縁側 > 自動車 > カー用品 > カーオーディオいろいろ質疑応答・雑談
「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
縁側からのお知らせ

縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

紹介文

カーオーディオ全般の話をしたいと思います。
雑談を交えていろいろ話したいと思います。
カーオーディオの質問等あれば分かる限り答えたいと思います^^

  • カーオーディオいろいろ質疑応答・雑談の掲示板
  • カーオーディオいろいろ質疑応答・雑談の伝言板
  • カーオーディオいろいろ質疑応答・雑談の投稿画像
カーオーディオいろいろ質疑応答・雑談の掲示板に
カーオーディオいろいろ質疑応答・雑談の掲示板に新規書き込み

スレ主 あん肝軍艦さん  

スレを立てさせて頂きます。
エンクロージャー自作に関してお話していければと思います。

2018/1/19 09:14  [1706-1540]   

あん肝軍艦 さん  

2018/1/23 01:24  [1706-1541]  削除

あん肝軍艦 さん  

2018/1/23 01:24  [1706-1542]  削除

あん肝軍艦 さん  

2018/1/23 01:25  [1706-1543]  削除

あん肝軍艦 さん  

2018/1/23 01:25  [1706-1544]  削除

あん肝軍艦 さん  

2018/1/23 01:29  [1706-1545]  削除

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
おはようございます。

過去スレを再度UP致しました
(ダブってしまいますが・・・)


>日曜大工好きにはトリマは武器になると思いますよ!
昨日から電動トリマの事で頭がいっぱいです。
早速帰りにHCに寄ったらボッシュとリョービのトリマが置いてありました。
両方とも1万を超えていました。見た目や重さなどからリョービがいいかなと思いました。

あと電動トリマについてちょっとネットで調べました。

自分の場合、常に家の中で造れるものを考えていて・・・
今後もずっと様々な場面で使用すると思います。
リョービの TRE-40 か 入門用?のMTR-42あたりが良いと思いました。
どうでしょうか?

ビットもセットになったものが有りますね。
10本入ったERB6-10Rなんか良さそうです。
ビットはHCでその都度買い足して行っても良いかもしれないです。



円切り出し用プレートは100均とかのMDFで簡単に造れそうです。
集じんプレートや集じんホースは取りあえずは要らないかなと・・・。
(業務用掃除機などが別途必要で敷居が高そうです。)


毎月のこずかいをコツコツ貯めてDIYやカーオーディオに費やしています。
なのでトリマを買ってしまうと材料を買うのは来月になってからになりそうです。


>写真のエンクロージャ
A対策1:トリマベーステーブルをさくっと板1枚で作って動画二つ目のようにスライド補助にあてがって押し進めれば直線的な角ができます。
B対策2:同じく動画のように丸鋸を斜めにセットしてスライド補助に(以下同文

Bは無理です。Aでやろうかなと思います。初心者でできますかね?

あとは作業スペースと作業台の問題があります。
今までは、玄関か屋外です。トリマの場合、集塵がありますので基本は屋外になるかとは思いますが・・・
そうなるとウッドデッキの上での作業になります。(住宅密集地なので、騒音とか集塵とか大丈夫ですかね?)
作業台は簡易的なものを作るか?脚立などで対応します。



>ダボ穴はホームセンターでもダボ穴用のドリルの刃とそのサイズの栓を作る刃をセットで売ってますよ。

ネジ用の穴を開け(5mmネジなら4mm穴)、その後にダボ用の穴を開けるじゃうまくいかないですかね?
(木ダボが見えないように造るのは位置合わせが難しそうですね)



>私のウーハー箱は天板は接着してないのでいつでも開けます。
頻繁に開くことはないはずですが、ネジが緩んだ時のためにできるだけ細いネジにしているので、最悪オーバーサイズネジを投入できます。

なるほど、工夫されてて流石です。
皆さんエンクロージャーを自作される際には板と板とを木工ボンドで接着されているようですが
これが基本の造り方ですか?
今回、角材などで先ずはエンクロージャー骨組みを造り、そこに板を貼っていこうかな?と考えています。
スピーカー取り付け面はネジで固定のみで取り外し可能できるようにしようかなと・・・
(箱の容量は変更できませんがユニット交換が容易にできます。・・・(スピーカー取り付け面のみ作製)


>ホーム用のエンクロージャーは現在はジャンクショップで購入したONKYOの箱です。
すごく参考になります。
中古のジャンクスピーカーを使うならダイヤトーンP610?とかJBLのJ216proとか使ってみたいですね。
ONKYOは過去にいろいろ販売しているし球数も豊富ですね。


>最初のベース作りやベーステーブルさえ何とか乗り切ればホントに簡単になりますよ。
ベーステーブルは脚立と脚立の間にべニア板で考えています。

2018/1/19 09:55  [1706-1546]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
おはようございます。


>エンクロージャー自作
 円を書くのは、100均のコンパスで書けますよ。
 Rouge☆さんの書き込みの様に、トリマーを使えばきれいに真円が空きます。
 他にも日曜大工の様な事をするなら、有って損は無いと思いますよ。使い方により、本当に色々なことが出来ます。(ユーチューブ等で色々な動画が有ると思います。使い方次第なので、色々と試すと良いと思います。)
 自分は、日曜大工はやらないので、自在錐にしようかと思っていますが。(使用頻度が少ないと思うので)


最初は密閉で造って低音域が足らないようならばポート穴を開けようと思います。
(最初から凝ったものを造るのは難しそうです。)

2018/1/19 09:59  [1706-1547]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

>XT来ました、思っていたより小さく軽いですね。
本格的に設計取り付け作業に取り掛かります。


楽しみですね。
XTは通常と±が逆ですので、ご注意を!(自分は間違ってハンダ付けしてしまいました。)
端子が太い方がマイナス、端子が細いほうがプラスです。

まあどちらでも良いですけどね・・・一応。

2018/1/19 10:05  [1706-1548]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

エンクロージャーの材料選定について教えてください。

昨日HCに寄り、いろいろ見てきました。

以下のものが有りました。

・MDF 6尺x3尺x9mm
  
・シナべニアT2 6尺x3尺x9mm
  

・パーチクルボード 600x1800x20mm 18M F☆☆☆☆


・ホワイトウッド 2x10 6F(38x235x1820mm)


・SPF 1x10 12F (19x235x3650mm)


・杉塗装材 1820x15x250mm


・パイン集成材


・ラワン合板


ホワイトウッドとSPFの違いが良く解りませんが、多分同じものです。
家具DIYではホワイトウッドを良く使ってます。


MDFとシナべニアT2の場合は2枚張り合わせで使うため材料費も嵩み少々面倒です。

昔のオーディオメーカーのエンクロージャーはパーチクルボードが主流?
現在はMDFに


木目が出る塗装(白系)をしますのでパイン集成材やホワイトウッドが良さそうですが。
いかがでしょうか?

杉塗装材は塗装されており、そのまま使えそうでしたが手に取ってみたら軽かったです。

2018/1/19 10:43  [1706-1549]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^
 Rougeです

なぜかスレ主もレスもあん肝軍艦さんの名前になってしまって見えるのは私だけでしょうか?

誰が誰に書いてるのかわからない状態になってしまいました...orz


それは置いといて材料の件ですが
以前にGTiOさんに同じような質問をしたときに「フィンランドパーチ」というのを教えていただいた記憶があります。
さすがに過去スレ探すのも膨大な量になってしまいましたね^^;
少し整理したスレを立てようかという時期もあったはずですが惰性で放置してしまってます。

私は加工の楽さ優先でMDFです。
板の違いがわかるほど良いものを知らないですし、容量や構造を含めて理想形すらイメージできないので、作るときに自分が欲しい形を狙っていくので音質面ではかなり不利な状態でスタートしてしまいます。
ウーハーの箱もフィットのラゲッジに収まること、他の積載物とその積み下ろしの邪魔にならない事、ウーハーの容量を十分に満たせること、アンプを裏返し配置にしたいのでそういう配置にできること、で制作開始しました。
どうも過去に液体コンデンサのパンクで基盤が大変なことになったのがトラウマになってます。

材料に関しては知識がないので師匠のおすすめを書かせていただきました。
たぶん間違ってないと思うのですが過去スレを調べるにしても素材ネタは何度か出てきているので、たどり着ければ色々な話が見れると思います。


私も少し探してみますね。

2018/1/20 19:15  [1706-1550]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

こんばんはー!
Rouge☆さん


すいませんです。
新しくスレ立ての際に自作エンクロージャーに関しての書き込みを
コピペしたので全部自分が投稿したみたいになっちゃいました。
申し訳御座いません。


あれから長岡鉄男氏の本で勉強しております。
「長岡鉄男のオリジナル・スピーカー設計術 こんなスピーカー見たことない」
「世界でただひとつ 自分だけの手作りスピーカーをつくる」

考え方をいろいろ改めないとダメとよく解りました。
骨組みを作ると材料費が嵩むのと容量が少なくなると言ったデメリットばかりです。


まず材料選定ですが15mm 0R 18mmの合板でいこうかなと思います。

近所のHCにシナランバーコアの15mmと18mm・ラワンランバーコアの15mmと18mm (いずれも3尺x6尺)が置いてありますので
どちらかで造ります。見た目は(シナランバーコアのが良い)余った材料をトリマでの作業台にします。

フィンランドバーチとかの高級素材は、まだまだ自分には早いです。
最初は安い材料で十分です。

また接合も木工ボンドのみか木工ボンド+くぎ or 木工ボンド+コースレッドでいきます。
くぎとコースレッドを使う場合は、頭部分が隠れるように座グリを作り木工パテで埋めます。



エンクロージャー(キャビネット形状)は

・密閉型 BS−71

・小型バスレフ・ブックシェルフ BS−89 のどちらかと似たもので造ります。(おそらく後者)

工具から材料まで一から揃えていくとそれなりにコストがかかりそうですが
とても愛着が湧くと思います。


因みにクランプやタガネなどはいくつか持っています。

2018/1/20 20:24  [1706-1551]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


新スレ立ち上げおめでとうございます。
Rouge☆さんの言うように、MDFはある程度の硬さが有り、加工性が良いので、エンクロには向いていると思います。(外観の見た目は、段ボールみたいですけど、外側に化粧板等を貼ればいいかなと思います)ただ、室内で使う分には問題ないと思うのですが、水に弱いです。(濡れると、ふやけて最悪溶けます。あと、硬さが有るので、(もろい)ビス等を打つ時に割れるとが有ります。
自分のSWの箱はカラーコンクリートパネル(12mm厚)で作りました。3x6で2千円位だったと思います。


ちょっと質問なのですが、XTのツイーターは、バックチャンバー等が必要なのですかね?裏側は開放でも良いのかなと考えています。(これから、検索する予定ですけど)
固定用のビスも付いていなかったので、4mmのサラネジあたりで、止めようかと考えています。
エンクロでは無いですが、取り付け作業の画像を貼ってみようと、考えています。(ちょっと時間がかかると思いますが)構想中で、ワクワクしています。お互い頑張りましょう!!

2018/1/20 23:37  [1706-1552]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
こんばんは!

MDFは9mm迄しかないんですよ。
重いし加工しやすいし良いのは分かるのでが、
水に弱いのも理解しています。
車載バッフルとかですとふやけたようになります。



XTのバックチャンバーは必要ないですよ。
Vasは0.01リットル
自分も自作エンクロの上にバックチャンバー無しで置く予定です。

お互いに頑張りましょう!

2018/1/21 00:51  [1706-1553]   

 Rouge☆さん  

MDFの耐水性について

MEDFが水でふやける件ですが、私もいずれドアスピーカー用板バッフルに挑戦しようと考えていたため懸念しているところです。
で、行き着いたところはゴム塗装スプレーでした。
オーディオショップさんでもMDFアウターバッフルをつくられてるところでは雨水にさらされる可能性のある所にシリコンシーラーを塗って耐水目的のコーティングされています。
バッフル全体に塗った場合は音への影響など気になるのですが、シーラーをヘラなどで塗るより缶スプレーのほうがいいかな〜と思って検討しているところです。

色々あって困りますが 一例として
    http://car-moby.jp/144750


車では色々考えさせられますが、ホーム用であれば好きな木目とかでもいいと思います。

自分がちょっと興味があるのは楽器に使われている材料です。
まだ十分に調べていませんが、ギターだとマホガニーとかハカランダとか聞きますよね。
ギターだと薄く加工された板を使うので、ピアノの素材が気になります。
無駄に音が出て、スピーカーを生かす素材ではないかもしれません。
さすがに妄想が広がってるだけですね^^;



2018/1/21 18:13  [1706-1554]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


MDF9mmでは、ちょっと薄いですよね。ボンドで貼り合わせるのも、・・・な感じですね。
自分の近所には、ホームセンターがたくさん有り、その中でもジョイフル本田が品揃えが良いです。MDFも、24mm厚まで有り大きさも多数そろえてあります。
カインズでも、取り寄せが出来るかもしれないので、確認してみてはいかがですか?


XTのバックチャンバー無くて良いのですね。有難うございます。
MDFで、土台と言うかバッフルの様なものを作り(ドーナッツ型)それを、鉄板でピラーに固定する計画です。最後に、ピラーカバーをFRPで成形しようと思っています。




Rouge☆さん こんばんは

最近、過去スレを読んでいるのですが、MDFの防水に関する事が細かく書いて有りました。『ありがとうございますー。』と言うスレの中に有るはずです。木固めエースとかサンディングシーラとかが良いみたいです。
車載用のバッフルでしたら、大きさが小さいので、スプレーよりもドブ漬けが良いように思います。(糸の様な物を付けて、塗料の入った容器に漬けて糸で引き出し、そのまま吊るして乾燥する)実際にやったことは無いのですが、ショップのホームページ等に出ています。(防水+強度アップするそうです)


高級木材は、良く分かりませんが、重くて硬いものの方が良いみたいです。

雑談になりますが、ピアノの板で、トヨタ2000GTのインパネ廻りを作ったそうです。

2018/1/21 23:24  [1706-1555]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
おはようございます!


>MDFの耐水性について

ゴム塗装スプレーですか・・・参考になります。

同じものかもしれませんが制振スプレーなども良いかもしれません。
(近くのSABで制振スプレーを塗った鐘と塗ってない鐘が置いてあります。
制振スプレーを塗った方の鐘は、まったく鐘の音が響きませんでした。)

自分の車載バッフルは耐水と制振の為にMDF塗装後に内側・外側にシリコーンシーラーを塗っています。
先日のドアMID入れ替えの際にバッフルの様子を見てみましたが、経年劣化でシリコーンクリアー色が汚いクリーム色に変わっていました。
浮きや剥がれ等はありませんでした。MDFの場合、ネジ穴やちょっとしたキズなどから水が浸入しそうですね。

又住宅外壁の目地部分も10年くらい経つと経年劣化で目地が剥がれ?この部分から雨水が侵入したりします。
バッフルにシリコーンシーラーも1年に1回くらいは状態確認が必要かと。


>車では色々考えさせられますが、ホーム用であれば好きな木目とかでもいいと思います。

シナランバーコアかラワンランバーコアの18ミリ厚にする予定です。
(ランバーコアは中芯部分を木片(ブロック)にした合板です。木片にはファルカタ材が使用されています。)
ランバーコアの場合、中心部分のファルカタ材の継ぎ目部分が空洞になっている場合が有り注意が必要です。

昨日、切り取り図面をフリーハンドですが作りました。
小型バスレフタイプにして、気に入らなければバスレフ穴を塞ぎ密閉型にする予定です。
今回はエンクロージャー+収納台(AMP、HED、ATX電源)を作製予定で全24枚です。
36板の2/3くらい使いますので残りを作業台やトリマ治具作製に使います。

来月に入ったら材料手配、トリマ購入して作業に取り掛かる予定です。
接合はボンド+ネジ or ボンド+くぎ で考えています。
(エンクロージャー内部の隙間埋めには木工パテを使う予定です。)
くぎ使用の場合、釘頭をペンチで潰して木目の向きに合わせて打つというのも面白そうです。



mingwayさん
おはようございます!


>MDF9mmでは、ちょっと薄いですよね。ボンドで貼り合わせるのも、・・・な感じですね。

薄さもさることながら、一番のネックは材料代(ボンドも含め)が倍かかることです。

>ジョイフル本田が品揃えが良いです。MDFも、24mm厚まで有り大きさも多数そろえてあります。
>カインズでも、取り寄せが出来るかもしれないので、確認してみてはいかがですか?

