めり込んだ左BB	斜めに出てきていた右BB

どぶろっくの「やらかしちまった」をBGMにかけながら読んでいただくと分かって頂けると思います。

娘の通勤自転車、型は古いがメンテンナンスで快適に走るようにしてあった。10月にタイヤの寿命になったので取り替えてあげたばかり。その時は別居先だったので対応できなかったけど、左BBロックリングがはまらなくなっていた。
左ならペダリングで緩む方向だから後で直せば良いやと見送ったのが失敗の元。
仕事だの出かけるだの自転車を触らせてくれない。半年経っていよいよガタが来たと持ってきたときにはすでに手遅れでした。

写真のように左BBがシェルにめり込んでいる。ということは右BBが出っ張っているということ。
外すのに苦労したけど左を外しシャフトを見てみたらリテーナー破壊、シャフトも山が無くなっていた。

ここでカートリッジBBに換えようとシャフト長やら型番を調べて、右ワンが外れないとダメだなとロックリングを外したら。。。右BBが斜めに出てきていた。。ということはネジ山破損だ。
一応緩むか試したけど、びくともせず。どうせネジ山ダメならBB交換も無いか。ということで諦めました。

27インチダイナモライトの割にはよく走るし、ブレーキは800A。BBさえ直せれば走らせたかったんだけど苦労に見合う向上は望めないと判断、部品を移植するドナーとなる事を決めました。残念

2021/4/13 13:05  [191-41291]   

プレスBBにしちゃうとか・・・。BBのねじ切りも無理かな（5000円いるし）
ここまで乗ったら本望でしょう。合掌！

2021/4/13 13:21  [191-41295]   

PFはやりすぎでしょう。一瞬考えたけど。。。
さしあたりものぐさの娘はハブダイナモにしてくれと。せっかくマグボーイ付けているのに価値が分かっていない。
26インチ車にホイールだけ移植するか、フォークごと交換か少し考えます。ホイール組みは、、、しませんよ。多分

道場長が書かれていたハブダイナモと普通のダイナモでスポーク長が同じという件。この車体は違ってました。
スポーク外して測ったわけでは無いですが、リヤは約300mm、ハブダイナモは約295mmでした。
リヤのフランジが少し大きければ可能性はありますね。

2021/4/13 20:06  [191-41312]   

そうなんですよね。
ＢＢシェルはママチャリのというか、自転車の急所。
私が昨年、ママチャリ乗り換えた理由もＢＢシェル。
クランク交換しようとしてＢＢを外し、別のＢＢを入れようと思ったら何回やっても入らない。
力を込めたら入ったけど斜めに入ってしまった。
The ENDでした。

2021/4/13 20:25  [191-41313]   

そうか…ネジ山の潰れたBBを、圧入BBに改造すればよいのかφ(..)メモメモ

2021/4/13 21:08  [191-41315]   

＞リヤは約300mm、ハブダイナモは約295mm
無理矢理リムとハブ届けばOKって感じ。力業です。結果よければ問題なし。
僕が聞いた話ではメーカーは何種類もスポークそろえるのはお金がかかるので、ハブダイナモも普通のハブもリアもフロントもおちょこがあろうがなかろうが、全部同じ長さのスポークを使ってる。

　確かにRS21も前後、ラジアル組なのに同じ長さのスポークでした。
　やっぱり利益優先が第一。だから結構使えるんですよ。後ろスポーク飛び出たりしてますけどね。

2021/4/13 21:18  [191-41316]   

2021/4/13 23:13  [191-41320]  削除

tukubamonさんご愁傷さまです。

やろうと思ったらプレスフィットに出来るんですね？
興味なかったので知識が全然ありません。
さらっとgoogle検索してみましたが、よく分かりませんでした。

プレスフィットなら、ママチャリでも簡単に２ピースクランク入れることができたらいいなぁ。
ママチャリには勿体無いか。
写真はM501です。
違和感しかありません。

27インチホイールを26インチフレームに移植の件ですが、計算上51mmのショートアーチブレーキを入れたらギリ届くと見てます。
試すだけでもいいので、結果がわかったらぜひ結果を教えてください。

2021/4/13 23:23  [191-41321]   

新しいスレッドを立てると怒られそうで怖いです。血圧上がります。私はまだ若いから死の危険はありませんが、40上がってしまうと危険です。どうかスレッドを立てても不快にならないで下さい。

ーーーーーカキコミ出来ないそうなので、怒る人が怖くて、通常110-125の私が血圧160になってしまったのですが、転記します。申し訳ありませんが、新しいスレッドで叱らないで下さい。


RDの歪みについて対処方法を確認させて下さい
-------------------------


今どういう状態か：ミニベロ、ホイール406で7速ボスフリー。RDは旧型ターニー。
8速化に向けて準備していますが、予算と時間の理由があって、暫定的に7速を維持で今出来る整備をしています。

今ある症状：一番大きいギアに入れると、プーリーがチェーンラインと合わないのです。（画像参照）
トップ側ではこの症状なし。ロー側をネジ調整してもダメです。具体的には、これ以上外側に行かないのと、チェーンラインと合わないのは調整できません。

この症状は次の交換作業中に気付きました：
スプロケット同じ歯数で交換。チェーン交換。シフトケーブル交換。（8速化決める前に購入）
ローは使わないので、RD調整中に気づいたのです。

対処すべきは、第一にRDの交換かと思います。買った時からRDのボルトにワッシャーが2枚入っており、何でかな？と思いワッシャーを外してみると、挟まないとエンドの穴にしっかり固定できないのです。エンドも疑うべきか？エンドも同時に交換？加えてこの旧式RDにはBテンションボルトがありません。チェーンリングとクランクを大きいのに替えられるよう、チェーンを2コマ長くしたのですが、Ｂがないことを発見しました。ガイドプーリーとギアが干渉したのでやむなくチェーンをジャストの長さにカットしましら。！

Q１：RD新品交換して原因を潰して行くで正しいですか？
Q２：エンドの歪みを疑い、エンドを交換すべきか？ちなみにエンドはフレームにしっかりネジで絞めてあります。

よろしくお願い申し上げます。

2021/4/12 22:56  [191-41261]   

スプロケの選択について1↓のつづきです。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40805/
写真見て気づいた点
１．チェーンが短い。＊ワンコマ足せばガチャガチャは直るかな。
　チェーンは1枚目写真のように前大×後小　前小×後大の全体が写るように撮影してくだされば長さが確認できます。
２．シフターケーブルが短い。＊短いと重くて変速しなくなる。
　でも特殊形状のターニーなので、これで正常なのかも、僕はこれ触ったことがないので最適長さわかりません。
３．製品不良
　ターニーRDは新品から壊れているものが多く、製品不良かもしれません。
　僕ならチェーンに沿ってプーリー部分の金具ごと曲げちゃうかも。・・曲げると折れるので素人さんにはお薦めしません。自己責任で、壊す確率80％位。以上でした。

2021/4/12 23:13  [191-41264]   

なんだ、スレ代理で立てたら重複したわw

私も1コマ チェーン足すことは賛成。それと、リアディレイラーの狂いも一票。チェーンラインはローはもともとキツイので、大丈夫です。エンド金具は常に用意すると便利です。メーカーは直ぐに廃盤にするので要注意です！

このRDは癖が強く、ワイヤー長さの難易度、ターニー譲りの歪み、チェーン長さもシビアです。

ローのみの不具合ならRDの歪み(精度か落車によるホイール巻き込み等) 、トップもガチャつくならエンド金具です。

頑張れー！！


>Ｂがないことを発見しました

Bが無いときは、チェーンの長さでBテンションを調整するんです。ママチャリの奥深さよ(テキトーなだけです)
勝利宣言、待ってます。

2021/4/12 23:27  [191-41266]   

道場主様
ありがとうございます。
トップに入れた時（フロントはシングルです）の画像です。
2コマ減らす前は、ローギアでプーリーとギアが接触しました。仕方なく今の長さです。

アドバイス通り、手でねじ曲げたら、チェーンと一列になりました。

お願いがあります。ターニーのRDは卒業したいです。頻発する不具合は自転車から取り除きたいです。7/8で使えるRDの候補をご教示頂けないでしょうか。
RD-M310のような？
https://www.amazon.co.jp/シマノ-RD-M310-S-リアディレイラー-8スピード直付タイプ

2021/4/12 23:37  [191-41268]   

＞新しいスレッドを立てると怒られそうで怖いです。
怒りませんよー。質問する人、回答する人、読む人の皆が幸せになれるように考えて投稿して下さいってだけっす。
判断出来なければ、過去ログを読んで、みんなどんなタイミングでスレ建てするかを確認すれば良いです。
この辺りの読み方は別にこの板でどう質問するかだけの話でなく、今後就職して働いていくときの気遣いの仕方と同じです。

＞血圧上がります。私はまだ若いから死の危険はありませんが、40上がってしまうと危険です。
大丈夫です。うちのお袋は最高血圧200越えてます。最高260です。さすがにびっくりしましたが、友人に相談したら200越えは結構いるそうです。さすがに260はあまりいないようですが。若いならなおさら大丈夫です。
血圧を心配するよりもうちょっと神経が図太くなるよう頑張って下さい。

＞Q１：RD新品交換して原因を潰して行くで正しいですか？
問題解決の方針立ては幾つもありますし、絶対的な正解はないですが、
・確認が簡単な方
・コスト(費用だけでなく労力、時間なども含む)が小さい方
・元に戻せるところ
から分析するのが王道です。症状は個々に異なるので、どれを優先するか、重視するかはまず自分で考えて下さい。

コストについては分析するコスト、部品を交換するコストが相反することが多いです。そのターニーのRDをどうせ交換するなら、とっとと交換して可能性を潰すのは効率的です。
ただ効率を追求せず、コストをかけてでも分析力を付けたければ、買い換えは後回しにしてしっかり各部品を観察する方が良い鴨知れません。

＞Q２：エンドの歪みを疑い、エンドを交換すべきか？ちなみにエンドはフレームにしっかりネジで絞めてあります。
交換可能部分が歪んでいるかの確認は簡単で、一旦取り外し、平面だと分かっている台の上に置き、ガタが無いか確認します。
ガタが確認できなければ、とりあえずは後回しです。簡易な方法なので、これで分からなくても少しは歪んでるかも知れませんが、問題原因として大要素か小要素以下かを判断します。大要素っぽかったなら交換。症状的にエンドの歪みならどのギアでも問題が出る気がしますので、小要素っぽければその他の原因探索に移ります。経験的にエンドが歪んだ時はどのギアでも問題が起きたので違うかなぁと。
本当のことを言うとエンドでもフレーム側のゆがみも確認した方がいいです。安価に確認する方法として、ホムセンなどでM8くらいのネジを2本買い、左右リアエンドにネジ止めしてズレがないかを確認すればざっくり確認はできます。ただ精度高く見るのは難しい。

症状的に、まずワッシャーが悪さをしている気がします。ただなぜワッシャーを入れる必要があるのかが謎。
あとRDのケージやプーリーにガタや歪みがある疑いも持っています。

2021/4/12 23:39  [191-41269]   

tour-ney様
ありがとうございます。
ターニーRDは私の自転車には要りません。出来れば二度と。。。。
ベターなRDをご存知でしたらご教示くださいませ。お願い致します。

2021/4/12 23:43  [191-41270]   

訂正です
2コマでなく1コマの間違いでした
-----
チェーンを「1コマ」長くしたのですが、Ｂがないことを発見しました。ガイドプーリーとスプロケットの歯が、ローギアでガチャガチャ干渉したので、やむなくチェーンをジャストの長さにカットしました。

それが現状のチェーンの長さです。

2021/4/12 23:56  [191-41271]   

あー、やはりチェーンひとこま行けますね。もう解決してましたが(汗)因みにチェーン長さの最適解はひとつなので、これしかない！となったら自信持って下さい。

RDは例えで上げたもので使えます。RD-M310。というか8速はこれしかないんですよね(笑)

2021/4/12 23:56  [191-41272]   

tour-ney様
ありがとうございます。RD承知しました。再入荷したら注文します。
ちなみにコマは取ってありますが、RDを入手する際に万が一長さが必要ならアンプルピンで継ぎ足しokなのでしょうか？もちろん勉強なので、必要ならチェーンを買ってきます。

2021/4/13 00:11  [191-41273]   

tour-ney様
1コマ行けますね　

とは、ローギアでガイドプーリーと歯が接触していたのに、何かの技でBテンションネジを代用できるのですか？　それはケーブルの張り具合ですか？　知らないので教えて下さい。

2021/4/13 00:22  [191-41274]   

8速チェーンはプレートが丈夫なのでピンを抜かずギリのところで残して再装着できます。せっかくなのでこの技を習得してください。
チェーンは新品なら再接続して使って大丈夫ですよ。アンプルピン使えは確実で安心ではあります。

シマノの部品はコロナ以降品薄で欠品が多いです。私もBB UN300K(で良いのか？チェーンケース対応品)買おうと思ったのですが入荷予定8月。。。仕方がなく廃車予定の自転車を復活させました。

2021/4/13 04:16  [191-41277]   

tukubamon 様

私、燃えないゴミの日に出すチェーンで、ピン残しの力加減を早朝練習しました。8速チェーン専門の入門者なので習得いたします！

コロナ禍で需要が増えた自転車部品なのですね。地方では自転車でお買い物する人がいないので、実感がありませんでした。自転車屋さんは、ほぼ無いです。自転車買うならホームセンター。

Bネジが無いターニーから卒業したいです。スプロケの歯とガイドプーリーがガチャガチャ当たるのに、1コマ分調節出来るよと言うtour-ney 様から答えが聞けて無い。本当に出来るそうだけど、いや、もったいぶらないで教えてください。（汗）

おそらく秘伝なのでしょう。ローに入れないで忘れるようにします(￣∇￣)/

今年の目標は２度同じ失敗をしない。確認して手を動かす。。。先人からの知恵が無い場合には、失敗して学ぶです。自転車屋さんで聞くと、安易過ぎて、及び腰で、最善の結果になりません。不思議です。自転車屋さん。

2021/4/13 06:29  [191-41279]   

BテンションネジがないターニーRDに、チェーンを1コマ長くする上級者の知識については半ば諦めます。

目下苦戦しているのは、『エンドキャップのかしめ方法』です。私の手持ち工具は、シマノのワイヤーカッター（TLーCT10）とベントノーズドプライヤー（ホムセン）です。ワイヤーカッターの歯で刻みを入れてますが、外れることがあります。おすすめの工具をお教え下さい。安価なら直ぐ買えますが、高価だと近未来に買います。きっちり嵌めて見た目綺麗にしたいです。

お願い致します。

2021/4/13 07:06  [191-41280]   

このスレの2投稿目、道場長の2枚目の写真が適正なチェーン長です。39×11がシングルだと参考になりますよ。
これでCS歯先とディレーラー触ってます？かなり余裕ありますよね。なので1コマ追加で大丈夫と書かれてるのだと思います。
限界だと30×11の写真まで長くても大丈夫。

歯先が当たっていたと思っているのはディレーラーの位置がずれていてガリガリしていただけなんじゃ？まずはチェーン伸ばしてどこが当たっているか正確に把握しないと。

2021/4/13 07:11  [191-41281]   

スプロケットの「ロー側歯」と「ガイドプーリー」の隙間が無く、接触していたので、ガチャガチャと物理的に音が出た。それで1コマ（繋げられる最少の単位と私は意味したかったのですが用語が誤っているのでしょうか？）切って今の状態。

やはり短かすぎるなら、私の夢か錯覚なのかも知れません。うーん、チェーンの切り方間違っているのかな？　Bネジがないターニーの呪いか。多分チェーンカットする最少リンク数の間違いか、私の目の錯覚だと思います。上級者がおっしゃるのだから、100%断言できるほど短いのですね。ならば切って新しいものにします。欠品中のアルタスが夏以降に来れば、おそらくそこでまたチェーン長さを再考することになると思います。

チェーンを買ってきて、ターニーの呪いと向き合います。うーん、無駄です。このターニー。

2021/4/13 07:45  [191-41282]   

チェーンの書き方は合ってます。オスメス一組(2リンク)で一コマ。最近は間違えて堂々と書く人がいるので注意。

そのRDは触ったことないですが最大歯数合ってます？もしかして大きいギヤ入ってません？
7SRDだと最大28Tでトータルキャパシティ28Tと書いてあるのを見ました。型式が違うとわかりませんが、例えば30Tや32Tが入っていると当たります。

28Tまでであればスタートに戻ってワイヤー外して調整を一からやり直すのも一つの手です。
何もしない状態で最小ギヤの下にあり、指で押して最大ギヤまで持って行ける。その状態でワイヤーをピンと張ればOK、後はアジャスターで微調整

あと考えられるのはワッシャーを外したことによる影響。その場合も元に戻してチャレンジです。
付いている部品を外すのはリスクありますよ。その状態で調整されているわけですから

2021/4/13 08:56  [191-41283]   

2021/4/13 09:08  [191-41284]  削除

ありがとうございます。
デフォルトと同じを確認して『歯数14-28T』です。そこはokです。ワッシャーは画像に写っている通り、途中からから2枚元に戻しています。（切る前に一度外して観察)
後で検証します。

2021/4/13 09:11  [191-41285]   

チェーンひとこま短い、トップギア	チェーンひとこま短い、ローギア

スプロケットの歯数は変えてないので、スプロケットとガイドプーリーが接触するのは、チェーン長さです。本来ならBテンションで調整しますが、ないディレーラーの場合、チェーンの長さで合わせるのです。
そして今の長さで当たらないのなら、それが正解です。だから自信を持っていいと書いています。(現物合わせの世界だから、やってみないと分からない)

ワイヤーかしめること、ブレーキアウターワイヤーのカットは、これを使っています。→KNIPEX(クニペックス) 強力型ペンチ 200mm 0​2​0&#82
03;1​​-2​0
​0
Ocean Flyerによる
詳細はこちら: https://www.amazon.co.jp/dp/B00111VYVQ
/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_0XVXH464Z66JS1TKH7
JC?_encoding=UTF8&psc=1

そうそう壊れないので、オススメ。切れ味滅茶苦茶良い。ペンチとしてもしっかり咥えてくれるので、便利です。

画像にチェーン短い画像添付します。

最適な長さは動画で(自分のチャンネルです)→
https://youtu.be/-lAUR6NHrow

また分からないところは聞いてください。亀レスでよければですが……(汗)

2021/4/13 09:26  [191-41286]   

	回転方向指定プーリー

ひとつのスレがいっぱいになっても問題が解決しなかった場合、新しいスレッドを立てるのは普通のことですよ。

　さて、問題を整理してみましょう。チェーンの長さは、現状でこの写真の通りでしょうか？　だとしたら、短いってことはないと思います。（ワッシャが２枚というのは、赤矢印の先に見えているやつかな？）

　で、問題点は「ローギヤに入れると、赤丸部分でプーリーケージとチェーンが擦れて音が出る」ということでよろしいですか？　だとしたら、まず「本当にプーリーケージとチェーンが接触して音が出ているのか」を確認して下さい。当たっていると思われる部分に傷があるかどうかを見ればわかります。あるいは、当たっていると思われる部分をきれいに拭いて、ローギヤに入れてクランクを回して、当たっているならケージに油汚れが付きます。

　なぜこんな確認をするかというと、チェーンステーが短いミニベロの場合、ローギヤに入れるとチェーンの振り角が大きくなって、テンションプーリーとチェーンが噛み合うときに音が出る場合があるんです。ロードでもこの音は出ますから、シマノの上のほうのグレードのテンションプーリーは歯形が非対称になっていて、回転方向が指定されています。

　音の原因がもしこれだったら、�@実害はないので諦める（走っていて聞こえないなら問題なし）、�Aテンションプーリーを回転方向指定のものと交換する、�Bディレイラー自体を上位グレードのものに交換する、といった対応になると思います。

　で、もし本当にプーリーケージとチェーンが接触しているのだとした場合、私ならヤスリでプーリーケージを削っちゃいますね。それでチェーンが脱落するようなら、ディレイラー交換かな。

　ディレイラーを交換する場合、ロングケージのものを選んだ方が、ローギヤ時のチェーンの振り角は小さくできます。

2021/4/13 09:36  [191-41287]   

すみません。今チェーンを新調して、検証する理由を考えました。この半分壊れたターニーは、すぐにまた壊れる可能性があります。実際に直ってはいません。最悪ではない程度です。そうなると、過去の自分の作業の検証。つまり、チェーンの長さを詰めたのが自分の判断ミスかどうか探る為だけの作業になります。（どうせこのRDは直る見込みがない）

