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自転車道場

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スレ主 みずほ777さん  

TREK7.4FXの2014のvブレーキ台座のネジのピッチをご存知でしょうか?
1.0や1.25を試したのですが、ネジが入りません。もしかしてインチネジてましょうか?
お手数ですが教えてください。

2022/9/24 23:34  [191-46263]   

 うーむ。。。さん  

なぜ聞く必要があるのか分かりません。
・外したのであれば、それを測れば良い。
・それらが出来ない技術レベルであれば、教えること(正確には教えた相手がブレーキ台座をいじる作業をすること)がリスキーである。
・自作のネジを使えるような代物ではない。
・交換品として、メーカーから取り寄せた機種専用品を使うのであれば聞く必要はない。
・市販の汎用品を使うのであれば、M10/1mmとM10/1.25mm/M8が有るようだが、M10はどちらもダメ、M8は見るからに分かるはず。なら現物を持っている人しか分かりようもない。この板ではTREKは不人気。

2022/9/25 11:46  [191-46264]   

昔7.4FXのVブレーキ交換したことがありますが、テクトロの完成車によくついているVブレーキで台座のネジは特殊なものではなく他で使ってるのと同じだったです。
 僕は今までにVブレーキ車の整備を50台以上してきているけど台座のネジは共通1種類だけで特殊ネジはみたことがないです。シマノアリビオやディオーレなどを買った時に付属しているネジで問題なく取り付けできました。
 現在どういう状態なのかわかりませんが通常自転車には前後Vブレーキがついていて4本のネジで留まっています。そのどこかのネジが残っていれば、それを外してホームセンターに持って行き、同じ直径、ネジピッチ、長さのものを買ってくれば合います。
 
 現在フレームにVブレーキは残っていませんか?1本でも残っているなら、そのネジと同じのを現物合わせで買えばいいです、あとVブレーキセットを新規購入すれば台座ネジは付属しています、直径やピッチなど不明でもそれを使えば合います。Vの台座ネジは1種類です。がんばって!

2022/9/25 13:21  [191-46265]   

スレ主 みずほ777さん  

回答ありがとうございます。
台座の取り付けボルトはM10なんですが、おっしゃる通りホームセンターに確認に行ったのですが、M10のボルトを調べるやつがピッチが1.25のものしかありませんでした。
1.25で調べてみたのですが1.25ではありませんでした。
それで、Amazonの汎用の台座で1.0を買ってみたのですが、それもあいませんでした。
インチネジなどの他のピッチもあるかと思い、こちらで質問させていただきました。
交換したい理由は台座のボルトがつぶれているためです。
皆さんがおっしゃる通り、ショップに依頼して購入しようと思います。
ありがとうございました。

2022/9/25 18:33  [191-46266]   



自転車道場

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初めまして。
最近ラレーカールトンfを購入し、ロードバイクに取り組もうとしている56歳の私です。
今まで乗っていたGIOSアンピーオに付けていた三ケ島のシルバンストリームを取り付けて練習しています。
室内練習用に、GIOSアンピーオにペダルを戻すため、カールトンf用に新たにペダルを用意する必要が出て来ました。
ペテランの皆様より是非ご教示願います。

2022/9/19 18:53  [191-46237]   

フラペなら↓
MKS(三ヶ島製作所) 自転車 ペダル MT-FT ブラック ¥1,112
https://www.amazon.co.jp/dp/B008H16YBS/

シューズ固定する時はシューズを何使うかでペダルも変わります。
シマノならシマノペダル、TIMEならTIMEペダル。

あとトークリップ使うならNJS認定ペダル。

2022/9/19 20:52  [191-46239]   

ありがとうございます。
使用する靴は、当面スニーカーにしようかと思ってます。
なので、トゥクリップのペダルにしたいですね。
それでも競輪選手用のペダルは使い勝手はどうでしょう?今が、ハーフクリップを使ってます。転倒が怖いので。
それから将来的には、輪行とかもやってみたいです。

2022/9/19 23:52  [191-46240]   

 クオリア44さん  

転倒が怖いのであれば、トゥクリップは不適切ですね。咄嗟に引っ掛かって外れ無くて、ビンディング以上に転倒のリスクが大きい。なので、利用者は極端に少ない。

その目的ならば、クリップレスストラップが良いですね。引き足のマイナス荷重も ちゃんと受け止めるし、外す時に引っかかる事もあまり無い。今や街乗りピストでも定番装備です。

ただ、高額です。ちゃんとしたモノは単体で5000円くらい。

慌てた時も外れ易いタイプのビンディングシステムをシューズごと買う方が遥かにコストパフォーマンスが高い。

ま、ロードバイクに乗るならば、いつかどこかで立ちゴケはして、それを本能的運動を司る小脳に刻んで学習するという過程は避けられないので、必要以上に怖がる意味は無いとも思えますが。

2022/9/20 12:07  [191-46243]   

 うーむ。。。さん  

昔、スニーカー+フラペを使って自転車旅をしていたとき、きちんとクリップとストラップで固定していましたが、車に追突されたとき、足がペダルから外れず、固定されたまま転倒し、手指を骨折しました。まぁ外れないのは必ずしも悪いとはいえないのですが、あの場合(お互い歩く速度以下で接触した)に限っては、もしかしたらビンディングペダル、あるいはストラップなしだったら、足をついて転倒せず骨折しなかったかも知れません。
そのせいで街中を走行するときにストラップを使うのは非常に嫌悪感があります。

ということで、私も事故後ハーフクリップに変えました。たぶんこいつ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000AO9K9S

その後は歩行可能なSPD対応シューズ+SPDペダルに変えたので、旅でもスニーカーやフラペを使わなくなりましたが。でももし街中でフラペを使うなら、これも付けるかもしれません。
引き足は使えませんが、引くときにペダルから足の重さを抜くことは問題なくできますし。

2022/9/20 12:51  [191-46244]   

色々ご教示頂きありがとうございます。
最初にNSJのペダルと教えていただいたので、メルカリを物色しところmx-1の中古が6,000円で売りに出ていたのでポチしました。
転倒が怖いですが、少しづつ慣らしていこうかと思います。

2022/9/20 17:55  [191-46245]   

はや!もう買ったの。
僕のお薦め日本自転車振興会(NJS)認定品
MKS 528-00091 [SUPREME-SL ペダル シルバー]¥12,110(税込)
https://www.yodobashi.com/product/100000
001002814290/


値段高いと思うかもしれませんが30年以上持つので、かなり安いです。
回転が別次元なので使えば値打ちがわかります。

僕が使ってるサンツァーシュパーブ競輪ペダルは40年使ってるけど全くへたりなく、たぶん僕の寿命より長く使える、これもサンツァーは名前だけでMKSが作ったペダル。日本刀みたいなペダルです。

そのMKS競輪用ストラップは締まる力がアホほど強く、一度締めると外れないので、もう少し弱いのを使った方がいいです。僕も街道練習ではMKS競輪ストラップは足痛いので使わない(外れないから超危険だし)
僕のお薦め品
Bazooka(バズーカ) レザーストラップ ブラウン¥693
https://www.amazon.co.jp/dp/B004MKM2UK/
色は白と黒もあります。
もうひとつ、そのトークリップ可動式でごちゃごちゃしていて、うっとおしいのでMKSのアルミ買った方がいいです。そういうごちゃごちゃしたのはトラブルの元。サイズがS,M,LありますがSは競輪シューズでバンク走る時以外は使わないサイズなのでMかL、分厚いスニーカーで乗るならMは小さくて使いにくいです。トークリップもNJS認定品が品質いいです。

2022/9/20 18:47  [191-46246]   

追加のアドバイスありがとうございます。

確かに公道を走っていてベルトが外れないととても危険ですよね。単に立ちゴケが心配とか言う次元じゃなくなりますね。
ともかく購入してしまったので、自宅の固定ローラー台で練習して慣れてから外を走ることにします。

今後も不明な点を質問させて下さい。よろしくお願いします。

2022/9/21 00:29  [191-46249]   

 tukubamonさん  
シルヴァンプライムロード ストラップの通し方

私はストラップ外しやすくして使ってました。
通常の通し方とは違い、外側を前の穴に通してシューズの小指にかける。
ビンディングと同じように、踵を外側に開くようにできるので、後ろに引き抜かなければならないよりかなり楽。もちろん履きやすいので、信号の多い街中仕様に便利。
ただ、4年前の事故でこのペダルはお蔵入りしました。ペダルもトゥークリップも変形したけど、足は守ってくれたのかも。

2022/9/21 08:18  [191-46250]   

ストラップの通し方、やってみます。

兎に角、外に出る前に自宅でしっかり練習します。

ありがとうございました。

2022/9/21 19:17  [191-46252]   

tukubamonさんの通し方は、かなり特殊(競輪だと検車アウト、整備やり直し)なので最初はノーマルから始めた方がいいです。

2022/9/22 01:36  [191-46254]   

いくちゃん、ペっ! さん  

2022/9/22 11:55  [191-46255]  削除

本日メルカリで買ったペダルが届きました。
左右で回転の滑らかさが違うようですが、そんなものでしょうか?
それともメンテナンスが必要でしようか?
またまたご面倒をお掛けしますが、ご教授願います(。>人<)

2022/9/22 11:57  [191-46256]   

ひっかかりがあるの??
この位動けばいいです。
ペダルの回転
https://youtu.be/y6ntPnpLhEI

40年前のNJS競輪ペダルの振り子運動。
https://youtu.be/UntLUBnj610

動かない時はもちろん整備やり直し。

2022/9/22 12:20  [191-46257]   

左ペダルは動画のような振り子になります。
右はなりませんね。

三ケ島ペダルのQAではメンテナンス出来ないとなっているので、このまま取り付けて室内で使ってみます。

2022/9/22 12:29  [191-46258]   

補機類の取り付けについて追加質問です。

GARMINの820J他、取り付けたので位置などアドバイスお願い致します。

2022/9/22 15:03  [191-46259]   



自転車道場

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スレ主 メガニウム584さん  

PF30A、BB30の部屋です、既存のBBのスレッドとは独立させて作っても良いと判断して作成しました。

2022/9/10 04:07  [191-46191]   



自転車道場

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スレ主 ピロ吉.comさん  

道場の皆さまこんばんは。

最近は雨降りが多く休みとのタイミングが合わず、せっかくの相棒のメンテナンスが未だ進んでおりませんでしたが、やっと土曜日か月曜日には手をかけられる目処が立ってまいりました。
そこでメンテナンス、というか主にバラして清掃した後の組み付け時ですが、各所どれくらいの強さで締めたら良いのでしょう?もちろん皆さまは経験豊富なので体が覚えていると思いますが、なにぶん初心者なので締めつける強さがよくわかりません。

この道場の書き込みでメーカーで指定されているトルクでは締め過ぎと言われているので、トルクレンチを使って締めるつもりはありません。言葉では伝えるのは非常に難しいのはわかりますが、何がヒントになるような事があればと思い質問しました。

今回バラしてみようと思っているのは
@BB、クランク周り(ペダルも)
Aスプロケット
Bホイールハブ
の3ヶ所を清掃、グリスアップしようと思ってます。
この中でここは締めすぎるな、ここは強く締めろみたいなのがあればアドバイスお願い致します。
感覚的で言葉にするのは難しいと思いますが、できる範囲でお願い致します。

2022/9/9 20:54  [191-46182]   

ネジ類はトルク管理よりも締めこむ時の感覚が大事だと思いますよ!ネジとの対話ですね。
例えばステムのネジ締めこんだ場合、締めていった時に「パキパキ」と音がする場合や「スーー、グゥー」とリニアにトルクが掛かる感じの場合。
私ならパキパキ時は再度バラして掃除したりしますが、皆さんがどうかは知りませんし、人の感覚を頼ったりはしません。
リニアにトルクが掛かる感覚が解かる様になれば、それに比例して締め付け具合もリニアに働くので、各所の働きをよく考えて「この辺かな?」程度の締め付けをしています。
使っている工具でも変わりますし、この辺りかな?という判断ができてくればいいと思います。
ぶっちゃけ、パキパキしても適度な状態に組めるものです。(トルクの問題ではない為)

トルクレンチは使うなとは言いません。最初のうちは感覚を養うには参考になると思います。
自分が力入れて締めたネジがどのくらいのトルクなのか。
その判断にはとても役に立つと思います。
それ以上は経験としか申し上げられません。(トルクだけで語れる部分ではないことが多いと思っています)
そして、取り敢えず乗るには多少締めすぎでも問題ありません。
失敗したらそれを糧にすればいいだけです。
一度ネジをねじ切る若しくは六角の頭を舐める経験をするとよく分かると思います。

締め付けボルトに関しては以上です。
ベアリングに関しては・・・。
これまた難しいですね。
言葉で説明するのってとても大変です。
でもやってみて、理解さえしてしまえば「なんだ!こんな事なのか!」と思うようになります。
それでも究極を求めれば難しいし、最初から究極の域を求めず状態を見ながら考えることが大事だと思います。