ありがとうございます。ジョイフル本田が近くにあって羨ましい限りです。
自分の近くにはカインズとコメリ、ケーヨーD2くらいしかありません。 
カインズで取り寄せは難しいと思います。現在は住宅・内装用の針葉樹合板がすごく品薄だそうです。

>ピラーカバーをFRPで成形しようと思っています。

FPR樹脂は難易度が高そうで使ったことがないです。成型が難しそうですね。
うまくいくと良いですね。

2018/1/22 10:05  [1706-1556]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


針葉樹合板が品薄なのですか?金利が安いので住宅需要が多いのですかね?オリンピックの関係かな?2年ぐらい前にSWの箱を作った時は、安かったように思います(節とかが気になって、コンパネにしましたが)
べニアを組み合わせた合板は、強度も高くほぼ均一なのでいいのですが、木目がきれいな合板?(名前は分かりませんが)中が空洞の事が有るみたいです。見た目より軽いので分かると思いますが。


FRP
一度しか使っていませんが、思っているより簡単で、好きな形に成形できます。(裏側と厚みを気にしなければ)強度も鉄より高いみたいです。(中のファイバー繊維の重ね方によりますが)
ちょっと先になりますが、TWの取り付け画像を乗せてみますね。(上手く行くか分かりませんが)

2018/1/23 00:23  [1706-1557]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
おはようございます!

>針葉樹合板が品薄なのですか?
はい。張り紙がしてありました。どうなんですかね?
メーカーも長期在庫をあまり持ちたくなく揃って減産中だったところに
オリンピックなどでの需要が増えているからだと思います。(推測)

合板は他にコンパネ(コンクリート型枠用)、パネコート(コンパネにウレタン塗装→これは案外いいかも?)、
ラワン構造用合板、ポプラ合板、ポリエステル樹脂塗装合板などが有りました。
合板=べニア合板ですから・・・。突板に何をつかっているかの違いだけです。(間違っていたらゴメンナサイ)

エンクロ作ろうと思うとおおざっぱにMDFか合板か無垢しかないと思います。
もう少しDIYの腕があがったら無垢素材に挑戦してみたいですね。

昨日も縁側を遅くまで読み返していました。
MDFの防水には木工ボンドを薄めて塗ると良いと書いてありましたよ。
乾燥に1週間ほどかけるそうです。

箱をつくる際にも前面と背面で左右面を挟むのか?左右面で前面と背面を挟むのか?天地面で挟むのか?
組み立て方ひとつで図面も変わるし箱の強度も変わります。スピーカーターミナルも四角プラのものだと、
その部分だけ薄いプラになりますので直出ししようと思っています。またバッフルの厚みやユニットを外面につけるのか
中面に取り付けるのか?バッフル(ユニット取り付け面)を厚くしすぎるとホーン現象?が起こります。
この場合、テーパー加工で改善はされますが・・・。バッフルの座グリはどうするのか? 吸音材は?水槽濾過用?
まだまだ勉強することだらけです・・・。
alpine DLX−Z17WのVas:8.9リットルなので、それに近い容量にします。



>FRP
一度しか使っていませんが、思っているより簡単で、好きな形に成形できます。
ピラー取り付けですとツイーター角度が決定するまでは成型作業に入れない?
あるSHOPだとAピラーに丸鏡を取り付けてレザーポインターを当ててレザーの反射を見るそうです。(ちゃんと耳に戻ってくるか?)
そこの角度がバシっと決まらないと成型作業に入らないそうです。

ピラー取り付けでも角度調整ができたらいいのにと思います。
(見栄えは悪くなりますが)

まあ角度は一度決まってしまえば、後は弄らないので良いといえば良いのですが・・・
角度決めは慎重にやってくださいね。
画像をお待ちしております。

2018/1/23 10:54  [1706-1558]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん

トリマーについて教えて下さい。
メーカーはリョービにしようと思っています。

*ソフトスタート機能はあった方が良いですかね?

2018/1/23 11:04  [1706-1559]   

 Rouge☆さん  

こんばんは

トリマーの件です。
私はMTRの上位機を使ってます。
マキタのものでTREに似たものも使ったことがあります。
二つの大きな違いは見た目どおりスイッチと高さ調整方法の違いです。
スロースタートは慣れればたいしたことないとおもいます。
少しスタートの反動がありますけど、このソフトスタート機能搭載はちょっと高くなりますよね。


スイッチのほうはリョービの動画でも分かるのですが、新型のoffしやすい構造はありがたいです。
万が一工具が回転中に落下しても何かに当たれば止まりそうです。
MTRの回転式高さ調整は最初はいいと思ってたのですが、モーターの発熱などや切り屑などできつくなってきます。私は比較的初期のものを購入したため現行は改善されてるかもしれません。
今ならTREを!って書きそうなのですが、TREの情報がないのでもし店頭購入でしたら 上記内容も確認してみて下さい。

リョービの新型は海外に似た製品があり、業務提携とかあるのかなと思うような仕様でした。
トリマーの高さ調整はそのまま座刳りなどで使えるし、国内で一般的な構造のほうがいいかもしれませんね。

くれぐれも自分が使いやすく、怪我をしないものを選定してください。
最初だけは力加減を慎重に、切削物に工具が弾かれないよう注意してください。

2018/1/23 20:02  [1706-1560]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


パネコートそれで、SW用の箱を作りました。厚さが12mmしかないので補強を入れて、サラネジと木工用ボンドで組み立てました。

エンクロの素材は、結構色々な物で作っているみたいです。塩ビパイプ(給排水用のパイプ)とかFRP等は簡単そうです。

エンクロの設計
『入門スピーカー自作ガイド 炭山アキラ著』と言う本に、作り方や工具の使い方が、細かく丁寧に書いて有りました(GTiO1979さんに教えてもらい、アマゾンで購入しました)あん肝軍艦さんの近所の公立図書館等に有るかもしれないので、検索してみてはいかがですか?

テーパー加工や座グリは、トリマーで出来るはずです。刃(ビット)の選択とトリマーを動かす時のガイドの工夫で(Rouge☆さんの方が詳しいと思います)きれいに出来るはずです。


ツイーターの角度
鏡とレーザーポインターを使うのは、良さそうですね。ちょっと調べてみます。
まだ構想のみで、何も作業をしていないのですが、そろそろ始めようかと思っています。始めたら画像を撮ってみますね。

2018/1/23 23:45  [1706-1561]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
こんにちは!


>最初だけは力加減を慎重に、切削物に工具が弾かれないよう注意してください。

スロースタートなしでも問題ないようならば
価格帯も似ているMTR-42 若しくは TR-51あたりでもう少し迷ってみます。
あとはMTRの回転式高さ調整がどうなのか一度、実店舗で確認してきます。

慣れてきたら自分もトリマ作業台(トリマを台下に逆さまに取り付け)を造ってみたいです。
ありがとうございます。







mingwayさん
こんにちは!


>エンクロの設計
『入門スピーカー自作ガイド 炭山アキラ著』

近所の図書館3箇所で検索しましたがなかったです。

取敢えずは・・・
長岡鉄男氏の本でもう少し勉強してみます。ありがとうございます。
「長岡鉄男のオリジナル・スピーカー設計術 こんなスピーカー見たことない」
「世界でただひとつ 自分だけの手作りスピーカーをつくる」



>テーパー加工や座グリは、トリマーで出来るはずです。
そうですね。
DIYをヤルかたで次のステップアップの為にいちばん欲しい電動工具はトリマだそうです。



>ツイーターの角度
鏡とレーザーポインターを使うのは、良さそうですね。ちょっと調べてみます。
始めたら画像を撮ってみますね。

レザーポインターでレーザー距離計みたいに距離も計測できれば良いのですが・・・

2018/1/24 14:43  [1706-1562]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


今日、休みだったのですが車が雪に埋もれていて、何もできませんでした。(昼寝のつもりが、夕方まで寝てしまいました)


入門スピーカーガイド
無かったですか、残念!買うと高いので、借りられると良いと思ったのですが。(中古で新品時の倍以上します)長岡氏の本も持っているのですが、灰山氏の本の方が実際の工具の使い方とかが豊富な写真付きで、細かく書いて有ったので、初めて作るのに向いているかなと思いました。
ネットでは、カノン5D氏のページが良いようです。

工具や、測定器などもそうなのですが、レンタルしてくれるようなサイトが有ると便利そうですね。気になるけど、買う前に一度試してみたい時や、使用頻度が少ないわりに高額な物とかを多少高額でもレンタルしてくれるサイトが欲しいです。(探せば有るのかもしれませんが)

2018/1/24 21:37  [1706-1563]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^

雪すごいですね。みなさん大丈夫でしたか?


ちょっとトリマの補足

ソフトスタート無しの起動はモーターがいきなり回転するため、少し手首に反動を感じるくらいです。
工作そのものに影響はないと考えます。
特殊な使い方があれば話は違うのでしょうが私は回転させてから使う方法しか知らないので影響なし。

回転数の調整のできるもは刃が熱を持つ問題や切削仕上がりを考えて調整できるメリットはありますが、よほど使い込んで切削対象の質とビットとの相性を知らないと無理ではないかと思います。
私は調整機能ありですが、通常使うことがないです。

その他として気になるのはトリマーベースです。
日立のものや一部製品では角度調整ができるもがあります。
これだと面取り加工がビット交換無しで可能になりますし、使い方の幅の広さを楽にこなすことができます。
基本的にはトリマベースを自分の使いやすいものを自作したりするところに電動工具の楽しさがあると思うのですが利用頻度や方法の見直しで色々解決策があると思うので、私の場合は切削中に傾くなど無用なトラブルを避けたいというのもあって一般的なものにしました。
マキタの海外向け製品などにはとても色々なアタッチメントの準備されたセットもあります。
今となってはそういう物でも良かったかなと考えますが、特に後悔するほどのものではありません。

大前提、トリマが有るのと無いのとの差が大きすぎます。
使いこなして複雑な作業ができるように買い替えることがあればその時必要な機能を考えるとして、最初はシンプルに使いやすいもののほうがいいと考えてますので、あん肝軍艦さんの選択肢の中で選ばれて十分だと思いますよ。

本体購入されたら次はビットを調べてみてくださいね。
私がこんな加工がしたいなと思うとき、便利なビットが間違いなく存在してました。
ちょっと楽しくなりますよ〜^^

あと安くていいので保護メガネの準備と粉吸い込まないようにマスクつけてくださいね〜

2018/1/24 22:25  [1706-1564]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
おはようございます。

>今日、休みだったのですが車が雪に埋もれていて、何もできませんでした。(昼寝のつもりが、夕方まで寝てしまいました)
こちらは昨日の深夜から今朝が気温が下がり若干降った雪で道路が凍結してて大変でした。
今朝は自転車や通行者はあちらこちらですってんころりん!車はみなさん不慣れの為、道路という道路は通勤時間も重なり大渋滞でした。
通常30分かからないところ今朝は余分に1時間もかかりました。


>入門スピーカーガイド
ネットでは、カノン5D氏のページが良いようです。

カノンさんのHPはくまなく読みましたよ。
長岡氏と同じようなことが書いてありました。


>工具や、測定器などもそうなのですが、レンタルしてくれるようなサイトが有ると便利そうですね。

確か近くのHC(カインズではない)でレンタル工具有りますよ。
電動ドリル、インパクト、振動ドリル、グラインダー、ジグソー、サンダー、電動丸ノコが有ります。
本体のみの貸し出し(ビットなどは借主が用意)ですが2泊3日で基本料金200−300円程です。
2泊3日以後は2泊ごとに基本料金が足されていく感じです。
身分証明書さえあれば利用可能です。工具を少ししか使わない場合は有効ですね。


Rouge☆さん

おはようございます。

>ソフトスタート無しの起動はモーターがいきなり回転するため、少し手首に反動を感じるくらいです。
 工作そのものに影響はないと考えます。

トリマテーブルを造るならソフトスタートはあまり関係ない様な気がします。
いろいろトリマについて調べていますが電子制御と以前Rouge☆さんが仰っていましたが、
LEDライト付きが気になっています。そうなるとマキタの3707FCかリョービのTRE-55しか選択肢が・・・
マキタはアフターがとても良い印象があります。(修理代も安くて速い)
どんどん価格が高いものになっていきますが電動工具の場合仕方ないですね。
どちらかと言うと良いものを長く使いたい派です。

パワーツール事業部は、リョービが京セラに・・・
確か日立もブランド名がHiKOKI(ハイコーキ)になるそうです。


>その他として気になるのはトリマーベースです。
>日立のものや一部製品では角度調整ができるもがあります。
M6というものですかね。日立はモーターが強く耐久性が高いですね。

トリマはリョービが機能の割に価格設定が安く良いかなと思っていましたが・・
突き詰めていくと結局はプロユースでもシェア率が高いマキタか日立になるんですかね?

>マキタの海外向け製品などにはとても色々なアタッチメントの準備されたセットもあります。
そうなんですよ。リョービのはストレートガイド(使う使わないは別にして)しか付属していないのに対して
マキタのはストレートガイド、トリマガイド、テンプレートガイドと3タイプ付属しています。


>本体購入されたら次はビットを調べてみてくださいね。
ビットは取敢えずは必要ビットを足していく感じで・・・
楽しくなってきたらセットものを購入しようと考えています。

>あと安くていいので保護メガネの準備と粉吸い込まないようにマスクつけてくださいね〜
そうですね。HCで買います。

2018/1/25 10:02  [1706-1565]   

 Rouge☆さん  

こんばんは^^

あん肝軍艦さん、もう購入前のリアルな心配になってますね。

LEDの件で。
私も購入前に色々調べていてLED2つの物もあったりしてスゴく気になってました。
実際使ってみて、その作業のほとんどが何かを支えにして使う方法でした。
フリーハンドで書いた線に沿って動かしたのはファイタルプロの8cmスピーカーのバッフル加工の時にねじ穴部分の耳のところくらいでした。
他にも多少やりましたが、アタッチメントを作る発想が無かったり、手を抜いてもいいレベルでその手間を省く為の不精だったりです。

リョービの回転式高さ調整だとマキタなどのものと違ってトリマーベースを支えに垂直な穴をトリマーをスライドさせて開けるのも無理なので、どうしても必要を感じたら他の照明を用意してもいいかと思います。

マキタの3707と3709は標準的な形かスリムタイプかの違いだったと思いますが、FCタイプは急に価格が上がりますよね^^;
形だけは最初ですし標準型がいいと思います。
長く大事に使うということでFCタイプでもいいと思います。

ちょっと調べてて思ったのですがマキタの標準型FCを売ってる所がみつかりません。
もしかしたらモデルチェンジとかしてないかなと気になってます。
バッテリーモデルに力が入っても廃盤にはならないと思うのでこっちももう少し調べてみます。

もしかしたらホームセンターモデルとか一般モデルとかあるかもしれません。


今のうちにYouTube先生の動画で楽しみをふくらませてください^^

2018/1/25 21:25  [1706-1566]   

すみません。ばたばたしてました。今後は色々書き込めると思います。
まずは過去ログ読み返します。
バスレフで一つ作りました。冷蔵庫の上においてます。
fountek fw168と昔のvifaのツィーターです。アンプはpma-60。
mdf製。ミルクペイントで塗装後アンティーク風に仕上げました!
師匠にはラワン合板と言われました笑笑

2018/1/25 22:24  [1706-1567]   

これです

2018/1/25 22:46  [1706-1568]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
おはようございます。

今朝も通勤時に一瞬にして道路が真っ白になり少々焦りました。

>LEDの件で。
マキタの電動ノコですとLED付じゃない電ノコは電ノコじゃないみたいな扱いになっているようです。
確かに電ノコの場合は罫書線に沿って切っていきますのでLEDは必要かもしれないですね。
トリマーだとRouge☆さんの仰るように案外と使わない機能なのかもしれないです。

3707FCの特徴は本体が細く(手の小さい方でも握りやすい)、電子制御とLED付といったところでしょうか。
電子制御は不可がかかった際に回転数を落とすような制御を行うようです。(モーター回転を落とすのではなく)
ただひとつ気になる点が・・・刃先を出す際に親指でグリップ部のゴムを押し下げるようなのですが
そのゴムがすぐにバカ?(効かなく)になるようです。。。

これに対して3709だと本体は普通のサイズ、特徴はソフトラバーグリップで握りやすい。
刃先調整がラック&ピニオン式で非常に簡単且つ微調整が可能
電子制御ではなくLEDもないですが、価格がこちらのが安く発売時期も後発の為、
3709に傾いています。

>FCタイプは急に価格が上がりますよね^^;
FCは電子制御+LED付ですね。電子制御のみのFと両方ともついていない3707があります。

>今のうちにYouTube先生の動画で楽しみをふくらませてください^^
youtubeは海外の方もUPされてて非常に参考になりますね。
見てて面白いです。




GTiO1979さん
お久しぶりです。

冷蔵庫上ですか?確かにうちの冷蔵庫上もデッドスペースです。
こんど車から外したスピーカーを使ってエンクロを造ろうと思っています。
素材はシナランバーコアにしようと図面も作製したのですが、
ここに来てせっかくトリマで面取りするならば切り口の綺麗な集成材(パイン)のが良いのでは?
と考えたりしています。海外だとmdfが普通ですが日本だと長岡氏の影響からか合板でエンクロ作製が多いようですね。
長岡氏の著書にも書いてありましたが実際に箱を組み立ててみないと解らないと有りましたが
まさにその通りで、取りあえず自分の気に入ったように造ってみようと思っています。

2018/1/26 10:18  [1706-1569]   

 Rouge☆さん  

こんにちわ^^

あん肝軍艦さん
3707FCに欠点について記載があるのは価格comでしょうか?
3709は知人のとこにあるのでかなり詳細に形状がわかるのですが、3707FCは現物も見れず少し詳細に調べてみたいと思います。

あん肝軍艦さんの情報も含め見ているうちに3707FCが気になってきました。
もしかしたらリョービも細身のもを長く売っているようですし、そっちが普及しているのかなと考えてしまいます。
日立はしばらくモデルチェンジも無いようなのでちょっと話題から離します。

どうもマキタがバッテリ式に力を入れてる気がしてます。
ビットも6oと8oが使えますし、正直なところ本体の能力に差がないのであればケーブルが無いのはすごく楽になる気がします。
ただバッテリーがけっこう消耗品なんですよね...