誰のために今するの？
壊れたターニーをそのままで投資？
勉強だけの為に？
それ自分にとってプラスの勉強になる？
幸せなの？

せっかく科学分析頂いた末のご助言から逃げるようで申し訳ないですが、今RDが無い状況では実りが無いと自分で判断しました。もうちょっとマシなRDを入手したら、自分の作業ミスを検証します。ちなみに首都圏の自転車屋さんに尋ねたら、今欠品なので9月生産と聞いているとのこと。


それと、ターニーのRD現行品（長い機種-品番失念）ですが、エンドに付けて伸ばすと、地面から20mm位。写真のより65-70mm、先端が低くなります。自分は危険と判断。

小径は専用のRDが無い、もしくは、700のを流用しているので、何をするにも面倒で選択肢無さ過ぎという感想です。敢えて小径を所有すること自体が「道楽」なのだと実感します。ありがとうございます。

2021/4/13 11:29  [191-41288]   

tour-ney 様

はい、長さはもういいにします。新品で地面を擦らないRDが届いた時に考えます。多分このターニーが本当にダメになると思うので 7/8s が来るまでチェーンの長さには囚われません。8速化で良いです。さようならチェーンの長さに五月蝿いターニー。

Q. ご紹介のペンチは綺麗にカシメられますか？

振れ取り台見ました。あの輝くシャフトは何ですか？私のは地獄の戦地から発掘されたジャンク品です。1000円です。歪んでいます。焦げています。これで縦横1mmに収めました。

2021/4/13 12:13  [191-41289]   

急ぐのならこれ↓たぶん3日以内に送ってきます。
SHIMANO　RD-R2000 [8S SS]￥2,830（税込）
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003636854/

少し待てるならアマゾン1ヶ月位
シマノ(SHIMANO) RD-R2000 8S SS CLARIS(クラリス)
https://www.amazon.co.jp/dp/B06Y4K1JVG/

もしビックカメラかヨドバシカメラが近くにあるなら店頭行けば買えるかもしれません。電話で確認すればわかります。アセラは9月なので今買うならクラリスですね。
ターニーは3個に1個は不良で新車でもおかしいのいっぱいあります。自転車の世界はそれが一般的です。

ゆみりん23さんの振れ取り台見たことないです。すごいよさそうに見えます。いいものですよ。

2021/4/13 12:46  [191-41290]   

そのディレーラHi/Lo調整ねじの部分が削れてますよね。
転倒時に痛めてる可能性が高いかな。
RD-TY300を持ってますよね。
M310と使用するギアの仕様は同じだったと思うのでM310を使うつもりなら、それまでTY300で代用してもいいかな。
現物で比較してみると若干M310の方がコンパクトでTY300の方が若干下まで伸びるようです。
最低地上高はチェーン通して実測してください。
手で真下に伸ばした場合とは条件が異なります。
とは言っても気になるのも分かります。
RDのワッシャ気になりますね。
付けないとボルトが後ろに飛び出してチェーンに当たるとか？

2021/4/13 13:10  [191-41292]   

ゆみりん23さん、こんにちは。頑張っていますね。尊敬します。

>それと、ターニーのRD現行品（長い機種-品番失念）ですが、エンドに付けて伸ばすと、地面から20mm位。写真のより65-70mm、先端が低くなります。自分は危険と判断。

次のスレでおっしゃっていた RD-TY300のことですね？
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40788/

自転車は安全第一なので、安心できない整備はしない方がいいと思います。
一方、
整備している室内では気になることでも、(安全な場所で)試乗してみると大丈夫だと気づくこともあります。


何回もRDをつけたり外したりチェーン切ったりつないだりワイヤー張ったり緩めたりして結果出ずだと疲れますよね。
気分転換に、紅茶でも飲みつつ小径車の動画を見てみませんか。そしてRDと地面との距離を見てみてください。

RITEWAYというメーカーなんですけど、
�@ZIT 20
https://www.riteway-jp.com/bicycle/ritew
ay/zit20
(下にスクロールすると動画見られます。)

少年が乗っている赤いバイクが406だと思います。RDは「シマノ RD-TY21B 直付け」だとサイトに書いてあります。
RD-TY300 だともう少し地面と近くなるのでしょうか。

�AGLACIER
https://www.riteway-jp.com/bicycle/ritew
ay/glacier
(下にスクロールすると動画見られます。)

個性的な女性がGLACIAに乗るのか乗らないのか写真撮ったりして焦れますけど乗ってます。
このバイクも406ですけどタイヤが太いからずるいですかね。RDは「SHIMANO ALTUS RD-M310」だとサイトには書いてあります。
エスケープミニの8S化でRD-M310つけるとすると、タイヤが細い分動画よりもう少しだけ地面に近いのかなと思います。

2021/4/13 13:11  [191-41293]   

2021/4/13 15:30  [191-41299]  削除

ＲＤの最低地上高が低くなるのが不安という気持ちはわかるので一応データだけ。
型式/ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ使用範囲/ﾄｰﾀﾙｷｬﾊﾟｼﾃｨ/ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘ-歯数/ﾌﾟｰﾘｰ軸間mmの順です。
RD-TZ500 14-28 34 11 84
RD-TY300 11-34 43 13 ??
RD-M310 11-34 43 15 66
RD-A070 11-28 37 13 65
RD-R2000 11-32 37 11 74
???→RD-TY300はご自分で計ってください。
自宅の同等品TY500がお出かけ中で計れませんでした。
簡単に考えるとトータルキャパシティが小さい方が最低地上高が低くなりそう。
条件によって違うでしょうからプーリー間は測定しました。
プーリ−が鉛直方向に並んだ場合ダイレクトに地上高に響きます。
テンションブーリーの歯数は条件無しで1Tにつき2mm下がります。
使用範囲は差が小さいほどスラント角が緩やかになります。
スラント角がきついとガイドプーリーをトップスプロケット側に合わせる事になりロー側が離れます。
ロー側が必要以上に下がるとそのぶん最低地上高がさがります。
以上のデータから自分なら最低地上高の確保を最優先するとRD-A070を購入します。
ただ、RD-A070 tourneyの割りに高いんですよね。
https://amzn.to/3dWraE6
RD-TY300は値段考えるとめちゃくちゃ性能良いと思いますよ。
値段考えるとですが。
上記ディレーラーは8速対応が2つですが他のもほぼ間違いなく使える。
購入する場合は注文前に相談して頂ければ自分の406ミニベロで確認しますよ。
でも、自分だったらRD-TY300つけて試行錯誤してから買うけど。
そういえば誰もチェーンラインが合ってるのか確認してないけどチェーンラインは合ってますか？

2021/4/13 15:30  [191-41300]   

RDの地上高なんて、気にすることないですよ。

これ、うちのBD-1です。52〜53mmぐらいしかないけど、20年ぐらい乗ってて何の問題もありません（未舗装路も走った）。

ただ、プーリーに埃や砂の汚れは着きやすいですね。

フロントシングルの７s（11-28）なのに、なんでロングケージなんか付いてるのかと思ったら、チェーンの振れ角対策なんじゃないかと最近、気付きました。

2021/4/13 15:43  [191-41302]   

A070在庫切れですね。
モノタロウで5月下旬って出てます。
https://www.monotaro.com/g/03038801/?t.q
=rd-a070
RD-TY21は買ってまで使うRDじゃないです。

2021/4/13 15:46  [191-41303]   

まず、ターニーRDのことをディスって申し訳ありませんでした。消耗品なのに定期交換しなかった自分の怠慢です。

経過のご報告：
全てのご助言ありがとうございます。要点を書き出してこれだと思うことを実行しました。
1 まずターニーを外して捨てました
2 チェーンをコネクティングピンで継ぎ足して116リンクを作りました(暫定処置)
3 手持ちの現行ターニーを取り付け（特別なショートゲージではない)
4 シフトケーブル交換（変更可能なように長めに）
5 2リンク切る

結果、（Ａ）ディレーラーの先端が地面スレスレにはなりませんでした。テンションが保たれて、危ないレベルまで落ちません。（Ｂ）ガイドプーリーとチェーンがスプロケットの歯に接触しません。（Ｃ）チェーンとテンションプーリーはロー側で異音なし。ただし、ほんの少しプーリーとチェーンがずれているので、エンドが多少歪んでいる可能性あり。許容範囲と思われます。

先輩方が知る「実際」と私の「思い込み」の差を察して、諭すように伝えて頂きましたことを感謝申し上げます。ここ数週間で、一人なら出来なかった学びを体験させて頂きました。改めて御礼申し上げます。


追記
目下苦戦中なのは、ケーブルのエンドキャップのカシメです。下手で外れるのです。美しいカシメのお手本が見たいです。

2021/4/13 17:25  [191-41308]   

パチパチ！良くできました。
諦めずにじっくり観察、何をどうすれば良いか考えて、そこから整備は始まりますね。
不都合は一つじゃなかったり連動したりするので見極めが大切です。時には見切ることも。

エンドキャップは電工ペンチで凹ますのがきれいにできます。家庭や車の電気コードにも使えるのであると重宝します。
ただ、私はハンダ付けしています。エンドキャップ無し。フラックスで処理してステンレス用ハンダ使えばほつれた事はありません。ハンダもDIYの基本なので修行の一つと思ってやってます。きれいにつけるの難しいんですよ。それがまた楽しい(変)

2021/4/13 19:40  [191-41309]   

エンドキャップのカシメですか…
えーーと……ボンド(G17クリアー)の口にワイヤーぶっ刺して終わりです(爆)

使うならクニペックスのペンチの切断用の歯を使い、半分切断しつつカシメる。ただ、失敗するとエンドキャップ真っ二つw

自分用はボンド、他人用はペンチやニッパーです。


そして解決おめでとうございます！！また新たな(資格云々ではないホンモノの)整備士の誕生を心から喜んでいます。また何かあったら宜しくお願いします。

2021/4/13 21:06  [191-41314]   

僕もG17で表面固めて終わり。カシメルとワイヤーが傷むのと何度もワイヤー外して整備する時にいちいち外す必要があり、あほらしくてやらなくなりました。

ワイヤーは掃除が必要で1年に2回位は外してピカールで磨いたりメンテナンスやりますから、カシメつけてる人はワイヤーの掃除も整備も全くやってないということだと思います、掃除しないとブレーキも変速も重くて動きが悪くなります。ボンドの欠点はワイヤーが古くなると、ばらけて針のように飛び出しケガしたりすることですが、そういう状態になるとワイヤーのメンテと交換時期でもあるので目安になります。

　カシメは誰がやっても、うまくはできません。ワイヤーを変形させるくらい強い力で締めないと抜けます。でもワイヤー変形させると、切れるので、僕はナットなども馬鹿力で締めてワイヤーを変形させないようにしています。
　僕は自転車道場始めた10年前からワイヤーはボンド処理を紹介しています。
　でも他人の自転車を整備する時はカシメつけます。整備的に必要なくてもカッコ的につけないと下手な整備していると思う人もいるので邪魔くさいのでつけてます。
　自転車整備士の実技試験ではカシメつけないと不合格になります。だから自転車屋は絶対つけます。僕は競輪修行時代から今まで何十年とボンドで固めて使ってきましたが何の支障もなく使えています。だから今後もカシメは使わないでしょうね。ただ人に薦めることはしません。どうするかは個人の自由なので自分で判断してください。電工ペンチ使ってもカシメは強く引っ張れば抜けます、だから基本的にカシメは仮止めで抜けると思ってた方がいいです。

2021/4/13 22:29  [191-41318]   

お世話になります。

カインズ　Ville FDB-201 という自転車があります。(現行はコチラ、フレーム形状も変わってますが基本は同じ部品構成→https://www.cainz.com/shop/g/g4549509474
067/)

似たモデルは画像検索で見つけたこちら→https://aucview.aucfan.com/yahoo/h188633
141/
ひとつ違うのは、リアキャリアダボ穴。私のモデルにはありません。それ以外は全く一致するはず。

さて、
こちらの自転車は20インチ、もといエトルト406です。(半年前に20x1.5タイヤに交換済み)

メインの相談は、
お弁当と水筒(それぞれ1kg超)の運搬方法です。
因みに水筒はこれ→https://highmount.jp/list/wp-content/upl
oads/2019/02/series_traitan-1024x1024.jp
g (真ん中のやつです)

サドルバッグなのか、リアキャリアを無理矢理付けるか、やっぱり前カゴか(←やりたくない)…という相談です。普段はリュックサックですが、首の調子も良くなく、背負いたくない！(そのお陰で最近Viper乗れてません)
訳あって、捨てる訳にはいかなくなった自転車なので、通勤で使えるレベルに引き上げたいのです。


自分で立てた計画は以下の通り。

短期的には、ペタルやチェーンやブレーキの強化をしていきます。(MKS XPペダル、IZUMI厚歯チェーン、シマノクラリスブレーキレバー、テクトロ800Aブレーキキャリパー、BR-6403シュー)

長期的には、シングルフリーハブがお亡くなりになるので、そこで、リアキャリパーブレーキと8速化(ホイール手組み)の予定です。


フレームは、残念ながらセンターは出ていないと記憶しています。最悪の場合、ヤスリで修正します。

尚、急ぎではありません。
今は忙しいシーズンなので、直ぐ作業は不可能です。皆様の気が向いたらアドバイス下されば嬉しいです。

そうそう、残念ながら？R8000にはしませんw宜しくお願いします。

2021/4/7 16:34  [191-41097]   

tour-neyさん 初めましてよろしくおねがいします

＞サドルバッグなのか、リアキャリアを無理矢理付けるか、やっぱり前カゴか(←やりたくない)…という相談です。普段はリュックサックですが、首の調子も良くなく、背負いたくない！(そのお陰で最近Viper乗れてません)
＞訳あって、捨てる訳にはいかなくなった自転車なので、通勤で使えるレベルに引き上げたいのです。

ミニベロに一度前かご付けましたがものすごくハンドル持っていかれますお勧めしません
私も通勤にミニベロを使ってまして同じくダボ穴が、
後輪軸位置には2本ついてますが、シートに伸びるところに
ついていません、そこで候補に挙がったのが下記3種類です

https://amzn.to/3cU9CZK
https://amzn.to/2OsJ4FL と組み合わせるか、
https://amzn.to/3cWEzMV ダボ付きポストクランプにするか
または対策されている
https://amzn.to/3fQlgqy にするか

耐荷重が2〜5Kであれば、あまりお勧めしませんが
https://amzn.to/39R6X17 シートクランプ直付け

おまけでバニアバック
https://amzn.to/3wB3oFV

私はミニベロを３Fまで担ぎ上げる必要がある為、出来るだけ軽い
ものを探してこれらにたどり着きました、現状は整備でとてもこれらを
つける余裕が有りませんが、上記３点はいずれも折り畳み自転車ユーザーから
わりとよい評価をもらっているものです、ご参考までにどうぞ

私は初心者なので、そのほかのお困りのことは何も助言が出来ませんが

2021/4/7 18:29  [191-41099]   

ナルゲンボトル１Lはアマゾンで100円で買ったプラケージ74mmで入りました。写真１の青のミノウラアルミケージも少し広げれば使えます。弁当箱や大きな荷物は大きなサドルバッグで入ります。写真２はカンナとノミと作業服入れてます。ロードでも使えるので、ひとつ買っとけば重宝しますよ。荷物は想像以上に入ります。

2021/4/7 20:37  [191-41103]   

FDBというとオオトモ製でしょうか。
自分なら20インチのキャリアがっつり付けちゃいます。
通販だと規格がわからないのでそこがネックですがtour-neyさんなら大丈夫ですね。
あさひのシートポストラック持ってますが使わなくなっちゃいました。
短期計画の交換部品はそれ以上の提案が出来ないです。
長期はホイール組むなら451化したいですね。
泥除けが使えなくなると思いますが今のブレーキシュー位置より22mmくらい短い位置に装着できるショートアーチがあればいけるはず。
自分もロングアーチのブレーキ＋406が49mmのショートアーチ+451に変更できました。
ネット検索するとよくあるパターンみたいです。
8速化はOLDが厳しそうな気がしますがどうなんでしょう？
よくあるナット外したら130mmに広がるフレームなら楽ですね。

2021/4/9 08:06  [191-41141]   

皆様、返信ありがとうございます。さて進捗ですが…

フロントフォークのセンターを取ろうと、軽くヤスリ掛けして塗装を剥がしたところ、ホイールセンターが出ていないことが判明。
振れ取りしようと…スポーク破断！(錆)

ハブ、リム、スポーク、ニップルどうせやるなら全交換しか見えない……

そこまで手を付ける自転車でもない。処分となりました…

……届いた部品どうすっかなw

2021/4/11 11:30  [191-41210]   

tour-neyさんなら如何様にもできると思います。
どういう自転車に仕上がるのか楽しみです。

2021/4/11 11:54  [191-41211]   

>振れ取りしようと…スポーク破断！
あるあるですね。中華スポークで組んだ安物は緩めても張っても破断。。
tour-neyさんですから言わずとも分かっていたと思うのですが。

リムとハブはそのままでも行けると思うのですがスポークだけなら3000円くらいですけどね。
そのうち廃車になる自転車が転がってきて再生の出番を待つことでしょう。

2021/4/11 12:11  [191-41212]   

廃棄自転車を有料で引き取ってくれるところがあると思います。
406ならすぐ見つかると思うのでまともそうなやつを選んで業者に交渉して売ってもらいましょう。

2021/4/11 12:14  [191-41213]   

返信、ありがとうございます。

確かになんとでも組立て出来るとスキルは獲得しました。スポーク破断も予測してました(錆びてたから余計に)

ただ周りの自転車の理解は無いので、捨てろ、ということです。

首痛くてロード乗るのウンザリですし(コラム延長アダプター付けても。ロードマジ嫌い)、使えたらと思っていたのですが…まぁでも仕方ないです。あんまし揉めたくないので、今回は辞めておきます。

2021/4/11 12:51  [191-41214]   

406は捨てた方がいいですね。451なら再生してもいいけど・・・。

2021/4/11 18:36  [191-41232]   

一杯になったため新スレ作成です
まずは、グリスアップとオイル塗布（道場長指摘事項には先頭に×が付けてあります）

グリスアップの場所
シートポスト
各ボルトネジ部
ヘッドチューブベアリング部
ペダルネジ部（軸部）
BB部
してはいけない場所
× ヘッドパーツ・キャップ
× シートクランプ
× ブレーキタイコ部分
× クイックリリースシャフト
× ホイールフリー部
× クランクの軸

オイル塗布場所
インナーケーブルの露出部分（ウエスにかけてケーブルを拭く）
チェーン・ギア刃の部分（ゆっくりペダルを回しながら適量をたらす）
シフトレバー
オイル塗布をしてはいけない場所
× ブレーキレバー
× ブレーキパーツ（可動部分もできるだけ油は使わない）

※してもいいこと
グリスアップした部分にオイルをつける（わざとグリスを溶かす）
※やっても意味がない、無駄なこと
ボルト部分が固着しているときは潤滑オイルを吹きかけて浸透するまで待つ

2021/4/6 23:17  [191-41082]   

#1のスレッド
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40790/
の返事ですが
フロントのチェーンラインはその測定方法でOKです。
測定基準にするのはシートチューブでもダウンチューブでも良いですがチューブ直径は自転車によって変わるので直径も測定してください。
左ワンはトルク管理じゃなくＢＢの回転を見ながら決めています。
ペダルを回していくと締まる方向なので緩まないと思いますが強く締めることができないので定期的にゆるみを確認してください。
ＢＢの性能が悪ければ改善しないかもしれません。

2021/4/7 01:32  [191-41083]   

jade04さん お返事ありがとうございます

左ワンは、当たりを取りながら締めていくのですね

娘夫婦が遊びに来て、6歳に成る孫がPCをおもちゃにして・・；
ヤフオクの入札されちゃいました・・；
金額はまだ相場より低いから誰かが入札してくれればいいけど
3503 D3 9s買う人いるのかな＞＜
万が一落としちゃったらBBが70ｍｍ BB-RS500 68を買って1mmスペーサー左右に入れて
70にするのと、70の物と買うのとどちらがいいのでしょう？

後素朴な疑問、トリプルギア9sとあるのはFD9sだけOKなのか7〜9sまでOKなのかが気に成るところです
同じように以前7sのカセット見つけてますがスペーサーを8〜10対応の物にした場合スペーサーの位置は、エンド側ハブ側どちらに入れる物でしょう？

2021/4/7 11:38  [191-41091]   