なんだか身も蓋もないのですが、人に聞くよりやってみて覚えるしかない部分なんでしょうね!
締め付け加減を聞くのではなく、その構造や理解するために分からない事を尋ねた方がここの方々は参考になるアドバイスをくれると思います。
頑張ってください。

あ、最後に一応私なりの回答です。
@のペダルは多分他人には、え!?緩くない?レベル
@のクランクボルトは強め(グーっと)。
@のチェーンリングも強め(ガチっと)。
Aのスプロケットも多分他人には、え!?緩くないレベル
Bのハブベアリングは締めるという感覚より玉っころを包み込む感じ?ベアリングの声を聞く感じ??(謎)
Bのハブ軸は形状、によりけりだが、割とカチッと締めこむ。(特にリアは)

以上となります。
参考になりませんよね??(笑)

2022/9/9 21:42  [191-46184]   

 キャドハチさん  

キャドハチです、こんばんは。締め付けトルクの感覚を言葉で説明するのは難しいですね。そこをあえて言葉で言うと、私の場合はこんな感じですが、自動車の整備をされていると言うこともありますから、それほど難しくないのではいのかなぁとは思います。

@BB、クランク周り(ペダルも)
BB:工具を下から上(3時or9時から上方)に持ち上げる方向に締め付けられる力加減(下から上だと強く締めつけられませんから。上から下だと、体重を使っていくらでも強く締め付けられる)
ペダル:工具を使わず、手で回し切れるまで回す+回し切ったら工具を使ってちょっとだけ回す。少し固定する感じで。でも、手では緩まないくらい。
クランクボルト:長さ10cmくらいのアーレンキーで回し切れる限界まで(割と強め)
Aスプロケット
回し切れる限界の4割減くらいで止める感じで。
Bホイールハブ
共周りしない様2本の工具を使って締め付けると思いますが、1回”くっ”と力をかけて止まるところまで。

んー、難しいですね。一般的には”締め付けすぎ”と言われますから、自分が思うよりも少し弱めに締め付ける+100kmおきに緩んでないかを確認するんでしょうね。

2022/9/9 22:40  [191-46186]   

 うーむ。。。さん  

これ、難しい問題ですよ。
>言葉では伝えるのは非常に難しい
は非常に正しく
>ネジ類はトルク管理よりも締めこむ時の感覚が大事
と思い込むのもわかるので、
>トルクレンチを使って締めるつもりはありません。
という結論に至るのも分からなくはないですし、手取り足取り、自分の作業を評価する師匠がいればそれでもよいと思います。
でももし師匠がいないなら、その判断は「言葉は難しいから猿に戻る」みたいな退化の方向だと思います。
なぜか。皆が「手の感覚で覚える」というのは、あくまでトルク(正確にはネジに働く軸力)を管理する手段で、手をトルクレンチにしているだけです。なので、「トルク管理」と「締め込むときの感覚」は同じような事を言っています。トルクを感覚として記憶する(他人と共有出来ない)か、数値化する(トルクレンチを使って共有出来る)か、と言う違いだけです。お二方が説明されていますが、そのお二方と筋力は同じですか?器用さは同じですか?文字を読んで同じ力で締められますか? 無理ですよね。そこで登場するのが数値によるトルク管理なんですよ。せっかく人類が獲得した優れた道具を手放すのは退化ですよね。

ピロ吉.comさんの周りに、きちんと作業品質を評価してくれる人はいますか?
評価できる人がいない場合には、順序として、
・まず基本に忠実に、マニュアルの指定値に従って組む
・その自転車を評価する。
・指定値より締めて再評価する
・指定値より緩めて再評価する
と言う順にすべきです。最初にきつめにするのは安全側に振るためです。

もしトルクレンチを使わないのなら、何を基準にします?言葉では分からないんですよね?
その言葉で分からない所を具体的な数値で表現したものがトルクであり、それを指示する道具がトルクレンチです。
トルク管理を否定する人は、その意味(価値と限界)を全く理解できていない、あるいは置かれている環境・前提が違う(習得するまでのお師匠さんがいたなど)のどちらかかと思います。

きちんと評価をする人がいない状態からトルクレンチを否定するのは、一言で言うと「愚行」です。
ディープさんなんかトルクレンチ否定派だと思いますが、ディープさんが経験を積む間、どのような方に指導を受けてきたかお伺いすると、私のように全て一人で学ばざるを得なかった状況と「話の前提が絶望的に違う」ことが分かると思います。

自動車では厳密にトルク管理すると思いますが、そもそも日本で数値によるトルク管理が始まったのが自動車エンジンだそうですね。
エンジンの組み立てを同じ手順書に従って組んでいるはずなのに、あのおっさんが組み立てるエンジンばかり調子が良い、何故だ!と言う疑問を元に、そのおっさんの作業を科学的に分析し、数値化し、トルク管理に行き着いたそうです。
そして、それまではみなトルク管理に否定的だったのに、トルクに基づく組立を行うようになったら品質が上がり、定着した、と聞きました。


一方、その数値化の限界も知る必要があります。
元々自転車みたいに誰が組み立てるか分からないもの、メンテがどうされるか分からないものはとにかく性能より安全側に倒しがちです。
メーカー指示値もその傾向があります。そのため、メーカー指示値が「締めすぎ」になりがちです。
そして我々がメンテで部品を締め付けるときは既に使い始めた状態で汚れています。新品の組み付けなんて超レアケースです。
ネジは一旦締めると伸びて同じ締め付けトルクで締めても同じ状態にならないし、ネジ山が清浄状態、オイルやグリスがついた状態、汚損した状態、ネジロック材がついた状態など千差万別です。
メーカー指示値は新品での指定値なので、同じ数字で締めて正しい状態になることは期待出来ない。

「そういう数値は絶対ではないので修正は必要」と言う前提を元に、まずメーカー指示値を「起点」として経験を積むべきです。体が覚えれば、トルクレンチは日常的には使わなくなると思います。(でも徐々にズレてくるので、思い出すために時々使うことがお薦め)
そんなに使わないものなので、誰かに借りたくなりますが、トルクレンチをホイと貸すような人の工具はそれはそれで信用出来ないので、きちんとしたものを自分で買う方が良いです。

で、始めるにあたっては、自動車の経験があるならまず間違いなく、軽く締めたつもりでも締めすぎになると思いますので、重々注意して下さい。

で、
・品質の良い工具を使って下さい。
・長い六角レンチを使うのが良いです。トルクを「しなり」の感覚で覚えますので。トルクレンチで締め付けたネジを通常のレンチで締めて、その感触を覚える感じです。
・同じ道具を使い続ける方が覚えやすいです。
・六角レンチは個人的にはPBがお薦めです。Hozanなども良いです。まあホムセンで1000円ちょいで売っているセットものでも悪くはないですが。安物は避ける。
・逆に工具として非常に高品質な「Wera」の丸棒の六角レンチはお薦めしません。六角レンチの中でも硬さが全く違い、締め付けを間違います。固着したネジ、錆びたネジ、品質の悪いネジを外すときには超優秀なのですが。
・いらない部品、壊れた部品を集めて、「壊して下さい」。ネジを締め付けて、どの位締め付けると壊れるのか、壊れる瞬間、その少し前、健康状態の時、それぞれどんな感触がするか経験値を獲得するのに良いです。


2022/9/10 00:23  [191-46187]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

ごくふつうのおやじさん、ありがとうございます。
>参考になりませんよね??
いえいえ、十分参考になります。締め付け具合を言葉にするのは難しいのはわかってますので、皆さんの感覚的な何かをヒントになるところを拾って参考にしようと思ってましたので、とてもありがたいです。
どうしても不安になって最初は締め過ぎ気味になってしまいそうですね。

キャドハチさん、ありがとうございます。
> 締め付けトルクの感覚を言葉で説明するのは難しいですね。
それにも関わらず、言葉にして頂きありがとうございます。

>自分が思うよりも少し弱めに締め付ける+100kmおきに緩んでないかを確認するんでしょうね。
増し締めですね!それ大事ですね!不安で締め過ぎもあるかもですが、緩すぎて緩んできてないかの確認は当然必要ですね!ありがとうございます。

2022/9/10 00:30  [191-46188]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

うーむ。。。さん、ありがとうございます。
何事も自分で経験積まないとわからないですよね…特に力加減なんかは…
トルクレンチも初めのうちは締め過ぎ基準を知るのも一つの手ですね。ありがとうございます。この一言も経験の一つになります!

工具メーカーの良し悪しもありがとうございます。参考にさせて頂きます。

>いらない部品、壊れた部品を集めて、「壊して下さい」。ネジを締め付けて、どの位締め付けると壊れるのか、壊れる瞬間、その少し前、健康状態の時、それぞれどんな感触がするか経験値を獲得するのに良いです。
これ、いいですね!どうしても車の感覚だと締め過ぎ気味になりそうで、こちらの質問をさせていただいたので、こういった案がとても参考になります。

2022/9/10 00:39  [191-46189]   

 キャドハチさん  

キャドハチです、おはようございます。

自転車の場合は10Nm以下での締め付けトルク指定の箇所が割とあるんですが、正直このくらいの小さいトルク値であればまずは手トルク(手感)で締めますね。10Nm以下で精度の出るトルクレンチをそもそも用意するのが難しいと(安いモノは信用できない)言うのもあって、手トルクの方が信用ができる感じです。自転車でトルクレンチを使わないのはこう言う理由じゃないかなぁ。一方、逆に10Nm以上の箇所は、特に売り物にする場合はトルクレンチを積極的に使います。数値的に大きい場合は、逆に手トルクが信用できなくなりますから。

私の感覚だと、中古自転車の場合は硬くボルトが締められている事が多いと言うか、そもそも固着しているので硬い状況かなと思います。ただ、ユルユルの箇所がある個体も良くありまして、先日レストアした中古自転車はチェーンリングボルト5本全てがユルユルの脱落寸前で驚愕しました。そう言う意味でも、素性のわからない中古車は一度分解整備をしてあげた方が良いし、最低でも触れるボルト全てにおいて緩みチェックくらいはしてあげた方が良いかなと思います。

2022/9/10 05:22  [191-46192]   

 走るペンギンさん  

参考までにトルクレンチは使う方です。空気入れの圧力ゲージと同じで、感触でわかるとかメーカー推奨値がベストでないのも確かですが、状況に応じて使い分けですね。

上の例で@クランク周りのチェーンリングボルトには使わない事が多いです。他の部品より軽量化であったり性能差による強度のばらつきが大きく、傾向としては高性能な方が傷めやすいため自分の感触で締めます。弱いと振動で緩みやすい部分なので強弱という点では慎重にやります。

特に高価な工具は必要ありませんがPBのレンチは適度なしなりが良いです。

2022/9/10 08:50  [191-46193]   

固い、緩い、軽い、重い・・・etc
ホント他人と比べるには曖昧極まりないですよね。
ピロ吉.comさん、手引きとしてはうーむ。。。さんの仰る通りです。

もしトルクレンチを購入するのであれば、プリセット型よりプレート型を最初はお勧めします。
目標トルクに至るまでの感覚が連続的で分かりやすいです。が、自転車では少々使える所が限られてしまうかもしれませんけど。
メーカーは、私は昔とても古いものを使用していたのでお勧めメーカーは覚えておりませんが、校正に対応している製品であれば、まずは問題ないです。
正直慣れない人には使い難いと思いますが、感覚を養うには良いと思います。
ま、使い勝手を優先すればプリセット型でも良いですが、私の個人的主観と偏見からプレート型を推させてください!

また、慣れないとそのトルクが逆に信用できない気持ちに襲われます。(笑)
なので一定距離走行したら確認を行う事が大事になってきます。
「増し締め」になるかどうかはその時判断してください。
増し締まるというか、同じトルクで容易に回る様ならそれは誤差や作業ミス踏まえ緩みが出てきている可能性もあります。そんな時は次から気持ち高めのトルクで締め、また確認する。の繰り返しになります。何なら失敗して痛い思いをすると人はよく覚えます。
自信が無い事自体は良いのです。自信がないから自分の腕を信用できない、自分の考えを信用できない。
最初から自信ある人なんていません。それでもやってみることは大事な事です。一歩前に!ってやつですね。
不安だとコマメにチェックする癖がつきます。
慣れてしまって確認もせず自信過剰になるよりはよっぽどいいと思います!

また、決められたトルクで締めてもトラブルに出くわす可能性もあります。
ネジの締め付けだけに起因するのではないものもケースとしてはあるでしょう。
こうなると結構厄介で、現物を見ていない人にアドバイスを乞うより現物見て理解し修正できる人(自転車屋も然り)が身近にいると助かるんですけどね。勉強にもなりますし、何よりそういう人が近くにいると技術を盗むにはベストです!