話は戻りまして3707と3709
トリマ本体の能力が同じならトリマーベースを自分で大きくすれば安定感もあるしどちらも問題ないと思います。
刃先調整のラック&ピニオンはこちらとしてもうらやましい限りです。
リョービの筒回転式は良く言えば微調整が簡単なのですが、それもアジャスターの動きがスムーズなうちだけでした。
3707FCの調整方法がよくわからないのですが、

>刃先を出す際に親指でグリップ部のゴムを押し下げるようなのですが
そのゴムがすぐにバカ?(効かなく)になるようです。。。

ここが消耗品扱いレベルで安く購入できるものであり、尚且つ微調整が簡単であればいいのかもしれませんね。

現在の私の心境としては

3709 ≧ 3707FC >  結構離れて  リョービ
な感じです。


丸鋸のLED
残念なことに私は素人レベルなのでケガキに目測で一直線に切断できません。

丸鋸のベース寸法を計算に入れて切断用定規にあてがって進めるので全く見てません!
こういう時に(笑)って付けるんでしょうね^^;

最初に切ったとき切断面を板に合わせて隙間だらけで目が点になったのを忘れられませんw

HCで1mくらいの裁断用定規を買ったのですが、今では2mくらいのも欲しいとか思ってます。
一枚物の板を縦方向に切断する際に途中でクランプしなおして進めるのはやっぱり直線になってない気がしまして^^;
今のとこと1mで問題ないように切断方向を決めてます。



トリマに戻って、途中経過的にはどちらにしてもマキタからの選択に絞れたというところでしょうか。
あん肝軍艦さんの決定打が出るまで引き続き私も調べますね




師匠・・・

また知らないスピーカー・・・

2018/1/26 14:35  [1706-1570]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

取敢えず情報元(知恵袋)です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa
/question_detail/q12137434847



ほぼマキタに固まった感があります。(営業所が近いです。)
集塵機能がないのがネックか・・・
youtubeで家庭用掃除機をトリマテーブルにつけて自作集塵の動画を見ました。
なんでも考えればできるものなんですね。。動画見て関心しています。

そうなんです。マキタの18V充電式トリマも何だろう?と気になっています。
マキタは電動工具の種類も多くバッテリーの使い回しができるからですかね?
充電式だとバッテリーの経たりが気になりますね。

トリマの電源ケーブルも真上に出す機種と真横(ボッシュなど)ありますね。
どっちが使い勝手がいいんだろ?ビット交換の際はボッシュの方は平らなので
逆さまに置けて便利そうですが・・・。

もうちょっと悩んでみますです。

2018/1/26 15:20  [1706-1571]   

 Rouge☆さん  

あん肝軍艦さん

さっそく拝見しました。

ゴムローラーは安そうですがちょっとって感じですね^^;
しかしながらデリケートな調整の時はマキタのラックピニオン式でも木片とかで軽く叩いて調整してしまいますね。
結果そのほうが早かったりします。

マキタも京セラくらいの商品説明サイト作ってほしいですね。

そしてマキタの営業所が近くにあるなんて羨ましい。
現物確認させてもらえるのでは…
あとのメンテナンスとか安心そうなのでもうマキタはほぼ確定っぽいですね^^

ちなみになんですが、トリマーベースが一個余分に購入できればトリマーテーブルに片方固定したままにできるので作業の展開が早いですよ。私は余分がないので常にネジで付け替えてます。いつかネジ山がだめになりそう。

現状の情報含めてまだまだ

3709 ≧ 3707FC  です。

しかし3707FCの脳内評価はかなり高まりつつあります。

3709は基本をしっかり押さえれそう、3707FCは金額差が小さいのに安定して使用するための機能が充実してそう。というのが現状評価内容です。



ちょっと書きかけてた余談をそのまま残しときます。

その他の質問の中にマキタよりリョービがいいという意見も発見。
確かにリョービの旧型?TRE‐55は3707FCに似ていますね。
TRE-55はラックピニオンだけどLEDが無いといったところでしょうか。

私のTRE-60Vはぐりぐり高さ調整でなければお勧めなんですけど。
あえて長所ととらえるならネジが緩むなんてトラブルはなく一度決めた高さはほぼ確実に維持できるところです。
ビット交換時に爪を外してベースをすっぽりはずのですが、再取り付けの際爪がかかってないままバンドを締めていて作業中にずれたことが一度あります。

ひっくり返してスイッチが切れるのも楽ですが、作業中に誤ってOFFっていうのが数回ありました。
なのでここも良否判定は人それぞれになるところです。

ここまで余談


3709なら今すぐは無理ですけど実機での確認は可能ですから気になるところがあれば言ってください。
こちらはホントに基本的な仕様なので特に機能で特筆することもなさそうですけどね。

こうれだけ調べてると自分が新しいのが欲しくなってしまう…


2018/1/26 16:23  [1706-1572]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
こんにちは!

>しかしながらデリケートな調整の時はマキタのラックピニオン式でも木片とかで軽く叩いて調整してしまいますね。

すごく参考になります。
トリマベースは単体で購入できますよ。
確か2000円くらいだったかと。
また傾斜トリマベースも別売5000円くらいしますが取付可です。


>そしてマキタの営業所が近くにあるなんて羨ましい。

実はリョービも近いんです。
ただ電動ドリルで一度故障があり余り良い印象がありません。リョービのトリマは人気があるようですね。

・・・
ここ数日の間に脳内でのLEDライトの優先順位がかなり高くなってしまいましたー。汗
理由はアホみたいですが光ってる見た目がカッコいいと、ただそれだけの理由なんですがね。モーター負荷をかけるような使い方は多分しないと思うので電子制御は要らないかな。電子制御は複雑な制御で早く壊れやすそうです。
となると3707F か 3709を購入する予定です。3707Fのが若干高いです。

うーんLED!

2018/1/27 14:09  [1706-1573]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん おはようございます


昨日カインズに行って工作室の事を聞いてきました。材料をカインズで買って、ポイント会員になれば2時間まで無料で工具をレンタルできるそうです。(2時間以上は1時間100円の追加料金がかかるそうです。刃やビット等の消耗品は、持ち込みだそうです)トリマーやジグソーなども有り、(実物は見ていませんが)今度何かを作る時に使うかもしれません。教えていただいて、有難うございます。


ツイーター取り付け用の材料の下見をしてきたので、そろそろ作業にかかります。あと、画像を撮るためにデジカメを買いました。ハードオフで3千円の物が有り店員に聞いたら6千円の物の方が良いと言われ、そっちにしました。(カメラは、携帯でメモ代わりに撮るぐらいしか使ったことが無いので、簡単で壊れずらいのと言ったら、6千円の物を勧められた)作業が始まったら、画像アップします。

2018/1/28 07:02  [1706-1575]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

おはようございます!

マキタ3707Fをポチッてしまいました!
\17,500ですがポイント還元20%あり、
実質\14,000で購入できました。
ありがとうございます。

早くもトリマテーブル作製で妄想中です。

2018/1/28 09:54  [1706-1577]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん

良かったです。
ほんの少しだけ工具を使いたい場合は便利ですね。

XT取付頑張ってください!

2018/1/28 09:56  [1706-1578]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^

トリマ決まりましたね!

ちょっと遅くなりましたけど負荷についてちよっと書いておこうと思います。
大径ビット使用の際に回転を落とすような記述をビット側の取説に発見しました。
これは私も気付いてなかったのですが、今の所ゆっくり押し進めるぶんには問題は発生してません。
逆に小径ビット使用中にあまりに進み方が遅く、ちょっと力をかけすぎたくらいで折れました。
大径は切削量が多いので思いのほか押し進めやすく、小径は切削量が少ないので慎重に押さなくてはならないなと失敗してから気付きました。

大径のほうが破損したとき怖いような気がするので気をつけて下さい。
理屈だけなら大径のほうは軸より遠いところを削るので負荷は大きいはずなのですが、今のところトラブルなく使ってます。
私の持ってる45°テーパー用は最大径で40mmくらいあるので改めて丁寧に使うようにしようと思います。

それと付属で6mmのビットがあると思います。
これもつい最近折れました。
もう1年以上は使ったと思いますが、最近切れが悪くなったなとは感じていました。
作業中、押しても進まなくなったなと思った直後に折れてしまいました。
恐らく切れが悪くて進まないため発熱し金属が弱くなったところへ私が更に力をかけたため簡単に折れてしまったのだと思います。
もう少し勉強しておけば良かったという反省もありますが、なにぶん素人のやることですし怪我もなくいい勉強をしたということにしています。

やはり加熱はパワーツールには良くないはずなので、慣れるまでは作業ごとに発熱具合を確認される事をお勧めします。
あと切れが悪くなったと感じたら十分に注意してください。
私もつい最近のことなので、まだまだ勉強しながらつかっていこうと思います。

ついでに書くと、最近無理しすぎたのかモーターの音が以前より悪くて気になってます。
リョービのアフターがどうなってるのか、どの程度なのか分かりませんが、もしかしたら買い替えの可能性もあるかもしれないので今回一緒になって色々調べたのは勉強になりました。^^;

これからも引き続き加工についやメンテナンスなど購入後の話題も進めましょう!
いいヒントが見つかるのを楽しみにしてます。

2018/1/28 18:11  [1706-1579]   

 mingwayさん  
自在錐 15mm厚のMDFを抜きました こんな感じになる予定

あん肝軍艦さん こちらでも、こんばんは


XTの取り付け
台座と言うかバッフルの様な物を、試作しました。大きさを適当に測って作ったので、大きすぎました。
始めて使う自在錐は、気を付けないと怪我をしそうでした。(安物のせいかもしれませんが)

2018/1/28 22:30  [1706-1581]   

 Rouge☆さん  

ふたたびこんばんわ^^

mingwayさん
私も過去に自在鉤使いました。
あまりに古く切れ味が悪かったので新調しようとホームセンターに行ったのですが、最近の物はなかなかいい物が多くて5000円前後のものでした。
その時トリマーが安いもので8000円くらいだったのでいっそトリマーにしようとして結果そこそこの価格の物を買ってしまいました^^;

ところでエンクロージャー用の板ですが、厚さの選定基準っていかがなものでしょう?
なんとなく密閉型で作りたいのですが容量の話しはよく見かけるのですが板厚の情報が少ないなと。
いいヒントがあればよろしくお願いします。

スピーカーのサイズは小径から6.5インチまで
30cmウーハーもありますが、これはもう18mmのMDFで予定します。
オクで安かったものをポチッただけなのでこいつは妥協です。

以前書きましたモレルのエンクロージャーを理想の容量にしたいのが中心ですが、勢いで買ったスピーカーたちも活躍のばを与えてやりたいので気長に楽しんでいく予定です。
ジャンクエンクロージャー流用でまかなえる物は小細工で済ませようとおもってます。

私も頑張って画像アップしてみますね!

2018/1/29 00:04  [1706-1582]   

 mingwayさん  

Rouge☆さん おはようございます


自在錐
3500円位でした。トリマーも考えたのですが、使用頻度が少ないのと直径45mmの穴を開ける方法が思いつきませんでした。(トリマーベースより短い半径のため、ベースに直接穴を開けることになるのかなと思いました)ベースを加工すれば、出来ると思いますが、今回は自在錐にしました。


板厚
『入門スピーカー自作ガイド』と言う本に書いて有るのは
『厚みに関しては、10リットルくらいまでは12〜15mm厚でかまいません。2〜3リットルくらいなら9mm厚でも十分ですが、これくらいの厚みになると木ネジやクギを打つと木口が割れやすいので注意が必要です。20リットルを超えると18〜21mmくらいの板厚が欲しくなりますが、補強をうまく入れればもっと薄い板でも高剛性のエンクロージャーを制作することは可能です。』原文そのままでです。
また、材質に関しては、『私はごく普通にホームセンターで手に入るベニヤ板とMDF材をよく使いますが、もちろんこれが絶対というわけではありません。メーカー製のスピーカーには桜やマホガニーなどの単板が惜しげもなく使われていることがありますが、あれはスピーカー専用に高度な樹脂含浸などがなされているので長期にわたって安定して使えるのです。ホームセンターなどで買える単板や集成材などはひび割れを起こしやすく、長く楽しむスピーカーに向いているとは言い難いといわざるを得ません。やはり合板かチップボード系の、安定した板材がいいのでではないでしょうか。』でした。参考になれば

同じ本の中に、エンクロージャーの前面(バッフル面)のみを脱着出来るようにして、密閉と円形断面のダクトバスレフとスリットダクトバスレフ(ユニット自体も2種類変えていた)を変更できる作例が出ていました。付け替えて色々試せるので、面白そうです。

2018/1/29 05:44  [1706-1583]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
おはようございます!

>トリマ決まりましたね!
ありがとうございます!Rouge☆さんからアドバイスを頂かなかったらトリマは買っていなかったと思います。バッフルは電動ドリルで円形の内側をドリルで開けて回し引きなどとヤスリで不恰好な円(見えないからいいかみたいな!)になっていたと思います。
ありがとうございました。

負荷の件もありがとうございます。
非常に参考になります。
ビットが高速で回転していますので慣れるまでは、ちょっと怖そうですが丁寧に使いたいです。ビットの入れ方ですが奥まで入れてしまうとマズイようなのですが何か理由があったりするんでしょうかね?
ビットはAmazonで10Pで3000円ちょっとで買えるので購入しようと思っています。
(直ぐに使えなくなっても構わないつもりで)


>これからも引き続き加工についやメンテナンスなど購入後の話題も進めましょう!
いいヒントが見つかるのを楽しみにしてます。

こちらこそ宜しくお願いします。

エンクロージャー板厚ですが、確かに長岡氏の著書を見ましても基本は15mmとしか書いてなかったように思います。(もう一度しっかりと見てみます。) まあ補強したり内側を塗装したり木の材質などによっても厚みは変わると思いますので書きようがないのですかね?バッフル(スピーカー取付面)面をあまり厚くするとホーン現象が発生とは書いてありました。車の場合、内張より室内側にスピーカーを出したいが為にバッフルを何枚も重ねている画像をよく見かけますが、この事からも車の音響に対する環境は悪いんだなとつくづく思います。


mingway さん
おはようございます!

頑張っていますねー!
自在錐は、切り出しの直径が大きくなればなるほどに危険ですね。

自分がバッフル作った時のサイズが残っていました。シナアピトン合板というめちゃくちゃ硬い材料を使いました。

外径63mm 内径47mm 厚み9mm x2

2018/1/29 13:25  [1706-1584]   

 Rouge☆さん  

こんにちわ^^

mingwayさん あん肝軍艦さん
板厚の件 ありがとうございます。
ジャンクスピーカー解体してみるとスピーカーサイズに関係なくほとんど18oが使われていて気になっていました。
ONKYOさん PCスピーカーまで15~18oあります^^;

たまにはMDF以外の良質なものでやってみたいとも思うのですが、一回で成功しなかったときのへこみ具合を考えると躊躇してしまいます。



トリマネタに戻って

後日手持ちのビットなど画像を上げてみます。
mingwayさんの言われたように小径加工で一度はトリマベースそのものに穴を空けましたが、これのあとベースそのものを作っているのでかなりの小径まで加工可能です。

トリマの基本ビット6oである程度の切りくずの出口を確保しただけの小さな穴を軸穴にしているので(内径8oくらいです)2oのドリルの軸を支点に回転させる方法で15oくらいの穴から作れますよ。
最近気づいたのですが多少支点穴ずれてもビットサイズかえれば調整できますね。
6o一本でやってたのでベースが穴だらけです^^;

実はプレートどこに片付けたか忘れたので写真が取れてませんが一度素人作品をお見せしたいと思います。存分に笑いのネタにしてください。

では改めて

2018/1/29 15:05  [1706-1586]   

私はBOSHです。
理由は知り合いのプロが使ってたから。
ビット交換が楽です。電源ケーブル極太です。
うちの師匠はガレージショウエイのピンルータですね。
多分マキタでした。

板材はアピトン、フィンランドバーチ、樺桜あたり使いました。高級なのは、くっきりはっきり音が出るイメージです。情報量が多いですね。
MDFは無難です。

杉、ファルカタ、シナベニア、ラジアタパインは柔らかく響く系かな。

基本15mm使ってます。

次に興味あるスピーカーはオーラムカンタスの「6.5インチのミッドバス。
磁気駆動力を示すBLが同サイズクラス最強系の12をこえてます。

fountekのfw168はスキャンスピーク 、Alpair7、シルバーフルート等の比較試聴の末、決定しました。
理屈でなら、アルミのウーファーには偏見を持ちやすいのですが、なかなか下も伸びるし、何より音がアルミくさくない。

2018/1/29 23:41  [1706-1587]   

 mingwayさん  

こんばんは


トリマー盛り上がってますね!前に一回使ったことが有るのですが、削りカスが結構出ますので、(ビットが大きかったせいかもしれませんが)掃除機等を上手く使わないと、大変なことになる様な気がします。

やはり小径の場合ベースの加工が必要ですか?レンタルの場合加工できないので、次に大きい穴開ける時に活用してみたいと思います。

2018/1/30 00:26  [1706-1588]   

 Rouge☆さん  

こんにちわ^^

mingwayさん

ベースの加工について
ベースの加工というのがベースそのものを加工しやすいものに取り換えてやってしまいます。
一番底面の四角のプレートだけネジではずれるのでここに適当な板をつけて加工します。
なのでレンタル品そのものを加工しなくてもいいので大丈夫だと思いますよ。

2018/1/30 11:15  [1706-1589]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

こんにちはー!