星スポークについての情報 ネット通販してました
https://www.hoshispoke.com/net
WS-ST#14 ニップル付　　ウィングスターステンレス
価格\132 サイズ指定自由

＃15プーレンタイプのスポークです。素材はステンレス（SUS304）です。この商品は完全受注生産となりますので、納期に約1か月を要します。注文殺到の場合、さらにお時間を頂く場合がございます。ご承知の上、購入画面へお進み下さい。

納期がひと月・・・スポーク長の計算もまだ出来ていないので待つのは良いけど後は送料が問題だな
道場長お勧めが星ステンレス、タキザワのカットオーダーより高いけどこれは新製品だからかな？
私は時間かかっても少々値が張ってもメーカー直販の方が良いかと思ってしまうのですが

2021/4/7 11:49  [191-41092]   

チェーンステーの短いミニベロにトリプルは厳しそう。
対策は落札してしまった時に考えましょう。
BBについてはちょっと理解が浅い感じです。
必要と決まった分けじゃないので詳細書きませんが早まって買ってしまわないように注意してください。

2021/4/7 12:16  [191-41095]   

整備日誌 4/7版
昨日ペダルのキャップをはずして、グリスが黄色くべたっと張り付いていたので、潤滑油でグリス溶かし、置いて置いたらくるくる回るようになりゴリゴリ感も消えました
そこにAZウレアグリスが到着したのでグリスアップして、ねじを締めて蓋を戻す
（蓋はマイナスドライバーの一番小さいのでこじって開け、はめる時はハンマーでたたきました）

次いでフロントの玉押し3度目こちらにはベアリングが飛び出さないように玉押しを緩めてAZウレアグリススプレーを充填
（これって本当にグリスかな？潤滑油と同じように出るけど、予想ではシェービングクリームみたいに出ると思ってた）
BB取付右ワン、なぜだろう？非常に重い最後の2mmで体重乗せても回らない・・・回し方間違えたかと
一度外してみるとネジ山もつぶれてないし方向は有ってるAZウレアグリスをネジ面にサッシ用のブラシで塗布して再度挑戦するも、やはり最後の1.5mmが入らない明日再挑戦
フロントを組み付けて回してみると71秒回転！
初期1秒＞フリー調整4秒＞玉押し35秒＞玉押し45秒＞玉押し+グリスアップ71秒なので嬉しい

2021/4/7 19:03  [191-41100]   

高鍋玲人さんへ
おじゃまします。

クランク空転10回転の話はホローテック2などの2ピースクランクの話だと思うのですが、今回メンテされているのはカードリッジBBということで良かったでしょうか。よく外すのに苦労する話を聞きますが、私は緩んでしまいました。まずは基本作業書（シマノのサイトに掲載）に沿った整備から始められてはいかがでしょうか。

タイヤ交換の件ですが、
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40635/
より抜粋
DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)]￥1,330
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003819896/
であれば同サイズかと思います。ご一考下さい。

おじゃましました。

2021/4/7 19:45  [191-41101]   

jade04さん ギアントさん お返事ありがとうございます

＞早まって買ってしまわないように注意してください
はい、勿論購入してませんよー
興味本位で開いてたページで孫にぽちッとされてしまって
頭抱えてるだけですPCD110でどんなものがあるのか130では
どんなものがあるのかをちょっと知りたくて観ていただけ

まずは車両を走行可能状態に直してチェーンラインの計測
が最初と思ってます


＞クランク空転10回転の話はホローテック2などの2ピースクランクの話だと思うのですが、今回メンテされているのはカードリッジBBということで良かったでしょうか。

はいクランク空転はカートリッジで6回転、で少ないと伺いました

ホローテック�Uはどうせ替えるならこっちは如何？と言う
ご意見から派生したものです
当初は53Tでリアステーギリギリに成るのでカップ＆コーンと思ってましたのでカートリッジ交換のついでに軸長の長いものに交換してフロント大径化を考えていたのです

BBを外してみたらカートリッジだったので驚いてます
（調べた所ロシア製のようですが）

現状は、基本整備をちゃんとして現車を100％状態にする事

基本整備書に沿って写真のBから取付を始めております
（サイト上では左ワンから入れるという方もいらっしゃって、基本整備書を更に読んでます）

＞DURO(デューロ) DB-7043 Stinger 20×1 1/8
いいですねーこれ初期費用がおさえられます
パターンの入り方も素敵に見えます
検討候補に入れさせて頂きます

2021/4/7 20:41  [191-41105]   

BBの右は逆ネジです。間違ってませんか？？
グリスアップはまず分解掃除、きれいに汚れを全て拭き取ります、次にグリス詰め。
掃除しないで上から充填は最悪の整備、そういう整備なら何もしない方がましです。

スプレー式のグリスなど使う場面はありません。自転車整備は丁寧さと緻密さが命、ズボラと手抜きは整備する前より悪化するので、いい加減な気持でやるなら何もしない方がいいです。

2021/4/7 20:43  [191-41106]   

道場長 有難うございます

＞BBの右は逆ネジです。間違ってませんか？？
間違ってないと思いますが正ネジ時計回りに締める逆ネジ反時計回りに締める

＞グリスアップはまず分解掃除、きれいに汚れを全て拭き取ります、次にグリス詰め。
＞スプレー式のグリスなど使う場面はありません
ペダル・フロント再度行います

＞自転車整備は丁寧さと緻密さが命、ズボラと手抜きは整備する前より悪化するので、いい加減な気持でやるなら何もしない方がいいです。
精進します

＞スプレー式のグリスなど使う場面はありません
ミシン油の代わりにもなりませんか？

2021/4/7 21:09  [191-41108]   

ペダル軸部アップ

整備日誌4/7 �U
＞グリスアップはまず分解掃除、きれいに汚れを全て拭き取ります、次にグリス詰め。

とのお言葉を頂いたので、まずはフロントのやり直し、ハブの下にステンレストレーを置き、
ナットと玉押しを取り外してベアリングを全てステンレストレーに落としました
ハブ軸・玉押し・ナット・ベアリングの順に潤滑剤を使って残っていたグリスを溶かして、
ヤシ油石鹸で洗って良く洗剤を落としてから、きれいなウエスで拭きあげてドライヤーで乾燥
タイヤの方は、潤滑剤を入れて、ウエスで内部芯を拭きあげました
（やはりベアリング一個足りませんでした約3/8"ベアリングは買った方がいいかしら？）

ハブ軸片側にあらかじめ測っていた位置までグリスを塗ってから玉押しとナットをいれて、締めて
固定しハブ側にグリスを塗りベアリングを一個ずつ入れてその面を下にして、反対側も同じようにし
ベアリングを入れて玉押し調整をしました

ペダルなのですが、ナットは外せるもののそれより先の分解が出来ません、一応写真を載せますが、
ナットを外した所です、ワッシャの様なものがはまっていてドライバでこじっても動きません
（グリスが溶けきってないので、見づらいですがすみません）

2021/4/7 22:49  [191-41110]   

早まって買わないようにと言ったのはＢＢです。←落札しても早まらないで
70mmはネジ山が違いますし、FC-3503は68mmで大丈夫です。
クランクに軸が付いている状態でスペーサ入れてＢＢだけ長くするとどうなるか分かると思います。
自分の実例だとカートリッジＢＢは締め付け過ぎなければホローテックＢＢより空転します。
BB-UN26で14回転、不慮の事故でメーカー不詳のBBが18回転します←確認してきました。
高鍋玲人さんのBBがどうなるかは分かりませんが締めすぎ注意というお話です。
DUROはディープ･ インパクトさんおすすめのサイズじゃないですが自分には9/8でも十分走るタイヤです。
ママチャリに対しては大きなアドバンテージです。←ママチャリにはない種類の軽くて転がるタイヤ
ネジを緩める時は緩むまで力いっぱいやっていいですが締める時はお勧めできません。
端まで締め付ける前なら何かの原因があって重いのでネジを壊さない為にも原因を取り除く必要があります。
自分がＢＢを締め付ける時失敗しやすいのは少し斜めに入ってしまう事です。
途中から固くなるため緩めてやり直しますがネジ山を傷めてしまい正常な位置に入れにくくなります。
高鍋玲人さんの場合は残り僅かなので違う原因だと思いますが念のため左から覗いて軸が真ん中にあるか確認してください。
ペダルは軸ボルトの上下を削ってありその形に合うようなワッシャを使用してロックナットの回転を玉押しに伝えない仕組みになっています。
ワッシャが食い込んでいる可能性もあるのでラジオペンチなどで少し回してみてください。
写真は暗すぎてよく分かりませんでした。
ハブのベアリングはハブの中に落ちてグリスで張り付いている事があります。
私も以前無くしたと思って購入したベアリングが次にグリスアップする時に発見した覚えがあります。

2021/4/7 23:41  [191-41112]   

jade04さん お返事ありがとうございます

落札してしまったら評価下げたくないので支払いますが
BBの購入などについては諸先輩のご意見を聞いてからと思ってます
ただ知識としてBBについて調べていたのです、そこでBBスペーサーが有ることを知り使えるのかな？
と思い書きました

＞70mmはネジ山が違いますし、FC-3503は68mmで大丈夫です
ネジ山違うんですか、これはどこにも出てこなかった68mmで使える( ..)φメモメモ

＞締めすぎ注意というお話です
わかりました

＞9/8でも十分走るタイヤです
1-1/8でよろしいです？

BBの取付について
＞ＢＢを締め付ける時失敗しやすいのは少し斜めに入ってしまう事です
なるほど、水平のつもりでしたが再度確認してみます

＞途中から固くなるため緩めてやり直しますがネジ山を傷めてしまい正常な位置に入れにくくなります
回せなくなった状態で、直ぐに取り外しを行いネジ山がつぶれていないのは、最重要事項として確認してますが、幸いまだつぶれていないようです

＞念のため左から覗いて軸が真ん中にあるか確認してください。
了解しました、これは今でもできそうなので早速見てきて、
続きかきます

見てきました、中心にはあるようですが、すでに左ワンの
ネジ山に差し掛かっているのが気に成ります
取り外しの時見てなかった＞＜ここで引っかかってる可能性もあるのかしら？

あっ左ワンで保持するから差し掛かって当たり前ですね・・；

ペダル
＞ワッシャが食い込んでいる可能性もあるのでラジオペンチなどで少し回してみてください
残念ながら手持ちのラジオペンチでは太くてワッシャつかめませんでした
ボルト締めるとペダル回らなくなります、壊れてる？

ハブベアリング
＞ハブのベアリングはハブの中に落ちてグリスで張り付いている事があります
ハブの中まで完全にウエスを貫通させて掃除を行いましたが出てきませんでした

いつもご助言有難うございます

2021/4/8 00:39  [191-41114]   

70mmはイタリアンです。JISBBには使えません。

　ペダルは内部のねじも逆ネジです。ただ3流ノーブランド品については分解したことないので普通のネジのものもあるかもしれません。ペダルは三ヶ島買えば一生使えるのでネジをゆるめて玉軸調整はしますが、完全分解グリス交換まではしないですね。ウォルゴみたいな3流メーカー品はどう整備してもまともには動かないので僕は最初から使いません。
　ペダルの分解は完全道楽の遊びです。あと洗浄剤でグリスを完全に溶かすのはやめた方がいいです。ボロでグリスを拭き取るだけで十分です。スプレー式の油洗浄を行うとサビてきます。一度完全に洗ってしまうと隅々にまでグリスを塗るのは不可能なので、塗れていない箇所はサビます。
　汚れたグリスだけ拭き取れば十分で隅々までの油を全部洗浄するのは百害出てきます。

2021/4/8 09:45  [191-41122]   

道場長 ありがとうございます

＞ペダルは三ヶ島買えば一生使えるのでネジをゆるめて玉軸調整はしますが、完全分解グリス交換まではしないですね
NKS発注済み到着待ちです、

＞あと洗浄剤でグリスを完全に溶かすのはやめた方がいいです。ボロでグリスを拭き取るだけで十分です。スプレー式の油洗浄を行うとサビてきます。
了解しました

2021/4/8 13:01  [191-41126]   

整備日誌 4/8版

昨日色々助言を頂いてBB右ワンを4回ほど締めては外しネジ山確認してまた締めるを繰り返ししていました、上部が締まったので出来たと思って指先でぐるっと一周してみるとかすかな違和感
メガネを外してのぞき込むとネジ山半分ぐらい隙間が有りました
再び外して、今まで右手でくるくる回して入れていたのをやめ右手でワンをつかみ、押し付け左手で回しました、今度は最後の抵抗もちょっと重いだけで済み再度確認すると、きっちりはまっていました
（精度について良い勉強になりました）

次は左ワン、あっさりと終了（助言通りクランク軸の回転見ながら固くしないで締めました）

次にクランクの取付、これもあっさり終了と思いきや右クランクいれる前にチェーンをクランク部フレームに乗せるの忘れていて、再びコッタレスの出番、16mmスパナと14mmアーレンキー（自動車工具）で外したらかなり楽に抜けましたが、これって締め付け不足だったかな？
一応これ以上回すとラチェットが逝っちゃう寸前までは締めたのですが

フロント空転時間 ８８秒 AZウレアグリスってすごいな、まだグリスなじんでないのにタイムが伸びた
クランク空転回数 １０回転 前回よりは回数増えた+４回転
ペダル軸回転右 ９回転 左７回転 前回の１回転ずつよりははるかに伸びた

そしてフロントチェーンラインの計算
31.4+14.3≒45.7mm
31.4はノギス内径用で５回測っての平均値±0.2 14.3はシートポスト実測値の半分
47Tのリアステーまでの距離12.2mm当然Tをあげると距離が縮まり計算上53Tでリアステーの幅も増えてくるので、2mm弱しかない事に成るフレームのしなりを考えると50Tが現状軸長の限界？
※必要な所にはすべてグリスを薄く塗って作業をしています

試走 2Km 全体的に軽い、前輪・ペダルだけでもこんなに違うんだ、感動
問題点１ ギアを小さくするのには何も問題ないが大きくする時、不完全でシフター操作を２回する
問題点２ 今まで気に成らなかったが後輪の横ブレが気に成るようになった
問題点３ シートを身長適正位置まで上げるとやはり上半身が苦しいライザーバー早く来ないかな

2021/4/8 15:25  [191-41132]   

最初期に戻って、検証をしたいと思います

目的：ママチャリに負けたくない
当初の考え：巷に転がっている大径化で早くなる！
これに飛びつき、相談できるところを探して、ここにたどり着きました

最初の助言

＞ギア比をママチャリと比較するとその自転車はママチャリの34T相当です。←般的なママチャリは32T〜36T
＞チェーンリングを53Tにしたところでギア比はスプロケット12Tにも及びません。
＞自分なら8速化してスプロケット側を11Tまで使えるようにします。←チェーンリング58TT相当
＞7速ボスフリーのままでも一応可能。
＞https://amzn.to/31u6KfM

本日の整備の結果で判明したこと
14Tで、エンドすれすれこれはリアエンド計測の為、リアを外したので組付けミスか？＜これで12Tつくの？
右側はRD取り付けが有る為RDに出来るだけ近づけ、左側は塗装のはげた所を目標に組付けを行いましたが、明日リア玉押しのため再度外しますが、不備な点等ありましたらご教授願います

2021/4/8 22:26  [191-41136]   

ＢＢとペダルの問題解決したようですね。
クランク10回転まわるならBB交換せず様子みましょう。
フロント88秒は優秀だと思います。
このクラスの自転車に付いてるハブだといくらやっても2分も回せるか！って経験しかありません。
大体どこかに引っかかりがある。
ペダルは回転が速いので回転数を計った事がありません。
ママチャリのペダルを整備して1秒くらい回ったと思います。
ＭＫＳのペダルだと4秒くらい回った経験があります。
フロントホイールが1秒だったのとペダル1回転だったのを考えると相当重かったと思います。
普段それなりに整備された自転車に乗ってたら『これはおかしい』と気が付くのですが知らないとそんなものだと思い込んでしまうんでしょうね。
リアハブ玉押し調整、チェーン清掃と給油、サドルの高さ調節したらその辺のママチャリなら余裕でしょう。
ママチャリも同様で整備していくと結構走ります。
立ちこぎしているママチャリを余裕で追い越せます。
変速調整はシマノのマニュアル通りじゃなく実際に変速しながら調整してください。
横ぶれは振れ取りしてください。
ホイール組の時も必要なので練習にもなります。
スプロケットは交換してみないとメーカーによって位置が異なる可能性があるのでわかりません。
最悪、鉄フレームなので玉押し−ロックナット間にスペーサ挟めば回避できるので特に問題とは思ってません。
ナット止めならハブ軸にも余裕あるでしょう。
Ｔ数が小さくなると干渉するように思っている様子ですが自分が挙げた実例は径が大きくなったらチェーンの通る位置が高くなってたまたま干渉位置をかわしたというだけです。
同じ位置に来るのならフレーム形状的に干渉しないのではないかと思います。
フロントのチェーンラインが45.7mmであれば自分なら手組みのホイールはOLD135mmで組むと思います。
坂を走る事がなくて1速を使う事が無いならOLD130mmもありかな。

2021/4/9 13:35  [191-41152]   

jade04さん お返事ありがとうございます

＞ペダルは回転が速いので回転数を計った事がありません
ペダルのふみ面にちょこっと子供の遊び用蛍光塗料をつけて暗闇で回します、最初は目が付いていきませんが10回ほどすると目が慣れてきて回数数えれます

＞リアハブ玉押し調整
理屈では片側緩めるともう片側も動くと認識しているのですがリアハブは違うのでしょうか？
朝からリアを外して、ギア側が回らなかったので反対側を緩めたのですが、ギア側全く動きません、なので残念ですが玉押し内部の清掃・グリスアップは行わず左から玉押し調整のみ行いました、玉押しの結果は20秒から26秒の空転改善でした
原因などあればお教えください

＞チェーン清掃と給油
これはすでに行っています

＞サドルの高さ調節
これについては、片足下死点で膝が伸び切る寸前状態に持っていくと（私の足は左が1cm短いのでそちらに合わせますが）胴長短足の為上半身が非常に苦しいです自転車屋さんではフレーム510できついかもと言われました
この件はライザーバー到着を待ってます

＞その辺のママチャリなら余裕
普通のママチャリには勝てるようになりました、通勤でシャコシャコ必死で回してるママチャリにはまだ勝てません

＞変速調整はシマノのマニュアル通りじゃなく実際に変速しながら調整してください
あっそうなんですね、さっそく変速しながらやってみます

＞横ブレは振れ取りしてください
いま、リアを簡易整備スタンドに乗せてるので、これから行います

＞フロントのチェーンラインが45.7mmであれば自分なら手組みのホイールはOLD135mmで組むと思います。
135の方が組みやすい？＜スペーサー入れる余裕は？

＞坂を走る事がなくて1速を使う事が無いならOLD130mmもありかな
激坂が2つほどあり、ここに来る前は1速でも回せず降りて押してました


＞スプロケットは交換してみないとメーカーによって位置が異なる可能性があるのでわかりません。
＞最悪、鉄フレームなので玉押し−ロックナット間にスペーサ挟めば回避できるので特に問題とは思ってません
以下に最初にご提案頂いていたDNPのレビューから抜粋したものをあげます

スプロケット考察（ボスフリー）
理由：このままリアを手組するといつに成るかわからないので、ボスフリーのまま11T化の問題点洗い出し、EF500右も長く使いたいし・・；

DNP ボスフリー スプロケット7s
https://amzn.to/3wGb5Li

私の物はシマノMF-TZ5007S 14T-30T
以下レビューから伐採

＞DNPのボスフリー7s 11T-28Tは
＞私の場合はﾄﾞｯﾍﾟﾙｷﾞｬﾝｶﾞｰD2で、シマノMF-TZ5007S（14-28T)スプロケットからより高速を追求するためにＤＮＰに付け替えましたが、問題なく走行できます。ルノーライト１０も7速（おそらくシマノ製）なので、可能だと思います。ただ、DNPの方が厚みがあるのでリアフレームとの隙間が少なく、物によってはリアフレームに干渉する可能性があります。（ワッシャーを噛まして解決したというユーザーもいるそうです。）

＞本製品はシマノMF-TZ500-7よりギヤ位置全体が3ミリ程度外側なので注意が必要です。

＞≪DIY適合作業�A≫
リムがMTB用の36本スポークなので張反力に余裕があるだろうからと、恐る恐るスポーク調整で【左を緩め右を締めて走行】を「移動1ミリずつ」繰り返し、OK！最終的に4ミリ右側に引いてセンターを出す

