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自転車道場

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スレ主 kapa_さん  

こちらのスレ

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-31667/


にて
「指が短くてブラケットポジションでのブレーキ操作しづらい」
という話をさせて頂きました。
ちょっと長くなったので今更ですが新スレ立てさせて頂きます。

kapa>個人的には指が短いため、ブラケットポジションでブレーキをかけづらいと評判のST-2400のレバーは引きづらく補助ブレーキの方が強く引けます。

tour-neyさん>私も手が小さくて(シューズもグローブもレディースです)STI握りにくいけど、遊び幅広くして何とかなりませんか?

kapa>下ハンでブレーキしっかり握って変速レバーがハンドルに当たらないようにするとやはり遠い感じです。

tour-neyさん>STIの位置で握り幅をもっと攻めれます。画像のよーにすると、STIのシフトレバーが外側に振っています。グリップに干渉しません。

という会話のあと、STIの位置を調整中です。
フロントのみ変えて改善しつつあります。

2019/1/15 23:00  [191-32815]   

スレ主 kapa_さん  

本日再度調整してみました。
ブラケットが内側に向きすぎて不自然だったので、少し角度を戻して取付位置を手前に持ってきました。(手前に持ってくることで前後方向の角度が変わり、デュアルコントロールレバーの角度を立たせてレバーがハンドルに接触せずに引ける量を増やしました)
横方向の角度と縦方向の角度両方を使うことで、見た目の不自然さは和らいだと思います。

ヘラーマンさん
アドバイスありがとうございます。

>ブラケットポジションの場合は、よほど指が長くないと中指はレバーの真ん中から先端側には届かないので、薬指と小指メインでブレーキかけるので問題ないです。

届いてないのですね。
急制動しようと考えると薬指と小指では結構厳しいです。
引きの軽さ、どこまでやれるか分かりませんがもうちょっと追い込んでみます。


skogenさん

>私がブレーキを引くのは中指がメインです。ブレーキレバーの真ん中より少し下(シフトレバーと同じ辺り)を中指を中心として引いています。人差し指で引くこともありますが、中指の方が多い。

ありがとうございます。参考にさせていただきます。



本日、自転車屋さんに寄ってST-R2000をさわって来ました。
やはりST-2400よりコンパクトで握りやすかったです。

また、握り方にも問題があるのかな?とも思い始めてます。

何か他にお気付きの点がありましたら、今後ともアドバイスをお願いします。

2019/1/15 23:21  [191-32816]   

普通に「ハ」の字型に開いてないでしょうか? 開いてることで小レバー(赤線部分)が当たらないようになってますが

こんばんは。

ブレーキレバーで苦労されてるようですが、
STIって、特に意識しなくても正面から見たときに「ハ」の字型に外側に振れませんか?
ブレーキを引いたときに小レバーがハンドルバーに当たらないようになってると思うんですけど、
いかがでしょうか。
とくに新し目のものはレバーのストロークが短いのでストロークを確保する意味でもそのあたりはそうなってるはずです。

私は使ったこと無いですけど、アジャストブロック入れてあらかじめレバーの角度をいくぶん付けておくのが一般的な対処方法のようです。
この方法はストロークが長い旧タイプ(105だと5600、TIAGRAだと4500)の方がやりやすいかもしれませんね。

2019/1/15 23:53  [191-32817]   

 kakip.さん  

>kapa_さん

私も指が短くて(中指先から付け根まで7.5cm)
同じくクラリスのST-2400でブレーキはBR-6800を使っています。

ブレーキは最初テクトロを使っていましたが、リターンスプリングがあまりにも堅く、
BR-6800に交換したら、手の小さい私でも問題無くブレーキがブラケットポジションで
引く事が出来るようになりました。(小指でも十分引ける軽さです。)
タイヤロックも簡単にできますよ。(中指と薬指を使用)

私の地域は坂が多いので、ブレーキの頻度は高いですが
しっかり整備をしてからはブラケットポジションしか使わなくても坂を下れます。

なのでレバー自体には特に問題を感じません。
もちろんスペーサーは純正2枚を挟んでいましたが、自作でもう少し厚いのに変えました。
純正でも問題ありませんでした。
それとブラケットカバーの中にグリップテープの短いのを挟んで、
掌に少し当りやすくしています。まあ、好みの問題だと思います。

たぶん皆さんが書いてくれているように、ブレーキの引きを軽くする事から
初めてみると良いかもしれません。

kapa_さんのブレーキは何を使われていますか?
手が小さく握りにくいなら、ブレーキを軽く効きの良い物に交換してしまうのも手です。

私のおすすめはブレーキをBR-5800以上(BR-6800が軽くなるので良いです。)
に交換して、再度調整をする事をおすすめします。
(R7000やR8000でもOKだと思われますが、経験がありません。)


『ロードバイク初心者です。ブレーキで悩んでいます。』
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-15396/


『ブレーキの整備』
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-20517/


2019/1/16 12:49  [191-32819]   

striping777 さん  

2019/1/18 14:21  [191-32820]  削除

とても内容が深まっていいやりとりになってきていますね。

このチップインダブルボギーさん 夏休みの工作の時間もとても勉強になる内容です。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-22231/


ブレーキのワイヤー長さとかチェーンの長さなどは、理屈じゃなくて見たときの直感がとても重要で「あれ?これ変?」とひとめ見ればわかるくらい、経験を積んで、この形だと、こういう動きになるというのがわかるようになってください。

まず長さの最適化というのが整備の入り口で最初の難関です。
これは試行錯誤をできるだけたくさんやって実験を繰り返し、身体で覚えていくしかありません。

一番土台を信頼性の高いレベルに整備しなければ、その上に乗ってくるものはすべて信頼を失います。ポリマーだステンだなどの素材やメーカーの話は「長さの最適化」ができてこそ議論できる話で、そこが最適じゃなければ素材の違いより、長さ、形状、曲がり具合などで重くなるので、何が原因なのかを考察できるところまでいきません。

ブラケットの位置も角度上下左右などで数ミリ違っても大きく変わります。またハンドルとの相性が大きいのでブラケットだけでハンドルが近い遠いなどの判断もできません。ハンドルの角度、リーチ、形状とSTIレバーの相対関係ですべてが決まってきます。

常に原因はひとつではないのでミクロにばかりとらわれずに、大局的にも見てトータルバランスでブレーキを軽くしてください。ヘッドやフォークの回転抵抗などもブレーキにも影響します。