蛇足ですが、自転車ではアーレンキーを使用することが多いと思います。
柄が10センチ以上のものがあれば、10cmの所に指をかけ持ち上げる方向で締めこむ時、5kgのお米を持ち上げるのと同じ力でゆっくり締めれば約5N・mです。
人にはこんな方法は勧められませんが、ざっくりとトルクを教える時には、このような例えを私はよく使います。

2022/9/10 09:13  [191-46195]   

 venomoさん  

分かる人にとっては宝の山のような東日(トルクレンチメーカー大手)の資料を貼っておきます。
https://www.tohnichi.co.jp/products/down
load/service_file/12


・サイズに合わせた適切な軸力・締め付けトルクを知りたい
・締結からネジ破断までのマージンを知りたい
・アルミとか真鍮とかステンレスとか、ネジ素材に合わせた締め付けトルクの調整しろを知りたい
・計測自体の再現性の悪さの謎を知りたい
・複数のボルト、ネジがある場合の締め込む順序を知りたい
などに応える基本的な要素がてんこ盛り。

自分で整備して失敗したときに読むと納得。

2022/9/10 12:29  [191-46197]   

 キャドハチさん  

キャドハチです、こんばんは。

> 上の例で@クランク周りのチェーンリングボルトには使わない事が多いです。他の部品より軽量化であったり性能差による強度のばらつきが大きく、傾向としては高性能な方が傷めやすいため自分の感触で締めます。

チェーンリングボルトで私は失敗事例が二つほど
失敗1:中古車でアルミのボルトを使用していたものがあって、規定トルクで締め直したらボルトの首をねじ切った。
失敗2:シマノ純正ボルトを使用して規定トルクで閉めたら、雌ネジ側を捻じ切った(雌ネジ側はfc9000のチェーンリング)

まずアルミのボルトはそもそもNGだろうと言うことと、雌ネジ側がアルミの場合もやはり慎重に締め付けるべきだと言うことが教訓として私に残りました。なのでここは私も手トルクで締めますね。

2022/9/10 21:27  [191-46202]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

キャドハチさん
走るペンギンさん
ごくふつうのおやじさん
venomoさん
ありがとうございます。返信遅くなり申し訳ありません。

やはり、経験がものを言いますよね。
実用例、失敗談などありがとうございました。
言葉にするのが難しいにも関わらず、親身にお応え頂き感謝致します。皆さんの意見を参考にして、スキル向上に繋げたいと思います。

2022/9/11 06:15  [191-46203]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

本日、とりあえずスプロケットの清掃、ハブの清掃、グリスアップをしました。中々のしつこい汚れで苦労しましたが綺麗になりました!

ところが、突然怪しい雲行きになって慌ててホイールをセットしたんですが、なぜか回らなくなってしまいました(泣)何か組む順番を間違えたのか、どこかをきつく締め過ぎたのか…これだけの情報でわかりますでしょうか?

2022/9/12 19:58  [191-46210]   

 kapa_さん  

玉当たり調整ってされてます?

2022/9/12 21:00  [191-46211]   

 ギアントさん  

参考になればうれしいです。
ホイール空転時間の計測方法について
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-21745/

2022/9/12 21:20  [191-46212]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

kapaさん、ありがとうございます。
玉当たり調整…なにぶん素人でそう言えばここの書き込みにはよく出てくるけど、知らない言葉だったので読み流していたんだなぁと反省しています。
ちょっと調べてみました。ハブ軸のところで必要だったんですね!多分自分は気にせずただ締め付けていました。次回もう一度緩めてやってみます。

ギアントさん、ありがとうございます。
とても参考になりました!自分は素人にもほどがありますね(汗)
次回、調整したいと思います。締め加減がわからないので何度かやってみるしかないですね…

2022/9/13 05:46  [191-46213]   

 kapa_さん  

ピロ吉.comさん

道場では、玉当たり(玉押し)調整後の空転時間は2分超える事が基準となってますが、当面は目標値で良いと思います。
タイヤやチューブ、リムの重量によっても回転のエネルギーが違ってきますし、ハブによっても2分回らないものがあります。(ママチャリハブなど)
私の場合は、ガタが出ないギリギリあたりで調整しても2分回らなかったら諦めてます。
(700Cや26インチは大抵2分以上回ります)
ガタはハブ軸を持って、ホイールを軽く回しながら左右にガシガシ振って全周に渡って確認すればわかります。
最終的にはフレームに取り付けて、フレームつかむようにしながら両手の親指で押して確認しますが、今のところ上記の方法で確認してればフレームに取り付けてからガタが確認された事はありません。
上手な人は数回で調整出来るのでしょうが、私の場合多ければ20〜30回修正。
少なくても10回以上は調整してやっと妥協出来る範囲に収まるかなぁという感じです。
(良いハブの方が少ない回数で済みます)
ちょっと大変ですが、根気よく頑張ってみてください。

2022/9/14 18:28  [191-46214]   

 うーむ。。。さん  

おっと。。。ピロ吉.comさん 、
作業がBBとかハブとか、一般にトルクレンチが使いづらいところと言うことを見落としてアドバイスしていました。
すみません。

まぁ、その辺り絶対的な話ではなく、心がけのところもあるので、臨機応変にお願いします。

あと、ベテランのアドバイスは適切ではあったとしても、素人では受けきれないところがあります。
例えばちょうど話題に出てきたハブの玉当たり調整ですが、確かに2分が道場基準となっています。
ところが落とし穴があります。それは「空転させるときの最適な締め具合」と「乗車環境で最適な締め具合」では違う場合があります。
空転時に最適な調整だと、負荷が高いときには、締め込みが足りなくなる場合があります。乗って確認すると、あるいは強いショックが掛かるとガタが出るとか。締め込みが足りないとベアリングに虫食いができます。
ベテランのアドバイスはその辺りは当然のこととして、単純な空転時間を競うのではなく、きちんと使える状態で、あるいは余裕分を見越した状態で計測して2分まわるか確認しています。
私も皆さんのアドバイスをふんふんと読みながら自分で試すとよく分からないこと、あとで分かることとかよくあります。
そういう場合、あるいは正しく理解出来ているかすら分からない場合は、安全方向に倒す、あるいは確認頻度を上げるなど対策が必要。その辺りご留意下さい。

>>いらない部品、壊れた部品を集めて、「壊して下さい」。
>これ、いいですね!

実を言うとこれは私の失敗談から来ています。30年以上前の学生の頃の話しですが、FDの調整中、なかなか上手くいかず繰り返しワイヤを締め付け、緩めていたら、強く締めすぎてFD側のネジ山を舐めてしまいました。FDは当時MTBの最上位だったDeoreXT (XTRが出てくる前)ですが、それでも今のアルミより弱く、ヘリサート加工なども無かったので、馬鹿力だとすぐ舐める代物でした。
仕方なく買い直して締め付けたら、また舐めました。そしてまた買い直したらまた舐めました。落ち込んでいる私を見て、3つめは自転車屋さん(いまはなきOD-BOX自由が丘店)が半額で売ってくれました。。。私がトルクレンチを初めて使ったのはその時です。。


走るペンギンさん
>特に高価な工具は必要ありませんがPBのレンチは適度なしなりが良いです。
そうなんですよ。この適度なしなりなんですよ。
ってPBのセットのレンチは1万円コースなので、よく使う4mm、5mmだけ揃えるのでも良いと思います。

venomoさん
>自分で整備して失敗したときに読むと納得。
まさに。だいぶ前、これを読んで、もっと早く読みたかったと涙したことあります。(爆)
まぁ豚に真珠ですが。

2022/9/14 19:34  [191-46215]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

kapaさん、ありがとうございます。
玉当たり調整はkapaさんのおっしゃる通り中々大変そうですね。回数も何度も試行錯誤を繰り返していかないとですね。その辺も含めて、自分のスキルアップと思い楽しみながらやってみようと思います。

うーむ。。。さん、ありがとうございます。
全然謝ることはないですよ&#12316;。自分が言葉で伝えるのが難しい質問を出してしまいましたし、自分が素人というのを自負しておりますので!
まだまだ基本的な知識自体が不足していますので、このような失敗を繰り返しながらスキルアップに繋げていこうと思います!
ご自身の失敗談を出して頂いたのは、とても説得力があってありがたいです。
玉当たり調整も、何度も試行錯誤をして経験の糧にしていきます!

2022/9/14 23:55  [191-46216]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

玉当たり調整…2分までは流石にまだ出来なかったので、とりあえず今回はこれで終わりにして、次のステップへ!

ついにBBに手をつけようと始めましたが、まずペダルが緩まない(泣)クランクつけた状態でも抜いた状態でも…どんなに締めてあるんだよ&#12316;
え&#12316;い!後回しでBB緩めよう!道場長の奥義通り片側ずつやっていきます!これまた緩まん!!
先に進めなくなってしまった…なんとかならんもんか…足止め食らってしまっています。
何かコツがあればご教授頂きたいです!

2022/9/15 15:28  [191-46217]   

 キャドハチさん  

キャドハチです、こんにちは。
ペダル、、、、大抵の中古車は硬いですが、アーレンキー だと力が入らなくて難しいかもしれません。外れるかもしれませんが、専用工具を使った方が圧倒的に楽です。私は肢の長いペダルレンチを使う様になってから、外れなかったペダルはまずないです。コツは、クランクを外さない状態で、体重を預ける感じで回すですね。

https://www.amazon.co.jp/PWT-PW163-ハイトルク-ペダルレンチ/

BBは、回転方向あってますか?BBにTIGHTENの表示と共に矢印が書いてありますが、取り外すのなら矢印とは逆方向に回します。こちらも体重を預ける感じで力をかけますね。

2022/9/15 16:13  [191-46218]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

キャドハチさん、早速ありがとうございます。
ペダルレンチは、アーレンキーもですが、ホーザンのも使ってますが…手強いです!
ペダルは左が逆ねじ、BBは右が逆ねじですよね?

固くて固くて…

一旦組み上げてペダルを外してみます。BBはとりあえず今日はそろそろ時間切れなのでまた次回チャレンジ!

あ、少し前に話題にさせてもらいましたが、BBの中を写真撮ってみました。接続されるフレームが見えないので、アダプターが入ってるタイプっぽいですよね?

2022/9/15 16:36  [191-46219]   

 キャドハチさん  

キャドハチです、こんにちは。

ペダルは、自転車を進ませる時のクランク回転方向とは逆に工具を回すとペダルが緩むと覚えておくと楽です。固ければらあとはラスペネ吹いてみるかですね。
BBはITA式だと必ずしもその回転方向とはならない場合もありますから、兎に角BB上の表記の矢印を見て工具を動かす方向を見定めた方が確実かと思います。

2022/9/15 16:54  [191-46220]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

キャドハチさん、ありがとうございます。
ペダルは組み付けてから外したらあっさり回りました(汗)
お騒がせしましたm(_ _)m外した方が力が掛からなかったんですね!またレベルアップできました!

BBは矢印と反対に回しましたが無理でしたので、次回再チャレンジです!

でも、とりあえず一通りは清掃、グリスアップできたので少し乗ってみて、不具合など見つけようとと思います!