＞7s時にチェーンとフレームが接触する為ワッシャーを2枚かましました

１ スペーサーでエンド干渉回避出るとの事
２ センターが狂うのでニップルで、約4mm右に寄せたと言う事＜28Hでも4mmよる？
疑問点：センターを出す意味を理解できていない
疑問点：スペーサーかます位置はギア面？玉押しナット・玉押しとナットの間？？

スペーサー
M6 ■外径：15mm ■内径：6.2mm ■枠径：11.5mm
https://amzn.to/3uzSzCg（これでいける？）

■呼び：M6 ■外径：20mm ■内径：6.2mm＜こっちの方がいいかな（厚さ2mm）
https://amzn.to/2PHhZiO


試算：
ホローテック化+クランクセット 1万〜（中古）
8〜10カセット化 リム2400+ハブ6000+スポーク5000+手組（リム手配済み）
フロントホイールならリム2400+ハブ5000+スポーク5000+手組
ボスフリー交換 3450（作業は特に慎重にシャフト折れが怖い）

星スポークで、受注生産ひと月まちとになる（5000見込み）

451 R7000手組リム リアのみ、まだ返事がない
道場長からは、組み直さなければ使えないと指摘あり
これはパスの方向で
値段出ました約19000円です前後セットが33000円ですから妥当な線？
https://amzn.to/3fVtgXb

別途用意する物
シュワルベ ハイテンションリムテープ 20 1-1/8 何ミリ幅？
タイヤ DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
;1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)] 1330 1070円
チューブ SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40�oバルブ 7ASV 【2個セット】 1936円

今月の予算でできる事 DNP7sのみ+スペーサーなんだけど・・・ヤフオクの高値落札がまだ一件消えない、
FSA TEMPO クランク 50-34T 170mm 現在値2300円送料込み残り6時間＞＜ヤフオク相場で調べると平均価格ぐらい見たいです
ヤフオクURL入れると投稿できないｌ

2021/4/9 17:19  [191-41155]   

整備日誌 4/9版

＞リアハブ玉押し調整
理屈では片側緩めるともう片側も動くと認識しているのですがリアハブは違うのでしょうか？
朝からリアを外して、ギア側が回らなかったので反対側を緩めたのですが、ギア側全く動きません、なので残念ですが玉押し内部の清掃・グリスアップは行わず左から玉押し調整のみ行いました、玉押しの結果は20秒から26秒の空転改善でした

玉押しは、スプロケットを外して行うことが判明＞明日行えるかなー？

後輪のブレ取り、ほぼできたと思う

リア外してて思う事、スプロケットガードいるのかな？なくてもいい気がするけど
巻き込み防止？

2021/4/9 18:57  [191-41156]   

ペダル数えることができましたか。
すごいまだまだお若い。
リアハブはボスフリースプロケットを外してください。
先程確認したボスフリーハブではスプロケット外さないと抜けません。
FORMULAのハブは抜けそうでしたがシール部分が邪魔で難易度高そうでした。
ちゃんと整備して必死で漕いでるママチャリに余裕で勝つのは漕ぐ技術以外にないと思います。
少なくとも自分×ママチャリVS自分×ミニベロなら両方必死でイーブンにもってくのがせいいっぱい。
変速ないママチャリで平地だと負けます。
条件によらずママチャリよりミニベロが速いという認識なら間違いです。
ママチャリが遅いと感じるのは整備不良と変な装置の足かせが付いてる場合が多いのが理由。
DNPスプロケットは当初書いた通りです。
>7速ボスフリーのままでも一応可能。
>https://amzn.to/31u6KfM
>性能は不明。
自分なら8速化してしまうので分からないんですよねぇ。
やるなら検証が必要なので不明と明記してますが結構な問題ですね。
3mm外側に出るという情報が正しいとしてやりたいなら両方に3mmのスペーサを噛ませます。
これでセンターは変わりません。
センター変えるとスプロケットが内側に寄りますし左右テンションの差も気になります。
OLDは136mmになります。
いくら鉄とはいえ135mmまでに抑えたかったけど1mmの差だし鉄だし。
ママチャリなんか130mmのフレームに120mmのハブ付けてナットで押さえ込んでたりするので大丈夫なんじゃないかと。
被験者が大量にいるので安心？
ホール数が32Hだったら
https://amzn.to/3wAN0FH
TY500と
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003677986/
CS-HG41という手もあったのに28Hって優しくない。
GIROのホイールはスポークどこ使ってるのか分からないけど星使ってるならそんなに高くないと思いますよ。
皆さん手組みする気まんまんなので知ってましたが紹介はしませんでした。

2021/4/9 19:12  [191-41157]   

jade04さん お返事ありがとうございます

＞リアハブはボスフリースプロケットを外してください。
はい

＞自分×ママチャリVS自分×ミニベロなら両方必死でイーブンにもってくのがせいいっぱい
勿論双方整備されてのことだと思いますが、私はどうでしょうかね？

＞3mm外側に出るという情報が正しいとしてやりたいなら両方に3mmのスペーサを噛ませます。
＞これでセンターは変わりません。
ほむほむOLD136mmに・・・あれ？simanoより3mm外に出るのに両側に3mm？ちょっとわかりません
右エンド干渉に1mm、左に4mmならなんとなく想像できるのですが
またスペーサー3mmと言われているのがなぜかが理解できておりません

＞ホール数が32Hだったら
＞TY500とCS-HG41という手もあったのに28Hって優しくない
そうだったのですね、いずれにしても新規手組は必要な環境なのです

GIROさんの件はこれ買って分析して作ってみたら？と言うやり取りから
半ば冗談でAmazon出展者に質問いれたんです、まさか可能と言う返事が来るとは思わなかった
ただ組み直ししないと使い物にならないという道場長のお言葉で、組み方の勉強は別として、
現状買う気は有りません

手組の意思は変わっていません、もっともリアは難しいと言うご意見からスポークの耐久が解ってないので折れてもいいから安いスポーク買って、32Hのリムは来るからフロントを満足いくまで組上げてからリアに行こうかと考えてまして、まずは左右均等なスポーク張りの実現、それまでにおちょこの勉強

ただGoogleMapの自転車予定時間より遅い状態は早いうちに何とかしたいので、初期に提案されたDNPはどうだろうかと、再度考えたのですWeb記事でミニベロで60Kmとか言われてる方もいますが、恐ろしい
私の望みはストップ＆ゴーの利点と巡航速度で25〜30Km出せたらすごいんじゃないかなと考えてました

ヤフオク終了まであと約1.5時間、2021.04.09（金）21:39 これがPCの入札なら最後の5分は激戦なのですが、自転車はそうでもないようですね孫がぽちったので、まだ見てませんけどFSA TEMPO クランク 50-34T 170mmって良いものなんですか？

2021/4/9 20:28  [191-41159]   

ほ、ヤフオク終了2分前に他の方が入札！
要らんもの買わなくて済んだ？

2021/4/9 21:40  [191-41161]   

https://cs-hatano.hatenablog.com/entry/2
013/10/05/174215

こういう方法もあるようなので可能であれば検討しては？

2021/4/9 22:04  [191-41162]   

>私はどうでしょうかね？
分かりませんが速度レンジが10km/h以上違うとかケイデンスが20以上違うとかでなければ大差はないと思います。
ミニベロだから速いというのはありませんが極限まで追い込んだミニベロと自分だから速いというのはあり得ますので頑張ってください。
巡航速度を考えるのであれば重いギアを継続するのは無理なのでケイデンス80以上で回しましょう。
81なら今のギア比でも25km/hくらいです。
良く言われる基準の90だと28km/hくらい。
ちなみに自転車の巡航速度は継続して1時間以上走れる効率のいい速度らしいです。
追い風の時とか下りで今のギア比は厳しいと思って色んな作戦を考えてますが巡航速度を目的としているのであればリアハブは現状のままで25km/h目指せばDNPで確認しなくても良いと思います。
ケイデンス80回して緩い登りでも余裕があるならギア考えましょう。
どうせホイール組んだら8速以上にするんだったら11Tとか12T選ぶでしょ。
重すぎたら13Tとか買い直す方がDNP買い直すより安いと思う。
スペーサの話はそれでもDNP入れたいとなったら説明します。

2021/4/9 22:07  [191-41163]   

8速ハブにわざわざ7速入れる？
シフトレバーが流用できるくらいしかメリットない。

2021/4/9 22:21  [191-41164]   

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

がすでに検討済みです、

現在の状況から言うと、ご紹介いただいた完組リアホイールを5000は授業料と考えて19000円で購入し組み直すか（組み方の勉強）購入したリムはフロントに回す方法と

左右対称に作るフロントを納得いくまで組んでから、リア手組に取り掛かる方法のいずれかが選択肢と考えています

その間（組上げるまでの時間が読めない）の代案として、通勤に使っている車両の高速化の為DNPボスフリーによる11T化の検討でした（もちろん現車の能力を可能な範囲で最大限引き出してから取り組むことですが）
これは当初の目的であるママチャリに勝ちたいの所からの発案ですが、これも勉強の一つとして、ボスフリーでのスプロケットの交換とそれに伴うもろもろの問題への対処を含みます
さっそくセンターだしと言う問題にも行き当っておりますし、追加で何があるかわかりません
OLDの変更でどのようにフレームを広げていくのかも興味深いし挑戦したいことでもあります
現行のOLDが130これが136？ならOLD135で組めるのかな？とも思ってます

私の環境では代車有りませんので、新規組が第一条件、第二条件として今後苦労が多いかもしれませんが、物を形に仕上げる喜びをもう一度味わいたいのです

お店に出してお金払ってポンで済ませるのであれば、購入した自転車を整備の仕方もしらずに乗ったままだったでしょう

まだまだ拙い整備ですがちょこっと整備を行っただけでまるで別物、これは感動ものです

自分にできる事はブレ取りと教わった玉押し調整、RD調整、シフター交換、程度しかありませんが
ブレーキ調整や普通の方がされるチェーンオイルの注油、各部可動部のチェック、ボルトなどの緩みは確認できていると思ってます（これは自動車の始業前点検と同じく基本だと考えてます）
まだまだ覚えることは山ほどありますが、今後ともよろしくお願いします

2021/4/9 22:55  [191-41165]   

jade04さん お返事ありがとうございます

表現が間違っておりましたお詫びいたします、巡航速度ではなく必要な距離（この場合通勤にかかる5K〜10K）に対しての平均時速でした（信号待ちも含む）

DNPについては、上に書いた理由からと成ります

また結果的にDNPを付けないとしても、お時間頂けるなら説明してもらえるとありがたいです
センターの理解の為にですがこれって手組の時のおちょこ量に関係してきそうな気がしてますが、間違ってます？

2021/4/9 23:12  [191-41166]   

手組みに拘らないならNOVATEC JACKY451 とかでも良いような気がします。
https://item.rakuten.co.jp/mapsports-syu
ppin/4582291038284/?s-id=bk_pc_item_list
_name_n

取り寄せって書いてあるけどリアのみ発注も出来るかも知れませんし、また製品もリムは軽めですが完組としてはスポークも多く、ハブはシールドベアリングでありますがまずまずのグレードの物とは思います。11速対応でもあります。

2021/4/9 23:17  [191-41167]   

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

前のレスでご理解いただけなかったのは、残念ですが

手組をしたいと考えております
また、完組品でも組み直さなければそこらの市販車弄らないで乗った方が良いと考えるようになりましたので、
ご好意は嬉しいのですが、情報に有るホイールの購入は考えられません
それにこのURLのホイール私には美しく見えません、前に頂いた情報のホイールは私にはきれいに見えました

先にも書きましたが、ただミニベロでお金出すだけなら、お花茶屋のお店に行ってますけど？

毎月の予算を限っているのは、自分を律する為ですよ、お花茶屋のお店で30万も出せば高級ミニベロが買えるでしょうし、その程度のたくわえは有ります
私は最終的に総額が30万超えるとしても自分の愛車を作りたいのです

2021/4/9 23:52  [191-41168]   

手組したいというのであれば以下のURLに乗っている工具群が必要になりますが予算的にも収納スペース的にも余裕はあるでしょうか？


http://ikarugasan.hatenablog.com/entry/2
018/09/01/205248

2021/4/10 00:40  [191-41169]   

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

・ニップル回し あります
・スポークテンションメーター あります
・センターゲージ 購入を検討中
・振れ取り台 左右については無くても良い？と思いますが天ぶれに何が必要か模索中
・つまようじ あります
・マイナスドライバー あります

2021/4/10 00:52  [191-41170]   

こんな振れ取り台があるそうですよ。


https://www.youtube.com/watch?v=LdiihwST
WJk

2021/4/10 00:57  [191-41171]   

現在「振れ取り台自作道場」に多大な関心を持っておりますので、
パークツールの物は候補に入りませんね

私は自転車屋開くつもりは有りませんので

2021/4/10 01:21  [191-41172]   

お疲れ様です。
大変ですね。

時速は平均速度でしたか。
現在の平均速度は何km/hくらいですか？
自分はその領域にはとても届かないので良い提案ができそうにありません。
DNPを使用した時のスペーサの話ですがスプロケットが3mm外に出るから3mmフレームを押し拡げると考えると分かりやすいと思います。
片方だけ拡げると左右バランスが崩れるから反対も3mm拡げます。
スプロケット側のチェーンラインも3mmm外に出ます。
ロードバイクのチェーンラインが前後43.5mmでRSM-01が45.7mmだとすると外側に2.2mmずれてます。
シマノのスプロケットのチェーンラインが4.35付近にあると思います。
計算上もそのくらいだと考えますが実測してください。
前側のチェーンラインが0.8mm内側になりますが今よりずっと近い値になります。
実際には3mm以下かも知れないし3mm以上かも分からないのでやって確認ですね。
これを片側だけやるとおちょこ量をその半分増やした側に寄せる必要があります。
今回の場合スプロケット側に増やしますのでスポークテンション差が悪化します。
スペーサ増やすのはギア比あげて平均速度30km/hを目指すような脚力のある人には向いてないかも。
以前指摘がありましたがボスフリーは軸の曲がりや折れが発生しやすいです。
これは支えるベアリングの場所が偏っているのとフレームから離れている事に起因するためスペーサで更に距離を離すのは得策ではありません。
とはいえ自宅の自転車は1台わずかに曲がっていたのでシマノハブ軸に交換。
2台購入直後にシマノハブ軸に交換したためか以降折れた事も曲がった事もありません。
現在では全部カセットに置き換わって使ってませんが。
山には登りますが元々貧脚だからダメージが少なかったのかも知れません。
男子高校生だとすぐ折れるという話を聞いた気がするのでガシガシ踏む人に向いてないでしょう。

2021/4/10 01:45  [191-41173]   

計算間違ってました。
スプロケットのピッチを参照するサイトがまずかった。
現状スプロケットのチェーンラインは46mmくらいになってそうです。
外に出すとチェーンラインがその分丸々ずれると考えた方が良さそう。

2021/4/10 08:21  [191-41174]   

jade04さん お返事ありがとうございます

平均時速
GoogleMap 5.6Km 22分 15.28Km/h（この数値信号待ち多分入ってない）
レンタサイクル 約24分 14Km/h（ほぼママチャリ）
RSM-01（購入時）約26分 12.93Km/h
整備後記録なし（現在在宅勤務中ｗ）

リアチェーンライン
オーバーロックナット寸法（OLD）が130mmなので、オーバーロックナット端から4速ギアの板厚中心までの寸法を測り、これをOLD/2から引けばチェーンラインが出る。

OLD/2-ギア4速位置
65-22.1≒42.9
OLD/2-ギア位置5速
65-18≒48

フロントチェーンライン
≒45.7

DNPについて

DNP 7 Speed Screw-on Freewheel Nickel Pl
ate 11-28T #ST1780 4980円
https://amzn.to/3tjgy8s

こちらは海外での評価が多いですがオフセットについてふれてる方がいませんでしたなので、下記質問をあげました

Amazon質問内容
LY-1107KFNはMF-HG50-7互換ということでMF-TZ500-7では3mm前に出るそうですが#ST1780はMF-TZ500-7に対して何mm前に出ますか？または出ませんか？

気に成る点、DNPの最初にご紹介いただいたものはオフセット3mmと言う事で両側に3mmスペーサーと書かれていましたが、これは左側3mmの間違いでしょうか？出ないとOLF136じゃなくて139ですよね？

＞とはいえ自宅の自転車は1台わずかに曲がっていたのでシマノハブ軸に交換。
＞2台購入直後にシマノハブ軸に交換したためか以降折れた事も曲がった事もありません。

んーと、スプロケット外しぐらいでは軸は曲がらない？＜ボス抜きって24mmつかえるんですね＾＾
また軸の交換について、手順はどうやるんでしょう？
私の手に負えるならフリーハブ化してみたいのですが（確かフリーハブの方が強度があるとか？うろ覚えですみません）

2021/4/10 16:26  [191-41177]   

整備日誌 4/10版

リアの玉押し、スプロケットを外し（Webサイトで固いからモンキーにパイプを付けてというのが良く目につき）自動車で使っていた24mmロングレンチで行ったところあっさりと外れました
次にナットと玉押しを緩めると、連動して反対側も動くようになり、そのままではベアリングが飛び出してしまうので、タイヤを床に置きナット・スペーサーを外しステンレストレーにベアリングを落としてウエスで掃除、汚れたグリスがなくなったところでAZウレアグリスを玉押しハブ側に入れてベアリングを落として並べて上からさらにグリスを塗り、反対側も同様に清掃グリスアップ、玉押しを締めていきゴリゴリの無い所でスペーサーとナットを入れ締める、力が強かったのかゴリゴリが出たので緩めて
再びゴリゴリの出ない範囲で調整、組付け
空転時間を測ると２８秒まだグリスがなじんでいないにしても、前回の約２０秒より伸びた、

疑問点：グリスアップの適正量が分からないのでばらしたときのグリス量が申し訳程度についているだけだったので、ベアリングを入れる前に薄く塗り、ベアリングを入れた後上からさらにグリスを盛ったが有っているのでしょうか？
締めこみ時にグリスは溢れなかったけどハブ側に逃げた可能性も考えられる
適正量を教えていただけると幸いです

分かったこと、ボス抜きをして玉押しを外していくとハブ軸が動くのでハブ軸の交換はさほど難儀ではないと分かったがDNPスプロケット関連で浮上したOLD130＝＞136？にする時ハブ軸も長いものに交換する必要があるのではないのかな？

2021/4/10 19:13  [191-41183]   

リアのチェーンライン42.9mmなんですね。
ずれる量が3mm外側ならほぼチェーンラインが一致しますね。
ただAmazonのレビュー見るとギア間もシマノと違うので変速がうまくいかないなど問題があるようです。
スペーサは両側です。
誤解されているようですがボスフリーの幅はOLDに直接影響を与えません。
外側に覆いかぶさっているだけなのでナット間に挟まっていないためOLD自体は変わらないです。
ボスフリー抜きは24mmが使えます。
固くて外れにくいとか聞きますが苦戦したことが無くて不思議に思ってましたが多くの人がモンキでやってるからですね。
２４ｍｍのメガネ使ったら結構長いので固い事はあってもそれほど苦戦することは無かったです。
フリーハブ？ディープ･ インパクトさんが以前言ってたクイックハブの方が強いという話でしょうか？
クイックのハブ軸はOLD135mmだと
https://www.monotaro.com/g/01861014/
なんですが仕様が変わって全ねじじゃなくなったみたいです。
全ねじじゃないとボスフリーの軸には使えないかも知れません。
クイック
https://amzn.to/2QdQfSN
とか
https://www.monotaro.com/s/?c=&q=Y31
U98020
になります。
これ買うくらいならFH-TX500 32H \1779
https://amzn.to/3dTD0yv
バラシて使うのも手。
値段殆ど変わらないし予備パーツが手に入る。
待てるなら
https://amzn.to/3d3cpA6
https://www.yodobashi.com/product/100000
001003677986/
に練習用星スポークで+2000として計5000円
注文済みの中華リムで組むのはいかがでしょう。
DNP+クイックハブでも5000円。
リムは最終的にアレックスリムR390になる気がするので中華リムは練習用に回してしまう方が有効だと思います。

2021/4/10 19:46  [191-41185]   

グリスは山盛り。
はみ出した分は拭き取ってます。
走ってるうちに出てくることもあるのでその分も拭き取ります。
ハブ軸そのまま使う場合でも余長がある事を見越してます？
ナットから左右合計6mmはみ出してればＯＫ
そのうちホイール交換でクイック化するのでスタンドがナット止めじゃなくなります。
スタンドを先行して交換すればその分余長もできます。
でも、シマノのナット止めハブ軸安いので交換する方がいいです。
https://amzn.to/31ZuEzY　170mm
https://amzn.to/3s5SRiE　180mm