ひとつひとつの整備を完璧に仕上げていくというのが大切です。
今回skogenさんやヘラーマンさんからブレーキレバーの引き量について具体的な数字があげられて、とても内容が充実したものになりました。

フロント 最大静止摩擦力:770g, 動摩擦力:680g
リア 最大静止摩擦力:990g, 動摩擦力:870g

これらはひとつの指標で自転車道場基準として1kg以下、できれば500g以内を使いたいと思います。この数値そのものが正確だとか、そういう些細なことはどうでもいいです。200gや300g誤差があってもいいです。重要なことは整備をするときに、この引きを考えて整備しましょうということです。ただなんでもいいからブレーキ効けばいいというものではなく、重く整備しない、これ以下の軽さに整備する、ホイールの回転でいえば120秒回るように整備する、そういう目標の設定が大事で、そこが自転車屋レベルと自転車道場レベルの重要な分岐点です。

ブレーキはチリやゴミがつまったりしてくると重くなってきます。
その時にそろそろメンテ必要かなと判断するのに、こういう引き量検査は重要かもしれません。
僕もだいぶメンテさぼってるのがバレバレです。

あとブレーキは速度調整が基本で自転車の場合、止まることより、いかに思った速度に微調整コントロールして走り続けるかというのが本来の目的です。テクトロやプロマックスなどはガツンとロックしますが速度をマイナス2km減速したり5km減速したりのような微妙な速度調整ができません。自転車は完全に停止するのは非常に危険で、どんなにピンチになっても止まることより、走り続けて回避した方が安全です。

優秀なブレーキとは停止させる能力ではなく、微妙に速度調整を繰り返しピンチを回避して走り続けられる能力です。ブレーキ整備も走り続けてピンチを回避できる能力を上げるようにイメージして行ってください。自転車屋レベルのガチガチで握ればすぐロック、離せば全く効かないというブレーキ調整では時速30km巡航するようなロードバイクやスポーツバイクの走行ではとても危険になります。

どういう走りがもっとも安全か?そのためにはどう整備すればいいのか?それらを常に意識してベストな状態へブレーキを整備してください。

こんなブレーキレバーの引き量をグラム単位で検証して議論しているのって、世界で自転車道場だけでしょうね。感動!(その前におまえの整備やり直せって罵声がきそう、ハイ500g以内目指して修行積みます)

2019/1/16 19:15  [191-32822]   

 skogenさん  

私もこれは重要なテーマだと思います。

で、、、重要と言いながら、整備でブレーキを軽くする方法については、私が出る幕はありませんのでパス。^^;

ブラケットポジションについては個人差も大きそうで、収束する話では無いでしょうが、お手本はいろいろ出てきそうです。

前スレで書いたのは、前傾が深い乗車フォームが前提です。ブラケットからレバーに向かって、上の方から手を被せるように握る。水平に取り付けられたブラケットに手を置き、レバーを引くには、そういう姿勢が必要だと思います。

で、昔話が始まるのであった。。。ほんの数年前のことですが ^^;
ロードバイクに乗り始めの頃は、乗車フォーム、ブレーキ、ペダリング、ハンドル操作のバランスが悪かったです。それぞれが独立してませんでした。まだ発展途上ですが、ポジションや操作は少しずつ収束してきた感じはしてます。結局、乗り慣れたって事かな。

ブラケットポジションで片手離しで真後ろを振り返るとか、ハンドサイン出すとか、ブラケットエアロポジションで頑張って走るとか、いろいろやる中で落ち着いた握り方です。例えば、こんな握り方。

https://getnavi.jp/vehicles/131975/

前傾姿勢は深めなので頭の位置はもっと前。中指はもう少しレバーに掛かってます。薬指・小指はもう少し握って、ブラケット周りを緩やかに保持しています。

手首の開きと角度が大事なんですが、真上から見ると、手首はまっすぐでは無く、わずかに内側に入れてます(つまり、親指を内側)。こうすると体軸の動きがハンドルの前後動として伝わり難いと思います。

シフトレバーは薬指、または中指で操作しています。

http://hakusen-hatogaya.lekumo.biz/blog/
2014/06/post-c21b.html


ブラケットポジションを安定させるには、意外かも知れませんが、上腿の筋肉が必要です。加えて体幹、特に脇腹の筋肉が必要です。ですので、意識してブラケットポジションを決めたというよりも、その辺りの筋力が付いて自然とブラケットの握りが決まった(収束した)という感じ。

最初の2年ぐらいは手首や肘が開いていて、ハンドル操作もブレーキ操作も不安定でした(理想のフォームとする人たちとは骨格が違うのかと悩んでました)。今後、筋力バランスが変わるとブラケットポジションは少しずつ変わるのかも知れませんが、たぶん収束方向。

2019/1/16 20:20  [191-32823]   

道場長のおっしゃる話は身につまされます。
世間ではBR-5800に交換すれば軽くなると簡単に書いてあるカキコミが横行しており、ほとんど鵜呑みにされている感があります。
確かにBR-5800は単体では引きが軽いです。
私はBR-5800を2台に使用していて、最も引きが軽いのはそのうちの1台ですが、次に軽いのはBR-5600、その次が道場長に掲載いただいたBR-4500、その次がもう1台のBR-5800です。
BR-5800はそのまま、BR-5600とBR-4500は分解整備しています。
それとレバーのストロークの長さもあるので旧型は整備すれば改善の余地がけっこうあるのではないかと思います。
変速ではよく聞きますが、ブレーキでも5700は5600を超えていないと思います。

2019/1/16 23:11  [191-32824]   

スレ主 kapa_さん  
普段の握りからそのまま 少し手前を握るとレバーも少し下を触れます レバーを押すイメージ

チップインダブルボギーさん

アドバイスありがとうございます。

>正面から見たときに「ハ」の字型に外側に振れませんか?