2022/9/15 17:02  [191-46221]   

 鶏 泰造さん  

BBの右側、カップ&コーンの時代は緩みやすい部分の筆頭だったので、昔の人はくそ力で締める癖がついちゃっているんですよね。ホローテックならまず緩まないし、緩んでもクランクで止まるし、ベアリングの予圧は下がらないから、とりあえず走ることはできるのに。

 力が入れにくい場合は、自転車をひっくり返して、トップチューブを足で押さえて背筋で引き上げるという方法を試してみてください。平均的男性なら背筋力130kgぐらいあるみたいなので、体重の2倍ぐらいかかります。工具がすっぽ抜けないように、しっかり奥までかけてくださいね。

 それでダメなら延長パイプかな。

2022/9/16 09:32  [191-46222]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

鶏 泰造さん、ありがとうございます。
返信遅くなりましてすいません。…
>力が入れにくい場合は、自転車をひっくり返して、トップチューブを足で押さえて背筋で引き上げる方法を

工具がすっぽ抜けそうでビビって、片手で引き上げ、もう片方の手で工具が抜けないように支えながらだと中々力がうまくかけられないのも現状で…
シマノのFC33というカップタイプの工具も検討し始めました。あれはどうなんでしょう…
シマノ純正だから結構な値段するけどBB舐める事考えればいたしかたないのか…悩ましい…

2022/9/17 08:47  [191-46223]   

 tukubamonさん  

アストロで同型のBBツール使ってます。
反対側に1/2sqの穴があるので、スピンナーハンドル使って楽に締めてます。レンチよりずうっと楽

https://
www.astro-p.co.jp/i/2007000013670

2022/9/17 12:51  [191-46224]   

 ギアントさん  

ハブスパナのようにチェーンステーと工具をはさみこんで握るぐらいでは外れないですよね。腕力頼み案でした。

2022/9/17 14:13  [191-46225]   

 クオリア44さん  

なるほど、とりあえず、その安物工具は捨てましょう。
パーツが壊れる原因となる。

同じモノがAmazon に載ってたので、拡大機能で勘合部を見てみたら、切削精度が非常に悪いのがハッキリと分かる。工具の厚みの半分程度しか接触しない。

滑って外れそう、という感触は間違いなく正しい。

カップタイプは、私もPwtのモノを使ってますが、結構良い感じ。

まあ、レザインとか精度の高い工具ならレバー 一体形状のモノでも安心して使えて、オフセットゼロなので原理的には理想的なんだけど、高額なので、廉価ブランドでも多少の精度の甘さを許容する溝の深いカップタイプがコストパフォーマンス的に無難でしょう。

2022/9/17 15:10  [191-46226]   

いくら馬鹿力で締めてもおかしいので、たぶんロックタイトネジに塗って締めてる可能性大。FSAのアダプタはロックタイトが付属していて本来はアダプタとフレームの間に塗る用なんだけど、BBのネジにつけて締める人が結構いて、これが外れません。
 ロックタイト赤の外し方
https://www.henkel-adhesives.com/jp/ja/i
nsights/all-insights/blog/how-to-remove-
red-threadlocker.html

 高温加熱すれば取れるみたいだけど、そうするとたぶんアダプタも外れるのであきらめるしかないかなあと思います。無理にやると、どこか破壊されます。

2022/9/17 17:58  [191-46227]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

tukubamonさん、ありがとうございます。
この手の物の方が使いやすいんですね!ありがとうございます。

ギアントさん、ありがとうございます。
この方法はやりましたが無理でした…

クオリア44さん、ありがとうございます。
一応バイクハンドの物を購入しました。溝に対してはきっちりはまっているので、精度的には通常の使い方なら大丈夫だと思います。ただ、今回は締め過ぎてあるのと力が上手くかけれなくて苦労してます。

道場長さま、ありがとうございます。
>BBのネジにつけて締める人が結構いて
そうなんですか!?そんな事しちゃう人がいるとは…
高音加熱はちょっとさすがにやりたくないので、カップタイプのもので試してみます!壊れない程度で…
購入したであろう自転車屋さんの店名ステッカーが貼ってあるので要注意ショップ紹介の為にそれを写真で載せようとしましたが、削除されるかもしれないのでやめました…

2022/9/18 08:49  [191-46228]   

 kapa_さん  

ピロ吉.comさん

たちまち困ってる事が無いのであれば、無理しない方が良いと思います。
BBハンガーに溜まってるかも知れない水は、自転車ひっくり返してシートチューブから抜いたら抜けるんじゃないかと思います。


ロックタイト250℃って書いてありますね。
私が買ったものには200℃以上、ドライヤーなどでと書いてありました。
いずれにしても自転車をそんな温度付近に加熱するのは難しいです。

2022/9/18 11:15  [191-46229]   

スレ主 ピロ吉.comさん  

kapa_さん、ありがとうございます。

アドバイスありがとうございます。水はあまり心配してないですが、BB周りの砂などを清掃してグリスアップしたくて外そうとしてる次第です。
高温にするのは怖いのもありますが、そもそも自分には術がありません(笑)

2022/9/18 14:01  [191-46230]   

 鶏 泰造さん  

200℃まで上げちゃうと、グリスが変質するかもしれないし、樹脂類も痛んじゃうかもしれませんから、やるならBB交換のつもりでやらなきゃですね。

 とりあえず、思い切り回してもアダプタが動かなかった=しっかり圧入されているので、今後のトラブルの心配は少ない、というのがわかっただけでも良かったんじゃないでしょうか。

 すっぽ抜け防止には、BBツールを嵌めた上からクランクを仮組みするなんて方法もありますけど(右を回す時にはクランクを左右逆に組む)、仮組みの加減とか微妙なので、他人にはお勧めいたしません(^^;。

2022/9/19 08:54  [191-46231]   

 クオリア44さん  

温度管理して加熱するのは、実はそんなに難しくありません。

加熱したい部分以外に濡れタオルを巻き付けて養生して、ヒートガンで加熱、非接触式の温度計で温度管理。

だが、ヒートガンは私も商売の都合でシュリンクフィルムに使う為に持ってるけど結構高額だし、温度計は他に天ぷらの油温管理くらいにしか使えないし、わざわざ買うのは勇気が要る。

そもそも、カーボンリムがブレーキングの熱で溶ける、正確には樹脂が溶ける様に、たかが200℃以下で不具合が出るそうだし、鋼鉄のパーツも、熱処理がしてある場合には、200度くらいで焼き入れが戻る。

という訳で、読めないリスクが大き過ぎる。

まあ、BBは消耗品なので、いつかは頑張って外すしかない。

で、頑張って外れないと思える時、工具の精度が悪くて、なめて部品の損傷が感触として察知すると、人は本能的にそれ以上のトルクをかけられないが、それを物理的なトルク不足と誤認する事がある。

パークツールのペダルレンチとか、非常に精度が悪くて、そんな事があったし、実は正にBBを外す時にも、安物工具で体験した。

BBの工具がかかる溝は柔らかいアルミなので、時にアッサリとなめる。溝のエッジが損傷すると、一気に破損して取り返しがつかないので、高額でも、ちゃんとした工具を選んだ方が無難。

私は、最初に高性能なモノを買うので、安物の製品の性能評価が出来るけど、逆は論理的に無理がある。

ところで、最近、自分の分析力を信じて、敢えてマイナーブランドの和包丁をヤフオクで安価で入手して、実際に研いで使ってみたら、全然ダメ。という事が続いた。

しかし、本物のプロ用の和包丁を入手して、正しく研いで使えな人には、あの官能的な感触は絶対に理解、想像 出来ないので、そういう人はダメだと分かんないとも思う。

自転車の工具も事情は同じ筈だけど、パークツールとか、自転車工具の専門ブランドは有名でも信用出来ない場合が多いので、そこだけ注意が必要ですね。

2022/9/19 11:02  [191-46232]   

安来鋼(ヤスキハガネ)青紙のBB回しあればいいな。白紙でもいいけど。

(言葉の説明)
白紙・青紙・銀紙という名称は、日立金属(株)で鋼を区別するために白い紙、青い紙を目印につけてたのが名前になった。鋼自体が白っぽいとか青味がかっているとかではありません。
 青紙1号、白紙2号などの号数は炭素含有率の違い。炭素が多いほうから1号、2号、3号と呼ぶ(銀紙はステンレスです)
炭素が多いほど硬く、欠けやすくなります。

日本刀の玉鋼を作る安来工場
 日立の安来工場は出雲の国(島根県)にあり島根県奥出雲町で毎年冬に操業される「日刀保たたら」(公益財団法人 日本美術刀剣保存協会)
をする職人を社員として雇用して支えている。
 たたらは古代の製法で1回(1代)で1tの玉鋼を産出し、期間中は計3回(3代)の操業を行い、でき上がる3トンの玉鋼を全国の刀匠へ配る。しかし玉鋼の製造は難しく失敗することも多い。日本刀の奇跡の強度は出雲の国の砂鉄と古代からの職人の技とたたら場が生み出している。

 安来鋼と聞くと日本刀ファンなら別格の鉄と感じる、自転車で言えばカンパニョロレコードの強度。安来鋼の包丁研ぐのはよだれ出そう。僕は個人的には青紙が好き。自転車の工具も安来鋼で作れば頑丈。

2022/9/19 18:38  [191-46236]   

 kapa_さん  

>ヒートガンで加熱、非接触式の温度計で温度管理。

ハイテン鋼の自転車でやったことありますが、ヒートガンではあきらかに熱量不足。
カセットコンロ用のガス使うガスバーナーでも、BB付近を200℃まで上げるのは大変。
時間かけた割にすぐ温度下がってたので、付近の表面温度だけ上がってたのかも知れません。

>熱処理がしてある場合には、200度くらいで焼き入れが戻る。

アルミの場合を調べたところ、焼き戻しは200℃でするけど「基本的には硬さが変わることはない」ようです。
溶接後の熱処理をしていなければ、「残留応力が開放される」との事なので微細な変形があるかも知れません。
柔らかくなるのは焼きなましでこちらはA6061で410℃を2〜3時間。
以後、1時間30℃以下で260℃まで冷却するようです。

それでも加熱するのは最終手段ですね。
(最終は破壊があるか・・・)

2022/9/19 20:42  [191-46238]   

 クオリア44さん  

まあ、分かってるとは思いますが、一応 書いておくと、安来鋼は非常に高額な素材なので、刃物以外の工具に使用される事はあり得ません。
で、賞賛の対象となるのは、事実上、白2、青2、銀3 だけです。
白3以下の鋼材は白2とは非常に深い品質差がある。値段も安いが、切れ味が全然違う。
より硬い白1、青1は、値段と入手性の関係で殆ど製品が存在しない。まあ、私は いくつか持っていますが。
青スーパーは、クラッド鋼と呼ぶ最初から軟鉄と積層された素材以外には ほぼ存在しなくて、本格的な和包丁には使用されない。

白2よりも高額で硬度が高いと言われる青2は、焼き入れが容易で 品質が安定して靭性が高く刃こぼれし難いが、実は良く出来た白2の方が切れ味が鋭い。
刃物が切れる原理は、ミクロの鋸刃が対象物を切り裂くというものだが、これは柔らかい中に硬い結晶が混じるという刃物鋼材の構造に於いて、柔らかい部分が削がれ易い白鋼の方がミクロの鋸刃が鋭く形成されるから。
銀3は、錆び難いので、高い値段をとり易い客の前で調理する場合に利便性が高く、値段も最も高額だが、切れ味が白2、青2に僅かに及ばない。

青2は総合的に最強の様だが、ダイヤモンド砥石以外では非常に研ぎ難くて、プロ料理人でも ちゃんと研げる人は僅か。

私は、ザクッと切れ込む感触か好きなのと、正しく使わないと欠けやすいから技術の精度の確認のために白2を使う事が多い。

ま、実は鋼材の性能は和包丁の価値の半分で、あと半分は使い勝手に直結する裏刃の切削精度で、コレが色んなブランドの同一スペックでの値段の倍以上の違いの根本的理由。
切削精度は技術の問題じゃ無くて、工数、手間、設備が全く違う事、つまりコストに起因する。このコストを値段に乗せられるのがブランド力、つまり信用。

興味が有れば白2以上を買いましょう。
ただ、白2は焼き入れ温度管理がシビアで、マイナーブランドには白2だけどナマクラも存在する。

ヤフオクで良さそうな中古でも、15000円は必要ですね。新品ならその倍以上。
非常に安価な優れたマイナーブランドの逸品も、ヤフオクに稀にあるけど、外れを引く覚悟が無いと落札出来ない。損が嫌ならブランド品を選ぶしかない。ま、工業製品は、みんな同じ。



2022/9/20 11:17  [191-46242]   



自転車道場

タグ:
 メガニウム584さん  

社用車のスレッドの内容や、この辺を参考にしてフルアウターにしてしまうのもいっそ手かもしれません。


https://kagochari.com/outer-cable-guide/

2022/9/3 04:11  [191-46077]   

 高鍋玲人さん  

道場長
メガニウム584さん

ありがとうございます

道場長

代わりに板作成頂き恐縮です。


メガニウム584さん

フルアウターによる外装式FD多段化はRail20で実験済み運用中です。
フレームにケーブル内装式の車体に外装フルアウターは美しくないのでしたくありません。

2022/9/3 17:12  [191-46086]   

 高鍋玲人さん  

みなさん ありがとうございます

今更ですが、搬入時に行った事
開梱しながら各パーツの亀裂・ひびの目視と触診でチェック。
仮組時に行った事
R501をセンターゲージでホイールセンターを確認し、前輪後輪、タイヤ反転によるセンターチェック
以上は行い後輪・前輪のセンター共に異常は見られませんでした。

サドル位置が高く乗車出来無かったので、フレームの荷重チェックは出来ていません。

写真が無くてすみません。

厳密なフレームセンターでは無いです
ではなぜこの方法を使っているのか、RSM01からミストラルまで下記により同じ方法を使っています。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-23017/#191-23030

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-41525/#191-41833


糸張りセンター出しは下記によりRail20以外は実施していません。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-41525/#191-41836

2022/9/3 17:29  [191-46087]   

 メガニウム584さん  

https://www.trifoxbike.com/v-brake-aero-
carbon-road-bike-frame-x8



レビューにもFDのワイヤリングは困難で使えなかった。他の組み立ても大変だったと書いてあって、FD使うんだったら内装ステムやヘッドセット使うとか。
https://www.firstcomponents.com/internal
-cable-routing/




スパイラルチューブなど耐摩耗チューブ使うとか

https://www.hellermanntyton.co.jp/produc
t/protection/spiraltube.html



そもそもケーブルを引っ張るために工夫するとかかだいあるけどがんばってください。

https://www.youtube.com/watch?v=9CTIAbsT
tak










2022/9/3 18:33  [191-46088]   