アマゾンでポチってしまいました。
超硬ルーター・トリマービットセット10本組:
(内容)ストレートビット6/10/16mm、U溝12mm、目地払13mm、45度面取り32mm、ギンナン面22.2/28.6mm、サジ面22.2mm、ヒョ-タン目mm25mmです。
買い物ついでに電動ドリルのバッテリーとTRUSCO 二眼型安全メガネも(防塵マスクは花粉症のマスクで代用の予定)購入しました。

ストレートビットと目地払、45度面取りビットはすぐにでも使えそうです。

今週末辺りにHCで材料の木材を調達する予定です。

GtiOさんはボッシュ製なんですね。

2018/1/30 14:04  [1706-1590]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん

トリマでの削りかすですが・・・
屋外のウッドデッキの上で作業をしようと思っています。
両隣とも普通の民家です。(音は大丈夫かとは思いますが、削りかすは風が強いと舞い上がってしまいますかね?)風と一緒に削りかすが舞い上がったら最悪です。汗

下に水を撒いて作業とかすれば改善されるのか・・・。

2018/1/30 14:13  [1706-1591]   

 mingwayさん  

Rouge☆さん こんばんは

ベースの下の板のみを加工するの、何となく分かります。一度レンタルで借りて、その時にベース下の板を加工して次からはそれを持って行けばいいのですね^^今度試してみます。有難うございます。



あん肝軍艦さん こんばんは


色々と装備も充実して、そろそろ本格始動ですね!最初に要らない板で、全てのビットを試すと良いかもしれませんね。(結構面白いと思います)モーター始動時の反力と、削り始めの弾きみたいなものも、体験しておいた方が良いと思います。

削りカス
MDFしか削った事が無いので、他は分かりませんが、ほぼ粉状の物が舞い上がる感じでした。マスクと眼鏡は有った方が良いです。これも試してみて、まずそうなら対策を考えた方が良いかもです。

2018/1/30 22:53  [1706-1593]   

 Rouge☆さん  
切削軌跡について

こんばんわ^^;

PCで画像編集するスキルが大幅に不足しているため手書きの絵をw

あん肝軍艦さん
2番のようなビット、もしくは似たような役割でベアリング位置が根元側のものはセットに含まれていますか?

xを支点に標準ビットを使いトリマで円を描くと絵の3の位置で切断が完了します。
内円、外円双方ともにちょっぴり淵にお山型の部分が残ってしまいます。

私は通常1のように切削するときは板厚の7割程度の深さで円を削りだし、今度は裏から残りを切り落とします。
最初の段階で完全に切断しないため表面は1の絵のように淵が残っていない状態になります。

残り3割の厚みにはお山が残っているので2のビットのベアリング部をきれいな円部分になぞりながら使うことで3割部分のお山をきれいに落とします。

別途犠牲用の板を用意して中心軸になるものを貫通させ板外側を犠牲板に固定して一気に切り落としてもきれいにできますが、2のようなビットはならい加工に使いやすいのであると便利ですよ。

私は2の形状しかないのですが最近ベアリングが軸根元側についているものがあるとジャンクエンクロージャの加工などにべんりなので購入しようと思っています。


その他ビットの写真もお見せしようと思ってましたが、おそらくあん肝軍艦さんの購入されたセットに全部含まれていると思いますので割愛します^^


2018/1/30 23:27  [1706-1594]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
こんにちはー!

風邪を引いてしまいました。
今日、医者へ行きインフルエンザ検査も行いましたが通常の風邪でしたので良かったです。
(日曜日に人ごみの中に何時間か居て、そこで貰った様です。)
皆様もこの時期はなるべく人ごみを避け帰ったら手洗いとうがいを忘れないようにしてください。

>2番のようなビット
まだ手元にはビットは有りませんが添付の目地払いビットが該当するようです。
*下の方に45°面取りビットは径が大きいためトリマーではご使用できません。ルーターでご使用下さい。と
書いてあるのが気になります。標準ベースでは使えないがベースを自作で造ってしまえば使えるのか?
それとも、これだけ径が大きいビットはトリマーで使用すると危険なのか?よく解りません。
(木のケースにビットが入っていますがケースは随所にトリマーやルーターで加工されており参考になりそうです。)



>xを支点に標準ビットを使いトリマで円を描くと絵の3の位置で切断が完了します。
>内円、外円双方ともにちょっぴり淵にお山型の部分が残ってしまいます。
ということは少し小さめに切断したほうが良いみたいですね。
(バッフル開口は最終137Φにしますので、切断は135Φくらい)

非常に解りやすい説明有難うございます。本番時は、掲示板を見ながらやります。
まずは失敗しても良い(見えない箇所)所から切断します。


集塵機
今回は造りませんが、ゆくゆくは集塵機を造りたいです。

現在の構想は
@トリマテーブルに集塵用の箱を造り、その箱に家庭用掃除機のホースを接合。
A集塵用アダプター(リョービのものがベース穴位置を変更すればマキタで使える様です。)を使い家庭用掃除機と接合。
 ↑この場合は面取りしか使えません。

まだまだ先の話ですが・・・。

2018/1/31 14:59  [1706-1595]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
こんにちはー!

>色々と装備も充実して、そろそろ本格始動ですね!

と思ったら風邪を引いてしまいました。
要らない板で最初慣れるまでは練習します。
手先が器用とよく言われますので大丈夫だとは思います。
ありがとうございます。



>削りカス
MDFしか削った事が無いので、他は分かりませんが、ほぼ粉状の物が舞い上がる感じでした。

マスクも要りますかね?花粉症用の立体マスクで代用しようと思っています。
安全メガネは購入しました。



mingwayさんもXTピラーへの取り付け位置はそろそろ決まりましたでしょうか?

2018/1/31 15:05  [1706-1596]   

 Rouge☆さん  
スペーサー

こんばんわ^^

・45度ビット
径が大きすぎて入らない可能性高いですね^^;
トリマーベースのは切削方法やビット都合で何枚か作りましたよ。
ルーターでお使いくださいというのはモーターの能力の問題も含んでいるかと思います。
径の大きいものは当然それなりの軸トルクを要求してくるので生産者的にはNGアピールは必須かもしれません。
自己責任と書くとひどい気もしますが、私はもう少し大きい径で問題なく使ってます。
そもそも使うなと書くくらいならルーターに合わせて軸径8o以上で作ってしまえばいいのですが、6oで作ってあるのは良くはないとわかりつつも需要があるのかと思います。

軸が折れるのが一番不安なので慎重に使って慣れてください。
切削面に焦げが入るようなときは発熱して切れが悪くなるので特に慎重に!
軸中心に近いほど実際の刃物の速度は遅くサクサク切れてるつもりでも無理をしている可能性を考えてください。

私は何本かダメにしてか気づきましたけどねw


・目地払いビット
正解です。これを有効に使います。

穴の内径の件ですが
>(バッフル開口は最終137Φにしますので、切断は135Φくらい)
これは私としては間違いです。

目地払いビット、フラッシュビットと書かれているものはベアリングの径とビットの切断径が同じになるはずなので137oでカットしたものになぞってやるのがいいはずです。
ベアリングの径より刃物の径が1mm大きいものなどあるとオーバーサイズ加工が楽になるので探しているのですが、一旦加工のできた円穴を拡大するのはかえって手間がかかります。
基準になる径は可能な限り一発でき決めてください。


それと今更なのですが是非円分度器を準備してください。
スピーカーのネジ穴あけるのに最初からしっかりした位置で準備しておかないとめんどくさいです。

以前に6本ネジのスピーカーで全部60度かと思いきや58度と64度の組み合わせだったと記憶してますが円分度器あって助かりました。
しっかりしたした下書きにキリなどで正確な案内をしてやると、仕上がった時の出来栄えが違いますよ。
現物合わせもいいですけど加工時に現物持ち出しは大事なスピーカーに傷をつけるなどの事故に発展しかねないのでおすすめしません。

写真は最初に作ったスペーサーですけど、穴位置を正確に決めきれてなったので一部長穴加工になってしまったものです。
径に関しては実測で作ったのでほぼ問題なかったですが、スピーカーフレームのプレス加工部の曲面に少し乗り上げた為、少しだけギンナンビットの小さいもので角を落としました。
当時45度ビット持ってなかったので^^;

日本のスピーカーって基本16p扱いなんですかね。
スピーカーバッフル買いましたけど普通の6.5インチと言われるサイズの取り付けはまず無理みたいです。
苦労させられます。


・集塵機

天気のいい日にパーッとやっちゃってください! ←無しで!!!

私もいつも埃まみれになってます。
ワークショップなんかで売ってるのもで頭からかぶるやつを使います。
http://www.kk-towa.com/web_catalog/detai
l.php?item=292

こんなのです。
夏はマスクにクリアゴーグルなので大変です。

集塵機に関しては欲しいと思うこともあるのですが、そこは田舎の特権ということで。
町にお住いのみなさんは大変ですね…
この件は私からアドバイスができない…
とは言いつつ、あまり飛散すると面倒なので、扇風機の背面に段ボールの囲いと換気扇用のフィルターつけて使ってます。
天気の良い乾燥した日は大気中にふんだんに舞い上がるのでさすがに作業しにくいです。

最初フィルターなしで散水した地面に扇風機向けてたんですが扇風機の掃除が必要になりました。

ご近所迷惑対策は必要だと思いますので頑張って対策してくださいね。
簡単で効果的な方法があったら私も導入します。
集塵機欲しいと思ってますがお金かかるので躊躇してます。

2018/1/31 18:30  [1706-1598]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん  
こんばんは!

3707F現物が届きましたので、
45°面取りビットを取付て電源オンしてみました。ベース中央円とビットの隙間は2-3mmは有りそうです。3707Fのパワー的には(削りカスが詰まらない限りは)大丈夫そうです。

また電源オン時の反動ですが、
思っていたよりも小さい印象を受けました。
もっと手首が持っていかれる想像してました。これくらいの反動なら全く問題なしです。

トリマの音も想像していたより静かです。
現在、家で使っている掃除機の方が数倍は煩いです。(車内の掃除をする際は屋外ACに繋ぎ使っています。)

ベースを上げ下げする調整ゴムローラーは、
やはり本体樹脂との間で滑ってしまって使いにくいです。工具などでベースをコンコンした方が早いです。ベースを上げ下げ後にロックするレバーも今は固く閉まりますが使っているうちに固く固定できなくなりそうです。
ベースはあくまでも消耗品と割り切った方が良いかもしれないですね。

円分度器ですか?
かなり昔に購入した製図用道具のセットの中にあったかもしれません。探してみます。半円だっかなか? いつも現物あわせで穴を開けてます。今回はバッフル裏から鬼目を打ち込んでスピーカーは六角ネジで固定します。

開口穴の内径の件も了解です。
ありがとうございます。一発で決めちゃいます。


http://engawa.kakaku.com/jump/?url=http%
3A%2F%2Fwww%2Ekk%2Dtowa%2Ecom%2Fweb%5Fca
talog%2Fdetail%2Ephp%3Fitem%3D292


↑これ強盗犯みたいです・・・。笑
これと似た感じの目出し帽は持ってますが
間違いなく通報されますよ。
ニット帽に安全メガネにマスクで作業します。それよりもビット交換時にビットの刃で指を切ってしまいそうです。
あと袖口がダボダボした服やズボンはヤバそうです。電源ケーブルをトリマの上に簡易的に固定する方法を考えています。
ウッドデッキの上の二階ベランダからロープを垂らして、そのロープに電源ケーブルを括り付けるとか。。。


自作、集塵機は、のちのち何か考えます。
ありがとうございます。

2018/1/31 21:29  [1706-1599]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^

やはり実機が手元にくるとリアルな問題が見えてきますね。

・電源ケーブル

たぶん電動パワーツール全ての問題で現行製品がバッテリー化してるのでしょう。
私はトリマを持つ腕に巻き付けて肩から背中に垂らせています。

動画でトリマの仕様説明をされてるものがありましたが、腕には巻き付けずに肩にかけていました。

腕に巻き付けるのは工具が弾かれたときに距離が取れないのでお勧めできませんが、作業着などにクリップとかで簡易的にひっかけてもいいのかなと思います。

ケーブルの先、コンセントに差し込むところや自分の身近なところに緊急停止スイッチなどつけたいものですが、万一工具が弾かれたりして手元から離れたときは十分距離をとってください。
回転機器はジャイロ効果があるのかどこに行くかわかりません。

書いてて気づいたのですがペダルスイッチなら売ってるかもしれませんね。
探してみよう。

色々あぶないと書き続けてますが、実際にはすぐに慣れますよ^^


目出し帽というのですね。
名前が全く分かりませんでした^^;

強盗はやめてSATとかSWATということにしておけば通報は避けられそうです^^


>今回はバッフル裏から鬼目を打ち込んでスピーカーは六角ネジで固定します。

六角の木ネジって売ってないんですよね
私も六角ネジにしたくて鬼目ナット買ったんですけどバッフル側に思ったよりスペースがなくてあきらめました。
出来上がったらスピーカー取り付け前の状態を是非見せてくださいね。



全く別件で

TS-ST910
ずいぶん耳が慣れてしまいました。
臨場感の表現というのも今ならわかります。
ツィーターのようにはっきり聞こえる楽器の音とかの表現が無いのでどう説明していいのかわからないのですが、外してみるとキレのない残念な音に感じてしまいます。
外したまましばらく使えばそれはそれで元に戻ることに慣れると思うのですが、いかがなものかと…

そのうちエアモーションツィーターも試してみます。


ではでは

2018/1/31 22:45  [1706-1600]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


風邪流行っているみたいですね!!無理をせず早く治してください。

マスク
花粉症用のマスクでも大丈夫だと思いますが、白いマスクをして作業をすると茶色になって、こんなのを吸うところだったのかと思うと思います。これも、一度試してから考えてもいいかもです。(多少吸っても毒ではないので、すぐにどーということは無いと思います。昔の大工はマスクなどしていませんでした)


TW取り付け位置はまだです。大体の位置は決まっているのですが、TWをピラーに対して出すか引っ込めるかを考えています。説明が悪くて分かりずらいと思いますが、要はピラーに角度が付いているので(車両前後方向)TWの上側をピラーとツライチにした場合TWの下側をFRP等で盛って成形するか、TW下側をツライチにしてTW上側をFRP等でえぐって成形するか、中間にするかを考えています。(スペース的な物が有るので、それほど動かせないかもしれませんが)
たぶん現物で合わせないと決まらなそうなので、13日に借り付けをしてみます。(休みの関係)




Rouge☆さん こんばんは

ツイーターの取り付けに六角ネジを使おうと思っているのですが、バッフル(?)の肉厚が鬼目に耐えられるか考えています(4mmのネジを使う予定)最悪通しで裏にナット付けにしようかと考えています。

スーパーツィーター臨場感の様なものが違うのですか?興味は有るのですが、予算が・・・・夏のボーナスで考えます。

2018/2/1 00:56  [1706-1602]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
こんにちはー!

>やはり実機が手元にくるとリアルな問題が見えてきますね。

ですね。

マキタの充電式電動トリマRT50DRGは値段が高いですが・・・

・ACより作業スピードが約30%UP
・意図しない起動を防ぐ “待機スイッチ”がついています。
 (待機スイッチを押してロックを解除しないと電源のオンオフができない)
・速度調整ダイヤル
 1〜5の5段階で調整可能です。
・LEDライト2灯、・シャフトロック付(スパナ1本でビット交換可)、・集じん機接続可能

・10,000〜30,000回転/分 ・ビット径は6mmと8mm使用可、・1充電あたりの作業量は60-100M

書いていて欲しくなってしまいます。18Vバッテリーは他の同メーカー電動工具と共有でき便利です。




3707Fの電源ケーブルはあまりに邪魔になるようならトリマの真上1Mくらいに
ロープを垂らし(ロープの先端を輪っかにして)括り付けようかと思います。




>今回はバッフル裏から鬼目を打ち込んでスピーカーは六角ネジで固定します。

鬼目をスピーカー取り付け面の表側より打ち込んでいる画像をたまに見かけますが
裏側から打ち込まないと意味がない気がします。(裏からナットで固定すれば別)
自分は鬼目は六角レンチでぐりぐりと押し込んでいくタイプのを使っています。


>そのうちエアモーションツィーターも試してみます。
試したらレビューをお願いします。

mingwayさん
こんにちはー!