確認しました。
外側に振れてます。
握り込んでいくと内側のレバーが当たるので、握った時に内側に押してしまってるのかも知れません。


kakip.さん

アドバイスありがとうございます。
同じST-2400ということで大変参考になります。

ブレーキは5800に変えてあります。
元々付いていたプロマックスから変えた時に激変したので、何とかブラケットで使えています。
(交換前はブラケットでは怖くて、下ハンばっかり握って肩凝りました)


striping777さん

アドバイスありがとうございます。
striping777さんもST-2400なのですね。
参考になり助かります。

リンク先も紹介ありがとうございます。


道場長

いつもアドバイスありがとうございます。

>これらはひとつの指標で自転車道場基準として1kg以下、できれば500g以内

計り方間違ってるかも知れませんが、キャリパーが動き出すところまでなら1kg以下に収まってそうです。
(数字見ながらキャリパー見れず、900数十g引いて停止そのままキャリパー見ながら力を緩めるとキャリパーが戻った事は確認できました)

>あとブレーキは速度調整が基本で自転車の場合、止まることより、いかに思った速度に微調整コントロールして走り続けるかというのが本来の目的です。

止まる事に集中し過ぎているのかも知れません。
まだ、フロント側しか補助ブレーキ外しておらずフロントの確認のみですがフロントのみブレーキ掛けてリアが浮く事を基準に考えていました。
握り込んでレバーが当たらないという基準も、下ハンで人差し指と中指でぎゅっと握って当たらないというのを考えていましたが、下ハンなら指一本でもぐっと握っちゃうと焦ってブレーキ緩めてしまうくらいリアが浮くので基準が間違ってるのかな?と思います。


skogenさん

参考例ありがとうございます。

昨日握り方を変えて試しました。
1枚目の写真は何も考えず、普段手を置いているところからそのまま4本使ってます
(人差し指は支点の上かな?というほど効いてません。中指もほぼ効かない)
2枚目の写真はブラケットのやや手前に手を置いて、そこからレバー後半を目指して握ってます。
3枚目の写真は手首を「前ならえ」より小指側を外に出して、レバーを引くというより押し付ける感じで掛けてみました。
一長一短でどれが良いのか分かりませんでした。
(1枚目はダメでした。普段は無意識でもうちょっと下を握るようにしてるんだと思います)

参考のサイトだと3枚目が多少近い気がします。
時間のある時に参考のサイトのイメージで確認してみます。

2019/1/16 23:30  [191-32825]   

 kakip.さん  
小さい手での通常の握り方 小さい手のブレーキの握り方 ブレーキとハンドルの距離

>kapa_さん

握り方ですが、参考になるか解りませんが
手の小さい私の持ち方を載せておきます。

ブレーキは基本中指と薬指で引いています。

普段の持ち方でも中指と薬指で握っています。
人差し指と小指は冴えてるだけ。
私の場合は何せ短くて役に立ちません。(T ^ T)
変速はシフトアップもダウンも中指でやっています。

手が小さいと行き着くところは、少しでも長い中指と薬指を
いかに上手く使うかだと思います。
自分の握りやすい所を探してみてください。


ブレーキの軽さの件はまだまだ試行錯誤出来そうに思えますので、
ポジションが決まってから頑張ってみてください。


ところでブレーキレバーのスペーサーは2枚入れていますか?
写真だと一枚に見えます。
手の小さい方はここを増やした方が握りやすいです。

私のは自作で10mmほどのスペーサーを入れています。
レバーとハンドルの距離を比べてみてください。
(私のレバーとハンドルの距離は20mmです。)

2019/1/17 01:03  [191-32826]   

 skogenさん  

確かに、なんか握りにくそうですね。指先に力が入りすぎてる?

私がレバーを引くイメージは、
・ブラケットの根本に親指・人差し指の付け根を添え、
・中指を中心として、手首を使って指全体を手前に引く、
という感じです。手首が動くほどにはっきりとは使いませんが、手首の力で中指を支える感じ。

親指と中指でレバーを握って引く、ではありません。

極端には親指はほとんど関係なく、中指をレバーに被せて手前に寄せる。(親指の付け根を支点にして寄せます)

中指だけを使うのは、スピードをわずかにコントロールする時。普通に速度を落とす時は中指を中心に3本の指でレバーを引きます。手のひらを下にして、おいでおいで、する感じ(手首を曲げるほどには動かしませんが、微妙に手首は使ってます)。

喩え話で恐縮ですが、ピアノ演奏で大きな音を出せるのは、指で弾くのでは無く手首を使うからです(腕と手首で支えられた指で鍵盤を弾く)。さらに、腕の重量を鍵盤に乗せます。指の動きとシンクロすると、鍵盤を速く強く押し込めます。

2019/1/17 08:20  [191-32827]   

スレ主 kapa_さん  

kakip.さん

握り方の写真ありがとうございます。

少しだけ近所を走ってブレーキ掛けてみました。
今回は中指と薬指で引くのは難しかったです。
もうちょっと色んな方法で試してみます。

中指の長さ計ってみました。
計り方で変わると思いますが付け根の皺まで75mmでした。

ブレーキレバーのスペーサーは1枚のままです。
とりあえず、レバーを寄せる事は出来るのでレイアウトが決まってから入れようと思ってます。


skogenさん

アドバイスありがとうございます。

やってみましたが、イメージとは異なり上手くいきませんでした。
何か根本的に間違ってるのかも知れません。



先程試した中ではブレーキ掛ける時に、手を外側にずらし指の短さをカバーするのが有効かと思いました。
写真を添付します。
そんなとこ握ってるから届かないんだとか、ブレーキ掛けるの遅れるからやめとけなど意見がありましたらアドバイスをお願いします。

皆さんのアドバイスで、分かって無かったものが少し見えてきた気がします。
ありがとうございます。

ブラケットの位置も含め気長に色々試してみます。

2019/1/17 22:05  [191-32828]   

 kakip.さん  

>kapa_さん

スペーサーはポジションを決めるのに必要ですよ!

