（前置）自転車道場を始めて12年、人間は毎日昨日より老化しているので「老化」を理由にズボラしがちですが、僕の半世紀自転車生活の経験から独断と偏見で「美容と健康」のための自転車の乗り方講座を書きます。
　自転車って弱くなればなるほど「乗り方がうまくなる」不思議な乗り物。若くて体力ある時は力に頼り、下手な無茶乗りしてましたけど、年とってくると無茶すると数日間は影響出て乗れなくなるので「やめた！ナマケモノ走法」が一番と悟る。

　自転車乗って「疲れてはダメ」疲れるような乗り方は間違っている！
　僕も50年つきあって、やっとわかった。昨日屋根裏で動物追い出し作業やり肩も腰も凝り固まりパキパキになった。これは自転車乗るしかないと100km走ったら「ふにゃふにゃ」になり見事回復。自転車は走ったあとは疲れるのではなく温泉上がりの「ふにゃふにゃ」リフレッシュになるのが正しい。自転車って下手なマッサージより、血流促進され回復する。100km5時間乗った後は温泉湯上がりの気持ちよさ、だから自転車やめられない。僕は肩こりになったことはなく老眼にもならないのは自転車乗ってるから？（こじつけか・）。美容と健康には自転車が一番！これ以上の物はない。

　でもそのためには自転車を力使わず走らせる技術が必要。この技術は若いうちから身につけた方が得です。300kmを疲れず1日で走る「黄金の足」。みなさん身につけてね。

第1回　ペダルは踏むな力を抜いて回せ
　自転車は「ペダルを踏む」と言う、これが大間違い！踏むと身体を壊す。僕が競輪入門時に言い渡された3つの掟は１．踏み足禁止　２．フラペ禁止　３．レーサーシューズで足を固定して乗る。
　この３つの掟はひとつの目的のためにある。それは「ペダルは踏むな引き足で回せ！」これ以上走れないと限界が来たとき、踏み足は使えなくても引き足で回すことはできる。東京大阪ノンストップランのような500km走は力で走れるのは300kmまで、あとは無意識で力使わずフォームで走りきる。このフォーム走り（ナマケモノ走法）結構走れるのでビックリ。

　10代の競輪修行時、朝出発する時ハンドル見るだけで吐きそうになった。山の登りで吐きそうになり「自転車＝吐く」イメージがついた。でも吐くくらい走らないと強くならない。命賭けて修行しているなら吐くのが普通と自分に言い聞かせより過酷な練習をした。今その同じ山を温泉湯上がり気分で走ってる。同じ峠がどうしてこんなに違うと不思議。昔の方が今よりタイムは速く強かったけど苦しかった、自転車は弱い方が楽に乗れる。余分な力が使えないから力を抜いてペダルを回す。エネルギーロスがない。

　踏むと自転車は軋む。引き足で力抜いて走ってても無音。ウグイスの声が聞こえ、森の風音だけが聞こえる。自転車が喜ぶ気持ちいい音。そんな時間は何時間走っても疲れない。自転車って本当は気持ちいい乗り物だよ、タイムマシンがあったら10代の自分に伝えてあげたい。

あしたのために　その１　ペダルを引き足で回すべし！
　足を締めガニマタにならないように踏むときに力を抜き、手の力で足を引き寄せスムーズに回す。この時Ｑファクターは狭い方がスムーズに回転できる。クランクやペダルが外にあると足が外に広がり力が逃げる。BBに力を集中させるように両手両足を4つ足にし登り坂は手6割、足4割で登る、ペダルは足だけで走れば踏み足になる、手を使えば引き足で回る。

　BBの回転は最低10回転、ペダルもグルグル回るように整備すべし。安全は真剣勝負の整備が保証する。　　次回あしたのためにその２へ・・つづく。（誰も読みたくないってば・・）

2022/5/24 03:27  [191-45237]   

プルミーノ新車で買ってから10年以上乗り続け、昨日初めてパンク。予備チューブも持ってなくて歩いて帰るか迷ってると、コーナンの看板発見。材木一本買い軽トラ借りて家から予備チューブ持ってきて修理して帰った。

パンクしたチューブ風邪ひいてるし捨てよかなと思ったけど、とりあえず調べてみると「リム打ちパンク」出発の時、空気圧確認しなかった（プルミーノはパンクしないという慢心）
使わない可能性高いけど、とりあえず一応修理。

　膜取りのやすり掛けは丁寧に、あとはマルニのゴムノリとパッチで終了。パンク修理は命を左右するので他人には絶対任せられない（他の整備も自転車屋とかにさせたことないけど）下手な奴に任せると後で剥がれてきて空気抜けてきて、それが山の下りコーナーだったりする。マルニを使ってない自転車屋は絶対関わらない方がいい。

　ゴムノリとパッチはマルニ以外は品質悪くて使えません。

　最後に空気入れて3日ほど放置、スローパンクチェック。パンク修理も真剣勝負でやり直し出来ないから、完璧に整備できた時は気持ちいい。ウキウキ。

2022/5/22 11:03  [191-45226]   

へー、ディープさんでもリム打ちパンクなんてさせる事が有るんだ、新発見。

それにしてもパンクした場所の近くにコーナンが有ってラッキー。

長物を購入してトラックを借りる、は妙案ですね、覚えておきまーす。

2022/5/22 13:12  [191-45227]   