 クオリア44さん  

そもそも、このフレーム、本来ならBBシェル下の解放部に汎用、もしくは専用のリプレーサブルのケーブルガイドがネジ留めされて、そこを剥き出しのインナーケーブルが通る というのが本来の設計だった筈。

形状からも、明らかにそうなっているし、そうでないと物理的に変速の精度と滑らかさが出ない。メンテナンスも出来ない。

どこでデタラメな仕様になったんだか?。

まあ、ケーブルの気休めの保護の為に、取り回しの一部の直線部だけケーブルライナーがあったかもしれない。

ちゃんと変速機を作動させたいならば、この常識的で本来的な仕様に「戻す」のが理想的。

あとは、こういうフレームの場合、ケーブルキャップには必ず樹脂製のロングノーズキャップを的確につかいましょう。シマノの製品が無難。消耗品の使い捨て を踏まえて運用する。

高性能コーティングケーブルを使う場合に必須というか、セットの品。

思いっきり配慮しないと作動不良を起こす。

ところで、ケーブルガイドにピッタリするモノが無い場合には、色んなケーブルガイドを用意して、加工すれば大抵はなんとかなります。というか、他の選択肢は無い。

2022/9/3 20:24  [191-46091]   

 メガニウム584さん  

兄弟機のX8TAはBBの下にネジ穴があったけどこれありますか?
X8TAの場合は左サイドにRD用の穴があるので同じ箇所に穴のないQRがどうなっているのか気になります。穴があればケーブルガイドがつけられるかもしれないです。

https://www.trifoxbike.com/disc-brake-ae
ro-carbon-road-bike-frame-x8

2022/9/3 21:19  [191-46094]   

高鍋玲人さん

>写真が無くてすみません。

ではなくて投稿する前に頭の中を整理し、自身で皆さんから指摘されたことを検証する。(行動する上で写真撮ったり動画撮ったり)
そのうえでここに投稿する。
そういった手間は掛けたくないですか?
キャドハチさんに言われていますよね?

フレームセンターだのホイールセンターだの、season1(自転車改造RIPSTOP RSM-01)から何も理解せず進歩していないコメントに見受けられます。
kapaさんの対応に誠実に向き合っていますか?
今やseason4辺りですよね?

言葉に関しても、「アンカー」と言われれば「アンカー」と返すのではなく、理解するまではきちんと「プレッシャーアンカー」と言うように心掛けたりすることも、言われている「聞く力」ではないでしょうか?
このような書き込みは他人も見ているのです。

私はtukubamonさんの紹介した「ワイヤープロテクター」と、言われた時アストロのサイト見てその用途的に「プロテクター」という商品名に納得しました。
でも、今回の使用用途としてはやはり自転車用語である「ケーブルライナー」として使用することには変わりないと思います。
部品の名称一つとってもこれだけ考えて携わっていくものです。
ご自身が今までの経験の中できちんと「理解している」という事が伝わらないから、コメント頂いて長いやり取りの末にそんな初歩でつまずいていたのかっ!という結末になっているように思います。

先の発言から、
・高鍋玲人さんはフレームセンターはホイール反転で判断できる。
・糸を使った確認をするほどの精度は求めていない。
・カーボンの損傷は確認できていないが、そこは不安に感じていない。
という風に判断せざるを得ません。

私の判断としては「そんな程度のレベルの人」もしくは「私の理解を超えるハイレベルな人」のどちらかになります。
コメントする際にはいつもこの二択で悩みます。
後者であれば私が物申す事自体恥ずかしいので。

クオリア44さんのコメントについてはきちんと理解できますか?
こういったコメントをしても良い相手として認めて貰えてることに感謝できませんか?
分からなければトコトン自身で調べていますか?
私もクオリア44さんの言うようにケーブルライナーをそこまで通さずBB下のケーブルガイドはインナーケーブル剥き出しのような気もしましたが、現車見ていないのでケーブルの取り出し口の処理によっては剥き出しインナーケーブルではフレームにダメージいくのかな?
とも思います。
(私自身CAAD12乗りとしてはケーブルガイド裸ケーブルはメガニウム584さんの言っていた不具合があるのですが、マメに点検することで大きな問題とは捉えていません。)
だから今目の前にある現車を見て自身で最善の選択をしていくしかないのですよ。


私もこんな事ツラツラと書いただけでは終われないので、一言だけアドバイス。
ケーブルライナーが現状痛んで使い物にならないのであれば、取り敢えずケーブルライナーを替えるのはもちろんですが、さすがに「構造上」とはいえ内部で角が当たるような作りにはなっていないと信じて、インナーワイヤーもちゃんと新品使ってくださいね!
「角」の負荷に加えてインナーワイヤーの劣化による摺動抵抗が増えればケーブルライナーも今回の様な損傷し得ると考えられます。(ライナーだけではアウターのように位置を保持する強度がないため)
特にFDはワイヤーの負荷が高いですしね。

後は構造上の事は諦めて定期的に点検して消耗品(この場合はケーブル関係)を点検・交換して運用するしかないと思いますよ。
内装フルアウターも外装フルアウターも対応できないとの事でしょうから。


クオリア44さん

このケースの場合、ロングノーズキャップでは問題の「角」を回避しきれないと思うので、やはり別途ケーブルライナーを必要長さ自分で加工して付ける方が良い様に思います。
このようなフレームの作りで、角にそれなりのアール処理ってしていないものなのでしょうかね?
ささやかな疑問でした。

2022/9/3 21:21  [191-46095]   

追記です。

高鍋玲人さん

>ハート形のパーツ
は、一応「グロメット」と言えば通じるのではないでしょうか?(私も正式な名称はちょっと自信ないですが。)
不安なら「内装フレームにワイヤー通すところのグロメット」などと言えば通じるると思いますよ!

2022/9/3 21:57  [191-46097]   

 クオリア44さん  

ロングノーズキャップの話は、フレーム内部の「見えないケーブルラインの屈曲部」とは直接には対応する事を意図していません。あくまで一般論。

おそらく この箇所は、ケーブルガイド的な形状になって、ケーブルとフレームが直線接触、摺動するのを前提とした構造になってると思われます。そうじゃないと、変速精度が出ない。

フレームが損傷しちゃいそうだけど、まあ多分、大丈夫でしょう。カーボンというか 樹脂はとても強い。潤滑剤を使えば負荷は10分の1以下だし。シマノのレバーも、そんな感じだしね。

2022/9/3 22:09  [191-46098]   

 メガニウム584さん  

入力漏れあるとは思うけど本当にこういうイメージの車体なの?このサイト値を変更して車体のシルエットを出せるのだけど。

https://www.bikegeocalc.com/#4X8QRa0b4c7
45.33566d272e612.59891f706.16236g970.102
47h401.90432i340j340k1300.99327l813.0351
7m1114.92461n706.51684o1149.53452p889.84
772q1194.26017r1326.0895s893.89606t31.8u
40v6w0x10y280z40A0B150C25D395.38156E30.7
8591F172.5G30H30Z

2022/9/3 22:20  [191-46099]   

 kapa_さん  

>前輪後輪、タイヤ反転によるセンターチェック

それはホイールのセンターチェック。
「ホイールのセンターが出ていないと意味が無い」から、タイヤ反転させてホイールセンターが出ている事を確認してます。
振れ取ってセンター出してるホイールだと確定してる場合は、ロックナットとリムの位置関係が左右対称ですからリムは同じ位置に着きますから反転する意味が無いです。
反転するからフレームのチェックが出来る訳ではなく、フォークまたはチェーンステー&シートステーとリム間の距離を確認するからフレームのセンターチェック(正確にはハブ軸取付部の傾きチェック)が出来ます。

アドバイスは条件によって変わります。

>糸張りセンター出しは下記によりRail20以外は実施していません。

2〜3万の自転車に出したアドバイスが全てに当てはまる訳ではありません。

ちゃんと理解出来ないのであれば、人の言葉を引用してはいけません。
誰々がこう言ってたと自己養護に使った上、間違った意味で引用されるのは非常に迷惑ですよ。

2022/9/3 23:31  [191-46102]   

 venomoさん  
フロント トップチューブ リア

クオリア44さん

>おそらく この箇所は、ケーブルガイド的な形状になって、ケーブルとフレームが直線接触、摺動するのを前提とした構造になってると思われます。そうじゃないと、変速精度が出ない。
ここの「ケーブル」というのはインナーワイヤーのことでしょうか?

仮にそうだとするなら、アルミフレームやクロモリフレーム時代の外装ルーティングと一緒にしない方が良いかと思います。
カーボンフレームは内壁はエポキシ樹脂のカスとかが残ってでこぼこしているので、インナーワイヤーを傷つけずに直接フレーム内側にインナーワイヤーを通せる車種は無いと思います。外側は塗装下地処理で研磨しますが内側はひどい。

カーボンフレームの場合は、シフトアウターケーブルごとフレーム内部を通すタイプと、ケーブルライナーを通すタイプの2種類あります。高鍋さんのTrifox x8はフロント、リアともに後者のケーブルライナーを通すタイプかと。適合するライナー外径は現物合わせするしかないでしょう。

まとめると「カーボンフレーム内部の製造品質は信用せず、アウターまたはライナーでフレームの外側までワイヤーを保護せよ」ってことです。

個人的にはライナーを使っても別に変速精度が劣ると感じたことはありません。ただ、カーボン内装の場合はヘッドチューブ内側を小さい曲げ半径で無理やりルーティングしてる関係で摺動抵抗は大きいです。外装触覚STIよりダメダメ。
これはエアロ化の弊害であり設計の問題なので、組み手のスキルでは直せない問題と割り切っています。Di2の時代ですしね。

2022/9/3 23:37  [191-46103]   

 クオリア44さん  

まあ、正確にはフレームをぶった切ってみない分かりませんが、インナーケーブルが強い曲率で通す前提の箇所は、ガイド的なパーツを鋳込んであるんじゃないか?と思っています。
あるいは、何かソコだけスムーズになる工夫をしてるんじゃないか?。
全く憶測ですけど、最低限、そのくらいの良心は信じたい。

まあ、ケーブルのほうが攻撃性が高いので、仮に仕上げが荒くても大きな問題はない筈。

で、こういう曲率が大きいトコロに摩耗、変形し易いケーブルライナーを用いると、当然の様に変速調整が狂う。

やがてケーブルライナーは必ず破損する。

なので、仮に完成車の仕様が屈曲部でケーブルライナーを通してたとしても、そんなの取っちゃえば良いと思っています。
というか、そんな場合、私ならば迷わず取っちゃう。




2022/9/4 00:42  [191-46106]   

 メガニウム584さん  

海外のサイトでワイヤー導線に失敗した例で磁石がフレーム内臓の金属に反応して失敗とあったのですが、これはそれの反対で磁石で内部に金属がないか調べてワイヤーガードで対策しているのか調べるといいかもです。

2022/9/4 01:51  [191-46107]   

 venomoさん  
ケーブル・ルーティング・キット x8ルーティング

クオリア44さん

> で、こういう曲率が大きいトコロに摩耗、変形し易いケーブルライナーを用いると、当然の様に変速調整が狂う。やがてケーブルライナーは必ず破損する。
カーボンフレーム内部は滑らかではないので、ライナーを使用した方がインナーワイヤーへのダメージは防げるからベターでは?もちろん、ライナーを外して使うのも個人の自由ですが。

カーボンフレームをお持ちでご自身でメンテされてるなら分かると思いますが、カーボンフレームの出入り口には樹脂のケーブル・ルーティング・プラグやグロメットの蓋が付属しています。この部品はインナーワイヤーが直接触れるように設計されていないため、やはりフレームに入るところから出るところまではライナーを使用した方が良いでしょう。
Trifox X8のフロント用で言うとトップチューブ上とシートチューブ裏側の2箇所に出入り口があり、ここで屈曲するインナーワイヤーが痛まないように保護する必要があります。

幸いTrifox X8はBBシェルの下側にケーブルガイド(ライナーガイド)があり、またダウンチューブにもメンテ用の穴が空いているので、外側からのアクセスでライナー交換しやすい車種でしょう。
圧入BBのシェル内部からしかアクセスできない車種を持ってる身からすると羨ましい。

2022/9/4 02:52  [191-46108]   

 メガニウム584さん  

これってよく似ている気がしますが関係あるかな?