スペーサーを入れるとシフト位置が変わるので握る位置が変わります。

指の長さが私と同じぐらいなので、
スペーサーはトータルで10mmぐらい有ると良いです。

材料は厚紙や段ボールでもなんでも良いので、仮にスペーサーを挟んでみてください。
ポジション出しはそれからが良いですよ。(⌒▽⌒)

2019/1/17 23:30  [191-32829]   

 やすりおさん  

>先程試した中ではブレーキ掛ける時に、手を外側にずらし指の短さをカバーするのが有効かと思いました。
>写真を添付します。

ブレーキをよくかける市街地では私も外側から持っています。
あまり手が大きくない私の場合、ハンドグリップを握る感じや、手でものを握りつぶす感じで握っています。
(手首は曲げず、親指つけねをブラケットにのせ、中指や薬指がブレーキレバーにある程度引っかる状態にして
なるべく楽に力がはいるようにする)
一番握力が高まりやすい状態が良いのではと思います。

ただしハンドルに体重かけていると、この握り方では体重支えられないため
ポジションやペダリングの改善で過度の体重がかからないようにしたほうがよいのではと思います。

それでは失礼いたします。

2019/1/18 09:53  [191-32830]   

 striping777さん  

色々な握り方や操作方法があるのですね。

私が教わってやっているのは手首をなるべく使わない方法です。親指の付け根を支点として肘を軽く上方に持ち上げると同時に中指と薬指の力を入れてブレーキングします。この時、手首はなるべくストレートな状態だとあまり握力を使わず自然にスピードを落とすことが出来ます。女性や握力が小さい人はこのほうがやりやすいよと言われて試したら確かに楽になりました。

注意する点は肘を上げた時に前方向に体重が乗ってつんのめりやすくなります。そのためブレーキ時には背中を丸めて荷重をなるべく後方に移動させます。つまり手、腕、上体を連動させるということです。私の場合は一連の操作中の動作がなるべく自然になるようにステムを短くしました。

多分、他の人が外から見ると肘を使ってブレーキしているとは感じないと思います。それくらい微妙な操作のイメージです。大げさなアクションだとかえってギクシャクしてしまうと思います。

自分の前のコメントは削除します。リンクの重複ミスしていましたしリンク先にも許可を頂いていないからです。

2019/1/18 12:56  [191-32831]   

 tour-neyさん  

>striping777さん、

ROMだったのですね。書き込みに感謝します、ありがとうございます!

さてブログのURLですが、もう一度アップできますか?ブログ主に許可は貰っています。
(厳密には貰っていませんが、削除された書き込みを私がブログ主に報告していますので問題ないです)

2019/1/18 17:50  [191-32832]   

スレ主 kapa_さん  

kakip.さん

>スペーサーを入れるとシフト位置が変わるので握る位置が変わります。

おお!シフターの事すっかり忘れてました。
ありがとうございます。
ゴム板くらいはあるので入れてみます。


やすりおさん

やすりおさんも外側から握られているんですね。
私以外にされている方がいてちょっと安心です。
この方式のままいくかどうかは分かりませんが、色々試して考えようと思います。

>ポジションやペダリングの改善で過度の体重がかからないようにしたほうがよいのではと思います。

アドバイスありがとうございます。
加重も考えながらやってみます。



striping777さん

アドバイスありがとうございます。

>親指の付け根を支点として肘を軽く上方に持ち上げると同時に中指と薬指の力を入れてブレーキングします。

曲げていた肘を若干伸ばす感じでしょうか。
やってみます。

ほんとに色々な方法がありますね。

2019/1/18 20:17  [191-32833]   

 skogenさん  

大事なのは「親指と中指でレバーを握って引くのでは無い」って部分。
ちょっと極論なので、表現を変えると「握力だけでレバーを引かない」。

いろいろな流儀があると思いますが、striping777さんも、私が知る皆さんも、指や手首や肘がはっきり動くほどには使って無くて、レバーを引く指先(レバーを押さえるという表現が適切かも)を手首や体幹で支える、という感じでは無いかと思います。

ロードバイクに乗る時、ハンドルは手を添えるだけ、と教わると思います。ブレーキを掛けるときも、レバーは引きますが、手は添えるだけ(精神論っぽいです表現ですが ^^;)。強く握ると自転車の動きを妨げます。

2019/1/18 22:05  [191-32834]   

スレ主 kapa_さん  

皆さんのおかげでかなり改善されました。

主な原因は遊び幅をもっと広げる必要があった事でした。

下ハンでブレーキ握って当たらないように調整していたのですが、この握り具合がわからず力を入れすぎていました。
また、スペーサーを噛ませる作業を後回しにした事で下ハンでブレーキ握った時に十分に指が掛かっていない状態で握り込んだためレバーが内側に入りつつ握り込んでしまいシフターレバーがハンドルに当たっていました。

レバーの握り方は模索中ですが、教えて頂いた事を参考に自分にとってのベストを探っていきたいと思います。
ありがとうございました。

2019/1/20 12:15  [191-32843]   



自転車道場

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こんばんは。

クロスバイクに乗ってる者です。質問があるので、勉強させてくださったら幸いです。
まず乗っている自転車の情報を記載します。
クロスバイク fuji palette(6年くらい前の物)
駆動系 アルタス
ブレーキ ミニVブレーキ
自転車が倒れた時にブレーキレバーが壊れてしまったのでアマゾンでブレーキレバーを購入しました。レビューや商品説明でVブレーキにも対応とのことですが、どうやら補助ブレーキを買っていたようで、インナーワイヤーは太鼓ではなく砲弾型?のタイプでした。ネットで探しても補助ブレーキ単体で使用してる人が見つからなかったので、とりあえず砲弾型をひっかけ、ついてあったようにインナーケーブル・アウターケーブルをつけてミニVブレーキに装着したのですがどうも様子がおかしいです。握っても少ししか動かず、手を離してもケーブルが戻りません。補助ブレーキはアウターを押し込んでブレーキを作動させる仕組みのようですが、それもイマイチピンとこず、、。Vブレーキ対応は本当だったのか疑心暗鬼になってます。
取り付けてしまったので返品するわけにもいかずインナーケーブルも太鼓の方は切ってしまったので少し知識をご教授願います。補助ブレーキ単体でミニVブレーキを引くことは可能でしょうか。

2019/1/6 00:08  [191-32736]   

 うーむ。。。さん  

具体的にどの製品ですか?