免許証持って行かないとその手は使えませんね。
最近、筑波山はスマホしか持っていかないから注意だな。
たまたまですが、私も昨日ミストラルがパンクしてました。お古のチューブだったのでバルブの根元でひび割れ。即交換です。
ウルトラライトチューブ（緑箱）はバルブ根元付近のゴムの継目が高くてヤスリ掛け難しそう。使用している人は注意です。
ミストラルはずうっと出番なしだから機嫌損ねたかな？

2022/5/22 15:05  [191-45228]   

あー、そうですね、考えてみたら私もスマホとクレジットカード入りの小銭入れしか持ち歩かないや。

まー経験上では、もしもの時には照会してもらって免許所持の確認ができて「家の方向に向かっていれば」いきなり切符は無いかな、家まで見に来られちゃいますけどね〜。（過去に白バイが家まで付いて来て近所では何事？って大騒ぎに 笑）

2022/5/22 15:24  [191-45229]   

マルニは信頼感ありますね。この箱で大抵の自転車修理は済むけれど、薄いチューブはちょっと苦手。

使用中のR'AIRは700cでは凸凹率が高めで諦め気味だったけど、451では安定して当たりが引けて嬉しい。これって運？それともサイズで違うのかな？

2022/5/22 19:17  [191-45230]   

「コーナンの看板発見」まで読んで、ゴム糊とパッチを買って直したのかと思ったら、予想外の展開(^_^;)。

　ちなみに私も、つい先日、クロスで買い物に行った際に、段差を雑に越えたら後輪をリム打ちパンクして（前輪浮かせて後輪も抜重したんだけど、タイミングが遅かった）、1kmぐらい担いで帰ってきました(^_^;)。

2022/5/22 20:57  [191-45231]   

皆さんもけっこうパンクしてたんですね。
私も昨年２回パンクしました。
２回ともスローパンクなんです。
普通のパンクならパンクした個所を修理して解決ですけど
スローパンクだと、どこがパンクしたのかわからない。
そうなると、修理できずに捨てるしかない。
腹立ちますよ。

2022/5/22 21:23  [191-45232]   

走るペンギンさん

マルニから、薄いパッチも出ているみたいですね。
http://www.maruni-ind.co.jp/wp-content/u
ploads/2017/04/93db5d77ac21d1a6635f5f879
c968877-1.pdf

2022/5/22 22:22  [191-45233]   

鶏　泰造さん ありがとうございます。

実はプルミーノの件は他人事ではなく、最近700cでチューブレスやラテックスが多い為、修理パッチは疎かになってました(汗)。小径は近場がメインなので…と油断せず、早めに注文して備えようと思います。

2022/5/22 22:56  [191-45234]   

その薄いパッチ、直径20mmでリム打ちだと間が広くて２穴届きません。
最低でも直径25mmのをお薦めします。
マルニ(Maruni)丸パッチゴム Rφ25mm￥899
https://www.amazon.co.jp/dp/B004BU9BO6/

2022/5/23 17:52  [191-45236]   

シマノは5アームを全廃し4アームに移行したと思っていましたが、現在の最新カタログにひとつだけ5アームクランクが残っています。知らなかった。トリプルもあるので情報を残しておきます。
SHIMANO SORA FC-R3030-CGチェーンガード付 50/39/30T（3x9S）￥10,020
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D8CNMB0/

SORA FC-R3000-CG チェーンガード付 50/34T（2x9S） ￥10,511
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D8COYUS/

2022/5/13 00:06  [191-45180]   

４年くらい前に紹介してもらったクランクですね。

まだ残ってるんだと感心したのですが、そういえばＲ３０００って付いてるのになんで併売してるんだろうと疑問に思ってた事を思い出しました。

どうもパーツが同じなので、チェーンガード付きのみＦＣ−３５５０を併売してるようですね。
（小部品が同じなだけで、右クランクが同じかは不明ですがそこだけ専用設計でもないでしょう）
チェーンガード付き作るの面倒だったとか？
併売の方がコスト掛かりそうだけど。

ＣＬＡＲＩＳはチェーンガード付きも４アームなのに、ＳＯＲＡは併売なのは何でだろう？

2022/5/13 20:25  [191-45182]   

こんにちわ

　納車されたミストラルが100kmの初期走を終え改めてFD周りを見てみるとアウターが1�oほど振れてました、なので交換を考えFC-R3030-CGにするかヤフオクでFC-4503にするかで、結構迷いました。
結局FC-4503の状態が良かったのでこちらにしましたが、FC-R3030-CGが残ったのはうれしいですね。
多分に5本爪が好きなだけですけど。

2022/5/14 16:15  [191-45187]   

4503買えたの？それはめちゃくちゃラッキーです。滅多に出てこないですから。
R3000は知らないのですが3400と3500のsoraと比較すると材質が4503の方がよく耐久性は上です。重量もたぶんsoraの方が重い。4600ティアグラと比較しても4500の方が材質いいです。

　僕も4503欲しいので時々ヤフオク見てるけど全然出てこない。大事にしてください。

2022/5/14 22:26  [191-45188]   

道場長　ありがとうございます

　そんなにレア品だったとは、大事にします。

2022/5/15 14:26  [191-45192]   

>3400と3500のsoraと比較すると材質が4503の方がよく耐久性は上です。

FC-3450とFC-4550だと、インナーチェーンリングが鉄とアルミの差分の重量差なので違いはそこだけと思ってましたが、（アウターは同部品）本体の材質が劣るんですね。
出物があればFC-3403でも良いかと思ってましたが認識を改めます。