Airwolf-カーボンロードバイクフレーム,700c bsa,130x9mm内部ケーブル,3k 48 51 54 56 cm


https://ja.aliexpress.com/item/328513144
08.html

2022/9/4 04:36  [191-46109]   

tukubamon さん  

2022/9/4 08:10  [191-46110]  削除

キャドハチ さん  

2022/9/4 08:29  [191-46111]  削除

 tukubamonさん  

このフレームの問題点は前オーナーがどのように整備したかわからない点ですよね。ヘッドもワイヤリングも全く信用ならない。であれば無視して組み上げるのが良いですよ。

ワイヤーに関してはBB下にガイドが置けるスペースがあるのだから、付けるのが良いと思います。
シマノハイグレードが低摩擦なので引きが軽くなるようです。私も買ったのですが、次回ワイヤー交換で使う予定。
ガイドはワイヤーを通すと落ちませんので、ネジで止めなくても問題ありません。入らなければ多少削って入れれば良いと思います。本当はメーカー純正があればよいのですが、フレームだけで売っているものは大抵付きますけどね。

ライナーはヘッドチューブを回すのに使うだけで、ガイド手前まででしょう。ワイヤーを抜いてしまうと通すときに大変なので導くのと、フレーム内側を傷つけたり干渉させないためだけに使う。BB下を回すとは思えないのですが。
それでも、トップチューブから回すとなると引きは重そう。。

2022/9/4 08:12  [191-46112]   

 高鍋玲人さん  
BB下点検口?

クオリア44さん ありがとうございます

>このフレーム、本来ならBBシェル下の解放部に汎用、もしくは専用のリプレーサブルのケーブルガイドがネジ留めされて、そこを剥き出しのインナーケーブルが通る

ケーブルガイドはフレ−ム一体型ですが写真の通りの状態で、アウターケーブル廻せそうな溝ですね、ケーブルライナーを入れるところ(グロメット直下)が金属で出来ているので稼働擦れによる断線を考えて、最初の案の「元に戻す」を選択しました。
アウターケーブルは入りません。

ライナープロテクターを通す場所がBB下ですが3重底に成っていてBB側に行こうとするので、上からライナープロテクターを通し、赤で囲った所(写真に写っている範囲は狭いのですがBB口上面半分ほど切れてます)に出てくるのを下に持って行こうとしています。予め最初に入っていたケーブルライナーにインナーケーブルを刺して入れ替えしようとしましたが、RD側のケーブルライナーも断線箇所が有り、ライナープロテクターを差し込みました。
FD・RD両ライン新ケーブルライナーと成ります。

>形状からも、明らかにそうなっているし、そうでないと物理的に変速の精度と滑らかさが出ない。メンテナンスも出来ない。

シフターケーブルのメンテナンスは今までで一番骨が折れました、良い勉強に成りました。

>高性能コーティングケーブルを使う場合に必須というか、セットの品。
>思いっきり配慮しないと作動不良を起こす。

えっと、予算の都合でインナーケーブルバルク品ですコーティングされてません。
動作不良はまず、組み上げてからチェックですね。

ケーブルガイド、X8にそこまでする価値が有るのか分かりませんが、メモさせていただきます。

2022/9/4 08:22  [191-46113]   

 高鍋玲人さん  

皆様 たくさんのコメントありがとうございます

おってレスさせていただきます。m(__)m

旧ケーブルライナーと同じ形に作りましたがRDは軽いのですがFDがかなり重いです。
一度ケーブル抜いてAZウレアグリス又は潤滑油インナーに塗った方が良い物かどうかですね。
RD変速は軽いのですが13-25Tで使用されていてL/Hボルトが馬鹿になっているのでTX800に入れ替え準備中です。

2022/9/4 08:34  [191-46114]   

 play-bicycleさん  

一応は動くようにはなったんですね、良かった。

>一度ケーブル抜いてAZウレアグリス又は潤滑油インナーに塗った方が良い物かどうかですね。

インナーワイヤーにウレアグリスはご法度、塗らなくても済むのなら塗らない、塗るなら柔らかいオイルですね。

>RD変速は軽いのですが13-25Tで使用されていてL/Hボルトが馬鹿になっているのでTX800に入れ替え準備中です。

13-25で使用していた事と、ボルトがバカになっている事は、どんな関係が?




2022/9/4 09:16  [191-46115]   

 venomoさん  
BB下にライナー

高鍋さん

私も高鍋さんの作業が正解だと思います。
ライナーを使わないとインナーワイヤーを交換するときに、インナーワイヤーを押し込むだけでは出口まで持っていけなくなるので不便。入り口(トップチューブ)ーBB下ー出口(シートチューブ裏)までライナーがあれば押し込むだけでFD近くまでインナーワイヤーを導入できます。

BB下に別パーツのケーブルガイドを付けできるのではなく、単なるゴミ避けの上蓋があったのが前オーナーのときに取れたんでしょう。BB下ってダートを走ると泥が跳ねるので、何か適当なもので蓋できるといいですね。

2022/9/4 09:31  [191-46116]   

 venomoさん  

クオリア44さんのおっしゃる通り、インナーワイヤー次第で劇的に抵抗が変わります。特に内装だと曲率が大きいためしなやかなワイヤーでないと抵抗が大きくストレスが溜まります。

11速インナーワイヤーならアリゲーターの表面研磨タイプが一番引きが軽かったです。620円。
次点はシマノのポリマーコーティングだけど毛羽立つので耐久性がいまいち。

ALLIGATOR アリゲーター LY-S31SSSG21UD
https://www.yodobashi.com/product/100000
001002547100/

2022/9/4 09:46  [191-46117]   

 venomoさん  

専用品はケーブルグリス(シリコングリス)ですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B001NMTIKW

他にもフッ素系のドライルブが推奨されています。ホームセンターでは鍵穴潤滑用とか言う名前で売られていることが多く、スプレー後に有機溶媒は揮発してフッ素系(PTFE)のパウダーが残って潤滑します。
いわゆる「さらさら系」と覚えておくと良いかと。

普通のグリスは年単位で放置すると油分が揮発してカスが残るのでお勧めできません。シマノのプレミアムグリスとかはワイヤー用としては最悪の部類です。STIレバー内部の黄色いカスを爪楊枝でほじくり出すはめになります。

2022/9/4 10:09  [191-46118]   

 走るペンギンさん  

venomoさん、ありがとうございます。

ALLIGATOR アリゲーター LY-S31SSSG21UDは良いですね。知らない間に下がりましたが一時期品不足で1000円程だったので、今のヨドバシの送料無料620円はかなりお買い得な感じ。

一部で有名なニッセンのインナーも同じくらい良く、指で触ると少しなめらかな気はしますが正直割高感はあります(アウターが柔らかいので取り回しのキツイときは便利ですが)。

2022/9/4 10:13  [191-46119]   

キャドハチ さん  

2022/9/5 16:35  [191-46120]  削除

>旧ケーブルライナーと同じ形に作りましたがRDは軽いのですがFDがかなり重いです。
>一度ケーブル抜いてAZウレアグリス又は潤滑油インナーに塗った方が良い物かどうかですね。

ワイヤーの動きが重いという事ですが、以前にもアウターワイヤーの長さによる引きの軽さについては話題になっていますよね?
あれ?鍵穴などに使う潤滑剤持っていましたよね?
グリス塗るなんて・・・

そもそも「かなり重い」ものを「潤滑剤」で解決しようとする辺りがちょっと間違っていると思います。(経緯からこのように表現させてください。)
どうせまだ実走できる状態ではないのだろうから、一度フルアウターで可能な限りワイヤーの抵抗を無視できる設定でディレイラーやシフター自体の重さを見れれば良いのですが。
FD側フレームにアウター受け無いので工夫できなければ無理ですね。

もしこのようにダイレクトにワイヤーを設置できるもであれば、この重さが基準となります。
この時点で「かなり重い」のであればそれはワイヤーのせいではないです。
前にも「ダイレクトで引いてみる」等提案あったと思いますので、理解、実験されていないのであれば仕方ないですね。

やはり書き出してしまうと色々目についてしまうので、これにて私もまた静観モードに移ります。

2022/9/4 12:10  [191-46121]   

 メガニウム584さん  

あれから色々と\探して、X8とかが似せる対象のバイクはこれでないかと思うに至りました。


https://www.3t-bike.jp/frame-exploro-tea
m-rival.html


https://funq.jp/bicycle-club/article/594
775/



トップチューブからケーブルが入るところやシート角が73前後、チェーンステーも415と近い値な気がしますが、なんとエアログラベルとは。


これだとX8と4503の相性は良くないのではと思います。

後はベースになった(?)であろうモデルを研究してケーブルルートは工夫してください。





2022/9/4 20:34  [191-46128]   

kapa_ さん  

2022/9/13 11:52  [191-46130]  削除

 メガニウム584さん  

グラベルで家の周囲しか使わないのは現実的でないのと、実質R7000以上のコンポーネントが必要なので4503を持ってきてもどうするのとは思いました。


一方で退色は製造時期を考えるにクリアコートなどに製造コストを掛けなかった結果と自分なりには解釈しています。


このバイクのモデルっぽいのがほしいなら良いんじゃないと思う一方、組むのに覚悟が必要な自転車とも思います、ワイヤーなどの難易度的に。

それとグラベルの情報ってここで見た記憶が薄いです。

2022/9/5 05:02  [191-46131]   

venomo さん  

2022/9/6 07:00  [191-46132]  削除

キャドハチ さん  

2022/9/5 16:34  [191-46133]  削除

venomo さん  

2022/9/6 07:00  [191-46134]  削除

キャドハチ さん  

2022/9/5 16:34  [191-46135]  削除

kapa_ さん  

2022/9/6 10:00  [191-46136]  削除

 play-bicycleさん  

入手の過程には色々な事が有ったのかもしれませんが、何とか動くようにはなりそう。

まあ、高鍋さんは既に自分で3台の自転車をまがりなりにも路上で走れるようにはしているので、今回のも自分が「危なそう」と思わない程度に組み上げられれば公道を走るのでしょう。

そこは温かい目で見守りましょう。


2022/9/5 13:59  [191-46137]   

venomo さん  

2022/9/6 07:00  [191-46138]  削除

高鍋玲人 さん  

2022/9/13 13:27  [191-46139]  削除

venomo さん  

2022/9/6 07:01  [191-46140]  削除

 高鍋玲人さん  

メガニウム584さん
ごくふつうのおやじさん
kapa_さん
tukubamonさん
play-bicycleさん
venomoさん
キャドハチさん


ありがとうございます

メガニウム584さん

兄弟機同様の穴が有ります


ごくふつうのおやじさん

>・高鍋玲人さんはフレームセンターはホイール反転で判断できる。
できません

>・糸を使った確認をするほどの精度は求めていない。
そういう意味では無いですが、上手い言葉が見つかりませんね

>・カーボンの損傷は確認できていないが、そこは不安に感じていない。
不安は感じていますが、有る物を否定しても先に勧めないので抑えてます

アドバイスありがとうございます
FDとRDでこんなにひきの力が違うとは思ってませんでしたFDのほうがより多くの力を使います。


kapa_さん

ありがとうございます


tukubamonさん

ワイヤープロテクターの件お世話に成りましたFD/RDともにケーブルライナー入れ替えできました。
両ケーブル共に断線というか異常収縮が有りワイヤー入れて芋ずる式に交換できなかったので手間でした。

play-bicycleさん

塗るなら柔らかいオイル了解しました。

>13-25で使用していた事と、ボルトがバカになっている事は、どんな関係が?
13−25用の設定からボルトが馬鹿になっている為変更ができない点です。


venomoさん

えっと、上蓋あります。写真の為に外しているだけで勘違いさせてすみません

ALLIGATOR アリゲーター LY-S31SSSG21UD 2本注文させて頂きました。

>フッ素系のドライルブ(粉体フッ素コート)
一度RDケーブルに使用してみました。有機溶剤が完全に飛んでから出ないと、ワイヤーもつるつる滑ってボルトに固定出来なくなりました。

今は使い切ってまだ代わりを持っていませんが


キャドハチさん

>FDの重さが、本当にケーブル由来から来ているかの確認は念のため必要かと。特に今回のコンポは中古品の様ですからね。STIとかそもそもの状態が悪いために重く、洗浄油や灯油にジャブづけしたり超音波洗浄したりすると動きが軽くなったりもしますから。

超音波洗浄ですか、眼鏡用の使えるかな?