>風邪流行っているみたいですね!!無理をせず早く治してください。
有難うございます。医者でかなり強めの薬を処方して貰いましたので
今週末までには治します。



>マスク
花粉症用のマスクでも大丈夫だと思いますが、
電動ドリルで穴を開ける際にも木粉が出ますが、あれのもっと酷い感じですかね?
まあ晴れた風のない日を見計らって、ササッと作業してしまいます。


>TW取り付け位置はまだです。大体の位置は決まっているのですが、TWをピラーに対して出すか引っ込めるかを考えています。説明が悪くて分かりずらいと思いますが、要はピラーに角度が付いているので(車両前後方向)TWの上側をピラーとツライチにした場合TWの下側をFRP等で盛って成形するか、TW下側をツライチにしてTW上側をFRP等でえぐって成形するか、中間にするかを考えています。(スペース的な物が有るので、それほど動かせないかもしれませんが)
たぶん現物で合わせないと決まらなそうなので、13日に借り付けをしてみます。(休みの関係)

十分解りやすい説明ですよ。(意味わかります。)XTの3箇所穴は垂直じゃなくバッフルに下穴を開ける際に
外側に向けて電動ドリルで開けたように記憶しています。
画像をお待ちしております。

2018/2/1 11:17  [1706-1603]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^

mingwayさん

鬼目ナットの件ですが私はうまく使えなかったままなので十分な経験がありません。
普通のウーハーだとあまり頑丈に固定するはあまり薦められないようですので緩み止めのないボルトナットの組み合わせはあまり良くないと考えています。
ツィーターの場合フレーム強度がどの程度音に影響するの分からないのですが、Vifaの形ならしっかり締めこんでもいいのかな?という気がしてますので鬼目ナットもありなのかなと思います。
構造がよくわからないのですが、外周のフレームにエッジになる部分が直接ついてるのであればナットより木ネジでやさしく取り付けてあげたほうがいい気がします。
裏からナットを使うならナイロンナットなどなら力加減が効きそうでいいと思います。

最終的に台座にどう取り付けられるかわからないのですが単純にメーカー仕様書の53±0.2というのが取付穴の径だと考えると外径が65oっぽいので穴中心から外径までの距離が6o、ねじ径4oなら半分の2o引いて残り4o、鬼目ナット打ち込むと残り2o程度になりそうです。
写真を見るとバッフル外径が少し大きくとってありそうなので板厚含めて考えれば強度は大丈夫な気がするのですが、鬼目ナットの大きさが私の想像を超えていたらちょっと怖いですね^^;

私の写真のスペーサーは内側に1oくらいしか余裕がないですが挟み込んで使うだけなので穴そのものにそれほど無理がかかっていないのか今のところ割れたりしてません。
他のバッフルで似たような状態になったものがありますが直接スピーカー取り付けするところで強度に不安が出たためやはり鬼目ナットはあきらめて木ネジ使用してます。
ねじ打ち込んで破壊しそうだったので下穴錐で下穴開けてあまり無理やり広がらないようにしてます。
MDFってストレスかかった所がぽろっと崩れるので怖いです^^;

あまりいい答えになってないので、こんな事言ってるくらいに思ってください。

鬼目にナイロンナットみたいな緩み止め構造があればもう少し安心して使えそうなんですけどね^^;
シールテープとかで緩み止めしてあまり締め込み方向に力がかかりすぎないようにするのもありかなと。バッフル円周方向へ鬼目ナットの締め込みによる力とツィーター取り付けのネジ軸方向の力が同時に大きく加わるのは残り2oのMDFでは少々不安が残りますね…

2018/2/2 00:42  [1706-1605]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん おはようございます


起きたら雪国になっています。前回の雪がまだ残っているのに、今日の仕事は雪かきから始めるようですね。


電源コード
トリマーではやったことは無いですが、丸のこで木材と一緒に切った事が有ります。いきなり止まって、何だろうと思ったら木材の裏側に電源コードが有りました。


粉塵
トリマーで切削するのは、動かす距離をドリルの穴あけを連続で行うのと同じなので、凄いですよ。
ビット径が小さければ比較的に少なくなると思いますが、削った分だけ粉になります。(当たり前ですが)
自分は、使った時に粉だらけになってビックリしました。(トリマーを台の上に横向きに置いて、板の方を回転させて使ったので、余計に舞い上がったのだと思いますが)


XTの取り付け
フランジ部が湾曲しているなとは思ったのですが、外側に向けて穴を開ける方が良いのですか?参考にしてみます。あと、鬼目は裏から入れる物だったのですか、SWを付ける時は箱が完成した後に、現物合わせでマーキングして穴を開け鬼目を表から入れました。5回ぐらい脱着していますが、今の所緩みなどは無いです。これも参考にしてみます。



Rouge☆さん おはようございます


コメントは読んだのですが、雪でいつもより早く家を出ようと思うので、返事は帰って来てからにします。ごめんなさい。

2018/2/2 06:52  [1706-1606]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
 
こんにちはー!

>起きたら雪国になっています。前回の雪がまだ残っているのに、今日の仕事は雪かきから始めるようですね。

お疲れ様です。どうかお怪我のないように!




>電源コード

トリマーではやったことは無いですが、丸のこで木材と一緒に切った事が有ります。

おおジーザス!完全なるショートですね!感電はなかったですか?

>粉塵
屋外作業で自分の敷地に落ちる粉塵は問題ないのですが、
風などにのって粉塵が飛散すると最悪です。(両隣の家の洗濯ものとかについたら最悪だー。)
まあ風のない日に素知らぬ顔で作業してしまいます。



>XTの取り付け
フランジ部が湾曲しているなとは思ったのですが、外側に向けて穴を開ける方が良いのですか?
鬼目は裏から入れる物だったのですか。

XTの画像をアップしておきます。自分の場合皿ネジを使ったと思います。
フランジ部が若干湾曲していますので垂直にネジを落とすとネジ頭がツライチにならないと思います。
まあ強引にねじ込んでしまえばなんとかなるのですが・・・。

鬼目も表でも裏でもどちらでも良いと思いますが。
ただバッフルなどの場合は表から鬼目を打ち込むと鬼目がバッフルから抜けた(ないとは思いますが)場合に、
ネジごと外れてしまいます。裏から打ち込むと鬼目がバッフルに食い込み(ナットの様な役目をして)、強固に固定できます。
ただし余りに強く締めすぎると鬼目がバッフルに食い込みバッフルを破壊する可能性があります。

自分はツバなしタイプのM4かM5の六角ねじ込みを良く使います。
ウェーブコアのサブウーファーの箱の時には箱が完成された状態で届きましたので、まずドリルで貫通させて
手をスピーカー開口ぐちより入れて貫通した穴から手さぐりで鬼目をねじ込みました。
鬼目をねじ込むときに鬼目の周りに木工用ボンドを塗ると良いですよ。

http://minkara.carview.co.jp/userid/2384
202/car/1886679/3314844/note.aspx





2018/2/2 11:19  [1706-1607]   

 mingwayさん  

Rouge☆さん おはようございます


今回の雪は、前回の物より少なくすぐ溶けたので良かったです。


ユニットの取り付けは、緩めの方が良いのですか。(フレームが歪むからなのですかね?)自分はドアMIDもSWもそれなりのトルクで絞めてあります。緩い方が良いのかな?
Vifaのツイーターは、たぶん外周のフランジ状の円盤に、はめ込んで接着してあるみたいに見えます。(ほぼ、外周にエッジが付いているのと同じようですが)
取り付けを4mmのビスで行う予定なので、それほどのトルクはかからないと思います。

台座の穴の内側の余裕はほとんどない感じになりそうです。色々計算していただいて、有難うございます。鬼目はまだ購入していないので、大きさが分かりませんが、たぶん無理の様に感じています。
緩み止め付きナット等も今度ホームセンターで見てきます。

2018/2/3 05:57  [1706-1608]   

 mingwayさん  
穴が斜めに切って有ります こんなビスを使う予定 入れると垂直になります こんな感じに取りつく予定

あん肝軍艦さん おはようございます


電源コード
雑な使い方をするので、切ってしまったのですが、一瞬火花が出たと思ったら動かなくなりました。感電とかは、無かったです。


XTのフランジ
よく見ると、取り付け穴が斜めに開けてあります。試しにビスを入れたら、垂直に付く感じでした。画像を撮りました。


鬼目
みんカラの画像見ました。フランジ付きの鬼目を使っているのですね。自分はSWの時に、イモねじの様なすべてがスッポリ入る鬼目を使いました。ボンドは塗った様な気がします。
ビスも塗っているのですね。自分の近所のホームセンターには、黒とシルバーのビスが有ったので、黒を買ってみました。
ホームセンターにより、売っているものが少しずつ違うので、良く探すと色々あるみたいですね。

2018/2/3 06:33  [1706-1609]   

 Rouge☆さん  

おはようございます。^^

mingwayさん

XTのフランジ
たぶんすり鉢状の形なんですよね?

ホーム用ツィーターって他の製品を見てもほとんどがエッジ外周までで構造的には完成していて、フランジ部が固定と音の広がりの調整のために後から取り付けられている気がします。
おそらくフレームにエッジが直接取り付けられることはないと思うので普通に締めていいような気がしてます。


あん肝軍艦さん、仕事が丁寧ですね〜^^

ちなにみに私はドアスピーカーの端子腐食対策はバッテリーターミナル用のグリスを使ってます。
私のスピーカーを中古で手に入れたらグリスとかきらいな人は大変でしょうね。


個人的なはなし
車のツィーターはWavecorの30oにして広がりは良くなったけどキレが無くなった感じ
ホームのツィーターにST910追加でキレが出た感じ
ギャップが… orz

2018/2/3 10:31  [1706-1611]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

こんにちは!
今週末は余り時間がないので返事が来週になってしまいますが、
取り敢えず近況報告です。

http://minkara.carview.co.jp/smart/useri
d/2384202/blog/41051384/


そして現在の状態です。
トリマは粉も音も大したことないなという印象です。
ただし負荷がかかった時の音は半端ない!もはや騒音レベル!
電源ケーブルは結局は肩に背負い込みました。
円を切り抜くときにケーブルがねじれてねじれて、、、
ザグリはうまくいかない気がして罫書きましたが取りやめ!
テーパー加工はまた後日します。

では!

2018/2/3 12:31  [1706-1612]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^

あん肝軍艦さん、仕事早いですね^^

円の切削の一部に焦げが見えますね。木目だったらごめんなさい。
先日書き忘れてますが、あまりにゆくっり進めすぎても空回りの焦げが入ります。
切れに味に不安を覚えてなければ大丈夫と思いますけどくれぐれも慎重に。

みんからの続編も拝見しました。
トリマが飛んでいかなくて良かったです^^;

画像中央の3段BOX、もしかしてヘッドユニットを利用されるんですか?

もう一つ
DLX-Z17Wってかなり良い音のするものだったと記憶してますがZ132に変更された後の感想をまたお聞かせください。

もし過去スレにあればその件だけでも教えていただければまた探しにいきます。
よろしくお願いします。


ここ最近、雨雪が続くので屋外作業が進みません。
別での仕事も含めて作業テーブルを準備中です。
電動丸ノコ追加購入予定で逆勝手調査中というところです。

ジャンクスピーカーのエンクロージャー利用するのに普通の丸ノコだと対象物を土台に切削作業が大変困難だったので、左利き用とかないかなと探していたところ逆勝手なるものが普通に売ってたので勉強中です。
左利き用と逆勝手は別のものだということ。
パワーツール生産者側もいろいろ大変そうです。

2018/2/5 00:26  [1706-1613]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん おはようございます

トリマは粉も音も大したことないなという印象です
近所の迷惑にならなくて、良かったですね。


画像見ました。作業早いですね。後は細部を調整して表面をならして組み付けですかね?
自分はグズなので、まだ妄想中です。
元同僚が言っていたのですが、木工用ボンドには酢酸が入っているので、よく乾燥させた方が良いみたいです。(ユニットに悪影響が有るらしい)




Rouge☆さん おはようございます


XTのフランジは、ほんの少しすり鉢状です。音の広がりのために加工してあるのですか?色々と工夫してあるのですね。

締め付けトルク
ちょっと調べてみました。大体の意見は、増し締めなどをして、きっちりと締め付けたほうが良いと書いて有りましたが、トルク マネージメント システムなるものが有りユニットやエンクロ、アンプ等の最適締め付けトルクを計算(?)して締め付けると、音が劇的に変わるそうです。オーディオ界によくあるオカルト商品だと思いますが(信じる者は救われる的な)後は、緩めの締め付けと強めの締め付けを測定した物も載っていました。緩めの方が2次倍音が多く出るようです。


逆勝手
聞いたことが無かったので、調べてみました。グリップに対して刃が右か左かの違いなのですね。グリップ自体には右利き用と左利き用が有り、(スイッチのロックボタンの方向)組み合わせ4通りの物が有るという事ですね。
意識せずに使っていたので、どちらを使っていたのか分かりません。(会社で廃材を捨てるときに小さくまとめるために使うぐらいなので)
最近気が付いたのですが、ドリルも逆回転出来る物が有るのですね。刃が抜ける危険が有るので、逆回転は出来ない様になっていると思い込んでいました。



最近、天候・気温・体調等のせいかもしれませんが、やる気が減退しています(仕事、趣味問わず)バイオリズムが悪いという事なのですかね?仕事もはかどらず、イライラすることが多い感じです。ツイーターの取り付けも、少し遅れそうです。(焦ると良い事が無さそうなので)

2018/2/5 09:21  [1706-1614]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
おはようございます!

ミンカラ ブログのリンクを貼ります。
よかったら覗いてやってください。

自作・エンクロージャー その@
http://minkara.carview.co.jp/userid/2384
202/blog/41000441/


自作・エンクロージャー そのA
http://minkara.carview.co.jp/userid/2384
202/blog/41051384/


自作・エンクロージャー そのB
http://minkara.carview.co.jp/userid/2384
202/blog/41053896/


自作・エンクロージャー そのC
http://minkara.carview.co.jp/userid/2384
202/blog/41054850/


自作・エンクロージャー そのD
http://minkara.carview.co.jp/userid/2384
202/blog/41061039/




>仕事が丁寧ですね〜^^

どうせやるならきっちりとやりたい方です。
(手を抜くところはものすごく抜きますが・・・。)

>ドアスピーカーの端子腐食対策はバッテリーターミナル用のグリスを使ってます。
>私のスピーカーを中古で手に入れたらグリスとかきらいな人は大変でしょうね。

SP端子部分にグリスがベタベタだと厄介ですね。自分なら嫌です。笑
トリマのビット刃先にグリスを塗っておくと良さそうですが・・・
ビットのメンテはどうされていますか?

>円の切削の一部に焦げが見えますね。木目だったらごめんなさい。
>先日書き忘れてますが、あまりにゆくっり進めすぎても空回りの焦げが入ります。
>切れに味に不安を覚えてなければ大丈夫と思いますけどくれぐれも慎重に。
 
そうなんです。テーパー加工をする際に鬼目ナットを避けるかたちで1つの円を1/4ずつにわけて
加工したのですが鬼目に刃先があたらないように慎重に作業をし、
結果、トリマ速度が遅くなって焦がしてしまった箇所が1か所あります。


>みんからの続編も拝見しました。
>トリマが飛んでいかなくて良かったです^^;

どこまでご覧になられました?
現在はバッフルのテーパー加工を終えて木工パテによる修正も終えて、
塗装前の準備段階です。

塗装をする前に気になっていることがふたつ。
@バッフルの座グリ加工・・・シナランバーコア材なので表面のシナ材を削ってしまうと
集成材のファルカタが現れます。(これが意外と柔らかくてやぐいんです。)
だったら座グリ加工をやらずにシナ材の上に直接マウントした方が良いのでは?
また取り付け予定のスピーカーもバッフルにすっぽり収めるタイプではないし・・・。
どうせ座グリ加工をするならスピーカーのフレームも真円にカットしたいです。
(この作業はすごく手間でできれば避けて通りたい)

Aバッフルは2重重ね構造です。(18mm厚x2枚=36mm)
当初の設計段階ではこの2枚のバッフルを切り離し可能にすれば、
一番表側のバッフルを交換するだけで、いろいろなスピーカーの試聴ができるかな?と
考えたのですが・・・。 ここにきて見た目に幻滅しています。
六角ネジM5が4か所、ボコっと出ていて恰好悪い。
切り離しは諦めて接着(穴はパテ埋め)、座グリ加工でフラット化、ネジを皿ネジに変更 
などで対処します。

この2点が解決してから塗装へ入っていきたいと思います。
塗装も組立後の内部の塗装は大変ですので、予め内部面だけ先に塗装してしまおうかと・・・。
塗料は在庫でもっている屋外用の白色塗料にするか、ウレタンニスを買ってくるか検討中です。
(コストの絡みもあります。汗)


>画像中央の3段BOX、もしかしてヘッドユニットを利用されるんですか?