ここ1年くらいメルカリでも自転車部品が活発になっています。
一応メルカリもチェックされると良いかもしれません。
先日、ＦＣ−４５０３とＦＤ、ＲＤのセットが￥５６８０で出てたようです。
（何か月か前にすごく程度の良さそうなＦＣ−３４５０が￥２９８０で出てて、すごく悩んだのですが買わなくて正解だったか・・・）

2022/5/15 17:49  [191-45194]   

左クランクのネジの強度が違っていてsoraは長年使ってると、なめてきます。4503は相当使ってても丈夫。soraはやっぱり材質落ちるなあと思いました。シャフトも少し違います。

しかし2980円なら買いでしょう。そのくらいの値打ちはあると思います。左クランクネジすでになめてたりして・・・その場合は運が悪かったということで！

2022/5/16 01:54  [191-45196]   

>soraは長年使ってると、なめてきます。

幸いな事に以前購入したＦＣ−４５５０の左クランクが余ってます。
（ヤフオクで買ったは良いか右クランクとシャフト間にガタがあり、走ってるとピキピキ言うので貴重な解剖資料となって頂きました。幸いじゃない）

買っておけばよかった。
というか、勘合部だとするとシャフトが痛んでたら左クランク変えても無駄だな・・・

貴重な情報ありがとうございます。

あと、￥２９８０だったのはＦＣ−３４０３でした訂正します。
（本体に小傷はありましたが、チェーンリングの摩耗が全くと言っていいほど見られなかったので惜しかった。勢いって大事ですね。）

2022/5/16 20:51  [191-45205]   

いつもお世話になってます

メルカリについての話題があったので、双方の視点からの価格構成を
メルカリはフリマです、当然のように値下げ要求が出てきます。
なので、出展者側としては値下げ分も考慮して値段を付けます。
さらに出展者にかかってくるのは売り上げの10％天引きと送料（サイズによりますが）700〜1300円かかります
（2022/6/16より値上げ）
上記に加えて利益を乗せるので、例として新品未開封のipadmini6でいうとアップルから直販で買うより高くなります。
一方購入者側は少しでも安くと交渉をしてきますが上記のシステム使用料・送料を無視している方もいます。
ではなぜipadmini6がアップルより高いのに売れるのでしょうか？
答えは本人確認が終わっていれば分割購入がアプリから比較的簡単に行えるからです。

勿論、こちらは命預けるパーツの選定ですから「ここが見たい」と思ったらコメントで「どこの部分の写真を乗せてください」とお願いすれば、普通乗せてくれます。
上手に生かしてください。駄文失礼しました。

2022/5/16 22:04  [191-45206]   

壊れる前の状態	現在のコードの状態	割れてしまった部品	割れてしまった部品

申し訳ない。自転車道場に参加させていただきたいのですが。

前輪のタイヤを交換した際に、ハブダイナモにつながるコードを元の通りに嵌めようとしたところ、コードの先端の部分が割れてしまいました。
これはどうしたらいいでしょうか？

自転車は市のリサイクルセンターで7000円だったものです。シティサイクル26インチ。
ハブダイナモにSanyoの表記があります。

2022/5/11 11:54  [191-45159]   

とりあえず自分ならコードの皮膜を剥いてはんだ付けで直して、防水用テープやゴムで保護しておきます。

そういった工作道具が手元にない場合、ライト本体の購入で全交換のほうが気楽かもしれません。交換の場合はハブとの互換性に気を付けてください。

2022/5/11 13:02  [191-45160]   

走るペンギンさん ありがとうございます。

適当につっこんでおいても一応光らせられるようなので、（長く走り回ることはでき無さそうですが。）簡単に何とかなるかとも想定していたのですが。

ハンダをするなら、やり方を調べなければならないです。

2022/5/11 13:11  [191-45161]   

なるほど、まずコードの被膜をカッターでぐるっと剥いてから捻って、直接ハブの端子に巻きつけるだけでも一応使える状態かと思います。

ただ固定が甘いため振動で消灯したり雨で錆びたり不具合は起こるので、応急処置と考えてください。

2022/5/11 14:45  [191-45162]   

コード側のメス端子の破損なので、ホムセンや100均で補給品を購入できます。

本来であればその端子を「かしめる」ための電工ペンチが必要だけど、無くても作業は出来なくはないです。

2022/5/11 16:33  [191-45163]   

＞ 走るペンギンさん
＞ play-bicycleさん

ありがとうございます。

コードの先端に残っている金具は切断すればいいでしょうか？取ろうとしましたが、取りにくいです。


＞コード側のメス端子の破損なので、ホムセンや100均で補給品を購入できます。

壊れた部品を持ち歩いて、オス端子にピタッと合いそうなものを買えばいいわけでしょうか？
失敗しそうですし、百均で探してみます。近所の店には無かったです。

2022/5/11 17:42  [191-45164]   

https://www.monotaro.com/s/q-タブ端子/
https://www.monotaro.com/p/8495/9656/?ut
m_id=g_pla&utm_medium=cpc&utm_so
urce=google&utm_campaign=246-833-406
1_6466659573_shopping&utm_content=77
481173956&utm_term=_380615429419_x_p
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ByEiwAaktM1BBTkm06DcxfB5H4LgQJGZB__5atpR
thThangN_b7M94MpF3yWy1QhoCkfAQAvD_BwE
圧着端子やらタブ端子，ファストン端子と呼ばれるタイプで正しくかしめるにはplay-bicycleさんのおっしゃる通り専用工具が必要です。ラジペンでもできますが，芯線と被覆両方それぞれ適切な強さでかしめる必要があります。一応モノタロウのバラ売りのリンク貼りますが送料かかるので安くはないです。自転車屋に聞いてみるのも手かもしれません。