2021/4/10 19:56  [191-41186]   

jade04さん お返事ありがとうございます

＞ナットから左右合計6mmはみ出してればＯＫ
ハブナットから？外締めの15mmナットから？
15mmナット、スタンド・スプロケガードつけてきっちりで余りがありません
軸交換するなら
https://amzn.to/3s5SRiE　180mmですかね（OLD：135を見据えると）

スタンドって
https://amzn.to/2PPy85y
22インチとあるけど使えるかな？

OLD135で組むなら中華リムが練習用としてもスプロケは
https://amzn.to/320JIgX
を使ってみたいですね（まあそれこそ8速に7速入れちゃうかもという本末転倒にもなりかねませんが）

＞最終的にR390の物だと
https://amzn.to/2QfOTql
を指しているのだとすれば、OLD:130なので、OLD:135化は見送った方がいい気がする（広げて縮めるのはいくら鉄とはいえ問題がありそう）

※7ｓ自体には特にこだわってません、手組でリア組めるのがいつかな？がDNP再考の理由ですOLD広げる必要が出て来るとは、思ってもいなかったので、お気楽に仕事の合間にひと月ぐらいで手組ができるのであればDNPの事なぞ考えませんがはたから自転車屋さんがホイール組んでいくのを見ても、組むときは全集中ですけど、根気と手間と時間が掛かると考えてます私不器用ですから

またDNP以外でもボスフリー7sはあるようなのでエネシクロとか13だけどｗ
＞7速ボスフリー本体の厚みは、エネシクロが36mm,DNPが37mm,シマノは公表していませんが、33〜34mmぐらい
これでDNPが3mm厚いというのも一応理解スポークガードって外せば少しは稼げるのかな？空き
今はDNPのもう一個の製品の質問返事待ちをしていますがどうなんでしょ？＜回答
IRDは高いのでパスｗ

＞中華リムは練習用に回してしまう方が有効だと思います
練習でリア組から？
※付随して道場長の言われている8本組とはイタリアン4本クロス8本組の事に成るのでしょうか？

MKS MF-FT来ました、明日今のペダルで走ってから交換して違いを感じたいと思います

2021/4/10 23:01  [191-41187]   

原点回帰２

そのそも、7sには拘っていないが手組時間が分からない為、DNPを再考してみたがCS7ｓ11-28を聞いて
熟考してたらこんな時間・・；（久しぶりに完徹）

当初の目的は：ママチャリに勝つこと

フロントの大径化、スプロケの11T化はその一助

ここでボスフリーについての事を調べたがDNPでは全体的に3mmほど増えると言う事でセンター出しにはスペーサーを入れて調整を図る必要が有るらしい
ご提案頂いた内容をよく吟味して、８ｓにするメリットは階段を上る段数が増えることによって、
よりスムーズに変速できると言う事？ぐらいにしか感じられない

現状私には使っても7〜4段、8ｓ化してもあまり意味がないのではないかと考えて7sCS化について
考察してみましたまず一挙必要部品の洗い出し

星スポーク ＃14-210 スターブライトBK 36本組 ニップル付き 4164円 （黒が好き）
https://amzn.to/3mD4JYA

オーダー
星スポーク ＃13-サイズ自由 32本 132円×32＝4224+送料（納期がひと月以上だから・・；）

FH-TY500 ブラック 32H 7SPEED OLD:135mm ナットタイプ EFHTY5007EZ（ナットタイプの意味が？）1554円
https://amzn.to/3s7B1fk

軽量 294g ７速 7S スプロケット 11T-28T CS-HG30-7 1780円（最軽量）
https://amzn.to/3d4UNni

リム一本注文済み 20 451 423g 2441円（支払い済み）

シュワルベ ハイテンションリムテープ 20 1-1/8 18mm 2本入り？ 550円 ヨドバシ
https://www.yodobashi.com/product/100000
001005723780/?gad1=&gad2=g&gad3=
&gad4=452673352001&gad5=12816275
631951804690&gad6=&gclid=Cj0KCQj
wmcWDBhCOARIsALgJ2QexgcFtMCADLfVCvsZlioK
jT90nqJH4F06CfbPkeF76eF6VoaWwqoIaAnuJEAL
w_wcB&xfr=pla
タイヤ DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
;;1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)] 1330 1430円×2
https://amzn.to/3dVEit5

チューブ SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40�oバルブ 7ASV 【2個セット】 1936円
https://amzn.to/3wN7ISA

12899円（-2400円）
概算で1万強（センタースタンドお勧め有れば教えてください）

といっても、初期に必要なのはハブとスポーク＝5718円
手組自体に時間が掛からなければ5月中には、走行可能になるかな？（映像見たら組むだけなら早そう、ブレ取りテンション張りが大変そうだけど）最もタイヤとチューブは使いまわしならですが、これも交換と成ると6月スタートに成りますね（組み方次第だけど結構早くなるかも）

昨日、練習に中華リムを使いリア組むという案が浮上しましたが練習でリア組むならそのまま手組完成まで持っていきたいのが人情＾＾；私の目的は高速化で有って8s〜10s絶対にする事ではないので
（R390の完組リア買わなくて済むしｗ）
気に成るのはOLDの135化、先に広げておいて、ナットをスペーサにして入れてしまおうか？（探したけどハブスペーサー出てこなかった）やはりよく見ると、７速に入れるとチェーンがエンドステーにかすかに接触している、これは一緒にハブ軸も交換かな

ついでに試算したのがFD２段化
現行BBで行くとして（またはUN300 113mm 1404円 https://amzn.to/3wNtUwb ）
クランクセット
FC-A070 170mm 50/34T チェーンガード付き EFCA070C04C TOURNEY(ターニー) 4900円https://amzn.to/3ta3aDF

FD-A070 A バンドタイプφ34.9mm(31.8/28.6mmアダプタ付) 2X7S 対応トップギア:50T EFDA070AX1 TOURNEY(ターニー) 1673円
https://amzn.to/3mBnfjL

左シフター2段
SL-M315-2L 左レバーのみ 2S 1491円
アウターケーブル
grunge(グランジ) ライナー入りカラーシフトアウター ブラック ブラック 574円買い合わせ
ノグチ(NOGUCHI) ブレーキアウターキャップ [10個入り] 550円

ステー保持金具
ミスターコントロール(Mr. Control) CL-51 ケーブルハンガー φ34.9mm 989円（ステー下部）
https://amzn.to/39VS6Td
コブラ(COBRA) フレックスルート・ケーブルガイド 4個セット(専用コブラタイラップ6本入り) 1232円
https://amzn.to/3a0JISa

11400円（予算が許せばターニーではなくクラリスにしたい所だけど）

2021/4/11 08:18  [191-41197]   

2021/4/11 10:05  [191-41206]  削除

DNPはシマノ中国ボススプロケが高級品に見える品質で「お金もらっても使いたくない部品」こんな粗悪スプロケをお金出して買う人がいるのが不思議。値段高いから買うのかな？
　スラムもひどいけどDNPに比較すればまし。ゴミを高値でつかまないようにね。

タイヤの交換が一番効果実感できますよ。「自転車軽くなったあ」と笑顔になれます。

ママチャリを抜くというのは時速20km位出ればOKです。僕はいつもプルミーノでママチャリ抜いていますが、ママチャリの速度は時速15km以下、電動アシストでも時速20kmはいないです。プルミーノでは時速20km以上で走っていますが、いつでも自然に追い抜いてしまいます。平坦路なら時速20km出れば抜けると思います。タイヤを軽くして回転部分をグリスアップ分解整備、それだけやれば抜けると思います。ハブはクイックで8速以上。それ以下ならお金出す価値なく現状のまま乗られることをお薦めします。やる順番はタイヤ交換が一番最初です。チューブも軽いのいれましょう。前後タイヤ＆チューブ交換して5000円以内で収まります。
　それで時速20kmはクリアできます。できなければ自転車の問題より走り方、体力、気合いの問題が大きいので修行しましょう。自転車の動力は人間。人間磨いてね。

2021/4/11 10:15  [191-41207]   

ナットタイプ？と思ってよく見たらリンク先ナットタイプって書いてますね。
画像がクイックだからクイックだと思ってました。
こういった場合Amazonなら普通に返品可能です。
選択したかったのはこっち。
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/produc
ts/DF71A5BF46D54503B4032D7B231F90EE
ネットで販売してるサイトがなかったらあさひの店舗で取り寄せましょう。
CS-HG41の方が肉抜き見ると明らかに軽そうですよ。
https://amzn.to/3t3dNIt
わかり易そうな写真がAmazonだったからリンク張ってますが先日リンク貼ったヨドバシの方が安いです。
R390はリム単体のつもりで書きました。
GIROのホイールは手組みする気がある人には勧めません。
面倒だからこれ買ってセンター確認と振れ取り、玉押し調整だけするというならパーツ買ってもそれなりの値段するし自転車屋が手組みすると1本7500円くらいだったと思うので送料込みであの値段なら悪くない価格だと思います。
自分は買いませんけど。
DNPが想像以上にダメな気がしてそのくらい予算使うなら手組み迷って踏み出せないより練習のつもりで1本組むのも手かなと思って提案しました。
7速なのは対DNPなので予算を抑える意味もありますがいざとなったら標準のホイールと入れ替え出来る。
以前何度か組み直して練習するような発言があったと記憶していたのでこの7速は練習用。
気になったら元のホイールに戻して通勤しながら組み方を変えたりして研究できるかなと。
自分は宿題が沢山残ってるのもあって組み直したくないので極力1回で済ませたいタイプ。
7速にも8速にもこだわりはありませんが8速の方がパーツが充実してるのでいつも8速選んでます。
方向性は2転3転してますね。
気持ちは分かります。
スクエアテーパーのクランク買うならこっち
https://amzn.to/3sc4HrA
中古のfc-2300買う手もありますけどね。
52Tになるので手っ取り早くリア12.7T相当のギア比が体験出来ます。
ちゃんと使おうと思うと110mmのBB要るから無駄使いの気もするけど・・・
フロント2段は必要かどうか確認してからですね。
不要なのに付けると
　掃除の邪魔
　トラブルの要因を増やす
　調整後の変速動作確認が増える←2倍以上
　重量増
というデメリットが発生します。

2021/4/11 10:30  [191-41208]   

昨日WH-R501Aのハブ軸をナット止めにしたのですがその際1mmのスペーサが使用されてるのを発見しました。
ただ、
https://amzn.to/3t9nKUR
これ玉押しとロックナットのセットなので割高。
自転車用じゃないのでなんとも言えませんが
https://amzn.to/3t7iWza
このあたりが便利じゃないかと思います。
カセット式だとなんとか使えるサイズがシマノのパーツでも数十円で販売されてます。
でもナットぎりぎりの軸長だと両端1mmでも気になりますね。
ハブ軸のスペーサは必要サイズを言ってもらえば知ってる情報をお伝えします。
丁度いいサイズは無い可能性が高いです。
全軸じゃないシマノのクイック用ハブ軸が在庫にあったのでボスフリーハブに外からあてがってみました。
ねじ山のない部分が丁度玉押し位置になりそうです。
電動アシストで20km/hはあまりないでしょうね。
自分も借りて走ったとき表示は19.2km/h付近でした。
そのあたりでアシスト効いてる感じはしない。
高鍋玲人さんの目標は『必死で走ってるママチャリに余裕で勝つ』らしいので身体もがんばって頂きたいところです。
自分はロードバイクやクロスバイクに乗ってる人間としては底辺のスピードです。
なんせ年間1000kmも走ってない。
それでも変速無しのママチャリで走ると巡航時22〜23km出てます。
頑張れば26〜7km/hくらいを継続できると思うのでそれ以上を目指してください。
今のギアでケイデンス90回せば勝てます。
ロードバイク乗ってる人はこのくらいが標準らしいのでそんなにシャカシャカ回してる感じでもないです。
自分が最高速出す時は大抵120〜140くらい回ってます。
だからギア使い切ってない。

2021/4/11 14:35  [191-41216]   

道場長 jade04さん お返事ありがとうございます
＞DNPはシマノ中国ボススプロケが高級品に見える品質で「お金もらっても使いたくない部品」
そんなに品質が悪いのですか

＞タイヤの交換が一番効果実感できますよ。「自転車軽くなったあ」と笑顔になれます
あっ順番は手組の時に前後付け替え考えてましたが今のタイヤより効果が高いのですね

シュワルベ ハイテンションリムテープ 20 1-1/8 18mm2本入り？ 550円 ヨドバシ
https://www.yodobashi.com/product/100000
001005723780/?gad1=&gad2=g&gad3=
&gad4=452673352001&gad5=12816275
631951804690&gad6=&gclid=Cj0KCQj
wmcWDBhCOARIsALgJ2QexgcFtMCADLfVCvsZlioK
jT90nqJH4F06CfbPkeF76eF6VoaWwqoIaAnuJEAL
w_wcB&xfr=pla

タイヤ DURO 160-01082 [DB-7043 Stinger 20×
;;1 1/8 ブラック 20×1 1/8(28-451)] 1330 1430円×2
https://amzn.to/3dVEit5 （ヨドバシのが安い）

チューブ SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40�oバルブ 7ASV 【2個セット】 1936円
https://amzn.to/3wN7ISA

で考えてみましたが不備事項は有りますでしょうか？
あっそういえばタイヤ交換に必要な工具がないことを忘れてました
パンクの事まで気が回ってなかったしダメダメですね使い捨てなら100均のでもいいのかな？
タイヤ交換はフレームから外して行いますよね？（サイトで見ると隙間からずるずるチューブ抜いてる方もおられるようですが）

＞ママチャリを抜くというのは時速20km位出ればOKです
そうでしたか、シャコシャコこいでるママチャリ、原付あおってるから30Km以上かと思ってました

＞タイヤ交換が一番最初です。チューブも軽いのいれましょう。
シュワルベのチューブは重いでしょうか？

＞ハブはクイックで8速以上。それ以下ならお金出す価値なく現状のまま乗られることをお薦めします。
なるほどです、下で述べますが7sで現状タイヤと手組品の入れ替えで練習組もなし？
また、入れ替えが発生した場合シフター8段で7ｓ操作は可能でしょうか？

＞それで時速20kmはクリアできます。できなければ自転車の問題より走り方、体力、気合いの問題が大きいので修行しましょう。自転車の動力は人間。人間磨いてね。
はい、まだヒンズースクワット30回がやっとですが・・；努力します
時速について、スマホホルダーつけてGPS測定とスピードメーター有線とどちらがいいのでしょう？
スマホをスピードメーターに使う件については警察に道交法違反にはならないと確認済み


＞ナットタイプ？
私の確認ミスですねm(__)m

＞CS-HG41の方が肉抜き見ると明らかに軽そうですよ
梱包重量で25g軽いですね、ヨドバシ取り寄せAmazon入荷予定不明でしたので
「超軽量」の文字で選んでました

＞R390はリム単体のつもりで書きました。
了解です

＞7速なのは対DNPなので予算を抑える意味もありますがいざとなったら標準のホイールと入れ替え出来る。
理解しましたOLD135＜＞130は道場長に書いて頂きましたね
が、上で道場長の言われている8速以下ならしない方が良いとのご意見もあり
シフター8速のままで標準の7sの変速が行えるかという点がクリアできるなら8速で組んだ方がいいのかな？とも考えました、この場合はOLD変更なし130のままで組みたいです

＞以前何度か組み直して練習するような発言があったと記憶していたのでこの7速は練習用
なるほど納得、ええ私の様な不器用者は何度もトライが必要だと思いますから

＞110mmのBB要る
FC-RS200 50X34T 8S チェーンガード付 EFCRSは一度候補に入れたのですが「110mmのBB要る」と言う事でCL：113の今のBBで大丈夫かな？と思ったのと
リアステーからギアの歯まで15.6mmなのでインナーが付けばアウターが歯1.5枚？分外に出るから50Tで確実に干渉しないで済むだろうと考えたのですが
スプロケットを11T化することでTOPは58T相当をお聞きしましたので無理にリアステーギリギリにするのもどうか？という点とシングル52・53T（53Tは想像上クリアランス2mm）ではOLD：135化に伴って更にリアステーとのクリアランスがきつくなるあるいはつかないのでは？と考えて50TのターニーがCL:113なので選択しました
無暗な軸長延長はフロント・リアのチェーンラインを著しく狂わせると思いましてCL:変更の無いものが無難ではないかと（特に手組が仕上がるまでには何度も純正との付け替えが必要に成るのも理由の一つです）
尚simanoのこちらを選んだのはシングルが手の届く範囲に見当たらなかったのも有ります
さらに言うとホローテックは敷居が高そうで現状と目標から行くと今ならまだ流通しているスクエア品を選ぶ方が無難と考えました

＞　掃除の邪魔
＞　トラブルの要因を増やす
＞　調整後の変速動作確認が増える←2倍以上
＞　重量増
＞というデメリットが発生します。
うーむお勧めされていたのがダブル・トリプルだったのでFDにも興味が出てこれも有りかと思いましたが
＞　トラブルの要因を増やす ＜これが一番のネックですね

ヤフオクで1件
SHIMANO FC2300/2303 52-39 made in Malays
ia
有りましたけど私の目から見ても歯が三角、こういうのはダメですよね？

＞自転車用じゃないのでなんとも言えませんが
＞https://amzn.to/3t7iWza
＞このあたりが便利じゃないかと思います。
ハブ軸が9.5mmでした10mmならつかえるのかー外径も16mmなら取付問題なさそうですね
RDガード？をつけ忘れたから？2mm外ナットから余裕がありました
ご紹介いただいた物 右玉押しとナットの間に入れてみてもセンター大丈夫でしょうか？
それとも両方に1mm？
やはり7速に入れるとチェーンが微妙にステーと接触してるように見える点が気がかりなのです
OLDに対してフレームがどう反応するのかが分かりませんが1mmまたは2mmいれるのはそのままのOLDでは無理でしょうか？必要があればOLDを広げる方向で考えたいと思います

2021/4/11 16:46  [191-41220]   

先のレスで2500文字超えていたので、追記です

＞今のギアでケイデンス90回せば勝てます。
90回せてなかったのか＞＜
スマホのスピードメーターじゃなくてケイデンス測れるスピードメーターの方が良さそうですね

3 in1バイクコンピューター多機能LCDスクリーン自転車コンピューターセンサー付きマウンテンバイクスピードメーター走行距離計IPX7防水サイクリング測定可能な温度ストップウォッチ
https://amzn.to/3uFNsAv ＜ちょっと取り付けが面倒そうですが

POSMA DB1 BLE4.0 サイクリングコンピューター、 速度計、オドメーター（積算距離計）、スマートフォン技術との融合でiPhoneと Androidによる GPS (オプションでBHR20 心拍計 および BCB20 スピード/ケイデンスセンサー組み合わせ選択可能)
https://amzn.to/3wOdwLA ＜これは無線式？

もっと良い候補があればお教えください

課題
タイヤ交換（リムテープはチューブにくっ付いてこなければ交換無しでもいいのかな？）
ケイデンスの正確な把握
リア手組について

2021/4/11 16:54  [191-41221]   

https://ameblo.jp/ohchichi/entry-1259627
8377.html


>しかし、9速スプロケットから1枚減らす(8速になる)と

7速スプロケットと厚みがほぼ同じになるそうな！

>一瞬、実際の変速は8速（9速スプロケットから1枚外して使用）なんで

8速シフターが必要かなとも思いましたが…

違う違う、一枚減らしても本体は9速スプロケットなんや！

そう変速ピッチは9速なんだから9速シフターが必要やねん。

※シフターにて1クリックのディレイラー移動量が決まります。

（今回ギヤが8枚でも8速シフターは使ってはいけません　 これ重要）

2021/4/11 17:11  [191-41223]   

メガニウム584さん 情報ありがとうございます

単純に互換がなしと言う事ですね

FDについてふれてるブログで、シフターは3段だけど1・2は使えると有ったので、使えるかな？と淡い期待をしていました

2021/4/11 17:20  [191-41224]   