FDの変速動画ですか努力します(別コメに成りますがご容赦ください)


ごくふつうのおやじさん

粉体フッ素コート剤は切れたまま補充しておりません。

>前にも「ダイレクトで引いてみる」等提案あったと思いますので、理解、実験されていないのであれば仕方ないですね。

別の方からダイレクトにRD直結の写真をアップ頂いた時、「ワイヤの曲がりも含めての抵抗」と言った旨の書き込みをごくふつうのおやじさんから頂き、その時点の解決にはつながらないとの結論に成ったと思ってますが。


私用ですが2日ほど法事で出かけますので、お返事できなくなります。

2022/9/5 16:10  [191-46141]   

kapa_ さん  

2022/9/13 11:53  [191-46142]  削除

kapa_ さん  

2022/9/13 11:53  [191-46143]  削除

キャドハチ さん  

2022/9/6 12:06  [191-46144]  削除

 メガニウム584さん  

国産メーカーの新品フレーム・R7000コンポって一体どこなんです?




https://ja.aliexpress.com/item/400094711
8003.html


https://blog.goo.ne.jp/msfactory26/e/f20
2b525f68878834698a8f7a01952ea


https://www.amazon.co.jp/dp/B09JZBKN85/r
ef=cm_sw_r_tw_dp_0KYKK95G6YRTTAYYYB95?th
=1




元のクランクのデザイン、CannondaleのHOLLOWGRAMのクランク(FSA製)に似ているなと思ったらSRAMのそっくりコンポのあそこの製品か。



なるほど、なるほど、スピンドルの経をシマノと同じにしてクランク側でシムを挟んでシマノにもPF30Aにも対応できそうな構成なのね。驚きです。


メルカリの画像を見る限りフレームは使い込まれてはいそうですね、ただ退色してしまう時間が早すぎるような気もします。

これを組むならR7000クラス以上のパーツ類以外にエアログラベルに対しての知識もかなり必要だと思います。EXPLORO は今もトップチューブに配線されているようです、価格帯的にDi2仕様な気もしますが。


だからこそ温かい目で見守るしかないのですが。

またヘッドセットなど小物はAIRWOIFのページの似たフレームのほうが詳細のっている気がします、なんかAliExpress製のヘッドセット小物みたいです。


道場長
ところでエアログラベルフレームに4503コンポーネントは相性良くないって改めてこの掲示板の何処かに書いたほうが良い気もします。後に続く人のためにも。















2022/9/5 18:45  [191-46145]   

 play-bicycleさん  

kapa_さん

>心配しすぎという事ですね。
承知しました。
どちらかというと走っても大丈夫な可能性の方が高いでしょう。
(ただ、百万分の一の確率でも4万円の為に命張れって言われたら断りますけど)

いえ、もう大人なのだから、公道を走って良いレベルの物かどうかの判断は任せましょう、と言う意味です。結局、いくら心配しても実車を見る事もできないので指摘してあげる事もできない。もちろん私だって中古のカーボンなんて絶対に買わないし、命も掛けない。

でもこういう結末になるタイプの人ではないと思っていたんだけどな、不器用だけど何にでも一生懸命に見えてたし。
これじゃ何の脈絡もないリンクだらけの駄レスを繰り返す超ネット頭でっかちの人と同レベルに思えて来ちゃうな。
私もここまでにしますわ。


2022/9/5 20:11  [191-46146]   

レスがついてしまったのでお返事いたします。

>別の方からダイレクトにRD直結の写真をアップ頂いた時、「ワイヤの曲がりも含めての抵抗」と言った旨の
>書き込みをごくふつうのおやじさんから頂き、その時点の解決にはつながらないとの結論に成ったと思ってますが。

という事ですが、すみません。確かにあの時私はそう言ったかも知れません。


言い訳をさせていただくと、「ワイヤーの軽さ」を求めている文脈と、現システムでの「操作の軽さ」を求めている文脈で言い分が変わってしまいました。
対話できる相手だと思って浅はかな書き込みをしてしまい、大変申し訳ございませんでした。
失礼いたしました。

是非ワイヤーの抵抗を無視し、真にダイレクトなパーツの性状を理解していただきたく存じます。

2022/9/5 21:02  [191-46147]   

 クオリア44さん  

BBシェルの下部のケーブルラインに、フレーム一体型ケーブルガイド、なんて通常は絶対にあり得ない。
簡単にリプレーサブルのケーブルガイドが取り付け可能な構造なのに、フレームの損傷リスクを負って わざわざ それを放棄するなんて、正気の沙汰じゃない。

なので、その様に見えて、現状でリプレーサブルケーブルガイドが無いとしたら、あるべき部品を紛失したか?、中華フレームメーカーが、償却の終わってフレームの型を非常な安価で譲り受けて、手作業じゃ製造出来ないケーブルガイドを用意出来なかったので、型に細工して、ココをアウターケーブルを置く仕様に改造したか?とかが考えられる。

とにかく、ケーブルライナーを荷重、強い負荷がかかる強い屈曲部に使用するのは、200%の間違いです。
必ず損傷して、作動不良の原因になる。

ケーブルライナーは、振動でインナーケーブルが踊って、ケーブルとそれが接触するモノが擦れるのを防ぐだけの強度、機能しか無い。

多分、本来の仕様は、端が うにょーん と伸びてる専用設計のケーブルガイドが用意されてた筈。

まあ、現在じゃ絶対に入手不能なので、良く考えてマシな仕様にしましょう。


2022/9/6 15:45  [191-46153]   

kapa_ さん  

2022/9/13 11:53  [191-46157]  削除

 メガニウム584さん  

クオリア44さん

>まあ、現在じゃ絶対に入手不能なので、良く考えてマシな仕様にしましょ
ベース車体と思われる3TのEXPLORO の補修パーツとしてならどうもあさひとかでも手に入るようです。

EXPLOROの補修以外でお店が小物を売るかどうかは何ともですが。オリジナルと互換性がどれほどあるのかも定かではないですし。

オリジナルの配線は今もこうみたいですが主にSRAMの電動コンポがついていることが多いみたい、105仕様もあるようですが。

https://3t-bike.jp/dealers.html

2022/9/7 15:29  [191-46162]   

メガニウム584さんに必要なのはネット情報の真偽を自分で確認して裏付けすることです。

どうもネット情報が全て正しい、真実かのように過信していますが、自分の手で触り身体を動かし実際に確認したもの以外は疑った方がいいです。

高鍋玲人さんは自分の身体を使い、自分で検証し、その結果失敗したとしても、それを誠実に報告して、もっと自分自身のスキルをあげようとしているので立派です。

失敗を積み重ねないと上達なんてしません。完璧な整備をしたいなら、その100倍失敗の経験を積む必要があります。人間なんて欠陥だらけで、いいかっこするためにウソしかつきませんが、それでいいじゃないですか?いろいろ能書きは立派なことを語る人でも、自分でやった結果の写真は一枚もあげられない人より、高鍋玲人さんは写真もあげてるし、正々堂々、自転車と向き合ってます。

縁者が誰とかそんな探偵みたいな小さい話は自転車には関係ありません。
そんなんどうでもいいです。まあもうちょっとスキルに見合ったフレームプレゼントしてあげればよかったのにとか思いますが、逆にこのフレーム仕上げて大きく羽ばたけ!みたいな気持ちこもってるなら、苦労多いけど高鍋さんも期待に応えないとね。

こうやってワイワイガヤガヤ、フレームを魚に遊べるのも高鍋さんの努力のおかげです。道場長としてお礼をいいます。高鍋さんありがとう。

きっちり仕上げましょうね。わからないことあれば質問してね。
口の悪いのと罵倒は職人の世界ではつきものなので、そんなんでびびってたら自転車で遊ぶことなんて出来ません。がんばって!

2022/9/9 10:46  [191-46180]   

 メガニウム584さん  

道場長

おっしゃる通りずっとインストール保留になっているFUJI BarracudaRの11速化とか工程含めて写真を撮って発表していきたいですね。

Shamal ULTRA GOLD用の鉄製11速シマノフリーも11速パーツもクランク以外用意しているのですが、おざなりになっていました。


あれ?CannondaleのPF-30Aクランク交換とかの写真や紹介もあると喜ぶ方いるのでしょうか?

FSAなどが作っている工具で比較的に簡単に脱着はできる(スピンドル以外)のですが、ねじ切り式BBの人気が高そうなここで、いや、主張する分にはいいんですね。(支持されるかは別として。)


思えばディスクロードを手元においていますが、タイム的な主張もしていませんね、stravaの紹介があったので、以前よりは管理しやすくはなりましたが。


エアログラベルに挑むようなことはしていないのは私は失敗を恐れていると言われても仕方がない屋もです。

別スレの回答ですが10速の問題は数年使っているのである程度はわかっています。
ですのでシフターを11速に替えました。

といっても現在はキメラ10速でそろそろチェーンの在庫が尽きて、リアが真11速に換装されますが。







2022/9/9 14:54  [191-46181]   

>あれ?CannondaleのPF-30Aクランク交換とかの写真や紹介もあると喜ぶ方いるのでしょうか?

是非見たいですね。私には少なくとも参考になります。
私は毎回これに苦労していますので。
私の場合はクランク交換ではなく、メンテナンスでクランクシャフト抜いて各部清掃する程度ですが。
ベアリングは外さずクランクシャフト抜いてベアリングやBB内掃除が目的です。
因みに道場長の嫌いなハンマー整備です。
ガタや異音はもちろん出しませんけど。
是非写真もとより動画を楽しみにしております。
よろしくお願い致します。

高鍋玲人さん
スレチ申し訳ございません。


2022/9/9 21:05  [191-46183]   

あ、因みに私はPF30AではなくBB30aでクランクはFSA、クランクアームもFSA、チェーンリングだけシマノRS500を組んでいます。
要は'17CAAD12純正クランクにチェーンリングだけシマノの廉価リングを使用しています。
FSAのクランクはアマゾンで数百円で買ったスクエアタイプのコッタレス抜き工具に、使用していないハブシャフトを芯棒代わりにしてクランクを外し、ゴムハンでシャフトを抜いています。
シャフト入れる時は結構神経使い、僅かでも斜めだとシャフト齧って痛めるのですがこれもゴムハンで入れています。
BBに掛かる反力を考えればあまり人に勧められるやり方ではないのは承知です。
なにせ自分の愛機なので。

2022/9/9 22:33  [191-46185]   

 kapa_さん  

道場長
それって一連のスレッド一通り目を通してからの発言でしょうか?
まともに読んでたら「自転車整備なめんな!」って激飛ばしてると思うので所々しか読んでないと思いますが。

>失敗を積み重ねないと上達なんてしません。

失敗を認めないので、成長に繋がりません。
道場長のまだそんなレベル?の一因がそこにあります。

>人間なんて欠陥だらけで、いいかっこするためにウソしかつきませんが、それでいいじゃないですか?

人にアドバイス求めなければ、「そういう人いるよね」で終わります。
アドバイス求めた結果、興味持ってくれた人がフレームについて調べた結果見つけた情報を嘘ついてまで否定する。
他にもアドバイスくれてる人まで一緒に騙そうとする。
そういう礼を欠いた行為を問題にしています。

もっと言うと、この時の判断が間違ってるよね注意しようねと指摘されても
「知ってるし、そんな事言って無いし」とでも言うように、前言覆して検討違いの質問でもしたかのように言い放って相手を貶めます。
(多少表現が大げさですが、大変失礼な事には変わりありません)
これがアドバイス貰った相手にする事か?という憤りで皆さん「もう知らん」宣言されたのだと思います。

>正々堂々、自転車と向き合ってます。

私にはとてもそうは見えません。
かなり初期の段階で、アヘッドの調整の仕方を知らない可能性を指摘しましたが、さらっと検索してスレッドに書いてあった判定基準だけ読んで終り。
検討違いの発言をしてるから、大事な事が書いてあるとかちゃんと読んでない事を指摘しても読み返してもいないようでした。
結局、ごくふつうのおやじさんが直接的なアドバイスをするまでその問題は先送り。
行動は起こしますが、問題点の解決は人任せで自分で調べる事は指摘されても調べません。

安易に回答を与えすぎて、調べる事が疎かになったのかと考えて直接的なアドバイスを控えましたが、全くの無駄でした。
こうなると、行動力はマイナス面に働きますのでケガしたりさせたりしないといいなぁと思うだけです。

2022/9/10 02:10  [191-46190]   

>所々しか読んでないと思いますが。
なんでも見抜かれちゃってますね。

>ケガしたりさせたりしないといいなぁと思うだけです。
それは僕も同じなんですけど。

あまり追い詰めてもねえ、そのうち自転車道場に来る人いなくならないかなあ・・。僕はあまり出しゃばらない方がいいですね。反省。

2022/9/10 09:09  [191-46194]   

https://www.youtube.com/watch?v=gZ1HfaYf
yL4


フランスの貴公子ロマン・バルデ(Romain Bardet)のツールドフランス用バイク組み立てビデオ。
 *ヘッドのカーボン金のこで切ってるし(マスクした方がいいと思うけど)グリスアップとかワイヤー通すのとか参考になると思うので、ぜひ高鍋さん見て。

2022/9/10 12:06  [191-46196]   

このグリス使ってますね。昔のカンパグリスみたいでよさそう。
TF2 Lithium Grease - 100g\990
https://www.wiggle.co.uk/weldtite-tf2-li
thium-grease-100g

アサヒパーツ54574000 [リチウムグリス 40G]¥990
https://www.yodobashi.com/product/100000
001004339819/


ねじ1個1個全部グリスつけてるのが、僕のやり方と同じで、やっぱり1流はこれだ。ワクワク。万力に工具はさんでホイール回して締めるのか、なるほど、これは合理的だ。でもこんな広い作業台置いとくスペースないもんな。
 ハンドルの角度もうんうんこれだ!このメカニックと話合いそう。ディスクもワイヤー内蔵式も難しそうで関わりたくないなあ。タイヤに入れてる液体は何??チューブレスタイヤもあんまり近寄りたくないです。

2022/9/10 12:41  [191-46198]   

 メガニウム584さん  

ごくふつうのおやじさん

別スレッドで準備しているのでお待ち下さい。
フレームを養生して工具を揃え作業スペースさえあればクランクやアームを外すだけならそこまで難しくないです、クランクにチェーンリングを嵌め込むのはコツがいります。
私はスピンドルは手を付けていないですが、ゴムハンでシャフトを抜いているなら私よりなれていると思います。
ただ構造上の問題でスピンドルを引き抜く必要あったか疑問を覚えました。シマノチェーンリングをつける際の構造でオリジナルとなにか違うのかしら?いや、スピンドルがオリジナルのままだと、いやいやチェーンリングだけシマノにしているならスピンドルの直径は関係ないのかな?