自分でやるなら私も半田付けした上で，周りを自己融着ブチルテープでぐるぐる巻にして防水処理しておしまいにすると思います。ホイールのつけ外ししないと思うので。

2022/5/11 19:16  [191-45165]   

100均になければホムセンへ。

＞コードの先端に残っている金具は切断すればいいでしょうか？取ろうとしましたが、取りにくいです。

端子は「カシメ部分」では外さずに根元で切断してコード先端の被覆をむいて銅線を出す。
そして銅線部分に購入する端子を接続するだけ。

防水は完ぺきに出来るのならしても良いけど、たぶん完璧は出来ないので裸のままのほうが良い、もともと裸だったでしょ？

下手にテープなどで防水してもまず浸水するから、入ってしまった水分をなるべく早く乾燥させるほうが良い。

長い間、水が残っていると錆びやすくなるので。

2022/5/11 19:36  [191-45166]   

書き忘れ：その端子は「規格品」だから、そこそこのホムセンに行けば必ず売っている。

2022/5/11 19:39  [191-45167]   

こんなやつです（写真参照）。僕はアマゾンで中国本土発送の安いの買ってます。イエローハットとかオートバックスなど自動車部品販売店でも売ってます（高いけど）自動車整備やっているとこいって1個わけてと頼めば売ってくれるかも。サイズがあるので横幅同じの買ってください。

2022/5/11 22:25  [191-45170]   

専用工具がないと接続が緩くなります。

私がやるとしたら、適合する端子を買って一つ目の爪で被覆を固定して2つ目の爪で心線を固定するように潰して2つ目の爪部分はハンダを流し込みます。
（工具を買わない場合）

先日、実験のためハブダイナモ用のライトMLI-1AL-BSを購入しました。

https://item.rakuten.co.jp/partsdirect/1
0692905/

１０８０円なので、今回しか使う予定がないのであれば、工具買うよりライト買った方が安いという事になるかも知れません。（注；６Ｖ　２．４Ｗ用　１端子）
他に買う物があれば合計で4000円ほど購入すると送料が無料になりますが、無ければＡｍａｚｏｎの方が安いです。

端子の写真を撮りましたので、アップしておきます。

ハブダイナモは常に回転抵抗が発生しますので、充電式のライトや必要な時だけ使うブロックダイナモにする方が良いです。
が、いきなりハブ交換とか難易度が高すぎるのでお勧めはしません。
次回自転車を購入する際や、フロントホイールを交換する時などの為に頭の片隅に置いておいてください。

2022/5/12 01:38  [191-45172]   

急いで引っ掛けた状態。はみ出しあり。

朝出かける前に忙しい忙しいと、ちょっと皮を剥いた形で二日持ちました。
今、写真に撮ってみますと、針金が二・三本ずれていてみっともないですが、それは改善してみます。

平型端子（と呼ぶのか）については、数日中に、ダイソーの一部あるような大規模店にいって見てみます。それでなければまた別をあたってみます。

一応、端子をつけてみます。
皆様のご意見によりますと、ハンダづけもした方がいいかもしれませんが、はじめての作業とはなりますし、ゆっくりと対応していきたいと思います。

kapa_さん
ディープ･ インパクトさん
play-bicycleさん
venomoさん
走るペンギンさん

誠にありがとうございました。


＞充電式のライトや必要な時だけ使うブロックダイナモにする方が良いです。

この前も茨城県や栃木県まで行きました。考えてみた方がよさそうです。

2022/5/14 13:47  [191-45185]   

2022/5/15 09:49  [191-45189]  削除

この状態でハンダ付けすれば十分です。ようするに電気流れて外れなければOKです。

2022/5/15 09:51  [191-45190]   

えー、このままハンダ？！

次にチューブやタイヤを交換する時にはどうする？

その時に考える？

そもそも直　価さんはハンダができないんじゃ？

2022/5/15 09:59  [191-45191]   

そのままハンダすると、端子に戻したくなった時ハンダの除去に苦労しそうなのと、play-bicycleさんご指摘のようにメンテナンス時に再度外さなければならないのでお勧めしませんでした。

メンテナンス時には再度ハンダコテを当てて外してやれば良いのですが、これが曲者でハンダが酸化してしまうと新しいハンダを弾いてしまってうまく熱が伝わりません。
（実際酸化してしまって溶けなくなった経験があります）
また、ファストン端子であれば問題無いと思いますが、フラックス塗ってもハンダがのらない金属もあるので必ずしもハンダ付け出来るとは限りません。
（電子基板なのに乗らない時がある。使ってるハンダとか温度が違うんでしょうねぇ）

酸化しても表面削ればいけるかも知れませんし、酸化する前に定期的に入れ替えするのであれば問題ないかも知れません。
その場合は、現在のように穴を通さずハンダ付けする事をお勧めします。
穴を通してしまうと、外す時に面倒になる事が多いです）
（力の掛かる場所でもないので、ちゃんとハンダ付けしておけば強度的には十分だと思います。）

ハンダコテ自体はダイソーでも３００〜４００円程度で売ってます。
電源が近くになければ、電池式こんなやつ

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B003
B3CJ16/ref=ox_sc_act_image_1?smid=AN1VRQ
ENFRJN5&psc=1

もあります。
（お勧めという訳ではないので、購入の際は別途検討してください）

2022/5/15 17:25  [191-45193]   