>シフター8段で7ｓ操作は可能でしょうか？
自分は7速ほとんど使った事なくてその組み合わせはやったことありません。
可能という話も聞いた事がありますがピッチが0.2mm違うので出来ても変速性能が低下します。
逆パターンは7速のシフトレバーが8ノッチあったため8速化の際に試しにやってみたことがありますが使い物になりませんでした。
ナットタイプのハブは自分の確認ミスです。
写真みて思い込んでしまいました。
手組みを1発でやりきるなら8速がいいです。
理由は以前書いた通り。
BBとクランクの相性も以前から書いている通り他社の組み合わせではどこに収まるか分かりません。
FC-A070は高い割に性能悪いです。BB長は110mm
https://bike.shimano.com/ja-JP/product/c
omponent/tourney-a070/FC-A070.html
軸長延長はきちんとチェーンラインの事も計算にいれてますよ。
チェーンライン重視してるのでいままでもチェーンラインを視野に入れた発言してるはず。
方向性定まってないのでなんとも言えませんが135mmの方がメリットあるかなと思ってます。
フロント変速が必要なら前後130mmですね。
スペーサは両方に入れます。
おちょこ量変更するなら片方でもいいです。
自分ならフレームは拡げません。
どうせ手組み入れる予定の暫定措置。
フレーム拡げる理由は
　無理やり入れると左右均等に拡がるとは限らずフレーム自体のセンターがずれる
　ホイールを入れやすくなる
からです。
2mm程度だとむしろ自分が曲げる方がフレームセンターを崩す気がする。
ケイデンス90の話は28km/h出るから自分(jade04)には勝てるというお話です。
高鍋玲人さんが戦ってるママチャリに勝てるかは分かりません。

2021/4/11 18:29  [191-41230]   

＞FDについてふれてるブログで、シフターは3段だけど1・2は使えると有ったので
ぜひ実際にやってみてください。自分で自腹切って全部損しないと記憶にも残りません。
そういうブログと自転車道場の情報の質の差を実感できると思います。大いに失敗しましょう。

他に何度も書いているので、これが最後です。
現在ヨドバシで売られているものはDURO1　1/8×451　僕はこのタイヤは実際に使ったことはありません。僕のタイヤはDURO1インチ×451、ただ1　1/8でも高鍋玲人さんのオオトモタイヤよりは軽いと思うので交換する値打ちはあると思います。チューブはPanaracer R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34mm￥1,128
https://www.amazon.co.jp/dp/B008GQBMA2/
シュワルベは R'AIRより重い普通のチューブです。シュワルベ買うなら1インチの方が軽いです。
　タイヤレバーは百均の鉄レバーで十分使えますが、どんな道具を使ってもスキルの低い人は失敗します。道具のせいにせず、まず自分の腕を磨き修行を積みましょう。

　あれもこれも並べるより。ひとつひとつの作業を完璧にこなし自分の見につけましょう。
　新品部品への交換は最後と以前にも書きましたが、ホイールの修行をしたいなら部品交換などせず、今現在自分の目の前にあるホイールを分解し組み立てる（元に戻す）それを何回もすれば修行になります。新しい部品は何も必要ありません。ものを買うことを考えるより前に手を動かしましょう。スキルの低い人がデュラエース買っても、クラリスより動きが悪い自転車しか出来ません。タイヤ交換ができないレベルの人がホイール組むのは不可能です。
　まず R'AIRチューブをパンクさせないようにタイヤに装着できるようになってください。
　チューブにはパンクさせない入れ方があります？過去に自転車道場でタイヤの入れ方を写真あげて解説していますので、また見てください。（すぐにリンク出てこなかった）
　入れ方間違いでパンクさせてから「R'AIRチューブってすぐパンクするよね」とか言うのだけは勘弁してください。スキルの低いのが原因なのに部品のせいにしているとスキルの上達はなく下手なままです。
　↓上のお薦めタイヤ＆チューブ組合わせです。ママチャリに負けることはありません。
　https://www.youtube.com/watch?v=f_6dvOwW
UZs&feature=youtu.be

2021/4/11 18:30  [191-41231]   

jade04さん 道場長 お返事ありがとうございます

＞手組みを1発でやりきるなら8速がいいです。
質問です、一発で行けると思っていません、リアを4速位置に入れて試走してくるのはだめでしょうか？

＞FC-A070は高い割に性能悪いです。BB長は110mm
あれ？BB：四角：MM110 ・・・どこで113と間違えたかな、あっボトムブラケット BB-UN300 113mm 68BSAと一緒に見てて混同してました

＞方向性定まってないのでなんとも言えませんが135mmの方がメリットあるかなと思ってます。
うーん下に書かれていることで不安になりました

＞フロント変速が必要なら前後130mmですね。
フロント変速自体は坂上るときにらくかな、といった理由でしたが今日、通勤路の激坂2速で登れましたなので特に必要性を感じていません

＞スペーサは両方に入れます。
なるほど
＞おちょこ量変更するなら片方でもいいです。
おちょこ量の変化がどのような影響に成るのかまだ把握できていません

＞自分ならフレームは拡げません。
＞どうせ手組み入れる予定の暫定措置。
暫定処置ではありますが、どうもフレームエンドにチェーンが接触しているように見えて気に成ります

＞フレーム拡げる理由は
＞　無理やり入れると左右均等に拡がるとは限らずフレーム自体のセンターがずれる
＞　ホイールを入れやすくなる
＞からです
はい

＞2mm程度だとむしろ自分が曲げる方がフレームセンターを崩す気がする。
上に書いた不安がこれです、左右2.5mmを均等に広げられるのか？これが一番の心配事と成ります

＞ケイデンス90の話は28km/h出るから自分(jade04)には勝てるというお話です。
＞高鍋玲人さんが戦ってるママチャリに勝てるかは分かりません。
あっそういう意味でしたか、私が出来てないんだと解釈してました


＞＞FDについてふれてるブログで、シフターは3段だけど1・2は使えると有ったので
＞ぜひ実際にやってみてください。自分で自腹切って全部損しないと記憶にも残りません。
自腹で損をするですか、8速化の時点で7速シフター使ってみることぐらいしか今の自分には出来そうにありません

＞そういうブログと自転車道場の情報の質の差を実感できると思います。大いに失敗しましょう。
自転車道場の質の高さは皆さんの書き込みを見てるだけでも実感してます
今は過去の記事を読み、分からないことを検索する日々に変わって来ています

＞1　1/8でも高鍋玲人さんのオオトモタイヤよりは軽いと思うので交換する値打ちはあると思います。チューブはPanaracer R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34mm￥1,128
確認しました、リムテープは交換しなくても良いのですか？

＞タイヤレバーは百均の鉄レバーで十分使えますが、
有難うございます
＞どんな道具を使ってもスキルの低い人は失敗します
私はスキル低いです、一度自転車屋さんにパンク修理をしてもらい、その時にパンク修理セット？を頂いて、パンクした際、タイヤのがわ外すのに結構な時間が掛かった記憶があります、そしてバルブから虫ゴムまで抜いてチューブをおそるおそる引き出して水を入れたバケツで空気を少し入れながらチューブを回していきパンクした場所を見つけた時には、お昼に初めて夕方に成ってました
これは確か小学生4年だったかな

中学2年の時新聞配達で貯めたお金でドロップハンドルがかっこよかったので（裕福な子供はフラッシャーのついた自転車が流行っていた頃）諸元もメーカーもわからない自転車を生協で買い、はとこと一緒にベアリング計は弄りませんでしたが、チェーンに油をさすことしか知らなかったのに、身長に合わせたペダル位置、横ブレの取り方などをばらしては組む（たんに部品を外してつけただけの事ですが）
自転車自体は高校まで同じものを使っていましたが、盗難にあい防犯登録証から警察から教えられた時にはフレームがめちゃくちゃに傷つけられてタイヤすら残っていない残骸でした
この自転車は、中1の時、母の実家まで片道約200Kを走った思い出のある自転車でしたので非常に悲しかったです（朝でて夕方ごろには着いてたと記憶してますが、まあ途中で遊んだりしてましたので）

以来、オートバイから自動車に行き自転車に乗ることは殆どありませんでした

今回手に入れた自転車は、値段的には安物ですが、可能な範囲を全て自分で行い唯一の愛車にしたいと考えております

＞ホイールの修行をしたいなら部品交換などせず、今現在自分の目の前にあるホイールを分解し組み立てる（元に戻す）それを何回もすれば修行になります
現在手元に有るのはミニベロ一台、通勤に使っておりますが今日、レンタサイクルに再び申し込みをしたので空きが出来次第、通勤をレンタサイクルで行いホイールばらしを行います（あっレンタサイクルは区が行っているので少々時間が掛かります）

＞過去に自転車道場でタイヤの入れ方を写真あげて解説していますので、また見てください。（すぐにリンク出てこなかった）
探します

動画を拝見しましたが360dpiでアップされている様で残念ながら最後の４つのスピードメーターが何を指しているのか分かりませんでした申し訳ありません
走り方には興奮しました

2021/4/11 21:10  [191-41234]   

整備日誌 4/11版

＞グリスは山盛り
とのことで、フロントを再び玉押し調整、グリスをめっぱい盛って締め出てきたグリスを拭きとり、
組付けて試走３K

今日は通勤の時に降りて押して歩いていた坂を2速で登ることが出来ました
（徹夜はするもんじゃ無いですね、もうへろへろ）

2021/4/11 21:16  [191-41235]   

固定速度で走るのは何の問題もありません。
先程書いたように変速可能と聞いた記憶があります。
十分でな性能は出せないとしてもやってみたら良いと思います。
アドバイスをするとしたら重要なギアに焦点をあてて前後2速なら変速できるはずです。
更にローとトップは稼動域が広めにとってありHi/LO調整ボルトによって位置が決まるため他のギアが変速困難でもローギアとトップギアはすんなり変速可能です。
5速に焦点を当てたら1or2,4,5,6,8速は少なくともそれなりに変速可能な程度に調整できると思います。
1or2はロー側の稼動域次第でどちらにLo調整するか決めてください。
自分ならフレーム拡げないと書いたのはスペーサかませても2mm程度なら押し込むだけにするという意味です。
ホイール入ってない状態でも132mmになるように拡げたりしないという意味。
2.5mmずつ拡げるといっても最悪拡げすぎたら戻しますし左右3mmとかならそのままでかまいません。
むしろ元々ずれてる可能性が高いので正確にセンターを出す事の方が難易度高いです。
購入当時と比べたらかなり軽くなってるので既にライバルのママチャリと戦っても余裕もって勝てるのでは？

2021/4/11 22:20  [191-41237]   

jade04さん お返事ありがとうございます

＞先程書いたように変速可能と聞いた記憶があります。
＞十分でな性能は出せないとしてもやってみたら良いと思います。
＞アドバイスをするとしたら重要なギアに焦点をあてて前後2速なら変速できるはずです。
了解しました、前後2段と１か８

8速までは取り合えずチェーンそのままでいいんでしたよね？

＞自分ならフレーム拡げないと書いたのはスペーサかませても2mm程度なら押し込むだけにするという意味です。
よかったー、ミリ単位だったから広げる調整要るのかと考えてました
手順として、右玉押しとナットの間に1mmスペーサーをかまして、まず入れて見てちょこっと試走してみます（おちょこって何からです・・・実践）
ついで、問題なく入れることが出来たら左も同様にして左右揃えて入れてみます
これで7速時のチェーンのくっついてない？が解消されることを願って

＞2.5mmずつ拡げるといっても最悪拡げすぎたら戻しますし＞左右3mmとかならそのままでかまいません。
なるほど

＞むしろ元々ずれてる可能性が高いので正確にセンターを出す事の方が難易度高いです
んー今まで横ブレ取りはキャリパーブレーキのセンターダボとブレーキシューをあてにして目で見てブレてるところで止めニップル回しで修正してたのですが今後の課題ですねブレ取り道場に期待

＞購入当時と比べたらかなり軽くなってるので既にライバルのママチャリと戦っても余裕もって勝てるのでは？
今日試走中に行き当たったのでちょっとついて行ってみました、前のようにちぎられることは有りませんでしたが、こちらはベアリング馴染ませるための試走でしたから追い抜けるかどうかは試してません

あすようやくヘルメットが届くので（以前発注したものは配達不可となりましたので急遽手配しました）少し安心してケイデンスあげれそうです

また道場長から今あるホイールをばらして組み直すのも修行とおっしゃられていたので、レンタサイクル申し込みを再度かけた所、先ほどメールがあり（駐輪場は0：30まで営業してるからかな？）5月中旬まではいっぱいですとお返事があり現車のホイールを直ぐにばらすのは無理そうです

タイヤの外し方あさひの動画見ましたがほぼ記憶通りでした、（あとは体が覚えてくれてるといいなと思う次第）ここで疑問点、ホイールばらしに使った後リムテープはもう一度使ってもいいのでしょうか？スポークばらしは経験がありませんので

取り合えずできる事としてはタイヤの取外し取付の練習でしょうか、Panaracer R'AIR サイズ [20 x 7/8~1 1/8] 仏式バルブ 34mmを破らず入れるには、練習とおもい、フレンチバルブの物は高圧と聞いていたので手押しポンプ付きCo2インフレーター対応の物を先に買ってあるのですが、ボンベからにすると空気圧が65psiまで行くので43psiが訂正上限？（表記がそれしかない）空気圧計のついたフットポンプで42psiまで下げて使ってます

2021/4/11 23:39  [191-41238]   

6〜8速はチェーン同じです。
このセンターはフレームのセンター。
ホイールのセンターなら振れとったあとしか出来ませんがリムに糸張ったら見ることができます。
説明が難しく誤解されそうなのでどういった理屈か考えてチャレンジしてみてください。
リムの左面と右面にスポークに当たらないルートで糸を通します。
ホイールはtour-neyさんの折りたたみスレでも書きましたが近くに廃棄自転車を引き取ってくれるところないでしょうか。
そこで交渉して廃棄されるホイール買って練習したらいかがでしょう。
451は少ないと思うので406で練習。
でも、ちゃんとしたホイールだと組むのも簡単なので変なホイールで練習しないほうが良いのかも？

2021/4/12 03:20  [191-41239]   

自転車屋から新車購入した自転車は一度分解して整備やり直さないと100％性能を発揮できる状態にはなりません。残念なが日本で走っている99％の自転車は本来の性能を発揮できず50〜80％位の状態で走っています。そこを100％まで持って行くだけでも、自転車は走るようになります。

まず全部分解してみましょう。
　そうすれば、この部品おかしいとか、これものすごく重い、ここ軽いのに交換できれば軽量化できるなどがわかります。自転車屋の整備のおかしいところも気がつきます。

　そしてフレームの重量を量ってみましょう。それがその自転車の実力です。フレームが重いものは、どう改造しても限界が低いものしかできません。トータル重量で11kgくらいが走行して軽い重量の限界です。15kg以上になると重いと感じます。20kg以上は話しになりません。

　回転部分はすべて分解掃除してグリスアップしなおしましょう。最初に入っているグリスは重くて耐久性がありません。そうやって全部分解して組み直せば自転車の部品の構造と動きが理解できます。そして今の部品の動きに限界を感じたら、その時初めて部品交換を考えます。そういう下地がなく部品交換に走ると間違った規格の部品を購入したり、現在より落ちる部品を買ったりします。お金を出すなら性能アップにつながる部品に投資しましょう。

　性能落とす改造ならやめた方がいいです。安全は性能の大半を占める実力で安全が落ちるような改造は最悪です。安全向上させて走行も軽く、乗り心地もよく、それが改造の王道です。部品買う前にやることをやりましょう。

2021/4/12 08:54  [191-41243]   

jade04さん 道場長 お返事ありがとうございます

＞6〜8速はチェーン同じです。
了解
＞このセンターはフレームのセンター。
はい
＞ホイールのセンターなら振れとったあとしか出来ませんがリムに糸張ったら見ることができます。
＞説明が難しく誤解されそうなのでどういった理屈か考えてチャレンジしてみてください。
何故なのか考えてみます

＞廃棄自転車を引き取ってくれるところないでしょうか
無いですね、残念です（新車買うなら古いの引き取ってもらえますが破棄ホイールの調達は無理そうです）

＞ちゃんとしたホイールだと組むのも簡単なので変なホイールで練習しないほうが良いのかも？
中華ホイールがまともな物であることを祈ってます


＞50〜80％位の状態で走っています。そこを100％まで持って行くだけでも、自転車は走るようになります。
私が教わった内容玉押し、BBの各調整は60％ぐらいは出せるようになったのでしょうか？

＞まず全部分解してみましょう。
まずは部屋の片づけですねPC部品が散乱してますから片せば3畳ぐらいのスペースは確保できると思います（さすがに廊下で店開くのは問題が出るので）

＞そしてフレームの重量を量ってみましょう。それがその自転車の実力です。フレームが重いものは、どう改造しても限界が低いものしかできません。トータル重量で11kg
トータルが11Kgハードルが高そうですが努力してみます

写真ありがとうございます、グリスアップはこうするのですね

g単位の測り・・・手元には体重計100ｇ単位が最小の物しかないです、これも100均の風袋引き可能な
２Kgまでの物で部品計測は良いでしょうか？

＞全部分解して組み直せば自転車の部品の構造と動きが理解できます
まずはヘッドパーツ・フォークから取り掛かりたいと思います
五月中旬までは現車を通勤に使うので全部分解はそれ以降に成ります
私のスキルでは分解して翌日までに組上げることは不可能そうですから

＞そういう下地がなく部品交換に走ると間違った規格の部品を購入したり、現在より落ちる部品を買ったりします。
まさに今の自分ですね＞＜

＞安全は性能の大半を占める実力で安全が落ちるような改造は最悪です。安全向上させて走行も軽く、乗り心地もよく、それが改造の王道です。部品買う前にやることをやりましょう。
はい、私はびびりなので、安全で快適が一番欲しいと思ってます
今までオートバイ用ヘルメットでしたが、自転車用ヘルメットが着たので前方視界が改善されました

またMKSペダル届きましたので、現在の物とつけ比べてみたいと思います
フロントタイヤ、脱着は出来ましたレバーでチューブひっかけないか、つける時チューブ噛まないかが怖かったですが何とか出来ました装着の際タイヤのがわ（ビートでしたっけ？）過去の記憶より柔らかく感じました手で全部入った

最小単位が100gなので意味あまりないかもしれませんがフロントタイヤ各重量を書きます
リム1.1kg
タイヤ0.7kg
チューブ0.5kg
誤差範囲±100g

2021/4/12 14:28  [191-41248]   

整備日誌 4/12版

本日は整備というよりタイヤの着脱です
必要な物
タイヤレバー2本
軍手（私は背抜きの天然ゴム軍手を使っています）
空気入れ

外す手順
０ 自転車からタイヤを取り外す

１ 空気を抜く（完全にぺったんこにするとタイヤレバーがチューブを噛みやすくなるので注意）

２ 一本目のタイヤレバーをバルブ近くでビートを持ち上げスポークにかけますこの時チューブをかまないように注意、左右どちらでも構いませんが（私は時計回りの方が楽なので右に）2本目のタイヤレバーを７・８cm（10cm以上とか欲張っても硬いだけだと思います）を目安に差し込み、ビートを持ち上げます、そのまま一本目とは反対方向にタイヤレバーを動かしていきビートを外します、今回は3/5程度回した所でタイヤレバーにかかる圧力が減ったので残りを手でつかんで外していきました

３ バルブの反対側からチューブを抜いていきます、バルブに到達したらバルブ側にチューブを寄せてバルブを穴からタイヤの中に居れる48mmバルブは抜きにくいけど、決して力任せに抜いてはいけない良く方向を見て作業しましょうバルブがリムから抜けたらチューブを取り外します

４ タイヤの反対側を外していき外す作業は完了

５ パンク修理は４の作業をしなくても良いので、まずタイヤ表面に異物がないか目と手で確認と除去をしタイヤ裏面を指でなぞり更に食い込んでいるかもしれない異物の除去、またぐるっと一周回してリムテープからスポークが顔を出していないかも確認しますもしスポークの出ているときは応急処置としてニップルを回し引っ込めておきます（出先の場合、勿論後でちゃんと整備が必要に成るかと思います）

装着手順 外すときの逆
タイヤを入れて、チューブバルブを入れてから少し空気を入れてチューブを中に入れます、チューブを入れ終わったらもう少し空気を入れて空気漏れがないかを確認しぐるっと一周チューブがはみ出してるところが無いか確認します、問題がなければバルブ近くからビートを手で入れていきます今回のタイヤは柔らかい為か完全に手で入りましたが、ビートが固くて入らない時はタイヤレバーを使って5cmずつぐらい中に入れていきますがチューブを噛まないようにもう少し空気を入れると良いかもしれません

規定空気圧まで空気を入れて完了です、ただ規定値の上限まで空気を入れる必要は無いそうです
私のタイヤは43psiが表示値（範囲が無い）なので42psiで止めています

2021/4/12 16:03  [191-41249]   