高鍋玲人さん
メルカリが云々は然程問題とは思わないけど先日のRD爆発と一緒で全体像を移せば解決が早く住むと思います。

またエアログラベルに4503は無謀と思います、4503グループセットもブレーキがテクトロで気になりましたがそれは置いておくとして。




ライナーの入手が難しいなら汎用ケーブルガイドを使ってケーブルを外に持ってくるほうが理にかなっていると思います。


それとスレッドお借りして失礼いたしました。

道場長

私はMORGAN BLUE(モーガンブルー) グリス コンペティションカンパグリス を使っています。

https://www.amazon.co.jp/MORGAN-BLUE-%E3
%83%A2%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%
96%E3%83%AB%E3%83%BC-%E3%82%B3%E3%83%B3%
E3%83%9A%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%8
3%A7%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91
%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B9-competition/
dp/B00U6CHSD4/ref=cm_cr_arp_d_product_to
p?ie=UTF8




2022/9/10 17:07  [191-46200]   

メガニウム584さん

>ただ構造上の問題でスピンドルを引き抜く必要あったか疑問を覚えました。

イマイチ私の文章力の低さで伝わり難かったようなので、もう一度整理します。

1.にBB内掃除が目的です。と書きました。
正確にはBBシェル(若しくはBBハンガー)内部の掃除が目的です。

2.にBB(BB30aだとベアリングのみですが)の掃除、給油。

3.にスピンドルの清掃

主にこの3点がスピンドルを引き抜く理由です。
細かいところに黒々とゴミがたまるの嫌ですよね!
クランクはSIクランクの5アームです。
ゴムハンを使用していると書きましたが、引き抜く時は少し叩いて最初のきっかけだけ作りあとは手で抜けます。
装着する時も手で入れて、最後の微調整で少し叩いている程度です。
BB30aは構造上センター出ていなくてもクランク締め込めば自ずと適正位置に納まります(掃除が目的なので右側も全部バラします。また、クランク締め付けトルクが40N・mと高いですよね)が、樹脂スペーサーやウェーブワッシャーで微妙な調整する構造はどうも好きではありませんし、規定トルクで締めた末に出る位置関係はやはり気持ち悪いです。
ウェーブワッシャーが縮み切る寸前のポイントでクランクを固定する辺り絶妙すぎます。
シマノクランクのようにクランクキャップで微調整できる方が遥かに簡単です。
ガタが収まり、かといってベアリングを圧迫しない。このピンポイントを出すのにシム調整というのにはうんざりしています。(笑)
試してはいませんが、多分シムが薄すぎてウェーブワッシャーに少し余力を残して組んでも大したガタは出ずに乗れてしまう構造だとも思いますが、フロントシフトへの影響や機械的観点から妥協できない自身の拘りがあります。


>シマノチェーンリングをつける際の構造でオリジナルとなにか違うのかしら?

については何も違わないです!チェーンリングの交換自体はクランク外さなくともできますよ!ただの5アームクランクなので。
経緯としては、FSAのチェーンリングは変速誘導ピンがないので変速スピードがとても遅かったのです。
なので、一度簡易的にBBアダプターを使用してFC-R7000を試しに組んだらとても変速がスムースになったので、ヤフオクで新品1500円のFC-RS500を試しに買ってチェーンリングを移植したまでです。
結果としては、想像以上に変速がスムースになったのでそのまま使っています。(笑)
おかげでFC-RS500のクランクセットは新品のままデッドストックになっていますが。

ホントはBBも打ち換えて24mmにし、ホローテックに移行した方が整備性は楽なのですが、最近のシマノクランクは機械美的に好みではありません。
アームが5本、ボルト剥き出し。これが好きなのです。
それ以外に理由はないです。
しいて言えば、チェーンリング自体もアルミ本来のシルバーで良い位です。(笑)
機能も大事だけど、自分の好みも大事にしたいですよね。

HOLLOWGRAMは扱ったことがありませんが、息子のバイクにROTORも組んであげたので、チェーンリングの固定方法の種類に関しては判っているつもりです。

PF30A・BB30を別にスレ立てしていますが、私は特にレクチャーするようなことはないので、メガニウム584さんの投稿を楽しみにしています。
是非PF30Aの注意点、ベアリングの回転に対する整備の考えを見させてもらいたいと思います。

最後に、これだけの文章を書くと投稿前に大体20回位は「内容を確認」に進んで自身の書き込み文章を確認、修正しています。
誤字脱字はないか?言い回しは適当か?おかしな文章になっていないか?
それでも多々失敗します。
メガニウム584さんも、ご自分で書かれた文章に対してもう少し確認をして欲しいな!と思います。(余計なお世話ですみません)


スレチかも知れませんが、多分どんな部品も組み上げる上では悩んだり考えることは同じだと思います。
また、それを個別スレで展開することが常識なココでこのようなコメントを残すことをお許しください。

2022/9/10 21:02  [191-46201]   

 高鍋玲人さん  

道場長 ありがとうございます

youtube大変参考に成りました。
グリス、あんなにたくさんつけてよいのですね、少々びっくりしました。

FC-4503は、悪くないのですがFD-R3030がインナワーヤーとローでFDのガイドプレート内側(すみません名称調べたのですが分かりませんでした。)が接触している為使用は危険と判断し、FD-R7000とFC-3550に入れ替えを行いました。

メガニウム584さん
ごくふつうのおやじさん

ご苦労様です、持っていない物でお話が良くわからない点もありますが、新スレの案が纏まるまでご自由にお使いください。

2022/9/11 18:53  [191-46204]   

 高鍋玲人さん  

皆様ありがとうございました。

今日に合わせて作成してきたのですがほぼ完成しました。(あとはバーテープ巻き)
これでこのスレッドは終了します。

2022/9/19 16:01  [191-46233]   

おめでとうございます。なんとか形になりましたね。

一度もケガしない、一度もこかさない、一度も事故しないで楽しんでください。

2022/9/19 18:04  [191-46234]   

 メガニウム584さん  

おめでとうございます、後はサドルを水平にして後ろにずらすといいよ思います。

2022/9/19 18:17  [191-46235]   



自転車道場

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左クランクから音が出て、どう修理しても鳴るのでついに交換。寿命でした。今は黒しかないので左だけ黒。このあたりがSORAとティアグラの材質の差なのかな?4500ティアグラならへたらないのに3400SORAは減って遊び大きくなり終わりました。

 この3500の左クランクも、いつまで持つやら??3400左クランクは10年3万km位で寿命でした。北海道3回行ってるし、重い荷物も積んでるから負荷はちょっとかかってるかも。交換するなら4503のトリプルだけど新品か未使用品出てこないかな・・・・。

2022/9/3 00:36  [191-46073]   

 メガニウム584さん  

愚問かもしれませんが5703とかだとだめでしょうか?(これとて程度の良いクランク本体は簡単には手に入りませんが。)

2022/9/3 01:23  [191-46075]   

 tukubamonさん  

音ってどういう音なんですかね?
ギシギシなのか、カキンカキンなのか。
水ぶっかけの技で対応していた車輌でしょうか?

2022/9/3 07:38  [191-46080]   

 play-bicycleさん  

まあ、SORAで3万キロ持てばモトは取れたでしょう。

ディープさんが色々やっても直らないんじゃ、これは寿命と言う事で仕方がないのかな。


2022/9/3 09:31  [191-46083]   

かみ合わせの溝が広がってキシキシ鳴ります。その間にシールテープなどをつめて締め込めばなくなりますが、応急修理で長く使うとまた鳴ってきます。最初BBかなと思ったけどクランクだとわかり、テープつめてだましだまし使ってたけど、3500の左クランクに交換したら全く音がなくなったので、今はそのまま使っています。SORAは材質が甘く変形しやすい感じです。4500の方が材質硬く頑丈です。これがSORAとティアグラの差か!と思いました。

 ティアグラも46004700は悪いので4500ならばの話です。クランク側は変形して軸側は変形しません。なので左クランクだけ交換すれば問題なく使えます。

2022/9/3 13:08  [191-46084]   

 tukubamonさん  

>かみ合わせの溝が広がってキシキシ鳴ります
普通なら締付けボルトで止まりそうですが無理なんでしょうね。
ホローテックのトリプルで、シルバーのクランクは手に入りませんが、似たような感じだと67のグレーならあります。
ダブルトリプル共用みたいですよ。
値段考えたらちょっと。。

SHIMANO(シマノ) 左クランク FC-6750-G FC-6703-G FC-6700-G用 Y1LJ980 https://amzn.asia/d/dlnpHLi

2022/9/3 14:05  [191-46085]   

 メガニウム584さん  

シルバーカラーで言えば5603もありな気がします。
はて、6604なんてものも存在するようですね。

2022/9/3 19:07  [191-46089]   

 うーむ。。。さん  

なまくらな金属だと仕方ないですね。

ドッペルのロードバイクwを試しに買って見たことありますが、クランクみたいな形をしたアルミインゴット?がフロントギアとペダルの間についていました。で、貧脚メタボな俺でも、少し走っただけで剛性不足なのがありあり。ガラクタ箱に転がっていたママチャリクランク(の方が鉄なのでマシ)に交換しようとしたのですが、そのクランク形状のアルミインゴットに掘られていたコッタレス抜き工具がちょうどはまるサイズのネジ山(的な凸凹)が耐えられず、ネジ山を舐めた・・・というかネジ山が全部コッタレス抜きのネジ溝にくっついたまま出てきて、アルミバネが出来上がりました。インゴットだから仕方ないですね。アルミホイルの方が強度あるんじゃないか的な。

シマノなのでそこまでひどくはないでしょうが、でも想定している利用者の脚力とディープさんの脚力がマッチしていなかったんでしょう。


ちなみに、そのドッペルフレームは鉄でしたが、クロモリではなく、多分ハイテンでもなく、軟鉄? ポタをする分には乗り心地良かったです。トップチューブは585mm、Webのカタログ記載のサイズ(1サイズしかない)より確か4cmくらい長く、身長190cmくらいの人に最適なサイズでした。後ろ三角も歪みまくりで、フレーム修正の練習になりました。
あの自転車は駅に置いていたら盗まれてしまいましたが(捨てる罪悪感から解放されて助かった笑)、今どうなっているんだろう。

2022/9/3 19:47  [191-46090]   

kapa_ さん  

2022/9/21 22:08  [191-46096]  削除

僕ももうちょい持つかなと期待していましたが、やっぱりSORAでした。ギアもSORAのアルミはダメで、昔のは鉄ギアだったので耐久性ありましたが今はアルテなどに交換して使っています。
 SORAはアルミの品質かなり劣ります。

>普通なら締付けボルトで止まりそうですが無理なんでしょうね。
無理でした。締め付けられる限界があり、それ以上やるとボルト切れるんですけど、そこまで締めても全然変わらず。ボルトの締め付けでどうにかするのは無理というのがわかりました。

この左クランクの故障は7900のデュラでも多発していて、デュラは左クランクだけ別売りしています。僕の友人でホロ−テックの左クランクが何度も壊れるので頭にきてスクエアにした人がいます。その人が使ってたのが7900デュラでした。この例を知っていたので整備する時はいつも慎重丁寧に加重トルクかからないようにやっていたんですけど、壊れちゃいましたね。
 まあSORAの左クランクだから、こんなものだろと納得しています。これが4500ティアグラだったら少し頭にきてたかも。SORAに耐久性求めてもしかたありません。

2022/9/3 23:13  [191-46100]   

kapa_ さん  

2022/9/3 23:55  [191-46104]  削除

kapa_ さん  

2022/9/21 22:08  [191-46105]  削除

>噛みあい部分を減らしてしまうのはダメですね。
僕ならやらないです。左クランクはものすごいデリケートでネジも締めすぎるとバカになるし、ホロ−テック2の致命的短所です。他は剛性高いので、左クランクだけ弱いのは少しアンバランスです。

2022/9/4 23:46  [191-46129]   


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