直　価さん こんばんは

今日ホームセンターに行ったので、配線材のコーナーに行ってみました。
添付写真の差込形接続端子が使えると思いますよ。
はんだ付けできればよいのですが、赤・青のスレーブを一旦外し、線材の
被覆をむいた部分を差し込んで、ペンチでかしめれば復旧すると思います。
1個で販売はしておりませんが、10個で200円くらいです。

2022/5/15 19:23  [191-45195]   

7000円の自転車ということなのでお金かけないだろうと考えて、そのままハンダ付けお薦めしましたが、タイヤ外す時は確かにやっかいですね。ならハンダなしで電線グルグル巻き（今のまま）の方がいいですね。

端子買ってつけるのが、メンテナンスも楽だし美しいですが、ハンダごてとか端子に1500円出すならマグボーイ買った方がいいかも？？

そのままで、もうちょいきっちり電線グルグル巻きすれば、少しは持つのでは？と思います。

2022/5/16 02:04  [191-45197]   

直　価さん おはようございます

写真を添付するのを忘れていました。
これを使って、kapaさんの書き込みの通りに
【一つ目の爪で被覆を固定して2つ目の爪で心線を固定する】
はんだ付けできればよいのですが、ペンチでかしめるだけで、
まずは大丈夫だと思います。

2022/5/16 06:10  [191-45198]   

ハンダを直付けして、外す必要が生じたら配線を適当な場所で切断し、切った両側にギボシ端子を付ける、という方法もあるんじゃないかな？

＞直　価さん

　ハンダ付けのポイントは、母材をよく温めることです。初心者がやりがちなのは、ハンダを溶かそうとハンダ側ばかりを温めるということなのですが、銅線や端子もハンダと同じぐらいの温度に上がっていないと、ハンダは玉になるばかりで、うまく流れてくれません（俗称”イモハンダ”）。まず、ハンダごての先を付けたい場所にしばらく押し当ててから、コテ先と母材の隙間にハンダを差し込む感じでやると、うまく行くと思います。

2022/5/16 09:01  [191-45199]   

はんだ付けは基本的に止めた方がいいです。動くところへのハンダ付は、脆くなり割れて、寿命が短いため、望ましくない対処法です。なので、自転車でも車でも、はんだ付けでケーブルを固定している場所は極めて限定的なはずです。
実際私も昔、自転車ライト用ハブダイナモのケーブル接続ではんだ付けをして、はんだ付けの末端のところがすぐちぎれてしまいました。(ツーリング用MTBなので、ケーブル脱着がちょくちょくあった）
それで調べたら上記の情報にたどり着き、禁忌だったと知った次第。
車でもアーシング用ケーブルを追加したのですが(一頃流行りましたが、私の場合はボロ車でアースが錆びて不安定で、チューニングとしてのアーシングと言うよりケーブル修理）、ハンダ付けしたら、ディーラーさんに怒られました。カシメだけにしろと。

スピーカーなどの末端処理ではんだ付けをする技術がありますが、アレもハンダを付けすぎると、動かすとそこが折れるんですよね。なので、本当に末端の先っちょ、ケーブルをまとめるためだけのハンダ付にする必要があります。まあそんなに動かす所でも無いので、セッティングが決まってから処理すればいいのですが、処理してからセッティングをして、折れてしまい、不思議に思った記憶があります。

ハンダ以外やりようがないところ、振動がないところであればハンダもいいですが、今回みたいなところはカシメだけにするのが吉です。

永久対処前の暫定対処でどうやってしのぐかは悩みどころです。はんだ付けをしてしまうと除去が面倒なので。なのでぐるぐる巻でよく、それで外れるようであれば、上から針金やエナメル線、あるいは何かテープで巻く形での対処で誤魔化しましょう。

2022/5/16 11:44  [191-45200]   

適当なシリコンチューブが手元に無く太めの耐油ホースで代用しております。	イメージです。

ヤッツケで良いのであれば、適当な内径のシリコンチューブを被せておけば当面しのげそうですが…

2022/5/16 18:24  [191-45201]   

シリコンチューブは少し引っ張って押し込むくらいのキツメの内径を選び、千枚通しなどをガイド代わりに使うとよいかと思われます。

2022/5/16 18:31  [191-45202]   

雨に降られれば、ここにはどうしても水分が付いてしまいます。

その水分は、なるべく早く飛ばす（乾燥させる）べきなので、カバー類は付けないほうが良いです。
（耐水グリスなどを使って完璧に防水処理が出来るのなら話は別ですけど）

中途半端な防水処理やヘタなカバーは錆の元になるだけですよ。

2022/5/16 19:01  [191-45203]   

直　価さん

端子購入されたら何個かセットになってると思います。
カシめたあと、納得がいく程度に引っ張ってみてください。

あと、ダイナモランプのケーブルは細いです。
電線剥いて心線そのままだと、専用工具使ってもしっかり止まらないかも知れません。
そういった場合は、心線を折り返して太くしてからカシめます。
（私は圧着と言ってますが）
先日あげたマグボーイの端子の画像を見て頂くと、２個目の爪部分も被覆が付いてますが心線を剥いて端子側に折り返してます。
このような方法は初めて見ますが、これも心線が細いため対策としてこのような方法をとっているのだと思います。