初夜間走行
明日は天気が悪いようなので、ヘルメットも届いたし
ミニベロ初と成る夜間走行を行いました、昔のチューブにあてて回すダイナモライトとちがい
1000ルーンって明るいですね今まで懐中電灯代わりだったライトやっとデビューです
ベアリングもグリスが馴染んできたようで、さらに軽く感じました
ペダルはまだ純正のままですがMSKどんな感じになるのか今から楽しみです

明日は、部屋を片付けて作業場を確保したいと思ってます不要と判断したPCパーツ類は、
地域掲示板であげますと書いたら即引き取り手が決まったので助かりました
ただ畳の上で直に作業するわけにはいかないのでAmazonの段ボールでもひいて置こうかと
考えています

勤務状況が少し変わりまして今月中は在宅勤務となったため道場長の言われた全部ばらして
を今月取り掛かれることになりましたので作業場の確保が第一課題になりました

2021/4/12 23:03  [191-41263]   

整備日誌 4/13版

本日は作業スペースを作るために部屋の片づけをしていました
とわいえ、自転車全分解するにはまだスペースが足りないので、廊下でばらしながら部屋に持ち込む方法で分解していこうかと考えております

作業的にはヘッドパーツの分解を行いフォークを出して上下のリテーナーを拭きあげてグリスアップし元に戻しました
ヘッドパーツを取り外して思ったこと、フォーク抜くならタイヤも外しておいた方が良いですね

フォークだけ持ち上げてはかった重量1.3Kg±100ｇでした

※整備にスプレーを使う場所は無いと言われて、捨てるつもりのAZウレアグリススプレーを、ゴミに向けて噴射したところ、グリスに成りました商品名：AZ SuperLube 極圧ウレアグリースです
前回は私の噴射が弱くグリスまで到達していなかった模様・・・やはり使えない物かな？

2021/4/13 16:24  [191-41305]   

ゆみりん23です。いつもお世話になります。

ジャイアントエスケープミニのヘッドパーツを清掃とグリスアップしたくて質問させてください。購入後一度も清掃しておらず、また、上下黒いヘッドパーツ（という呼び名で良い？）表面がうっすら錆びているのです。ハンドルを差し込むコラムというのでしょうか、アンカーボルトを外してステム、スペーサーを外し、そのままフレームを持ち上げるとフォークと分離できる？と思うのですが。固着して外れません。昨年から4度トライしたのですが、外れません。

何か手順で間違いがありますでしょうか？　本当に初歩の課題で掲示板を汚して申し訳ないです。よろしくお願いいたします。

2021/4/5 18:06  [191-41015]   

ゆみりん23さん いつも努力されてて感心してます

さてヘッドパーツ？のコラムが外れない件ですけど、私のRSM-01はフォークと一体構造のようでした
（見当違いでしたらごめんなさい）

2021/4/5 18:12  [191-41017]   

はい、フォークとコラムは繋がっているのは分かります。錆が出ているのは下のクラウンケースかと。要は上下ベアリングを清掃したいのですが、この特定の自転車は無理ということでしょうか？

2021/4/5 18:29  [191-41019]   

ゆみりん23さん

私が避けて通っている手組みに挑戦してるのを見て脱帽です。
１枚目の写真を見る限りワンとベアリングとした玉押しで構成されているように見えます。
ミニベロは扱ったことは無いのですが、ステムのてっぺんを真上から撮った写真があると手がかりがあるかと思います。

2021/4/5 18:44  [191-41021]   

ステムとかを外したあと、プラスチックハンマーで上から叩いてみたらどうです？
ヘッドが長いから抜きづらいだけなんじゃ？

2021/4/5 20:29  [191-41031]   

写真１の赤丸の部分が異種金属接触腐食していて、溶接したみたいに固着しています。
　金属はすべてイオン化傾向が違い、アルミと鉄など異種金属を接触させ雨水などが介在すると電気溶接したみたいになります。
http://www.sofutemu.co.jp/page3.html
　アルミフレームに鉄のステム、鉄フレームにアルミシートポストなどは異種金属接触腐食がよく発生します。なので整備する時は必ずグリスを表面に塗りイオンを遮断します。アルミとアルミ、鉄と鉄など同じ金属の場合は大丈夫です。この腐食は溶接並なので、ドリルで穴をあけ粉々にするかサンダーで切断するしか抜く方法はありません。
　だた固着初期の場合はハンマで殴って外れる時もあります、ハンマで殴りと他の部品やフレームが傷むので、このまま乗り続けるのがベストです。サンダーやドリルは大けがするリスクがあるので初心者にはお薦めしません。
ゆみりん23さんの場合はフォーク上部の鉄とアルミスペーサーが固着しています、スペーサーを粉々にして撤去できれば外れます。自転車屋はハンドルをガチガチに締めてスペーサーが動かない整備をしますが、この状態で屋外に置き雨ざらしにすれば間違いなく固着します。

　僕のステムはスペーサーが手でグルグル回ります。ハンドルをガタがなく一番軽い回転に整備するとスペーサーは手で回る状態になります。だからスペーサーが回らない人はステムのネジを締めすぎていて整備不良です。イベントなどの試乗車を含め何百台と自転車を見てきましたがアヘッドの整備がきちんとできた自転車には出会ったことがありません。乗った瞬間に「ハンドル重い」と嫌になる自転車ばかり。もしスペーサーがいつでも手で回れば腐食で固着しかけたら、すぐわかります。僕は時々手で回して固着チェックしています。
　このアヘッドステムの整備はとても難しく、僕もいつも1週間位かかります。走行しては修正、走行しては修正の繰り返し、変速調整よりも難しい。だからステムはあんまり触りたくない。

　異種金属接触腐食はメンテナンスをしないズボラが原因です、起こったらフレームは終わりになるので、固着する前に気をつけてあげてください。愛が欠けると自転車は固まります。

2021/4/5 20:31  [191-41032]   

2021/4/5 20:57  [191-41036]  削除

先輩の皆さま、ご助言ありがとうございます。
フロントフォークの取り外しとヘッド小物のグリスアップを2021年のノルマにします。もう少し構造を探って見ます。ひょっとして、どこかでフォークが留められているかも？雨ざらしにはしていないので、錆びて固着しているとは考えにくい？とは思うのです。が、やはり素人なので。フロントブレーキの辺りで留められていないか調べてみます。

2021/4/5 21:00  [191-41037]   

どこまで外れて何が外れないのかを分かるように書いてください。4回トライというのも何をどうやったのか分からないです。
コラムキャップ、ステム、コラムスペーサー、ダストカバー、上玉押し(上ベアリング)、下玉押し(下ベアリング)。

普通のアヘッドなら、とりあえず上から順番にパーツを抜いて、上のベアリングまでを外してください。上玉押しは割りの入った物である場合が多いと思いますが、私の場合はこれが意外としっかりはまっていました。下玉押しだけになってから、フレームを持ち上げて当て布などしてコラムを上からプラハンやゴムハンマーで叩けばいいと思います。
アルミのコラムスペーサーだったり上玉押し、下玉押しなどで固着しているなら抵抗が大きくなり一気には抜けません。上から順番に一つずつやりましょう。
固着していそうならとりあえずコラム伝いにワコーズのラスペネなど浸透潤滑剤を使いましょう。


小径はコラムスペーサーがかなり長い場合がありますが、固着すると長い分外すのは大変になりそうですね。見た目悪くても10mmとかで積み上げるか、カーボン製などの方が長期的には固着の心配なくていいのでしょうか。きちんと最初にグリスアップしていれば100mmとか長くてもまず起きないのかな。


ジャイアントエスケープミニ　メンテナンス関連スレ
スプロケの選択について　2021/3/30 22:20 [191-40805]
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40805/
ホイールのハブに付ける防水ゴム？　　2021/3/29 12:55 [191-40788]
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40788/
ミニベロのヘッドパーツの外し方について　2021/4/5 18:06 [191-41015]
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-41015/

他にも参照先あったら追加してください。次回以降関連であるなら最初のスレ立てに入れていただければ非常に親切かと思います。
コラムのアンカーナットの写真載せていたような気がしますが、どこかしら。
タイトルのつけ方はばっちりだと思います。

2021/4/5 21:26  [191-41040]   

2021/4/5 22:40  [191-41044]  削除

<アンカーボルトを外してステム、スペーサーを外し、そのままフレームを持ち上げるとフォークと分離できる？と思うのですが。固着して外れません。昨年から4度トライしたのですが、外れません。

ステム：外せます
スペーサー：外せます
露出するコラム上部：錆びていません

普通はこの状態でフォークが外れると思われますが、女の私がこじっても4度外せなかったというのを伝えたかったのです。日本語の使い方が誤りでした。申し訳ありません。

2021/4/5 22:45  [191-41045]   

2021/4/5 23:14  [191-41049]  削除

ご指摘感謝いたします。
私、またスレッドの立て方を間違えたのですね。ルールを読みました。が、皆さんにまた不快な思いをさせて情けないです。疑問難問があり、一つずつ学んで実践しているのですが、到底皆様には追いつけません。「質問の仕方」で何度も不快に思わせてしまい本当にすみません。どうやって日本語を書いたら伝わるか、すこし自信がありません。

ヘッドのバラしとホイール組み立てが、私が自力でできなかった最後の課題です。これ以外は、この自転車に関して自分がやりたい整備はしたと思います。

実家に土間に保管はしていましたが、雨ざらしにはしておらず、重大な事態ではないと感じるので、じっくり時間をかけて観察してみます。質問の仕方が悪かったこと重ねてお詫びいたします。

2021/4/5 23:21  [191-41050]   

＞スペーサー：外せます
外せるんですか？写真には写ってますが、僕が過去に固着で外した自転車では、このアルミスペーサーが固着していて、サンダーで切断して外しました。でもスペーサー外せてるのなら、どこで固着しているのかな？？そういう例は経験したことないです。

フォークは鉄でフレームも鉄、ヘッド小物も鉄、シールドベアリングも鉄みたいだし固着起こりようがないです。
もし小物がアルミであっても断面積が小さく、ここが固着しても、ステムを外してフォークの上に板を置いて上からハンマでたたけば簡単に抜けます。

僕が赤丸したスペーサーを外した状態のアップ写真をあげて欲しいです。鉄表面の状態がわかるようなの。スペーサー以外はアルミ部品がないので、シールドの鉄がさびているだけなら、板とハンマで上から思いっきり叩けば抜けるんじゃないかな。

2021/4/6 08:40  [191-41055]   

2021/4/6 10:13  [191-41059]  削除

2021/4/6 10:23  [191-41060]  削除

道場主様

ありがとうございます。

こじっても外れなかったフォークは、角材で軽く叩くと徐々に外れました。上下ベアリングの輪っかは内径33mm、外径39mm（定規で目視）です。茶色に変色したグリスが残っておりましたが、うっすらと錆が出ています。工場出荷時のままにすると、ヘッドパーツは確実にダメになることを確認しました。購入時にすぐやるべきことは「ヘッドパーツのグリスアップ」だと今分かりましたが、当時中学生の私には知らなくて無理も無かったと思います。世間の大人たちが、ほぼ自転車素人ではないでしょうか。乗っても整備する人を私は知りません。「ヘッドパーツをメンテしない中学高校生は自転車に乗る資格がない」「だらしがないからフォークが固着するんだ」「自転車について語るな」とは、まさか言わないと思います。逆に、大事なことを自転車素人の十代に分かりやすく教えてくれたら、もっと早く知れて幸せだろうと思います。私はそういう自転車整備おばさんになりたいです。意地悪されたり、叱られると、やはり萎縮して、おじさんが怖いです。森元首相のセクハラ発言にしても、国内では極標準と思います。

どこで入手できるのか不明ですが、このベアリングは交換したいです。おそらく高級車販売店でも在庫していないのかと想像します。手遅れになる前にメンテナンスできる自分でいたいと思います。

清掃後の画像です。よろしくお願いします。

2021/4/6 10:28  [191-41061]   

まずは良かったですね。
外す時はガンって一気に力を入れないとダメです。プラスチックハンマーでだめなら角材当ててハンマーで、と書こうと思ったら外れていたので良かった。

ベアリングは見たところ交換不要に見えますが傷でもありますか？
少しの錆なら洗浄後グリス盛って再度組み付ければOK
もちろん、ワンに傷があったらワンも一緒に交換になります。
ヘッドのベアリングは常に回転するわけでは無いので持ちますよ。

2021/4/6 13:01  [191-41063]   

抜けたんですね、よかった。きれい！全然固着ないですね。あとそのヘッドリテーナ、写真見た感じでは交換の必要はなくグリスアップで使うのがベストだと思います。さびは外側表面にあるだけなら金タワシでこすって落とせばおわり。内側の玉筋にさびが無ければ問題ありません。どうして固着ないのに抜けなかったのか不思議。ボロできれいに掃除してからAZウレアグリスで塗れば復活します。

リテーナ寿命の見分け方
　ベアリング表面に傷、虫食いができると寿命。また持った時に球がポロポロ落ちると変形しているので交換。写真は1　1/8の20個タイプで、サイクルベースあさひなどに行けば補修部品として1個100円位で売ってもらえます。現物持参で店に行き、これと同じの売ってと言えば確実。
　玉の数は22個でも24個でも直径さえあえば使えます。

ネットの参考例　メーカーはタンゲが一流。しかしノーブランドでも差は小さいです。
TANGE(タンゲ) ボールリテーナー TG3BR￥598
https://www.amazon.co.jp/dp/B00R9CGIX0/

グリスアップ後のステム取り付けについてはこのスレ参考にしてください。
ステムの話
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-25972/

2021/4/6 13:12  [191-41065]   

ヘッドのベアリングは5/32サイズと思います。
アマゾンやモノタロウでも売ってますが、自転車屋でリテーナーごと買うのが安いでしょう。
外したものを持ってゆけば間違いない。
近くにあさひとかありませんか？普通の自転車屋でも置いているかと思いますが。

鋼球だけ交換するならモノタロウならあります。

2021/4/6 13:26  [191-41067]   

ありがとうございます。
リテーナーとはベアリングの入った銀色の輪っかを指し、それ単体が補修部品としてサイクルあさひさんで在庫を持っている可能性が高いのですね。承知しました。リテーナー以外の黒いパーツも買えるのでしょうか？リテーナー単体以外は、セット販売ですよね？Amazonを見ましたが、今はシールドベアリングが多いような印象を受けました。もしあさひさんで買えるならありがたいです。


外したパーツにウレアグリスを軽く塗って撮影しました。　4つが上側、2つが下側と記憶しているのですが、それでよろしいですか？　外す前に撮影しなかったので記憶が定かではありません。ベアリングの裏表を間違えないように調べてから組み立てます。ありがとうございます。

2021/4/6 16:29  [191-41073]   

ワンリムーバーと圧入器（ヘッドセット インストールプレスツール ）について教えて下さい。私の小径はヘッドチューブが352mm（ワンの厚みを含む）です。おそらくハンマーで叩くには届かないと思うのですが、どういう解決手段があるのでしょうか。今すぐは必要がないですが、とても興味があります。
標準より長い割高な工具が必要とすると、あさひさんのような所へ持ち込んだ方が良いのでしょうか？自転車屋さんも持っていないとか？

2021/4/6 17:03  [191-41074]   

ヘッドパーツ
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-38720/

工具が届かないときは丸棒や吊りボルトか何かで延長すると思います。
長いヘッドチューブでの作業は未経験ですが、私はマイナスドライバを押し当てて叩き外し、吊りボルトで押し込みました。

お手入れのイロハを会得した今後は二度と使う機会が無いかもしれませんね。それに何度も繰り返すとガバガバになりそう。
お掃除（観察）は大事ですね。

2021/4/6 21:58  [191-41077]   

私も専用工具を揃える前はギアントさんご紹介の方法でやってました。
円形の木っ端はホームセンターで売ってます。
ロングボルトまたは全ネジは少々プロっぽい人向けの資材売場でないと無いかもしれません。
木っ端とナットの間にワッシャーを入れた方が木っ端が割れにくいです。

2021/4/6 22:11  [191-41078]   

>4つが上側、2つが下側
あってます。
下は荷重がかかるのでそのまま。上はベアリングを挟んでカラーで動かないようにしてからステムで固定します。緩いと段差でガタンというので気をつけて。

黒い小物類はセットで交換でしょう。傷になったら全交換。安いものだから自転車屋じゃないと売っていないのでは？
個人で交換するならシールドベアリングに交換した方が操作性耐久性が格段に上がるので、普通はそうします。
ただ、うちにある30年もののママチャリでもヘッドベアリングは交換していませんよ。雨ざらしで未整備ならわかりませんが。

2021/4/7 07:12  [191-41084]   

上記ヘッドパーツスレでヘラーマンさんが紹介されている工具がいいです。下に転記
１・ヘッドワンリムーバーポンチ１＆1-1/8兼用 \2420
https://www.amazon.co.jp//dp/B005UUJD76/

２・クラウンレースリムーバー\2200 or \4658
https://www.amazon.co.jp/dp/B00IPGA31W/
https://www.amazon.co.jp/dp/B005UUJDSA/
３・クラウンレースインストールツール１＆1-1/8兼用 \3840
https://www.amazon.co.jp/dp/B005UUJDOY/
４・ヘッドワン圧入工具 1インチ＆1・1/8 OS \11980
https://www.amazon.co.jp/dp/B000SJ3J6U/
　特にgrunge(グランジ) クラウンレースリムーバーとCyclus ヘッドワン圧入工具 1インチ 1・1/8 OS工具は値打ちあります。この部分の作業精度が完成度に影響します。プレスBB使っているならヘッドワン圧入工具は用途広がるので高いけど元は取れるかも。

僕もいろいろ持っていたけど邪魔だし使わないので全部知り合いの自転車屋にあげました。
ヘッドパーツの交換なんて道楽でやらばければ、必要に迫られて交換することは一生に一度あるかないかくらいだと思います。きちんとメンテナンスやってれば30年位で壊れる部品ではないです。結構重くて大きくて置いとくと邪魔なんです。

ヘッドパーツ関連工具買うならディレーラーハンガー修正工具を買うのが先かなと思います。こっちは使う機会がすごく多い。ヘッドパーツは使用頻度考えるとギアントさん紹介の自作工具でいいかなと思います。もしくはサイクルベースあさひで取ってもらっても工賃1000円位です。
振取台とかアンカー打ち込み工具とかの方が専用工具買う値打ちあります。

優先順位考えて工具そろえていってね。使わない工具邪魔！

2021/4/7 09:43  [191-41088]   

ご助言ありがとうございます。

とりあえず一番近い自転車屋さん（自営の）でリテーナーを1つ分けてもらいました。現物を見せて差し出されたのが画像です。既存（うっすら錆あり）と比べると輪っかのサイズは同じですが、ボールが一回り大きいのです。使うのは控えた方が良いでしょうか？　道場主様はボールの数が違っていても大丈夫とおっしゃっておられました。ご教示いただけると嬉しいです。

2021/4/8 09:05  [191-41119]   

大丈夫です。ボール大きい方が丈夫。隙間無くグリス塗って、グリスアップきれいにしてね。

2021/4/8 09:11  [191-41120]   

ボールサイズが違うのは受け側の問題があるのでダメかも。
ただ、写真見る限りボールサイズ同じに見えます。
リテーナの爪？が細くみえるので相対的にボールが大きく感じてるだけじゃないかな。

2021/4/8 10:58  [191-41123]   

写真緑色つけて半分だけ重ねてみました。個数も同じだしリテーナの内径もほぼ同じで使えると思うけど。リテーナは内径が重要で外はそれほど重要ではなく入ればOK。まあ一度フォーク入れて動かしてみればすぐわかります。ダメなら入らないし動かない。

リテーナは自転車屋さんが売ってくれた方が高級です。この形の方が抵抗が少なくなります。
ゴムのシールが引っかかる時は少し加工が必要になるかもしれません。

2021/4/8 16:32  [191-41134]   

ゆみりん23です
貴重なご助言ありがとうございます。帰宅して大急ぎでリテーナーをグリスアップして、よーく観察しました。動かしてベアリングをチェック。試走して来ました。バッチリです！なんの引っかかりもありません。　ありがとうございますm(__)m

2021/4/8 20:36  [191-41135]   

2021/4/9 07:25  [191-41137]  削除

ミノウラ　RS1800

整備台はミノウラRS-1800がおすすめです。
フロントやリヤを固定して変速調整やヘッド周りの整備に使えます。
整備台があるとしゃがんだりしないので腰が楽です。一番のメリット？