2019/1/6 01:28  [191-32737]   

うーむ。。。様
SENQI 自転車ブレーキレバー 左右セット
というやつです。

2019/1/6 02:04  [191-32738]   

 kapa_さん  

補助ブレーキは自分の自転車にもついているのですが、見た感じでインナーワイヤーを途中で掴んで引っ張る構造だと想像しています。
(ばらした事はありません外見だけ見て判断)

タイコ付ける場所は無いと思います。
(というか補助ブレーキにタイコつけちゃうと本来のブレーキに付けられない)

取付方を間違っていると思います。
ケーブルをクランプする箇所がありませんか?
補助ブレーキには自分でレバーを戻すバネありますか?
(無ければ補助ブレーキだけでは使えません)
いずれにせよ、ちゃんとしたブレーキレバーを購入することをお勧めしますケド。

ミニVブレーキについては存在する事くらいしか知らなかったのでちょっとぐぐりました。

STIで引けると書いてあるサイトがありますので、ミニブレーキであればロードのキャリパーブレーキを引ければ引けると思います。
但し、コンパクトサイズのVブレーキをミニブレーキと呼んでるサイトもあったのでそちらであればキャリパー引きでは引けない(というか規格的に適合しない)事になります。
https://bike.shimano.com/ja-JP/product/c
omponent/shimano/BR-R353.html

この場合はVブレーキを引けるレバーが必要だと言えます。


レバーを変える場合

BL-R3000 左右レバーセット
https://amzn.to/2F8sbKi
発売元amazonで送料込み ¥2,741

BL-R2000 左右レバーセット
https://amzn.to/2Raj0zb
発売元amazonで送料込み ¥ 2,607

左右レバーセットであれば、ケーブル付属だと思います。
購入時は念のため確認してください。

別途送料かかりますがパーツダイレクトの方が安いです。
https://www.partsdirect.jp/shop/g/g13202
347/

5400円以上購入で送料無料です。

上記二種はVブレーキとキャリパーブレーキ切り替え出来ます。

Vブレーキ用レバー対応のブレーキであるのが確認出来た場合は
BL-T4000
https://amzn.to/2TscwbG
¥ 2,160 ケーブル付きの記載有

パーツダイレクトだと
https://www.partsdirect.jp/shop/g/g52400
044/

\1510 ケーブル有無記載なし

モノタロウ
https://www.monotaro.com/g/01144131/?t.q
=bl-%82%944000

¥1,390(税別)より 送料別途 ケーブルなしの記載あり
3000円以上で送料無料

2019/1/6 03:08  [191-32739]   

 kapa_さん  

>補助ブレーキには自分でレバーを戻すバネありますか?
(無ければ補助ブレーキだけでは使えません)

嘘つきました。
いりません。

2019/1/6 03:12  [191-32740]   

左側レバー

kapa様
詳しくリンク付きでありがとうございます。

詳しくスペックをお伝えしますと
ブレーキ Tektro Mini-V, forged alloy
レバー Brake leversTektro alloy
と公式サイトに載っておりました。多分Vブレーキも引ける物だと思うのですが。。

>補助ブレーキは自分の自転車にもついているのですが、見た感じでインナーワイヤーを途中で掴んで引っ張る構造だと想像しています。(ばらした事はありません外見だけ見て判断)
私もワイヤーを通してカチカチやってみたのですが、インナーケーブルを掴んでる様子は全くなく、タイコを引っ張ってる感じではなかったのでアウターケーブルを押して作動させる仕組みなのかと想像していました。。補助ブレーキは初めてなので、仕組みがサッパリわかりません。

>タイコ付ける場所は無いと思います。(というか補助ブレーキにタイコつけちゃうと本来のブレーキに付けられない)
単体で使用するためにタイコで引っ掛けてみました。

>取付方を間違っていると思います。
ケーブルをクランプする箇所がありませんか?
補助ブレーキには自分でレバーを戻すバネありますか?
(無ければ補助ブレーキだけでは使えません)
補助ブレーキにワイヤーを通したときの各部品をバラしてみました。画像を添付します。このバネのことでしょうか。。このバネとアジャスターのようなものの役割が分かっておりません。

>いずれにせよ、ちゃんとしたブレーキレバーを購入することをお勧めしますケド。
ちなみに、Vブレーキを引けるドロップハンドル用レバーというのがあります。これを買えば多分問題はないのでしょうが。。ちなみにブルホーン(径は22.2)なのでつけようと思えばつけられます。アマゾンのレビューは参考ににして良いかわかりませんが、一応22.2のハンドルに付けられたという人がいました。
TEKTRO(テクトロ) RL520 BLACK BR-TK-122 https://www.amaz
on.co.jp/dp/B008FWMHZG/ref=cm_sw_r_cp_ap
i_mdqmCbZAZ4WX0


>レバーを変える場合
ブルホーンの曲線部をブレーキレバーが通らず、教えてくださったようなクラリスなどのレバーだと先端部にしか取り付けることができず、ワイヤーがエビのようになってしまって(ちなみに、エビホーンというそうです)見た目的にも、ワイヤーの耐久性的にも避けたいので、取り付け部が180度開くタイプを探してました。クランプ径22.2、180度開いてつけられる、Vブレーキ対応とのことで買ったところ、実際は補助ブレーキだった。という感じです。

補助ブレーキに関して皆様知ってることがありましたら、勉強の機会にさせて下さい。

2019/1/6 04:19  [191-32741]   

 kapa_さん  

補助ブレーキってその前後のアウターを引き離すことによって、相対的にインナーを引いてる形っぽいですね。
よく考えられた機構ですね。

>握っても少ししか動かず、手を離してもケーブルが戻りません。

使い方はともかく、インナーにテンションがかかっていればケーブルは戻ると思います。

http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-
22-JPN.pdf


レバーを引いていない時、P123 のB,Cの隙間は1mm程度でしょうか?
(私はもう少し大きめで調整していますが)

2019/1/6 04:41  [191-32742]   

 kapa_さん  

入れ違いになってしまいました。

>画像を添付します。このバネのことでしょうか。

前述の通りレバーにバネいりません。
勘違いしてました。
添付のバネは調整ねじの緩み止め用だと思います。
バネのついているネジの機能はブレーキのテンション調整ねじで緩めるとテンションが上がります。

fuji paletteはブルホーンなんでしょうか?
ネット検索するとフラットバーハンドルでしたのでフラットバーだと思って話をしています。

2019/1/6 05:04  [191-32743]   

>私もワイヤーを通してカチカチやってみたのですが、インナーケーブルを掴んでる様子は全くなく、タイコを引っ張ってる感じではなかったのでアウターケーブルを押して作動させる仕組みなのかと想像していました。。

単にケーブルのだし先方向が逆ってだけじゃないですか?
使用したことがあるわけではありませんが、Amazonの当該レバーを使用している方の写真を見ると、ケーブルをレバー側にだしている様に見えますが。そしてもっといえば、ブレーキレバーは外側ではなく車体中央側に向く様設置するものの様に見えます。