一応現在の構想は、
一番下にAMP(DEX-P01)、2段目にHED DEH-970、一番上段にATX電源で考えています。
一番上段の板に丸アナを開けたのはATX電源の冷却ファン用です。

>DLX-Z17Wってかなり良い音のするものだったと記憶してますがZ132に変更された後の感想をまたお聞かせください。

申し訳ございません。ミンカラの書き方が悪いですね。
DLX-Z17Wは、Vas値を検討したときの参考ユニットです。DLX-17Wを取り付けるわけではなく、
実際にはDLX-F171Sのドアスピーカーを取り付けます。(DLX-F17Sと一緒)

>もし過去スレにあればその件だけでも教えていただければまた探しにいきます。
>よろしくお願いします。
ごめんなさい。DLX-Z17Wと比べてZ132へ変更したということではないんです。。。汗


>逆勝手調査中というところです。
電ノコ 逆勝手で 検索してしまいました。
モーターの一部が通常とは逆についていて、切除部分がより見やすくなっている感じですね。
機械を扱う方がより使いやすいように機械を進化させていくのがメーカーの役割だと思いまwす。(大変ですが)


2018/2/5 12:12  [1706-1615]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
 
こんにちはー!


>XTのフランジ
画像みました。垂直で問題なさそうですね。
今回のエンクロの上にXTを載せようと思っていますが
車で使っていたエンクロをそのまま載せるかバックチャンバー的なものを造って
載せるか検討中です。


>鬼目
今回、鬼目ナットにはいろいろと苦労させられています。
まず下穴を開けてバッフル裏から鬼目をねじ込もうと思っても入っていかない。
原因は開口口とスピーカー取り付け穴のクリアランスが非常に少なくて
鬼目用の下穴を開ける際にやや外側に向けて斜めにしたために鬼目が入っていかなかったようです。
おまけに無理無理にグリグリして集成材がボロボロにといった感じです。
結果は木工ボンドと木工パテでなんとか乗り切りましたが。
自分の中での鬼目ナットの信用度が少し落ちました。


>トリマは粉も音も大したことないなという印象です
>近所の迷惑にならなくて、良かったですね。
ごめんなさい。先日の発言は撤回です。笑
大したことないと思ったのは面取りしかしていなかったからで・・・
円形にくりぬく時の粉といったらもう大変で大変で・・・
特にトリマが一番手前(自分の顔の方にきた時)にきたときなんかは
安全メガネをめがけて粉が飛んできました。

音も「十分に近所迷惑です。30分が限界と感じました。
特に木材の節にあたったときなどは尋常じゃない甲高い音がしますし。
作業をしながら「ヤバいな〜この音」て思いながらしてました。


>作業早いですね。後は細部を調整して表面をならして組み付けですかね?
サンドで面を荒くしてから内部の塗装をする予定です。
(エンクロージャーの強度をだす目的)
その後に吸音材、組み付け、スピーカーケーブルの取り付け、試聴、外側塗装といった感じです。


>木工用ボンドには酢酸が入っているので、よく乾燥させた方が良いみたいです。(ユニットに悪影響が有るらしい)
前にも仰ってましたね。今回は木工ボンド+スリムビス(ビス頭が小さい)で組み付けしようと考えています。
大きさ的に木工ボンドだけでもいけそうですが。















2018/2/5 12:12  [1706-1616]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんにちは


みんカラ見ました。
テーパー加工、鬼目が厄介そうですね。前に見た動画で、ベアリング付きのビットを使い上手く加工しているものが有ったのですが、(海外の物だと思います)使い方が思い出せません。すみません。
フレーム落とし込みも、上記の方法で複雑な形もフレームより+1mm等の加工が出来る加工だったと思うのですが。
曖昧な記憶で、説明が悪くてすみません。


スピーカのフレームの加工は削りカスが心配ですね。変なところにはいいたらアウトですね、あまりやりたくない感じです。

ビスが出っ張るのは、ストレートビットで(よく見たことが無いので、ビット自体で平らな穴が開くか分かりませんが)ビスの頭分だけ削ってみてはどうです?(木材の内側が柔らかいと締め付けが出来ないかもしれませんが)



鬼目
サブウーハーの様にフランジが大きいとクリアランスが取れて良いですが、クリアランスが取れないと木材の方の強度が心配ですね。XTはたぶん鬼目は無理の様な気がします。


トリマーの粉と音
MDFしか削った事が無いので、音は気にならなかったのですが、粉はとても印象に残っていました。硬い材料だと音も凄いのですね。通報されない程度に頑張って下さい。
前に書きましたが、カインズに工作室が有り、部屋も工具もレンタルできるので、長時間作業の時は活用してみてはどうでしょう。



2018/2/5 14:27  [1706-1618]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^

スマホからだとスレッド見ながら返信書けないので大変です。
詳細は改めて。


あん肝軍艦さん
全部を詳細には見てませんが、おおよそ流し読みさせて頂いてます。
なので確認不足な所はお許し下さい。

フロントバッフル取り替え式は私も似たようなものです。
単にスピーカーバッフル取り替えにしているので^^
座刳りの件ですが、板の強度に不安があるときはもう一枚化粧板を準備されてはいかがでしょう。
私は何回作っても、見た目も自分で想像してた機能性も納得出来たことがありません。

自分で一番いい音を実感したのは50cm四方の板に穴を開けファイタルプロ8cmを手で押さえた状態のものでした。
この件についてはまたにします^^;

mingwayさん
逆勝手調べ続けてますが、現状は必要ないかなという結論です。
元より自宅にあった物を使ってたのですが、いざ購入前提で調べてみると現在のバリエーションの広さに驚かされます。
ブラシレスに興味があったのにあまりプロに評判が良くないとか、その他色々。
ぶっちゃけ回ればどうにかなるんですけどね!
もう少し悩んでみます^^;

では後日改めて書き込みいたします。

2018/2/5 20:49  [1706-1620]   

 mingwayさん  

Rouge☆さん こんばんは


ブラシレス
使ったことは無いですが、ブラシ自体安いですし、交換も簡単なので気にしない感じですかね。(仕事で使っているのなら減りますが、DIY程度なら交換するまでに時間がかかり交換するころには、代替えを考えるのではないでしょうか?)

2018/2/5 21:53  [1706-1621]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
おはようございます!

>フロントバッフル取り替え式は私も似たようなものです。

昨日の仕事帰りにHCに寄ってダボ錐とM5用ワッシャーと塗料のウレタンニスとステインを購入してきました。

ダボ錐は10mm(実寸9.5mm)で最初に端材で試してみましたが、
径は丁度良い感じでしたが深さが深い為にダボ錐の刃先に位置確認用の絶縁テープをくるっと巻き付けて
(電ドルでテープ位置にきたらSOTP)作業をしました。

ダボ錐は軸を先導するようなキリみたいなものが刃先についていますが、
そもそも既に穴をあけてしまっているためにこれを刺して先導することができませんでした。

結果は・・・ドリル軸がブレブレになってしまい・・・穴位置がズレテしまいました。
深さも思ったよりも深すぎで・・・(深さはワッシャーとコルクを切って調整しました。)

穴位置のズレはサンドで磨いて、なんとか見れるまでにはなりました。 難しいです。
穴に六角ビスでネジ止めして穴をパテで埋めてしまうおかとも思いましたが・・
塗装の際に隠せないと思いやめました。


>座刳りの件ですが、板の強度に不安があるときはもう一枚化粧板を準備されてはいかがでしょう。
>私は何回作っても、見た目も自分で想像してた機能性も納得出来たことがありません。

板の強度もそうですが、なんと言いますか折角綺麗なシナ突板があるのに
そこを削ることないのでは?と思いました。塗装時も恐らく集成材部分は色がシナより濃くなりますし。
アルパインのスペーサーを有効活用する方法も(スピーカーのフレーム厚+スペーサー厚を座グリ)考えましたが・・
技術面からしても確実に失敗しそうで今回は座グリは止めておきます。

>自分で一番いい音を実感したのは50cm四方の板に穴を開けファイタルプロ8cmを手で押さえた状態のものでした。
 この件についてはまたにします^^;

お時間のあるときで結構ですので是非お願いします。
私は昨日、嫁に何?鳥の巣箱造ってるの?と言われ・・・ショックですw。



mingwayさん
おはようございます!


>テーパー加工、鬼目が厄介そうですね。
スピーカー用の穴だけ開けておいてテーパー加工したあとに鬼目を入れれば良かったかなと思います。
(鬼目が入るか解りませんが・・・。)
鬼目部分だけテーパー加工できないので不格好です。


>スピーカのフレームの加工は削りカスが心配ですね。変なところにはいいたらアウトですね、あまりやりたくない感じです。
自分もやりたくないです。ですね。ただでさえマグネットが金属を引きつけますし・・・。


>ビスが出っ張るのは、ストレートビットでビスの頭分だけ削ってみてはどうです?(木材の内側が柔らかいと締め付けが出来ないかもしれませんが)
ストレートビットでやるのは可能だとは思いますが、今の自分の技術だと無理です。はい。


>鬼目
XTはたぶん鬼目は無理の様な気がします。

鬼目は無理と思います。(自分も断念しましたし)
結局、普通の皿木ネジを塗装して止めています。


>トリマーの粉と音
硬い材料だと音も凄いのですね。通報されない程度に頑張って下さい。
前に書きましたが、カインズに工作室が有り、部屋も工具もレンタルできるので、長時間作業の時は活用してみてはどうでしょう。

ほどほどにしないと確実に通報されます。(直接苦情を言われるのではなく、区長とかを通じて必ず言われます。)

昨日、買い物ついでに、ちらっと覗きました。いつもカットソーがある部屋の隣に工作室があります。
工具類は開放状態。ビットなどは持ち込みと書いてありました。レンタル料金は書いてませんでした。 
木材や工具やビットもすべてを持ち込みして工作室だけ数時間借りるということができれば、
トリマ作業時に有効活用できそうです。こんど聞いてみます。。
ありがとうございます




2018/2/6 11:04  [1706-1622]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


テーパー加工
前に見たプロショップのバッフルの加工もスピーカー取り付け穴部は、避けて加工してありました。強度が落ちるのでしょうね。エンクロの内側になると思うので、不格好でも見えないので良いのではないですか。


鬼目
XTでは、やはり無理ですか。M4の鬼目は買ってきたのですが、見た目で大きすぎの様な感じです。違う取り付けを考えてみます。


工作室
カインズでは、木材を買って会員になれば1時間までタダ延長1時間100円だったかな?木材の持ち込みは出来ないかもしれません。一枚だけ買って、後は持ち込みでもばれない様な気がしますけど。


前に見た動画見つかりました。勘違いが一つ、ローターとトリマを同じ物だと思っていました。動画で使っているのは、ローターでした。あと、パソコン超初心者なので、リンクの貼り方が分かりませんでした。すみません

2018/2/7 00:42  [1706-1625]   

 Rouge☆さん  
薄頭ねじ 正式名はわかりません

こんばんわ^^

久々に降雪の対応で体力を奪われました^^;

mingwayさん

少しづつですが丸ノコについて頭の中が整理できてきました。
逆勝手はやはりかなり特殊な用途になるか、丸ノコの進路が視認できることが求められる、もしくは好みで丸ノコの進路が見えているほうがいいという人に向いているよですね。
私としてはあまり大きな作業ではないときに使いたいと思ったので、もし購入するなら一番小径のものを選びたいと思います。

ブラシレスモーターについては単にモーターが小さくできるのがほぼ唯一のメリットのようですね。
mingwayさんの言われるようにブラシ交換はさほど費用もかかりませんし、全体のバランスを考えるとやはり軸受けのベアリングないしメタルの寿命で買い替えることになりそうな気がします。
今回は切込み深さの大きいものを探していたため、190o刃が使えるものを中心に考えていたのですが、ブラシレスは160o刃でもモーターの小ささを生かし低く固定できるので190o刃とほぼ変わらない切込みが可能だったので気になっていました。
190o刃用でブラシレスがあればもっと大きくいけそうですが、商品として見当たらないのはやはり力不足なのかなと考えています。


あん肝軍艦さん

バスレフポートに小鳥さんの模型を仕込んでください!

などと思ってしまったのですが今回の設計では足しか見えなくなってしまいますね…

大変申し訳ないのですがこの話を聞いて私ははちみつを作るミツバチの箱を思い出してしまいました^^;

出来上がったら奥様の好きな曲を聞かせてさしあげるといいかと思います^^


ビスの頭を削ったようなのHCに売ってますよ。
写真付けときます

2018/2/7 00:54  [1706-1626]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
おはようございます!

>大変申し訳ないのですがこの話を聞いて私ははちみつを作るミツバチの箱を思い出してしまいました^^;

自分も、言われてからは鳥の巣箱にしか見えなくなってしまいました。笑
はやく塗装せねば・・・(焦ると良くないと思いますが・・・)
鳥の絵をエンクロに書いちゃいましょか?・・・冗談です。


<塗装>

エンクロは水性ステイン(チーク)+水性ウレタンニス(透明・艶有)で行う予定ですが、

木口(切り口)部分は集成材なので塗料を多く吸い込むと思います。
当然、仕上がりもシナ材部分よりも濃くなると思います。

またセメダイン木工パテはサンディング・切削加工・塗装ができますと説明書いてありますが
実際にステイン塗料が載るのでしょうかね?(これは、本番前に端材で一度試してみますが。)

当初はビス頭隠しや木口には木工パテをと考えていましたが・・・
現時点の自分の中ではシナ材部分と同じように塗料が載るということが考えにくいので
これをご飯粒と木の粉を混ぜたものを自作しようか考えています。

ネットで検索すると木工ボンドに木粉(混ぜる前に着色)と水を混ぜてパテかわりにする方法などいろいろ書いてあります。
ただ木工ボンドですと乾燥後に塗料がうまく載らないと思いますので
(サンディングすれば導菅だけ埋まった状態になるのか?とのこが良いのか?)

ごめんなさい。何を書いているのか自分でも収拾がつかなくなりました。
この辺の情報をお持ちでしたら教えてください。

ビス頭の写真有難うございます。
なんとか現状で対応します。



mingwayさん
おはようございます。

>テーパー加工

おお〜、プロショップでも避けてテーパーするんですね。
確かに強度の問題は有りますよね。
エンクロを自作してて最近思うのですが・・・。車の場合のバッフル重ねは良いのだろうか?と思ってしまいます。
スピーカーが窮屈そうで・・・。


>鬼目

前の情報が残っていました。自分の場合ですが材料はシナアピトン合板で厚みは9mmのもので
バッフルを造ってもらいました。サイズ:(外径63mmx内径47mmx厚み9mmx2枚)
つまり外径と内径の差(16mm)がバッフルの巾になります。
これに対しM4鬼目の下穴は6mmくらいと思いますので(強度を計算に入れなければ)可能は可能ですね。
自分の場合はバッフルを先に台座にパテで接着してしまったのと内径に近い位置での穴あけになったので鬼目は諦めたのだと思います。


>工作室

カットソーでカットして貰ってすぐに隣の工作室を使わせてもらえば良いのですね。
ありがとうございます。次回は図面を持っていくときに一緒にトリマを持っていきます。
1時間100円は有り難いです。


>前に見た動画見つかりました。勘違いが一つ、ローターとトリマを同じ物だと思っていました。

ルーターのことですかね? トリマの大きい感じの・・・
両手で使う感じの。。。 ルーターはトリマより値段も高く、もっと本格的な印象です。

2018/2/7 11:03  [1706-1627]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん おはようございます


テーパー加工
自分が最初にお付き合いしたいと思ったショップのページです。(DSPの考え方が違いすぎたので諦めましたが、とても良い感じのお店出した)インナーバッフルの項目に、テーパー加工の画像が有ると思います。
http://sound-office-swing.com/audio.html

↑これではリンクしないのですかね?(パソコン超初心者なので、すみません)
バッフルの重ねは、元同僚曰く土管バッフルの対処にテーパを設けても、あまり効果が無いようなので、(本当に背圧を逃がすなら、かなり大きくしなければならず)強度的・スペース的に無理があるので、あまり考えない方が良いと言っていました。(人により意見が違うと思いますが)


鬼目
詳細な情報有難うございます。参考にします。


工作室
今回は、使う気も無かったので説明を適当に聞いていたので、もし使うならば、事前に確認した方が良いと思います。不確かな情報ですみません。


動画
ルーターですね。ごめんなさい。ジグソーパズルの様に同じ大きさの物を作っています。その他色々な物を、薄くて加工が簡単な物をゲージに厚板を抜いているのが、面白いと思いました。
ルーターテーブルに取り付けられていて、ビットの高さも微調整できるみたいです。
https://www.youtube.com/watch?v=jR6L-ObA
Mgs&t=33s





2018/2/8 05:50  [1706-1629]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
おはようございます!