値段が高いのでママチャリではひっくり返して整備する方が多いです。
今はアマゾンで16199円なので最近では最安値です。

2021/4/9 07:24  [191-41138]   

tukubamon様
ご助言ありがとうございます。質問の仕方が曖昧だったので書き直しする最中でした。ホイールとフォーク外しの時に感じた作業台の必要性を思った件、推奨品についてお応えありがとうございます。

2021/4/9 07:30  [191-41139]   

作業台について続きです

レールに置いて固定式と掴むタイプを対象とした場合、ホイールを外さなくても作業できる後者が私には使い易いかもしれません。前者の場合だと、ヘッドパーツをバラす時には、リアエンドを固定してフォークを抜く方法になるのでしょうか？

加えて、後者に絞る場合、脚が床面に水平のＬ字の商品と四つ脚の商品とでは、どちらが狭い室内で便利そうですか。もし、お持ちの先輩方がいらしたら聞きたいです。

2021/4/9 08:03  [191-41140]   

リヤエンド固定です。
RS-1800では前後のエンド固定金具が付いているので追加で買う必要はありません。

挟むタイプだと前後輪が同時に浮かせるので一見便利そうですが、力を入れて外す時は倒れるので工夫が必要になります。外してから作業台に乗せるなど。メリットは普通のスタンドにも使える。

足についてはわかりませんが、場所をとっても所詮簡易スタンドに過ぎないので2本足でも良いのではないかと。設置する場所を考えて判断して下さい

2021/4/9 08:17  [191-41142]   

ありがとうございます。
ミノウラは散水洗車も問題ないでしょうか。掴むタイプより自転車が安定する、濡れても錆びない、水が本体内部に溜まらないでしょうか。

ＧＯＲＩＸ（1万円）の類似品より、おそらく物が良いのでしょうね。結果、レール式の方が良いのかと思えています。

2021/4/9 09:05  [191-41143]   

ヘッドパーツは規格が決まっているので、ベアリング玉の大きさが違うってことはないです。

１インチスレッドはJISとISOでリテーナーの径が微妙に違うので注意が必要ですが、アヘッドの1-1/8（フォークコラムの外径が28.6mm）なら、間違えるサイズのものはないはずですよ（裏表は注意して下さい）。

2021/4/9 09:40  [191-41145]   

鶏様
ありがとうございます。
では、球体は同じサイズで筒の部分が小ぶりなリテーナーということなのですね。

2021/4/9 09:57  [191-41146]   

ミノウラはアルミ製なので錆びることは無いです。構造もパイプとレールですので本体に水は溜まりません。
足やエンド金具の所のゴムには水が溜まりそうですが畳むときにひっくり返して水を切り、雑巾などで拭いてあければ大丈夫でしょう。
濡れたらすぐ仕舞わず、逆さにして風呂場に置くなと、陰干ししてから収納する事を勧めます。

2021/4/9 11:55  [191-41147]   

Tukubamon様
ありがとうございます。
レール式で、ホイールを外して乗せること以外で、手間なこと、や、この機能があったら良いという気付きはございますでしょうか？　実際に使っている人から聞かせていただきたくお願いします。

2021/4/9 12:01  [191-41148]   

不満は無いです。
RS-1800は和光ケミカルとのコラボ商品でメンテナンスの使い勝手に特化した商品ですので。
この型から前後のエンド金具が標準でついてくるようになり、お得になりました。

唯一、BBを固定するベルトは丈夫で良いのですが、厚みがあって邪魔なので私はダイソーのを使ってます
あと、折り畳むとき気をつけないと指を挟みます。足も固定できれば良いのになとは思いますが、その分重くなったり壊れる部品が増えるので仕方ないかな。

自転車乗せるときは気をつけて。ロードやクロスなどは軽くて良いのですが、ママチャリ乗せるときは重いので気合が必要

2021/4/9 12:45  [191-41149]   

一つ聞かせてください。レールに乗せた時に車体を前後で水平にできますか？　水平出しが出来たらサドルやハンドルの角度調節が出来て最高かと。特に後ろとBBで固定した時に、前が上がると思うのでブレーキとシフトレバーに手が届きにくいとか。そういうのが防げるなら、決定します。いかがですか？

2021/4/9 12:58  [191-41150]   

前後で水平というのが分かりませんが、サドルの水平面の様に車体を水平に保てます。
BBを中心にかなりの角度が付けられますので、45度くらいはフロントやリヤを上下できます。
もちろんその位置で固定する事もできます。回転させることもできますよ。

2021/4/9 13:21  [191-41151]   

ありがとうございます。レールは角度調節可能と確認できました。
類似した機能のＧＯＲＩＸ製との値段の差は、おそらく耐久性とか作り込みかと推測します。実際にお使いになって、レール、留め具、角度調節部位の耐久性などは、日常的に使った場合に、向こう10年程度、もしくは、それ以上期待できるものでしょうか？　購入したら、この作業台に乗せて部屋に置こうと考えています。

2021/4/9 14:19  [191-41153]   

10年くらいでは壊れる部品は無いです。
ゴムやプラスチックは10年で劣化するものでも無いですし、エンドにあるパーツは本来不要なものですので無くなっても不都合は無いです

唯一、アームを押さえるハンドルが壊れると用をなさなくなりますが、こういう物は補修部品として用意されていると思います。

2021/4/9 14:56  [191-41154]   

Tukubamon様
ありがとうございます。
ミノウラについて教えていただきありがとうございました。類似品と比べた時の優位性が理解できました。今年中に入手するつもりです。

2021/4/9 21:34  [191-41160]   

FSA Orbit MX

>「質問の仕方」で何度も不快に思わせてしまい本当にすみません。どうやって日本語を書いたら伝わるか、すこし自信がありません。

うーん、特に自覚が無いのですが、書き方がきついなら謝ります。申し訳ありません。
ポイントがズレると欲しかった返答にたどり着きませんが、それだけでどっちが悪いという話ではないと思っています。
不快にも思っていませんし、文字だけで伝わりにくいのも分かっているつもりです。必要な内容以外はあまり気にしないでいただけると幸いです。
何が分からないのか分からない、というのはもちろん質問者側にもありますが、それを見た側にも起きます。その現状把握をすり合わせるには、やったことややりたいことをできるだけ具体的に書いてもらう、聞くことになります。
用語を説明されずに理解されているだけでもすごく勉強されているのは伝わっています。
例えば極端ですが、ネジの締める向きは時計回りと説明しないとダメ、となると回答に相当に注意が必要になります。そこから、右ペダルは「逆ネジ」と言って通じるのか。過去の作業を防水ゴムのところで書かれていますが、調べられたのかよく観察されたのか、ペダル交換は問題なく経験済みだと分かります。

さて毎度遅れがちな本題。
専用工具の現物を見たことないので違うかもしれませんが、
道場長紹介のワンリムーバーについてはどうやら中継ぎして延長できるようには見えませんね。
パークツールでは、ヘッドワンポンチ　RT-1、RT-2という物があるようですが、これも中継ぎして延長できるようにはなっていません。
　　ホーザン　製品情報
https://www.hozan.co.jp/parktool/catalog
/frame_fork/index.html
小径車に強い専門店で聞いてみるとあるかもしれませんし、市販品がなくても必要なら特注や自作している可能性もあります。

ヘッドのワン(ベアリングカップ)は前出の方々同様私も叩き出せばいいと思います。専用工具ではある程度均等に力がかかるようにはなっていますが、軽量優先の極薄パイプのフレームだったら分かりませんが位置を変えながら叩き出すことでまず問題は起きないと思います。
インパクトドライバーでも長さはきつそうですが、ヘッドチューブ内側のワンの縁にある程度乗って長さと強度があればいいので、例えばシートポストみたいなパイプとか。パイプの叩く側には座金でも張り付けて、ワンに接触面側はたいらにやするくらいは必要かもしれません。
思いつきで一案。専用工具改造なら、途中をぶった切って合うサイズのパイプを中継ぎして接合することで延長できると思います。丸いので、パイプカッターで切れればノコギリ使うほど大変ではありません。複雑な構造でもなく、衝撃が伝達すればいいだけなので接合強度もそれほど要求されるように思いません。合うサイズのパイプが見つかるかです。同じ商品を買えばパイプ径は確実でしょう。パイプ中継ぎすると2箇所接合、同商品で頭と足の残し方を調整してカットすれば接合1箇所で済みます。道場長紹介の物でも33cmあるので、2本で十分です。薄くて切断面だけで接着が難しいなら、薄い金属板で巻いたり、ガムテープで何重かに巻くだけでもいいかもしれません。ズレを防ぐのは衝撃方向とは違うので。真っ直ぐ叩く注意は必要でしょう。思いつきなので何も保証できません(笑)　

聞かれていないクラウンレースのセッティングについて。
これも専用工具であっても、パイプで上から叩き入れているだけなので、径の合うパイプで代用すればいいと思います。私は樹脂パイプでしたが出来ました。

クラウンレースのリムーバーは、このフォークであれば、クラウンレースの底面にドライバーを当てて叩くとかできれば必要ありません。外したクラウンレースを再利用するなら、壊さない方法を選ぶべきには思います(今の写真ではなんとも)。

圧入工具について。
工具側のネジの径とピッチが合えば、全ネジ(寸切りボルト、長ねじ)などで対応できると思います。合う全ネジなどがホームセンターなどお店に在庫しているかは分かりませんが、無くても聞いてみるとカタログ調べてくれたり取り寄せてくれたりもあります。簡単なカット加工も数十円でやってくれたりあります。ネジの読み方は説明するには私の勉強が足りないので…。


>個人で交換するならシールドベアリングに交換した方が操作性耐久性が格段に上がるので、普通はそうします。
使えば削れていくのは仕方ないので、圧入の必要なワンを交換しなくていいようにシールドベアリングのタイプに交換するというのも一案ですが、フォークの感じからすると多分下側のクラウンレース(玉押し)はアルミじゃないしっかりしたのが入っているかもしれません(クラウンレースの底面があまりフォークに接触していなくて、段差にクラウンレースが乗っているような)。そうだとしたら、このタイプをアルミのクラウンレースに換えるのは力の掛かり方が分からずちょっと私にはリスクの判断が出来ません(私ならやりません)。

一例としてオーバーサイズ(1-1/8)のコラム用
FSA　Orbit MX
これのクラウンレースは見るからにアルミです。シールドベアリングなので、玉押しとはちょっと違います。
Amazonだと関連にRISKのヘッドセットも出てきますね。FSAのも安いところなら2300円。
タンゲのカタログをアサヒで見せてもらった時には、タンゲ製品ではオーバーサイズに適合しそうなシールドベアリングの商品が分かりませんでした。

2021/4/10 10:27  [191-41175]   

上玉　錆無し	下玉　傷があるように見える

ゆみりん23さんに参考になるかなと思い、ママチャリのヘッド周りを点検しました。
サンプルは10年前に単身赴任先で購入した中古のママチャリ。購入時にBBとハブにグリスアップしましたが、元から入っており自転車屋の中古ならではと安心しました。

以来単身先で活躍し、帰宅後は子供の友人宅へ貸出されここ3年間は全くのノーメンテで帰ってきた物です。
意外にもベアリングは錆が無く、グリスはカサカサながらも残っていました。
下玉は傷があるように見えたのですが、手持ちがないので交換は見送り。グリス山盛りで組み直しました。

テストライドしたところハンドルが軽く、思ったラインをトレースできます。ママチャリもこうでなくちゃダメですね反省。
ヘッド周りは点検必要ですが、そこまで劣化しないと思います。きちんと組めば数年はメンテ不要です。

2021/4/10 18:01  [191-41180]   

Tukubamon様
参考になります。ありがとうございます。
ママチャリのヘッドパーツを分解するには特別な工具は必要ですか？この夏に挑戦するママチャリは20インチ406サイズです。やはり現物のリテーナーサイズを測ってから調達するのが良いですか？

2021/4/10 19:19  [191-41184]   

ママチャリは大抵が1インチのようなので、リテーナーを準備してから始めてみます。交換は必須と思うので、用意無しには着手できません。ハンドルの真上に大きなカゴが位置するので、手こずりそうな予感はしています。ペット用自転車と言うらしく。。10年ものです。

2021/4/11 01:52  [191-41189]   

ママチャリは規格が混在していて必ずというのが決めにくいのですが、私のは大型のモンキーとフックレンチ、パイプレンチ(ウォーターポンププライヤー)が必要でした。
ハンドルを外してリテーナーも交換するならヘックスレンチとプラハンマーも必要

私は車もいじるのでクニペックスプライヤーレンチとコブラ使ってますが、多くの人は350mm以上開く大型のモンキーと同様のウォーターポンププライヤー使っているようです。その方が格段に安い

2021/4/11 08:49  [191-41199]   

リテーナーは用意したほうが良いでしょうね。
私は気まぐれでやってしまったので用意しませんでしたww

2021/4/11 08:51  [191-41200]   

ゆみりん23さん スレ違いなのは承知で失礼します

スプロケの選択について のスレ上限ですので、書けませんでした
同じスレッド名で２を作られてはいかがでしょうか？

スプロケの選択についての最後の４つ前の説明と写真がると分かりやすいと思います

2021/4/12 22:28  [191-41259]   

新しいスレッド立てるのが怖いです。怒るお方に監視されているようで、ホントに怖くて。自分にとっては大事なことを学びたいのですが、ストレスであの書き込みを読むと血圧が40上がります。危険です。

2021/4/12 22:44  [191-41260]   

＞ストレスであの書き込みを読むと血圧が40上がります。危険です。
うーむ。。。さん　初心者こわがらせないでよぉ。どうするのぉ。

僕が道場長として責任を持つので新しいスレッド立ててもらっていいです。自由にどうぞ。
僕も道場主と言われると牢名主みたいで、ガクッと転けかかってますが、もっと肩の力を抜いて楽に、参加してください。よろしく。

2021/4/12 23:30  [191-41267]   

道場主様
私は畏敬の念を持ち、道場主様と書かせていただいています。私はまだ未熟者です。が、与えるひとの崇高さは分かります。社会に数少ない「与えるひと」を嗅ぎ分ける、そういう感性を、生きる限り失いたくないです。道場主様の文章から、「自転車文化」を読み取って来させて頂きました。道場主様がいなければ、価格コムの掲示板に恐ろしくて近づけません。獣のような文章で、アドバイザーに絡む人達がいるのを確認しました。人が一番怖いです。無知で愚かです。出し惜しみも、寸止めも、もったいぶった駆け引きなく、ご教示下さる姿勢を尊敬しております。凡人には出来ません。

2021/4/13 00:51  [191-41275]   

一つのテーマで一つスレを立てるのは良いと思います。後で検索しやすい。
スレに対して的外れな駄情報も書き込まれることがありますので、そういう物は無視して良いです。いちいちレス入れるのも面倒だし、入れるとまた返信があるから無駄情報スレが長くなるだけ。
外でも書かれていましたが自分にとって有益な情報のみを選択するのも能力です。

ゆみりん23さんはそうではないのですが、相手に読ませる内容じゃないなと言う文面が多いです。私はそういう書き込みにはレス入れません。
無駄に長い
結論が出せない
何回も同じことを聞く
道場の情報が絶対ではないのですから、それで決められないなら自転車屋に丸投げでも良いんじゃないかと思ってます。

永年ビジネスマンをやってきて身につけたのは、読んでもらえる文章の書き方。
意味が変わらない限界まで字数を減らして書くこと。簡単な様で実はとても難しい

2021/4/13 03:50  [191-41276]   

tukubamon様
書くことは難しいです。はい、実に。
励ましにもなれば、呪いになったり、救えることも出来ますね。私、駄文に気をつけます。自転車道、この道は何処へ。。。。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m

2021/4/13 05:55  [191-41278]   

ホイール組は自転車整備の基本で一番最初にマスターすべき技術です。しかし市販の振れ取り台は値段が高く性能悪く初心者にお薦めできるものがありません。そこで簡単に安く使えるレベルのものを自作できればとアイデアを募集します。
　最初に僕の手持ち金具を組合わせて試作してみました。
写真１がホーザンの振れ取り台の金具です。この形を再現できれば使えるはず。
写真２は僕の手持ち金具、ここから使えそうな金具を選択
写真３　試作してみました。結構実用レベルになりました。使用してませんので実力は不明です。
費用は全部手持ちなのでゼロ円。でも購入しても1000円以内だと思います。
これでも箕浦よりはましな予感がします。ギアントさん別スレで詳細の書き込みありがとうございます。ここにも製作材料、組み立て方法、注意点など書き込みお願いします。後に続く方が参考にされると思います。

＊蛇足　振れ取り台の用語について
　僕が整備を教わったおっちゃんが「振り取り台」と呼んでいたので40年以上、僕も「振り」と呼んできました、しかし自転車道場で「振れ」が主流だと知り、僕自身は長年使ってきた言葉を変更するのに抵抗がありますが、この際「振れ」に統一します。縦振れを「天振り」と呼んできましたが、これも「天振れ」に変更します。一般の人には何の話やねんですが、自転車も昔はロードレーサーと呼んでいましたが今はロードバイクと呼び、ロードレーサーは死語になってますから、自分には違和感があっても多くの人が理解できる言葉を使っていこうと思います。
　でも自転車のことをバイクと言われると、バイクはオートバイやろ！と突っ込みたくなりますね。ロードレーサーと呼ぶ人間は今や老人だけです。
　それじゃ振れ取り台自作の情報書き込みよろしくお願いします。

2021/4/4 09:56  [191-40946]   

写真１	写真２	写真３	写真４

別スレッドにフライングで書込みしてしまいました。

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-40805/

写真１：以前使っていたもの
木材＋凧の骨＋塩ビパイプなど
私は100mm - 135mmの幅で使えればいいのでそのサイズに合わせ組み立て。塩ビパイプをスペーサ替わりにしました。リムに接触するかしないかくらいのところにコピー用紙やテープを渡し、目印を決めて作業しました。センターはホイールを裏返して目印と一致するかで確認しました。遊びで100均のノギスを貼り付けたりしましたが、接触に弱かったです（すぐ動く）。作業は目を酷使するのでつらかったです。あと取り外しがめんどうでした。

写真２：道場長イメージを勝手に解釈（合成写真です）
アングル材＋ボルト＋ナットなど
手持ちの材料で中途半端に揃えたものを合成したイメージでしかありません。

写真３：工具など
リーマは逆鉛筆削りみたいな感じで孔を拡張させます。ドリルの歯を数種しか持っていないのでやむなく使っています。
QRレバーの芯がM5らしく、ナッター工具が無くてもなんとか潰せます。

ホーザン株式会社メカニックアカデミー
https://www.hozan.co.jp/mechanic/mechani
cal_advice/frame_fork/page9.html
ボトルケージ用台座の補修

写真４：荷台
メンテナンススタンドや固定ローラーの様に車輪を固定するものが代用できないかと思っただけです。


買うか買わないかの分岐点におられる方向けと捉え、作業効率よりも手軽さを重視しているのでアイデアがあれば皆様、気軽に書き込んでください。誰かのヒントになりますように。

2021/4/4 14:43  [191-40955]   

既製品買っていなかったらこのアイデアを頂戴していました。
道場長作に比べ随分ヒョロヒョロになってしまいました。
（一応リム・タイヤどちらにも合わせられるようにスライドしますが自転車によっては届かないかもしれないので製作は現物合わせになりそうです）

https://youtu.be/Ucxb1RxcBxE

2021/4/8 12:48  [191-41125]   

ギアントさんの実用レベルですね。リアは競輪ピストブレーキみたいな2枚の板で挟むタイプでもいいかなと考えていました。ママチャリみたいなブレーキ穴がないものでも使えるので。
フロントはブレーキ穴を使った方がいいですね。ただ作業をする位置が苦しくないようにするなら、やはり自転車フレームを使わず。固定ローラー台みたいな頑丈な台で固定した方がいいかなと思います。
　うちに固定ローラーのような頑丈なスタンドがあるので、これ使えばホーザンよりガッシリするなあと見ていますが重量が重い10kgあります。ギアントさんのキャリアを反転させて使うというのもいいですがハブ軸通すのが手間なのと前輪と後輪の幅の違いをどうやって吸収するのかが課題です。やっぱり軸長の変化は台の方で吸収した方がいいですね。ハブ軸の幅はいろいろあります。
　なんかとてもいい自作振れ取り台できそうな気がしています。

　完成度を左右するのは直接リムと接触する部分なので、ここは頑丈な鉄板使った方がいいと思います。弱いと跳ね返されてしまうので。ボチボチ考えて行きます。

2021/4/8 16:04  [191-41133]