カスタマーレビューにある写真を参考に組んで見れば良いと思います。

https://www.amazon.co.jp/SENQI-自転車ブレーキレバー-左右セット-ブラック22-2mm-31-8mm/dp/B01LD7Q6DI

2019/1/6 10:25  [191-32744]   

 家系は卒業さん  

アスタリスク2号改様

単純にリターンスプリングのテンションが足りないのではないでしょうか。Vブレーキを外して取り付け台座のスプリングを引っ掛ける位置をテンション強側に修正すればいけそうな気がします。

インラインブレーキを補助ブレーキ使用や今回のケースの場合はケーブルの取り付け方向は間違っていないと思います。図を作ってみたのですが、ご覧のとおりインラインブレーキはアウターを押し出すことで結果的にインナーを引っ張る構造です。アウターとインナーの弾性の違いで、若干ですが戻りが悪くなる場合はあるかもしれませんのでその場合はインナー&アウターを少し長めに調整したほうがよい結果になると思います(引かれて曲がったアウターが形状を元に戻そうとする力をもっと利用するため)

>ブルホーンの曲線部をブレーキレバーが通らず、
レバーの取り付け部をマイナスドライバーでこじって少し広げると通りますよ。ただし折角のブルホーンなのでレバーは先端に取り付けたいところです。もう1組入手して現在お持ちのレバーは本当に補助ブレーキとして活用するのも良いかも(笑)

キャリパーブレーキでではやった事ありますが問題なく取り付け正常動作しました。標準状態のVブレーキはキャリパーブレーキ比でリターン力が小さいので、それが今回の動作不良の原因だと勝手に妄想してます(笑)

2019/1/6 11:29  [191-32745]   

 うーむ。。。さん  

補助ブレーキを単体で使うことは基本的に無理です。
アウターブレーキケーブルの真ん中に割って入れる構造で、いま太鼓が入っている所に割った対となる(ブレーキレバー側)のアウターブレーキケーブルの端部が収まります。
バネは調整ネジのがたつき防止用です。
見て分かるとおりリターンスプリングはこの機構に入っていません。ブレーキレバー側に頼るためです。なので、いまの構成ではバネの力はvbrake側にしかありません。ブレーキはVブレーキ側とレバー側両方からインナー/アウター相対的に押し引くことで適切な動作をするように設計しているのに、レバー側のバネがない状態ではバランスが悪いでしょう。
もし太鼓をきちんと固定出来れば(がたつきなく収められれば)一時的に使うことくらいは可能だとは思いますが、引きずりが出たり、ブレーキのフィーリングが悪かったり常用するのは無理かと思います。


2019/1/6 12:33  [191-32746]   

 kapa_さん  

アスタリスク2号改さん

見直してみたのですが、最初に添付された写真見ると確かにフラットバーではないですね。

その写真を見るとタイコが外に出てないのですが、タイコの状態はどうなっているでしょうか?
タイコの付け根と調整ネジが干渉してないでしょうか?
いずれにせよ状態を確認できないので、インナーワイヤが擦れて痛まないか心配です。
私が応急処置として使用しなければならない環境なら、アウターを短く切ってタイコ側に入れて様子見ます。(MTBのタイコ使います)

あと、個人的見解ですがそこにブレーキ付けるならフラットバーにバーエンドバーを付ける方が実用的です。
ブレーキのそばを握らないで走れる環境はそう多く無いです。
やるなら先端につけるのをお勧めします。

また、ドロップハンドル用のレバーを使用するなら前述の通りミニVブレーキはキャリパー用みたいなのでその辺りをしっかり確認してください。
引き代が異なるので切り替え無しで両方使えるものは無い筈です。
挙げられていたレバーは名前にミニの付かないVブレーキ用ですので注意願います。

なお、道場ではエビホーンの方が結構いるような発言を見た記憶があります。
見た目が良いとは言えませんが、良く分かっていない方法でされるよりエビホーンの方が良いと思います。
ドロップのブレーキにMTBのシフターじゃどのみち見た目が良いとは言えないし、STIまで考えるとコストがかかるのでエビホーンが現実的じゃないでしょうか?

2019/1/6 12:46  [191-32747]   

アスタリスク2号改さん
はじめまして。

テクトロのホームページにあるこの型番のレバーでしょうか?
http://www.tektro.com/products.php?p=208


型番が「RL570」というもので、シクロクロス用のブレーキレバーとなっています。
説明文によりますとキャリパーブレーキまたはカンチブレーキ用となっています。
それは主に引きシロの問題かと思います。
そう認識すればミニVだったらありかもと思いたくもなりますが、
PDFの取説ではVブレーキには不適と明記されています。
http://www.tektro.com/upload/Product/F_2
01509151020404whA9k.PDF

2019/1/6 12:58  [191-32748]   

 家系は卒業さん  

今更ながらコメントに添付された画像をよーく拝見しました(汗)タイコの形状が段つきになっているものだと収まりが悪くないですか? 凸形ではなく縦円筒型のタイコのほうがインラインブレーキ単体使用の場合は良いですよ。

2019/1/6 13:23  [191-32749]   

 rionsakurasterさん  

アスタリスク2号改様 はじめまして

私もちょうどミニVブレーキ+バーエンドタイプのブレーキレーバー
で1台組んでいるところです

まず、ミニVですがキャリパー、カンチと引き量が近似しています
ブレーキのアームの長さにも依存するのですが、(ミニVだと85mmから90mmぐらい)
現物合わせで調整できる可能性が高いです

ブレーキレバーについて
ブルホーン場合はバーエンドタイプのものを使用されるほうが
いいのではないでしょうか?

https://www.monotaro.com/p/2633/0143/?ut
m_medium=cpc&utm_source=Adwords&
gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fIujMdq-MU
4JxL2BVoMxCb3JXMyIB2vBsORNnW1_f9RS5GJVIE
4cGBoCPXUQAvD_BwE


https://www.wiggle.jp/dia-compe-188-%E3%
83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9
6%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%AC%E3
%83%90%E3%83%BC/?lang=ja&curr=JPY&am
p;dest=33&sku=5360078850&kpid=53
60078850&utm_source=google&utm_t
erm=&utm_campaign=Shopping+-+All+pro
ducts&utm_medium=base&utm_conten
t=mkwid_sKPnfUXnQ-dc_pcrid_295327599587_
pkw__pmt__prd_5360078850ja
|&pgrid=58
895683643&ptaid=pla-714190899512&
;gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fHQl-8ys_
NxgjVPQGAIcQWR-wJp5mBXqx7pS28PUd3av4bNz_
iXynRoCJnYQAvD_BwE

