種類のページ以外のその他のスポークに記述されています。これを、生まれから育ち出荷まで別管理の証拠だとは言えないかもしれません。
価格は、通常15番スターブライト72本が2600〜3200円、NJSが72本4600〜5200円でした(今日現在楽天市場)。

2021/4/10 14:43  [191-41176]   

手組ホイールの道場がスポークの材質の話しになってしまってますが、のぶラボさんはともかく、その他の方たちが星のスポークで実害が出たわけでもないのに材質詐称がどうこうとか攻撃する理由がよくわかりません。僕は材質詐称したスポークであれNJSスポークであれ星スポークで今までに不満が出たこともトラブルが発生したこともありません。絶対的な信頼を持っています。

ということで手組ホイールの本来の話題に戻します。他スレで書きましたが縦振れの取り方を書きます。ホイールの振れ取りとは縦が8割横は2割、つまり縦を取れればほぼ完了です。そこで縦振れ取りの奥義を書きます。
 心得 リムは一度張ると変形する、張りすぎて戻すことがないように作業する。
 1.ホイールをセットし全体がこすれるような位置に縦振れケージをセットする。
 2.全体がこすれる状態で浮いて音が出ない箇所のスポークをゆるめる。張りすぎの調整。
 3.全体がこすれて音が出ている状態で、とても重くて回らない箇所のスポークを張る。
   この時、浮かせて張りすぎない。こすれ音が出て回る位の位置まで張る。 
 4.全体のこすれ音が同じ位になれば縦振れは1mm以内に修正されています。
 5.スポーク全体を握り強弱をチェック。異常に緩かったりきつかったりするとおかしい。
 6.縦振れケージをリムから少し離し、速く回して音が出る部分だけ張る。微調整
   目ではなく耳で音を確認し振れ取る。微調整は耳が命。
   縦振れを修正する時も左右2本で修正し常に横振れを意識して行うこと。
 8.最後に高速回転させ微妙な横振れを修正。ここで振れ取り作業終了。
 9.全体のスポークをもっと強く張りたい時はバルブ穴のところからニップル全部を同じ回転量だけ締めていけば振れがなく全体を強く張れます。

 10.最後に高速回転状態で振れを確認。タイヤの振れも出ないように美しい整備してね。
↓こんな感じ、これだけ回しても振れが出ないように組みましょう。タイヤと時計下の直線を見て振れを確認してみてください。このくらいまで振れを取ると氷上を滑っていくように走れます。
https://www.youtube.com/watch?v=sjbhpkHK
Swg


 自分の現在の体調、気合い、スキルで限界は変わります。その日の納得できるところまでやりましょう。14インチホイールでも新車時はこのくらい振ってます。
https://www.youtube.com/watch?v=ByQ1ocaE
PsQ

 完璧に組まれたホイールをぜひ体験してみてください。

2021/4/11 17:53  [191-41228]   

 tukubamonさん  

商売ベースで公開しているブログなんて大げさに書いて当たり前。というか、称賛か非難しないと誰も読まないでしょ。
自分で検証して難があったからこういう事だと引用するならともかく、実害も無いのに信じる方がおかしいと思う。

何回も書いていますが、ここは道場で自己研鑽の場。自らの技術向上を磨く場所と捉えましょう。
道場長も度々書いているように、沢山失敗を経験して修行を積まないと満足な自転車なんかできません。
ネットの玉石混交の情報を晒すだけならブログでも開いてそちらで議論してもらえた方がありがたいです。

2021/4/12 07:34  [191-41240]   

 jade04さん  

>ネットの玉石混交の情報を晒すだけならブログでも開いてそちらで議論してもらえた方がありがたいです。
同意見です。
まとめサイトじゃないのでリンク貼るだけで検証してないものは場違いな感じがします。
特に素人が個人的に公開してるサイトなどを参照されると
『頼んでもいないのに晒されて非難された』
という悲しい事になりかねないので言いたい事も言いづらいです。

2021/4/12 08:24  [191-41241]   

手組ホイールはまずハブの整備を完璧にしないと組めません。ハブがガタがある状態で振れを0.1mmなどに追い込めるわけがありません、ハブのガタで動いてるのかホイールが振れてるのかわかりません。

1.ハブの玉軸調整を完璧に
2.その後振れ取り
 自転車屋の整備したものでハブが完璧に整備されたものは99%ありません。自分でやるしかありません。覚悟決めてやりましょう。
 グリスをどのくらい使うみたいな質問があるので写真アップします。たっぷり隙間無くベアリングを包んでください。しかしはみ出たグリスは泥を付着させるのできれいに拭き取りましょう。使ってて出てくるグリスもきれいに拭き取りましょう。自転車整備は掃除から!

2021/4/12 08:41  [191-41242]   

 高鍋玲人さん  

iyanさん

改めて写真を拝見させていただきました、これが6本組と言う物なのでしょうか?

tukubamonさん

どうやって組むのかの入り口の前の前まで来れましたといっても組み方の種類だけで、パンクしそうですが、それに組み方の種類は分かってきても何がどれ?状態は改善されていません><

>左右6本組ならテンション差はヨンロク以上に広がると思うので参考まで。
>スポーク長はオフセットリムを使わないのであれば2mmくらい変わると思います


道場長
スポークの話を蒸し返すつもりは有りませんがステンレス!とおっしゃっていて、会話からすると、
星スポークは全てステンレスの様に受け止めたのですが初心者練習、上手くいけばそのまま本番と考えてますが、

下記スポーク、最後の鉄以外ならどれを選んでも一緒でしょうか?
勿論、組み方によって長さが変わると言う事は理解しましたが28Hのotomoに使われているスポーク長は208mm(±0.5mmサンプル数5本)でしたのでちかい数値のものを探してみました、
28Hの表面の交差は2裏面まで入れて3(所により4)
32Hで組む際、交差はどのように考えればよいのでしょうか、どの方法でも適切にすることが可能な方はどうとでも出来るのでしょうが初心者がミニベロで一番強度の出しやすい組み方を伝授願います



WS-ST#14 ニップル付  ウィングスターステンレス サイズ自由 1本 132円
36本価格
#14−210 スターブライトBK ブラック 5098
#14−208 スターブライト ニップル付き 3374
#14−208 CP ニップル付き 2689

それいがい
Freahap 自転車スポーク キャップ付き スポーク 自転車スチールスポーク 13g 213mm

また、たわけた質問ですみませんがスポークが長かった場合(例として2mm)番線カッターは論外として、サンダーで削っても良いのでしょうか或いは名前を知らないのですが回転する薄い砥石のカッターでの切断あとはひたすら手でやすり掛け、どのような方法があるのでしょうか

2021/4/12 18:14  [191-41252]   


自転車道場の掲示板に
自転車道場の掲示板に新規書き込み
全員投稿可
自転車道場
自転車道場をお気に入り登録
運営者:
ディープ・ インパクトさん
設立日:
2010年3月27日
  • 注目度:

    1(お気に入り登録数:314件)

該当掲示板はありません

ページの先頭へ