うーむ。。。さん

>自転車ライト用ハブダイナモのケーブル接続ではんだ付けをして、はんだ付けの末端のところがすぐちぎれてしまいました。

ダメなんですね。
接合部の電線強度しか考えてませんでしたが、電線フォークに巻き付けるから電線数十ミリの負荷しか掛からないから大丈夫だろうと考えてました。

ダイナモ用のランプを試作中で、当然ハンダを使わざる得ないので、ある程度実験段階が終わったらばらして補強が必要かな。

ダイナモがＡＣなのは仕方ないとしても、発生電圧低すぎてダイオードで整流したら効率悪い・・・

2022/5/16 20:36  [191-45204]   

真ん中が今回の適合サイズ

ちょっと調べてみましたら、実はブロックダイナモが実は今は軽いものがあるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=2447
6295/

以前、別の自転車で、何年もLEDライトで走っていたのですが、これを知っていれば、という感じです。全然知らなかった。

オートライト（ハブダイナモ）が明るく便利かと思っていました。違いました。
ただ、実際使ってみると、ブロックダイナモの重さはどうだろうかとも危惧していますが。




ダイソー錦糸町店には、ファストン端子は無かったです。ダイソー錦糸町店は、おそらく東京
で一番大きいダイソーかと（？）思われます。でも、無かったです。
その後、秋葉原のそれらしい店みたいな感じで、千石電商に行ったらありました。

一個15円。サイズ不明の形で適当に3サイズ3個買ってしまいました。45円。ダイソーよりもず
っと安かった。


＞play-bicycleさん
＞そして銅線部分に購入する端子を接続するだけ。

＞kapa_さん
＞そういった場合は、心線を折り返して太くしてからカシめます。

このまま作業してみます。不安なので、心線を折り返してみます。


皆様にこんなにたくさんのご返信いただきまして、恐縮の至りです。

2022/5/17 11:08  [191-45207]   

＞心線を折り返してみます。

少しでも強く、なるべく確実にかしめるため、それが良いと思います。

うまくいくと良いですね、ガンバ！

2022/5/17 12:24  [191-45208]   

きれいに剥けてもいない・・・	折り返したところ	自宅のペンチで潰しただけ・・・	自宅のペンチで潰しただけ・・・

＞ディープ･ インパクトさん

＞play-bicycleさん

＞kapa_さん

＞Navratilovaさん

＞鶏　泰造さん

＞うーむ。。。さん

＞煙人さん

長文のご返信をお寄せいただきまことにありがとうございました。

やはり、きたない状態、また先々どうなるかは分かりませんが、これでもういいや、というような気分になっています。できました。

2022/5/17 12:37  [191-45209]   

ま、とりあえずくっ付いているようなので、当面は大丈夫でしょう。

しょっちゅう見ると良いですね。

2022/5/17 21:33  [191-45211]   

>オートライト（ハブダイナモ）が明るく便利かと思っていました。違いました。
>ただ、実際使ってみると、ブロックダイナモの重さはどうだろうかとも危惧していますが。

6V 0.8W(検証機器：Panasonic NRH001)の場合だと、音も静かだし点灯時ならブロックダイナモより負荷も軽いと思います。

6V 2.4W(検証機器：MITUBA MD12)は、明るいですがメチャメチャ抵抗があって重いです。
※注：先日購入した2.4W用のランプは消費電力が大きいのに暗かったので明るさはランプ側の性能にもよると思います。

ブロックダイナモにせよ、充電式のライトにせよ少なくともハブの交換が必要になってきます。
（自転車屋さんに頼むと万札が飛んで行くコース）
その気があるなら、出来るアドバイスもあると思いますのでまた相談してください。

ちなみに、ハブ交換してグリスアップと玉押し調整するとこんなに軽く回ります、

https://www.youtube.com/watch?v=X8bwSjKk
_eI&feature=emb_imp_woyt

2022/5/18 01:01  [191-45212]   

参考に、専用の道具を使った作業だとこんな感じになります。

芯線は全部を折り返してしまったほうが良かったかもしれません。

2022/5/18 08:24  [191-45213]   

＞ちなみに、ハブ交換してグリスアップと玉押し調整するとこんなに軽く回ります、

https://www.youtube.com/watch?v=X8bwSjKk
_eI&feature=emb_imp_woyt

これは驚異!廻り過ぎ！

2022/5/18 12:45  [191-45214]   

ハブダイナモはこんなに回りません。そもそも分解不可能だし。30秒回るかな？
ハブダイナモは毎日夜走るなら便利かもしれませんが、たまにしか走らないならブロックダイナモの方が良いです。
回転が悪くなるのは確かですが、夜少しの間我慢して走るか、昼も夜も回転の悪いハブダイナモで走るかの違いです。
さらに楽したいなら、よく回るハブに充電式ライトにすれば安ものクロスバイクに匹敵する走りもできるようになります。

2022/5/18 14:01  [191-45215]   

ハブダイナモは磁力によるコキングがあるので、どうしても回転が重たくなりますね。
手で軸を回したときのコクッというアレです。
重たくなる瞬間、勝手に回る瞬間の繰り返しで、平滑化すれば大した負荷ではないという説明を頂いたこともありますが、走ると重いし、実際測定すると、効率の良いハブダイナモ・無負荷で3W程度だそうです。

一頃シリーズ外ながらUltegra/Deore XTクラスというハブダイナモでホイールを組みましたが、まぁ他のハブダイナモよりマシではあるものの重いには変わりなく、使わなくなりました。
シュミットのハブは優秀らしいですが、ハブダイナモが4万円！と聞いて選択肢から外れました。
いまリチウムイオン電池とLEDが優秀かつ安価になったので、あまりハブダイナモに食指が動かなくなりました。
http://www.c-w-s.sakura.ne.jp/cws02/2013
/02/post_54.html
こちらのグラフだと、シマノのハブダイナモは25km/hで1.5W〜3Wくらいになってますね。