ちゃんとリンクは見れますよー!
スピーカー取り付けネジの部分はテーパーになってないですね。
しかもバッフル材料が固いと思われ、テーパー加工面が焦げていますね!

>バッフルの重ねは、元同僚曰く土管バッフルの対処にテーパを設けても、あまり効果が無いようなので、(本当に背圧を逃がすなら、かなり大きくしなければならず)強度的・スペース的に無理があるので、あまり考えない方が良いと言っていました。(人により意見が違うと思いますが)

そうなんですね。
自分の場合、6.5インチ用のバッフルに13cmのスピーカーをインストールですので
若干はスピーカー周りに余裕がありますが、高さを出すためにバッフルを何枚か重ねています。
車ドアにスピーカーをインストール自体、無理があるのですかね?
今、造ってるエンクロージャーを運転席助手席の足元にでも置ければ良いのですが・・・
スペース的に無理があります。

(車中泊をする場合は、運転席助手席の方に頭、リアドア側に足で車中泊しますが、
時間があったら、リアドア側にエンクロ置いて聴いてみます。。。)



>工作室
有難うございます。事前に確認します。
材料をカットして貰う場合も2、3度は下見します。



>動画
動画みました。トリマで型さえあれば同様のことができますよ。
例えばバッフルがひとつあれば素材が違うバッフルのコピーを複製できます。



昨日から塗装を開始しました。
ここからは根気との勝負です。焦っても結果は絶対に良くなりません。
乾燥は丸一日かけ必ずサンディングしてから上塗りを!最低2度塗りを基本に!
木工パテ→やはり塗料がのりにくいです。何度も塗ればまた変わるかもしれません。
木工ボンド跡→#240でサンディング後に塗装しましたが塗装後にボンド跡がくっきりと解りますね。


因みに明日〜休み明けまで、いろいろと忙しく返事を書く余裕がありません。
mingwayさんもXT取り付け&調整頑張ってください!

2018/2/8 11:03  [1706-1631]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
こんにちわー!

エンクロージャーです。↓ HP真ん中あたり
ttp://caraudio.ynosuke.com/


因みにXTマウント作製時に参考にさせていただいたHPです。
↓ 真ん中あたり

ttp://blog.studio-messe.com/?eid=1184838


ttp://blog.studio-messe.com/?eid=1184797



コピペして頭にhを付けてください。
ここまでできるとかなりヤリタイことができますね。
流石プロです。

2018/2/8 15:10  [1706-1633]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん おはようございます


バッフルの重ね。元同僚曰く
テーパーを45度(角度はうる覚えなので、違うかもしれません)以上付けないと背圧のコントロールが出来ないので、バッフルを長くするとドア側の開口部が大きくなり、現実的には無理と言う事らしいです。それより角度が小さいと、効果があまり無く土管のままと変化が無い感じらしいです。


塗装
何色に塗るのですか?ニスの様な透明で木目を出すのかな?
しかし、作業が早いですね。間もなく完成ですか。
完成したら画像を見たいです。


動画
リンクの貼り方、簡単なのですね。ユーチューブを見ていて、以前参考にしたFRPでのエンクロージャー制作を見つけたので、貼っておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=Om4T9ZpJ
MsA

https://www.youtube.com/watch?v=ieIAywZ3
q6A

FRPだと好きな形に出来るので、面白いです。(自分のドアのスピーカー周りは、動画を元に制作しました)XTも最終的には、ピラーカバーにFRPで成形する予定です。

返信、暇な時で良いですよ

2018/2/10 07:06  [1706-1635]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
こんにちは!

ラックの方は出来上がりました。
パテ修正の所は塗料がのりません。
後で何か考えます。
ネット画像で色の表現は難しいですが、
どちらかというとビターチョコのような色です。
伝統工芸品ようです。笑
エンクロージャーも同じ色にします!

ATX電源入れる段がカツカツです。
冷却ファン上のグリルを外さないと入りません!

因みにネジ使ってません!
木工ボンド+木ダボです。
木ダボは16個使いました。

とりあえず。

2018/2/10 16:26  [1706-1636]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

伝統工芸品というか、民芸品じゃなく
簡単に言うと苦めのチョコレートの色です!

2018/2/10 16:36  [1706-1637]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん おはようございます


チョコレート色良い感じじゃないですか。落ち着いた感じで良いと思いますよ。
やはり、合板の内側の柔らかい所には色がのりずらい感じですかね?
一度完全に乾かしてから、表面に軽く研ぎを入れて再塗装してはどーでしょう。吸い込み量が減って均一になる様に思います。


昨日、XT取り付けの材料を買ってきました。ピラーカバーも解体屋で左右セットで千円でした。
13日に作業開始です。(完成はちょっと先になると思いますが)画像撮りますね。




2018/2/11 06:52  [1706-1638]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
こんばんは!

昨日は徹夜で作業しました。
眠いです。
http://minkara.carview.co.jp/smart/useri
d/2384202/blog/41087385/

2018/2/11 22:31  [1706-1639]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


作業、お疲れ様です。
寒いですし寝不足は、体調を崩しやすいので気を付けて下さい。


自分は明日から、XTの取り付けを始めます。急ぐつもりもないので、ゆっくり・じっくり作業するつもりです。(完成出来るかな??)
少しずつ画像を撮ってみようと思います。

2018/2/12 22:13  [1706-1640]   

スレ主 あん肝軍艦さん  
全体 左エンクロ 右エンクロ ラック パテ部分修正

mingwayさん
こんにちはー!

修正手直ししました。
パテの上から車ボディ用の塗料を塗りました。
バッフル面の上の角をトリマで削ろうか迷いましたが全体的な形が丸っぽくなりそうで止めました。
ネジは一切使わずにダボを60個くらい使いました。(ダボ接合はコツを掴みました。次からは簡単に出来そうです。)
一応、完了致しましたので画像をいくつか添付致します。
Rouge☆さん、mingwayさん
いろいろとアドバイスを頂きありがとうございました。


http://minkara.carview.co.jp/userid/2384
202/blog/41091124/

ミンカラでホームオーディオに詳しい方からも
素晴らしい出来で、とても刺激を受けましたとのメッセージも頂きました。


mingwayさんも今日からツイーター取り付け作業開始ですね。
(自分の場合、ゆっくりやるつもりで始めても途中から急速にピッチを上げてしまいます。)
あまり無理をなさらないように。

2018/2/13 10:34  [1706-1641]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


完成おめでとうございます。
チョコレート色から黒にかわったら、締まった感じに見えますね。(チョコレート色も落ち着いた感じで良かったですが)
ダボ接続は、慣れれば簡単なんですか?不器用な自分では、ズレてはまらなくなりそうです。
みんカラも見ました。とても良い音という事なので、良かったですね。
家だと、走行ノイズやエンジン音等が無く、小さいボリュームで聞けるのですね。
TAは、TWの位置を微調整することで合わせるのですかね?車の様に離れていないので、あまり影響が無いのかな?ホームは、全くやっていないので良く分かりません。(車のTAも、バカ耳なので合っているか分かりませんが)

ひとまず完了という事なので、お疲れ様でした。


自分のXT取り付けは、今日6時間ぐらい作業しましたが、全てが上手く行かず振り出しに戻る、みたいな感じです。焦らずに、やっていこうと思います。

2018/2/13 22:23  [1706-1643]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^

あん肝軍艦さん

完成おめでとうございます^^b

そしてお疲れさまでした。

理想とされてた形状にほぼ到達したのではないしょうか。
また改めてカースピーカーをホーム利用された感想など楽しみにしています。

あん肝軍艦さんの行動の速さに一番驚かされましたけどね^^
見習わなくてなりません。
みんからの最終はまだ拝見しておりませんが、画像をみる円形切断の際に付属のプレートを使用されていたのではないでしょうか。
芯が出しにくくて苦労されたのではないかと気になっていました。
今後もトリマは活躍すると思うのでまた意見交換させてください。

私も降雪を含む悪天候が続く中、あん肝軍艦さんに触発されて即席レベルですがファイタルプロさん用に小型エンクロージャー百金verを作ってみました。
某横浜のオーディオ屋さんにならってパッシブラジエーター式にしてみたのですが思うような音が出せずに凹んでます。^^;
このスピーカー、ボリューム上げるとすごいんですけど小音量で聞くと寂しいです。
ダイトーボイスのペーパーコーン仕様は以前にやってみたのですが量感はあるものの解像度がいまいちで、今のところホームではモレルさんが主力のままです。

今後の予定としてダイトーボイス用に手に入れたジャンクエンクロージャーにXS1700を仕込んでみることとJBL-560GTIを現在車から全部外しちゃったのでこれも屋内で試してみたいと思ってます。


mingwayさん

ダボ穴の件ですが位置決めに不安があるようでしたらガイド売ってましたよ。

SK ダボ用マーキングポンチ DP-8

アマゾンで見つけた一番シンプルなものですが、これで十分な気がします。


最後に今更ですが画像を

最初の写真がトリマで円きりしたときに出来る三角部分です。
これを倣い加工で手前の円にそってきれいに切り落とします。削り落とすかな?

2枚目がトリマ円切り用に使ってるプレートです。
このプレートを作業台にクランプすれば、そのまま簡易のトリマーテーブルです。
小物ならいけます。
こっそり写ってるのはファイタルさん用に加工中のものです。

遅れましたがよろしければご覧ください^^;

2018/2/13 23:48  [1706-1644]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
おはようございます。


>完成おめでとうございます^^b
有難うございます。


>理想とされてた形状にほぼ到達したのではないしょうか。

形状は割と似せたつもりですが内部構造や素材などはきっと雲泥の差だと思います。
それでも自分で一から造って良かったと思います。
(エンクロージャーの作製はいろんな意味で木工DIYの基本を学べると思います。)
今回トリマと木工ダボが使えるようになり、かなりステップアップしたと感じます。

毎晩1H程6畳ないくらいの狭い部屋で聴いていますが、まあ素晴らしいの一言です。
特に顔をラックの前あたりに持っていくと、それはもう車を遥かに凌駕したものがありますよ。
ひさびさに鳥肌たちましたもん。(少なくとも自分はそう感じました。)
このままいくとホームオーディオの世界に嵌まってしまいそうです・・・。汗

車との音量差は、これは路面ノイズ、対向車音、雨風、エンジン音などの環境の違いも大きな要因と思いますが
何より一番の原因はAMPのゲイン差なのかなと自分の中では無理やりに納得させています。
(思っているより小さなボリュームで大きな音が出せるので、それはそれで良いのですが・・・)

ゲインですがPDX−P01のAMPはゲイン調整がありません。
これに対して車のPDXゲインは小さく絞っています。
まあ家にも車と同じPDXアンプを持ちこんで比較すれば明確になりそうではありますが・・・
(聴感判断ですがボリューム差は10−12程は有る感じです。)
そこまでする気力もあらず・・・。


>あん肝軍艦さんの行動の速さに一番驚かされましたけどね^^

これは性格ですかね?行動に移るまでが、いつももぞもぞしてて・・・
いざ行動に入ると最初はゆっくり目なのですが途中から急速にピッチを上げて結論を早く見たがります。
(途中からやっつけ仕事になりやすいです。)
ですので毎日コツコツ作業するのが苦手です。


>画像をみる円形切断の際に付属のプレートを使用されていたのではないでしょうか。
>芯が出しにくくて苦労されたのではないかと気になっていました。

付属のプレートを使いましたが使いにくいですね、これ。
中心穴には釘ではなくビス(コースレッド)で固定しました。
中心穴径に対してビス径が細すぎて切除作業中に中心軸がブレやすかったです。
一回の切除は3−5mmくらいで行い、ひとつの円を切り抜くのに5−6回は作業しました。
最初は勝手が解らず作業台を思いっきり円の形に削っています。(みんからに画像有り)
常に中心軸から円の外側に引っ張る感じで切除しましたが、
円の切り抜きは今回のトリマ作業で一番苦労しました。
画像ありがとうございます。透明色で使いやすそうですね。
自分も次はテンプレートを自作します。(ビット用の穴はホルソーで開けるつもりです。)

>あん肝軍艦さんに触発されて即席レベルですがファイタルプロさん用に小型エンクロージャー百金verを作ってみました。
某横浜のオーディオ屋さんにならってパッシブラジエーター式にしてみたのですが思うような音が出せずに凹んでます。^^;
このスピーカー、ボリューム上げるとすごいんですけど小音量で聞くと寂しいです。
ダイトーボイスのペーパーコーン仕様は以前にやってみたのですが量感はあるものの解像度がいまいちで、今のところホームではモレルさんが主力のままです。

今後の予定としてダイトーボイス用に手に入れたジャンクエンクロージャーにXS1700を仕込んでみることとJBL-560GTIを現在車から全部外しちゃったのでこれも屋内で試してみたいと思ってます。

おお。
やることがたくさんあって楽しそうですね。
是非、経過報告をお願いします。
ミンカラで知り合った方も自分に刺激を受けてホーム用にエンクロ造りたくなったと言ってました。
その方は車にはホーム用小口径フルレンジをとっかえひっかえしているようで現在はFostex MG100HRだそうです。
そもそもスピーカーは消耗品なのでホームや車に関係なくコストパフォーマンスが良いものを
とっかえひっかえしていった方が現実的で楽しいのではないか?と最近思っています。













2018/2/14 11:11  [1706-1646]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん
おはようございます。

>完成おめでとうございます。
ありがとうございます。

>チョコレート色から黒にかわったら、締まった感じに見えますね。
黒に塗ったのはラックの前面部分のみでエンクロは塗っていないですよん。
確かにこげ茶に黒が入ると全体的に締まった感じにはなりますね。

しかし塗装はやはり苦手な部類だな・・・
特に今回の様な濃色は難しいと感じました。
着色はせずにウレタンニス(艶なし)のみの仕上げが良いかもしれないです。
着色されたニスも有りますが自分のような素人には難しそうです。
今回は見えない部分はウレタンニスを2回、見える部分はステインで気に入った色になるまで着色し
その後ウレタンニスを2回程塗りました。木工パテもそうですが木工ボンド跡も塗装がのらないですね。


>ダボ接続は、慣れれば簡単なんですか?不器用な自分では、ズレてはまらなくなりそうです。
逆に自分はダボを使った方が木工ボンドのみで接着で面を合わせていると反対側の面がズレたりとか、
あのニュルっとして接着面がズレる感じはなくなりますので良いのかなと思います。

大西というメーカーのダボ錐とダボマーカーを使いました。
(これは同メーカーで揃えた方が良いです。ダボ錐は10Φ用と6Φ用のものを購入しましたが実寸穴だと5mm小さいです。)

最後にドリルをダボ錐の穴に合わせて2−3周グルッとさせます。(皿ネジの座グリ?のような)
(こうすると少しは微調整が可能になります。)
またダボを少しニッパーでカットしダボ穴よりも短くしました。(確実に密着するため)
あとは垂直にダボ穴を開けるため木材を直角に接合した即席治具を造りました。
(ダボ穴用にドリルガイドというものも市販されていますが)

ダボは面倒ではありますが、
強度があがり外側からは全く見えないので今後の木工DIYでは活躍しそうです。



寒い日が続いていますが
XTの取り付けもあまり無理をなさらないようにしてくださいね。

2018/2/14 11:11  [1706-1647]   

 mingwayさん  

Rouge☆さん あん肝軍艦さん
おはようございます

ダボ加工
便利なガイドが有るのですね。定規で線を引き穴を開けるとずれそうだなと思っていました。
自分のサブウーハーの箱は、上面以外見えなくなるので、L字型のビス穴の開いた金具で固定して作りました。
日曜大工の様な事は、ほぼしないのですが次に車を乗り替えるときに、またSWの箱を自作すると思うので試してみようと思います。(2年位先になると思いますが)

塗装
あん肝軍艦さんは、刷毛で塗っているのですか?スプレーかな?自宅での塗装は、あちこちに塗料が付きそうで、また屋外だと風の影響が、屋内だと臭いの処理が大変そうですね。
自分は、会社の工場で休みの日に、(シフトで休んでいるので、工場は毎日開いている)邪魔にならない程度に作業しています。粉塵や臭いにあまり気を使わなくていいのと、エアーツールを使えるので便利です。
塗装はほぼしたことが無いのですが、塗料を吸い込んでしまう材料の時は下地塗料で包んでから本塗装すると良いように思います。色が染まりずらい時は、同じ位の明度の下色を塗ると良いと言っていたように思います。(茶色にするときは、最初に黒を塗ってから茶色を塗る感じ)詳しくは分からないのですが。すみません。

2018/2/15 09:21  [1706-1650]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん

おはようございます。

>ダボ加工
最初は18mm厚なので真ん中の9mmの位置に真っ直ぐ線を引き、さらに左右から例えば50mmの位置に
印を打ってダボ穴を開けるという事をしていましたが、途中からは大体でやりました。
ただ1辺に対して2個(ひとつだと360°回ってします・・・ないとは思いますがw)は使うようにしました。

これに対して相方の方はダボマーカーでできた印にダボ穴を開けるのみです。
(相方の方へは線を書いたり印をつけたりといったことは最初からしていません。)


もひとつネジを打ってネジ頭をダボで隠すといったやりかたも(こちらのが簡単)やりますが、
濃色で塗りつぶせば解らないのですが、今回の様に木目を出したい場合などはダボが打ってあるのが解ります。

何れにしましても、ダボ接合は慣れてしまえば意外と簡単ですよ。

>塗装

刷毛で塗りました。6畳の部屋の片隅にブルーシートを敷き、その上に新聞紙を敷き詰めで
塗装が垂れそうな(浮かしたい場合)場合には、段ボールを5cm角にカットしてそれを折り曲げて浮かしていました。
床(白色)に塗装が着かないように最新の注意はしていたものの、一回だけウレタンニスの入った容器をひっくり返しました。汗
床にダボっていきましたが・・・すぐに濡れた雑巾で拭きとったらセーフでした。
匂いは、水性塗料なので、ほぼほぼ気にならないですよ。
油性塗料や、今回使った木工パテは匂いがキツイです。(屋内での作業は無理と思います。)

今回は組立前に塗装をやりましたが、組立後にやるのとどっちが良いのでしょうかね?
自分の場合は以前造ったペット用のうんちボックス(屋外置き)を塗る際に外で塗ったのですが、
垂直面や裏側や中面を塗るのにあ(物も大きくて重い)かなり苦労しましたので、今回は最初に塗装をしました。


>塗料を吸い込んでしまう材料の時は下地塗料で包んでから本塗装すると良いように思います。
 色が染まりずらい時は、同じ位の明度の下色を塗ると良いと言っていたように思います。

ありがとうございます。参考になります。
#240でハンドサンダー処理後に水性ステイン(チーク)で塗装し乾燥したら#400で磨き、
再塗装して乾燥後に#620にしてみたいな感じです。濃くしたかったので何回か塗りましたが、
3回くらいでも十分な感じでした。ステイン塗料は染み込まないものは布で拭き取ってしまいます。
十分なチョコ色になったので、最後にウレタンニスを2回ほど塗って#800、#1000で終了しました。
もっとウレタンニスをぬって#2000くらいにして最後はコンパウンドとか
車用のキズけし剤などで磨けば鏡面仕上げになるようですが、まだまだ自分には無理ですw







2018/2/15 10:45  [1706-1651]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

即席ですが練習で造ってみました。
素材は家にあったMDF5mmです。

トリマ台座固定用に3.2mmで穴を開けて
皿ネジの皿部分を造ろうと6.5mm?のドリルでほんの
一瞬だけドリルを当てる感じで作業したのですが・・・
一瞬で貫通しましたw(台座に固定は可能です。)

真ん中の線には外径寸法
斜めの線には内径寸法で穴開けします。


本番は5mmべニアで考えていますが、
アクリル板の方が作業が見れて良さそうですね。
アクリル板にしようかな・・・。


2018/2/15 11:36  [1706-1653]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは


ダボ加工
慣れれば結構アバウトでも良い感じなのですね。2か所なら何とかなりそうですが、欲張っていっぱい付けるとどれかが合わなくなりそうです。

塗装
水性は臭いも無く水道水で洗えるので楽ですね。乾燥に時間がかかるのが問題ですが。
組み立て前に塗ると表面以外もきれいに仕上がりそうですね。ニスの様な厚みが有る塗料の場合組み立て時にしっくり来ない事や接続面が剥がれたりしそうです。
組み立て後の塗装は裏側などは色が入らない感じになりそうです。ニスなどを厚塗りすると、接続面が埋まり一体化する感じになると思います。(ばらすことは出来なくなりますが)
分かった様な事を書いていますが、塗装は素人です。すみません。

かなり細かい番手のサンダーまで使うのですね。手でやるのは大変そうです。ダブルアクションサンダーとかオービタルサンダーとかを使うと楽そうですね。カインズのレンタルに無いかな?
2000番の目を消すのはポリッシャーを使うと思いますが、手ではとても無理だと思います。
プロは工具などがそろっているので、綺麗に仕上がるので、そこがDIYとの差が出来る所ですかね。

2018/2/16 00:08  [1706-1655]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

mingwayさん

>ダボ加工
慣れれば結構アバウトでも良い感じなのですね。

接合する板と板の面とか角度がちゃんと有ってさえいれば
ダボの位置はアバウトで良いと思います。(隠れる部分ですし)
自分も最後は12か所のダボを合わせる自信がなくて
手抜きをして4か所にしてしまいました。

強度はボンドのみよりも全然ありますね。
デメリットは分解不可能で破壊しかなくなることですかねw


>塗装
一応、接合面にはマスキングテープして塗料が入り込まないようにしました。
あとはボンドを塗る前に#60サンドで削りました。
最初は千枚通しで接合面にキズをつけたりしてましたが(面倒になり途中からはやっていません。)

シリコーンで内側の隙間を埋めもしようと購入もしたのですが
カットソーでカットしてダボをつかってクランプで強く挟んで接着しましたので
隙間はなかったです。

>2000番の目を消すのはポリッシャーを使うと思いますが、手ではとても無理だと思います。
>プロは工具などがそろっているので、綺麗に仕上がるので、そこがDIYとの差が出来る所ですかね。

手元には1000、1500、2000までは持っています。
工具は揃えだしたらキリがないですね。カインズにも、このあたりの工具はないかと。。。

DIYとプロの差は売り物(お金が頂けるか頂けないか)になるかならないかだと思います。
XT取り付け頑張ってください。

2018/2/16 11:53  [1706-1657]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^

mingwayさん
いまさらですが、実は私はだぼ穴加工は知識だけでやったことがありません。
すいません^^;
木工や竹細工など好きな人が身近に多いので色々教えて頂けてます。
元々それほど見た目を気にしないのでガンガンネジで打ち込みます。
良くて化粧ネジを使うくらいです。
ウーハーはさすがに奇麗に塗りたいと思ってはいるのですが、既に2年くらい経過してしまいました。
軽トラの細工の時にMDFを黒に塗りましたが、ホームセンターに売ってた木製品用のカンスプレーです。
目止めも何もせずに簡単にほどほどに仕上がる。
便利になったなと感心いたしました。
ピアノみたいな塗装も興味ありましたが、費用や労力を考えたら私の性格だと一度でこりそうです。

あん肝軍艦さん
アクリルのメリットは強度にある気がします。
切削中はぶっちゃけ見えませんw
支点に2mmのドリルの軸部を使ってますが、穴が広がることも無く安定して奇麗に切れてます。
試作のつもりがずっと使ってます^^
最近は滑りやすそうなのでテフロンのまな板とか使ってみようかなと思ってますが、ひっくり返すだけで簡易トリマーテーブルになる便利さからなかなか離れられません^^;

と、ここまで先日書いてたのですが追加分を少々。

ピアノみたいな塗装は動画がいくつかありました。手間がすごいです。

#2000以上の仕上げですが通常のポリッシャーだと回転で熱をもって塗膜に食いつくのでかなり回転数を低く出来るものでクロスみたいなバフでやるようです。
3Mの一番目の細かいコンパウンドを買って持ってますが、それに見合う道具と腕がないので自己満足用にしかなっていません。
普通ので十分満足できてます^^;

FRPの成形ですが、初期段階の空気抜きが重要ですよ。
比較的大きな物は樹脂をたっぷり塗りながらゴリゴリ押し出しますが、小さい物のほうがガラスクロスが浮き上がるので空気を含みやすく大変だつた記憶があります。
さほど強度を要求しないならクロスを細かく切ってやってもいい気がしますが、そのくらいだと一般的な生地を樹脂で固めて表面を違う手段で仕上げた方が楽な気がします。

少し遡って車検適合性の話しですが、過去に陸運支局で助手席前のウッドテーブルで落とされました。
難燃材でない材料である点。
当時の基準でダッシュボード付近においてシートベルト着用状態であっても搭乗者が接触し損傷を受ける可能性があること。
運転席に近い場合は取り付け状態によっては運転を妨げる可能性がある物もダメとの事でした。
これだと実は木製バッフルはNGなはずなのですが、アルパインは普通に商品として売ってます。難燃材の内装に囲まれてたら良いと言うことなのか、わからないまま今に至っています。

少々間が空いてしまったので思いつくままに書きました。
ツッコミやより正確な情報がありましたら遠慮なくお願いいたします。

ちょっとづつ書き足してたのでまとまりか無くて申し訳ないです。

2018/2/21 02:10  [1706-1661]   

 mingwayさん  

Rouge☆さん おはようございます


ダボ加工
割と簡単そうに思えてきましたが、普段は日曜大工の様な事はほとんどしないので、次に車を乗り替える時にウハーボックスを作る参考にします。


塗装
印刷屋さんの癌労災の後、塗料の発癌性物質が使えなくなり(使えるのですが、健康診断、使用記録等の保管が必要)油性塗料から水性塗料に大きく変わって来ています。
塗料メーカーも旧製品と同じ性能を出すように悪戦苦闘していますが、なかなか難しい様です(だいぶ良くはなってきている様ですが)
スプレー缶も昔と比べると、使い勝手が悪くなっている可能性があります。

自分のウーハーボックスは、ホームセンターでカーペット用のロール状の材料を切売りで買いG17ボンドで貼り付けました。(上面以外見えなくなるので、貼り付けも簡単でした)


FRP成形
エンクロージャーの様に強度を必要とする場合は、ファイバー繊維を重ねますが、今回のツイーター取り付けの様な場合、強度が必要ないので、タルクを使う予定です。(形だけ成形できれば良いので)
かなり先になりそうですが、作業の画像を撮りますね。


車検適合
基準が分かりずらく、めんどくさいですよね。持ち込みではなく、指定整備で通す予定なので、よほどでない限りは大丈夫だと思っています。

2018/2/21 08:49  [1706-1662]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

Rouge☆さん
おはようございます。

>アクリルのメリットは強度にある気がします。
>切削中はぶっちゃけ見えませんw

あら、見えないのですか?
確かにアクリル板の方が強度出ますね。
木材ですと軸穴が拡がっていきそうです。
アクリル板はいかんせん値段がな・・・
切削中に見えないのであれば木材+アルミ板とかのハイブリッドでも良さそうです。
アルミ板も高いですね・・・。

>テフロンのまな板とか使ってみようかなと思ってますが、ひっくり返すだけで簡易トリマーテーブルになる便利さからなかなか離れられません^^;

まな板でトリマーテーブルを造られた方の画像はネットで拝見しました。

トリマーテーブルのトリマ取り付け方ですが、テーブル下からのビス止めではなく、
テーブル上からトリマをスポtっとはめ込む様な取り付け方は如何でしょうか?
テーブル下からトリマを取り付ける場合、テーブル(取付け)板の厚みが気になったりします、(できるだけビットを出したい)
かといってテーブル(取付け)板の厚みをトリマベース(四角)の厚み、5mmくらいですかね?にすると
トリマの重みでテーブル(取付け)板が撓む気がします。 
なので、先ず1枚目、トリマベース(四角)と同じ5mm厚板にトリマベース(四角)が嵌まるように四角穴を開け、
2枚目板(こちらは厚みは何ミリでも構わない、できるだけ厚く)は、トリマベース(四角)を外した状態でスポっとはめ込み出来るように
丸穴を開ける。固定はトリマベース(四角)の4隅穴を使いテーブル上からネジ止め。
1枚目板と2枚目板を接着+ビス等でくっつける。
1枚目板と2枚目板の寸法差がなく取り付けに苦労するようならば、別途(大き目な)トリマベース(四角でも丸でも)を造っても良いかもしれません。




>ピアノみたいな塗装は動画がいくつかありました。手間がすごいです。

鏡面塗装は完全に舐めていました。
#2000くらいまでハンドサンダーで磨き、その後ピカール→車用コンパウンド(細目)→車用コンパウンド(極細目)などで鏡面になると思っていました。汗
試しに1〜2度塗り後に#800で磨き、その後にピカールで磨いてみましたが・・・
砥の粉などの目止めも行ってなかった為に、木材の表面繊維内にピカールの成分が入り込んでしまって、
表面に白い粉の様なものが付着しているみたいになり結構大変でした。(再度、塗装ごと削り再塗装しました)
(因みにピアノを磨く時はピカールや車用のコンパウンドを使ったりしています。)

>少し遡って車検適合性の話しですが、過去に陸運支局で助手席前のウッドテーブルで落とされました。
>難燃材でない材料である点。

こちらは仕事柄少し関係しています、
まず難燃と防炎の違いですが・・・世間では、ほぼ同義語で扱われていますが
防炎とは消防法に基ずく用語。難燃とは建築基準法に基ずく用語です。 
車輛業界では、難燃という用語を使うことが多いのですが・・・、
メーカーごとに独自の難燃基準を設けたりしています。(FMVSS−302など)
自動車本体はもちろんですが、ディーラーで販売されるような、いわゆる純正オプション品等も
この難燃基準をクリアしてなければなりません。
(これに対し一般市販品等には難燃基準はありません。)


>当時の基準でダッシュボード付近においてシートベルト着用状態であっても搭乗者が接触し損傷を受ける可能性があること。

こちらも内部突起物に対しての規制が行われるようです。
事故の際に運転者や同乗者が車内の突起物に接触して怪我などをしないように、車内で使われる内装(用品など)にR(丸み)をつける。
(確か2.5R以内だったかと・・・)
(外部突起物については既に車検には不合格かと思います。。・・・無線アンテナ、オーバーフェンダーなど)

>これだと実は木製バッフルはNGなはずなのですが、アルパインは普通に商品として売ってます。

アルパインのバッフルや自作バッフルなどは、メーカー純正品ではないので
難燃基準を満たしていなくとも大丈夫です。(一般市販品でも難燃性の場合もありますが)
あとは運転に支障をきたす箇所ではない点。

まあぶっちゃけ車検などはどんどん規制がはいり通過が厳しい状況にはなっていくかとは思いますが・・・
要は検査官の個々の判断による所もありますし・・・
誰がみても、これは無いだろと思うものは先ず通らないですね。









2018/2/21 10:45  [1706-1664]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

エンクロでの動画撮ってみました。
youtubeの動画を直接埋め込もうと思いましたが
どうやら、こちらの掲示板では対応してないようです。

ミンカラのリンクを貼ります。
よかったらご覧ください。(音が出たらまずい場所での閲覧は注意願います。)

http://minkara.carview.co.jp/userid/2384
202/blog/41128383/

2018/2/22 12:00  [1706-1667]   

 mingwayさん  

あん肝軍艦さん こんばんは

動画見ました。エンクロかっこいいですね^^とても良い音という事なので、良かったですね。(ノートパソコンの内蔵スピーカーで小音量で聞いたので、そちらのコメントは、差し控えさしてもらいます。すいません)

2018/2/23 01:16  [1706-1670]   

スレ主 あん肝軍艦さん  

音の表現を言葉で伝えるのは難しいですよね。

動画ならと思い撮ってみましたが、
(録画機材や閲覧側の機材によっても変わってきますし・・・。)
やはり実際に家で聴くのとだいぶ違いますね〜。

嫁(絶対音感)に車とSRS-X99&X88と今回のスピーカーとどれが一番音いい?
と聞いたら即答で今回のと言われましたw。車と似てるがとも・・・(そりゃ、そうだw)

2018/2/23 10:55  [1706-1672]   

 Rouge☆さん  

こんばんわ^^

動画が拝見いたしました!
雰囲気出てて羨ましいです^^
自分がうまくできてないので気になってたのですが、最初にあん肝軍艦さんに参考画像見せてもらったときはバスレフとはいえ少し容量が少ないのではないかと感じてましたがそんな心配は無用だったようです。
近日中に自分も17cmスピーカーのほうのユニットをXS1700に変更して聞いてみたいと思います!



コメントにもありますが、色々なスピーカーの動画を見つつ自分のスピーカーで聞いててホントの良さが自分に伝わってるのかな?といつも考えます。
そして常に気になるのがマイクです。
私はロジクールのマイク付きカメラと先日テスト用に購入してるコンデンサーマイクしかありません。

あん肝軍艦さんはどんなマイクで収録されたのでしょうか?
差し支えなければ教えて下さい。

では^^

2018/2/23 21:55  [1706-1673]   

返信数が100件に達したため、このスレッドには返信できません

スレッドの先頭へ


この掲示板の新着スレッド

全員投稿可
カーオーディオいろいろ質疑応答・雑談
カーオーディオいろいろ質疑応答・雑談をお気に入り登録
運営者:
GTiO1979さん
設立日:
2015年1月31日
  • 注目度:

    59(お気に入り登録数:16件)

該当掲示板はありません

ページの先頭へ