写真はもともとカンチブレーキがついてきたものを
ミニV(ブレーキアーム90mm)に入れ替えたものです

2019/1/6 14:00  [191-32750]   

逆向きに取り付けてみた時の動作 タイコの収まり方 本来の向き(やっぱ チャリン子 様より引用)

皆さま ご意見お聞かせ下さりありがとうございます。
タイトリスタ!様の言う通り反対につけてみるとうまくいきました。本来補助ブレーキを使用する方向とは逆につけることで、使用できるようになりました。ただし、元々付いていたレバーのようにタイコをはめるタイプのものではないので、タイコ方向にワイヤーが多少伸びる可能性もあり適正な付け方ではないはず?ですので少し使って様子を見ようと思います。

家系は卒業様
補助ブレーキに関していろいろ教えてくださりありがとうございます。アウターを押し出して結果的にインナーを引っ張る、ということは、補助ブレーキを動作させるとSTIのレバーも連動して動くのでしょうか?
>キャリパーブレーキでではやった事ありますが問題なく取り付け正常動作しました。標準状態のVブレーキはキャリパーブレーキ比でリターン力が小さいので、それが今回の動作不良の原因だと勝手に妄想してます(笑)
キャリパーとミニVブレーキは同じ引きしろでひける(諸説あり)ものらしいので、アウターの長さの関係があるか微妙なところです。キャリパーブレーキで使用した際、どの向きでワイヤーを通しましたでしょうか。
ちなみにインナーワイヤーを太鼓型でやってみたところ収まりが悪くなりました。。

うーむ。。。様
おっしゃる通りでした。一時的には使用できそうですが、タイコを完全に固定するのは不可能そうなので、安全面的に問題がありそうです。

kapa様
エアロブレーキのことでしょうか。エアロブレーキは22.2のハンドル径に合うものがなかなかないので見送りました。バーエンドバーのことでしたら、フラットバーは持ってないので、フラットバーとエンドバーの組み合わせはなしです。。

チップインダブルボギー様
>テクトロのホームページにあるこの型番のレバーでしょうか?

みてみたところ、ほとんど同じものです。正確には
自転車エクステンションブレーキレバー ブラック22.2mm https://www.amazon.co.jp/dp/B01LD

7Q72I/ref=cm_sw_r_cp_api_kgGmCbKPBXVQA
というやつです。
Vブレーキには不適。。。ミニVブレーキには対応と見ていいのか悪いのか。。

rionsakuraster様
バーエンドタイプにしたいところですが、ハンドル径22.2の内径に適したエアロブレーキが見つからない(どう考えても需要が少なすぎる)ので。。

ミニVブレーキはVブレーキ対応レバーでいいのか
補助ブレーキとSTIは連動してるのか

この辺りのことをまだ理解しておりませんが、通常とは逆向きにつけることで作動するようになりました。タイコを固定することができないのでこのやり方は安全上まずい(いずれタイコの根元が損傷してしまいそう)と思われるので、大人しくエビホーンに戻そうかと考えております(補助レバーは本当に補助ブレーキとして使う予定)

2019/1/6 22:44  [191-32756]   

>ちなみにインナーワイヤーを太鼓型でやってみたところ収まりが悪くなりました。。

調べてみるとこの手の改造(=自己責任)をやっている人はそれなりにいるらしく、タイコがキッチリ収まる様に金ヤスリ等で削って収める様ですよ。

2019/1/6 23:43  [191-32757]   

 家系は卒業さん  

>補助ブレーキを動作させるとSTIのレバーも連動して動くのでしょうか?
このへん言葉で説明するのは難しいですが補助ブレーキ作動時にSTIなどドロップ用ブレーキとは連動しません。
・ 補助ブレーキを操作した時は先のアウターを押してブレーキが作動(インナー固定点は変わらず)
・ STIを操作したときは補助ブレーキはスルーされてインナーだけ引かれる(インナー固定位置は変わる)
ゆえに連動しないとなります。たぶん伝わりませんよね(笑)

ピストなどにインラインブレーキを今回のケースのように取り付ける例はネットでいくらでも見つけられると思います。実際に走っている車両も結構見かけます。タイコの形状は「インラインブレーキ用ケーブル」で検索すると見つかると思いますよ。

>キャリパーブレーキで使用した際、どの向きでワイヤーを通しましたでしょうか。
私の経験では補助ブレーキ使用で添付画像3枚目の向きです。

それとミニVブレーキはシマノBR-R353みたいに普通にV用レバーで引けるはずです。お使いのインラインレバーが「Vブレーキ対応」というのは少し疑問ですね。正しくは、ミニ「Vブレーキ対応」だと思います。V,キャリパー兼用レバーの場合は必ずタイコ位置の切り替えが必要ですからね。

2019/1/6 23:58  [191-32758]   

僕はこの道場開始から一貫していっていますが「補助ブレーキは使わない方がいいです」
どんな理由をつけても補助ブレーキとはブレーキレバーとブレーキ本体の間にはさまる異物で、害があってもいいことは何もありません。

ブレーキはとてもデリケートな整備を必要とし太鼓を変形させて使うなど「ブレーキワイヤーが走行中に切れたらどういう事態になるかを全く想像できない、アホの極みの愚か者のすることです」もしそれが原因で事故が起こった場合、たとえ相手が100%悪くとも裁判になれば100%負けます。特に最近はノーブレーキピストについての取り締まりも厳しく、そういう不良改造、不良整備ブレーキはどんな事故が起こっても、あなたの立場を不利にします。

これは自己責任の話ではなく、相手がいる話でブレーキが効けば当たらなかった歩行者が、その欠陥補助ブレーキと欠陥ワイヤー改造のために当たってケガをしたり、最悪死んだりする可能性のある話です。

そのハンドルにそのブレーキレバーが使えないというのが買う前にわからない時点で失格です。
その程度の知識と整備スキルしかない人が手を出せる整備ではありません。まず通常のママチャリのブレーキ整備から修行を積んで、絶対安全、これで絶対人を傷つけないと胸を張っていえるまで鍛錬が必要です。