2022/5/19 21:31  [191-45216]   

私の経験だと、２．４Ｗで１５秒、０．８Ｗで３０秒程度だと記憶しています。
ブロックダイナモのマグボーイを測定しましたが５秒程度で止まりました。

tukubamonさんの仰るとおり、夜間メインであればハブダイナモが有利です。

私の場合は、充電式ライトの使用前提で近所のスーパー行く時とか非常時にブロックダイナモを使用する事にしています。
あと、かごに荷物を積んだ時はハンドルに取り付けるライトは荷物に遮光されるので不便。
ブロックダイナモ分重量増ですが、充電切れとか持って歩くの忘れたなどでも安心。
ブロックダイナモ不使用時は余計な負荷が掛からず快適です。

>この前も茨城県や栃木県まで行きました。

どこから茨城県のどこや、栃木県のどこまで行ったのか分からないのですが、長距離乗られるのであればそれなりの効果を感じられると思います。
あと、２０ｋｍ／ｈ以上出した時。

2022/5/20 12:24  [191-45217]   

ブロックダイナモがそんなに良くなっているなら、ツーリング車にブロックダイナモ付けられんかなーって妄想していたとき、ふと思い出しました。
私、10年くらい前に、渦電流ライトを買っていた！
https://gigazine.net/news/20140131-magni
c-light-ic/

Kickstarterに投資してから数ヶ月の予定が遅れに遅れ、2年弱くらい掛かったっけ。
非接触の渦電流発電なので、使っていなければ負荷はゼロ、使っているときも消費電力分のみ。
光量はめちゃくちゃ明るいわけではないけど、実用的なだけありました。

・・・ただ、本体は良くても取付ブラケットがダメで、どう固定してもすぐ振動で緩み、脱落してしまう。そんな所で足を引っ張られるのかよーと微妙な感動をしました。Cateyeに協力を仰げば一瞬で解決しそうな悩み。お遍路に行く直前に到着したので試験なしにいきなり実戦投入。で、部品をなくしてしまい固定できなくなり、邪魔なので家に一式宅急便で送り返し、バッテリーライトに戻しました。試行錯誤をちょいと試したが解決せず、そのまま忘れていました。試験なしの実戦で活躍できるのはガンダムと八ッ場ダムくらいですね。どこかにあるはずなので復活させようかな。。。改善版のブラケットとか出ているかな。

＞ダイナモがＡＣなのは仕方ないとしても、発生電圧低すぎてダイオードで整流したら効率悪い・・・

あまり意識していませんでしたけど、ACなんですね。電球なら問題ないけど。私が使っていたライトはシマノ純正でしたが、10年以上前のもので、メインライトは電球、サブライトがLEDでした。LEDは電球が十分明るく点灯する前に、自分の存在を示すためのライトとして付けていたようです。そちらはスイッチを切っても常時点灯していました。
で、ふと思いましたが、整流せずともLEDを2個、極性を逆にして並列接続すれば交互に点灯しますね。って反射板とかいろいろ部品もあるので難しいかなぁ。

2022/5/20 13:31  [191-45218]   

うーむ。。。さん

>整流せずともLEDを2個、極性を逆にして並列接続すれば交互に点灯しますね。

正にその実験中です。
交互に点灯したらチラつくかとおもいきや、点灯し始めると点滅してるのがわからないくらいの周波数です。
Ａｍａｚｏｎで手に入れたＬＥＤチップなので、仕様とか全く不明ですが作戦としては使えそうで目下検討中です。

発電は負荷が軽すぎると１０Ｖ以上、無負荷だと１７Ｖくらいまで上がります。
結局電圧調整してやらなければならず、最高速度と低速時に点灯してほしい兼ね合いもあってなかなか難儀しそうです。
王道いけば、整流してDC-DCコンバータなのですが低速時の反応が悪かったので、整流＋抵抗噛ませて２０ｋｍ／ｈ相当で３．４〜５Ｖとちょうど良い感じです。
（でもロスが大きい）
一番難しいのはご指摘の通り、反射板とかケースの問題です。
チップそのままだと、広ーい範囲を照らしてくれるので遠方はほとんど明るくなりません。
１チップなら既存のライト部分を改造したらいけそうなんですが、逆相となると２チップ以上なのでそうもいきません。

良い案があったら教えてください。

2022/5/20 16:10  [191-45219]   

僕の経験ではハブダイナモはMAX15秒、通常5秒で回転止まった。マグボーイは計測したことなかったです。今度実験してみます。マグボーイ無し回転時間とマグボーイあり回転時間を計ってみます。

2022/5/20 20:25  [191-45220]   

実家から持って帰った自転車がハブダイナモだったのを思い出しました。

MKS-1-CB2-BS　ブロックダイナモ　カゴ下用
ホイールＷＨ−Ｒ５０１　ＲＵＢＩＮＯ ＰＲＯ３　７００×２５ｃ
点灯時　　　　　　３．８秒
コネクター抜き時　６．８秒
ダイナモ切り離し時　１分５４秒

MLC-1 ランプ一体型
ホイール　マイパラスＭ５０１リム（４４６ｇ多分Ｒ５０１のリムより軽い）×中野前ハブ　タイヤ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ６５０×３５Ａ（５８０ｇ）
点灯時　　　　　　７秒
コネクター抜き時　７．２秒
ダイナモ切り離し時は動画の通り（４分弱？）

6V 2.4W(検証機器：MITUBA MD12)
２７インチステンレスリム８７０ｇ（Ｍ５０１リムの倍近い！）シンコーの良く分かんないタイヤ
点灯時　　　　　　　２０秒
コネクター抜いて　　３７秒

持ってる質量が違うので、直接比較は出来ませんが事例としてこんな感じでした。
０．９Ｗは解体したので測定出来ません。

2022/5/20 22:09  [191-45221]   

訂正します。

>ブロックダイナモのマグボーイを測定しましたが５秒程度で止まりました。

MLC-1に別のランプ繋いでました。
復旧後は上記レスの通りです。


>整流＋抵抗噛ませて２０ｋｍ／ｈ相当で３．４〜５Ｖと

３．４〜３．５Ｖのつもりでした。

2022/5/20 23:27  [191-45222]   

BSのディレイラーハンガー。Bテンの当たる爪の位置が前に出ています。	ピナレロFP2のハンガー。Bテンの当たる爪がBSより後ろにあります。	シマノのマニュアルに書かれている取り付け位置関係。	つーか、これですやん(^_^;)。

ポン付けで変速が決まるので気に入っているR7000のリヤメカを、09年のピナレロFP2に付けてみたのですが、調整が決まらなくて難儀しておりました。

10-9-8速（13t-14t-15t）を上りで合わせると下りが悪くなり、ここをほどほどにすると3-4速（23t-21t）の下りが遅れるという症状で、気にしなければ使えるとはいえ、芸術的にはほど遠いレベル。これまで付けた２台は、台上で仮合わせしたらそのまま使えて拍子抜けしたのに、今回は実走でも調整が決まる気配がまったくありません。

ケーブルの取り回しやアウターの座り面など、ぜんぶチェックしても問題はなし。前にいじった機体は両方ともBSのフレームで、今度はピナレロだから、フレームとの相性とかあるんかなぁ？でも相性って何？どこの相性？と、さっぱり分からず困り果てていたのですが、症状から原因を探って対策をしたら、調子良く動くようになりました。

同じギヤ間で上りも下りも悪いというのは、ガイドプーリーとスプロケットが離れすぎているときに出やすい症状で、原因はＢテンションボルトの締めすぎです。しかしＲ系のリヤメカからは、Ｂテンションボルトが無くなっています。代わりを務めるのが「エンドアジャストボルト」なのですが、これはすでにいっぱいまで緩めてあり、これ以上、ガイドプーリーをスプロケに近づけることはできません。

さて困った。と思って気付いたのが、ディレイラーを取り付ける際に位置決めするポッチの存在。機能的にはひとつ付いていれば良いはずなのに、なぜかふたつ付いており、このどちらをエンドの爪に当てるかで、ガイドプーリーとスプロケットの距離が変わることに気付きました。

付け方を変えるだけなので、費用はゼロだし復元性もあるので、試しにふたつのポッチが爪を跨ぐようにズラしてみたら、あらびっくり。私の知っているRD-R7000に戻りました。

で、エンドを良く見較べてみたら、BSのフレームは爪の位置がボルト穴のほぼ真下にあるのに対し、ピナレロはエンドの後端面とツライチぐらい。これでは同じように取り付けても、ガイドプーリーはスプロケから離れてしまうではないですか。

というわけで、R系のリヤメカを取り付けたのに、マニュアルどおりの取り付け位置ではイマイチ変速調整が決まらない場合、旧Ｂテンションボルトの当たる爪の位置をチェックして、後ろにあるようならこの方法を試してみて下さい。

2022/5/9 14:05  [191-45141]   

ガイドプーリーとスプロケが近づいたので、ロースプロケでチェーン詰まりするようになり、エンドアジャストボルトの出番となりましたが、むしろ「調整機構が生かせる範囲に入った＝正規の位置になった」ということでしょう。

この情報、ディーラーマニュアルに書いたほうが良いんじゃないかなシマノさん。

2022/5/9 15:24  [191-45142]   

小径車のRENAULT(ルノー) LIGHT8 AL-FDB140
ですが、
英式バルブの虫ゴムをダイソーて買ったスーパーバルブに新調すべく、
後輪の虫ゴムを撤去すると、異様に長い虫ゴムが出てきました。

こんなに長いのは何か理由、利点があると思われるでしょうか？

ちなみに、フロアーポンプの空気入れの固定レバーが当たって使えないんで、
アダプターを２個介在させて空気を入れました。
アダプターは、
1個目は、よくある仏式ー米式アダプター、
2個目は、トピークの直角アダプターです。

2022/5/8 21:07  [191-45131]   

長い虫ゴムは何度も切って使えるようにですね。虫ゴムは短くなるまで何度でも切って使います。長い方が使える回数が多い！

あとルノーは車輪が小さすぎるので英式では入れにくく仏式で入れれば簡単に入ります。
僕は英式バルブも仏式でいつも入れてるので、そんな面倒なもの使わなくても、そのままで入ってます。英式はハサミみたいなの付けたりうっとおしいので、仏式で入れれば簡単に入るよ。

2022/5/8 23:13  [191-45134]   

ああ、そういう手か!
なるほど納得。

英式バルブに仏式で入れる！
1個目のアダプターでやっているのに!
2個ともアダプターは不要とは!!
何をやってるんだ！　と、
今日も勉強になりました。
道場長、どうもありがとうございました！

2022/5/8 23:45  [191-45136]