ブレーキの効きはブレーキレバーが50%、ブレーキ本体が40%、ワイヤーが10%影響を与えます。
補助ブレーキを使う人は「ブレーキ性能を左右するものは何かを何も理解していない」と断言できます。ブレーキは0.1秒効くのが遅れても衝突かセーフかを分けます。本体とブレーキレバーの間に異物を挟んで、そういう極限の整備ができると考えている人は一度血を流して痛い目にあってください。(くれぐれも自爆で他人を巻き込まずに痛い目にあってください)

僕は山の下りで前後2本のブレーキワイヤーをぶち切った経験があります。
多くの実際に経験したことがない人は、そういう状況でも両足を地面に押しつけて引きずれば自転車は止まるだろうと思いがちですが、自転車は両足を地面に押しつけたくらいの摩擦では止まりません。時速30kmを超えていればブレーキワイヤーが切れた場合、ノーブレーキで走り続けるか、自分でわざと何かにぶつけて減速して転倒させ無理矢理止めるしか方法はありません。

僕はガードレールにぶつけて、こすり徐々に転倒させて40mくらいスライドして回転しながら止めました。そのガードレールは直角コーナーで、そこを超えるとさらに急角度の下りになるので、ぶつけて倒すにはそこしかチャンスはありませんでした。どうやっても止まらずドンドン加速する恐怖って半端ないですよ。ブレーキワイヤーが切れるというのは生死を分ける、もっとも致命的なトラブルです。

そんな生死に直結する部品はケチケチせずに失敗した時は潔く見きり、絶対安全が見えるまで自分の技術を高めてから再挑戦しましょう。

>調べてみるとこの手の改造(=自己責任)をやっている人はそれなりにいるらしく、タイコがキッチリ収まる様に金ヤスリ等で削って収める様ですよ。
こういう他人が死んでも俺には関係ねえ、みたいなのはアドバイスではなくからかっているだけです。タイコを金やすりで削るなど、絶対やってはいけません。
このタイコとワイヤーの継ぎ目は整備の時も絶対負荷をかけてはいけません。少しの傷がワイヤーを一本一本切断していきます。僕はブレーキワイヤーは1〜2年に1度は新品交換します。

ブレーキ整備はなめてると死ぬので真剣勝負で命かかってると思ってやってください。
あとブレーキレバーはシマノ以外は使い物になるものはありません。
テクトロもプロマックスもゴミです。ゴミに命預けますか??

2019/1/7 12:58  [191-32761]   

 鶏 泰造さん  

道場長がすでに書かれていますが、大事なことなので私も書きます。

>調べてみるとこの手の改造(=自己責任)をやっている人はそれなりにいるらしく、タイコがキッチリ収まる様に金ヤスリ等で削って収める様ですよ。

 これ、絶対にやめましょう。
 下手にタイコを加工すると、強い力がかかったときに、ワイヤーがすっぽ抜けます。

 強い力がかかるときというのは、パニックブレーキが必要なときです。そんなときにワイヤーがすっぽ抜けたら、どうなるかわかりますよね? 幼児が飛び出してきてパニックブレーキをかけたら、ワイヤーがすっぽ抜けてひき殺しちゃいました、でいいんですか?

2019/1/7 13:44  [191-32762]   

 鶏 泰造さん  

念のため書いておきますと、「ワイヤーがすっぽ抜ける」というのは、レバーの座をタイコがすり抜けるのでは無くて、タイコとワイヤーの結合が外れるということです。ワイヤーの品質が良くなかった40年ぐらい前には、加工していないものでもときどき起こったトラブルです。

ちなみに写真は、すっぽ抜け起こしたワイヤーです。
ある実験のためにタイコを加工して使ったら、あっけなく抜けちゃいました。

2019/1/7 14:05  [191-32763]   

 青nitroさん  

みなさま。

こんにちは。
ブレーキワイヤーのタイコ部分ってすっぽ抜けるんですね。
考えただけで怖いです。
自転車購入後まったく交換していなかったので
ケーブル類を交換したばっかりです。
中古部品も廃棄しておいた方が良いですね。

後学の為にご存知でしたら教えてください。
タイコの素材はなんでしょうか?亜鉛合金でしょうか?
ステンレスワイヤーにどの様に加工されているのかも知りたいです。
宜しくお願いします。

2019/1/7 16:33  [191-32764]   

 鶏 泰造さん  

>ブレーキワイヤーのタイコ部分ってすっぽ抜けるんですね。

 かつてはワイヤーの製造品質も良くなかったし、ブレーキもシューの素材やレバー比の関係で効きが悪く、雨の日の下りなんかは死ぬほど握らないと効かなかった(握っても効かなくて死ぬかと思ったこともある(^_^;))ため、ワイヤーにかかる負荷が高くて「すっぽ抜け」が起きることが希にありましたけど、私の身近ではここ30年ぐらいは聞いたことないので、名の知れたブランドのものなら、あまり神経質にならなくても良いと思いますよ。

>タイコの素材はなんでしょうか?亜鉛合金でしょうか?
>ステンレスワイヤーにどの様に加工されているのかも知りたいです。

 亜鉛合金をダイキャスト鋳造でくっつけるのが一般的ですね。

 鋳物なので、想定外の方向から力をかけて歪ませちゃったり、ヤスリで変なとこに傷を入れちゃったりすると、そこを起点に割れてすっぽ抜けるリスクを生じますから、下手に加工しないほうがいいです。せいぜい「バリさえ取れば入るのに」という場合にバリ取りするのが限度でしょう。

2019/1/7 17:49  [191-32765]   

 ヘラーマンさん  
菊割加工 ダイカスト加工

昔のワイヤーはわかりませんが、現在の大手メーカーのインナーワイヤーの場合は、タイコをつける前のワイヤーの先端形状は抜けないように「菊割加工」と呼ばれる加工をされています。画像1

ケーブルメーカーの日泉のFaceBookから引用しますと

>これは業界用語で菊割加工といいます。菊の花のような形をしているからですね。
>実はこの菊割加工、非常に重要な工程でしてインナーケーブルの強度(引張強度、繰り返し強度)にすごく影響を及ぼします。
>形がいびつだったり、うまく先端がくっついていないと強度低下につながります。

MTBやロード、シマノorカンパでタイコのサイズ形状が違うため、この菊割加工の形状をシビアに変えているそうで、タイコをヤスリで削ってしまうと中のワイヤーを傷つける可能性があり、強度低下に繋がります。


菊割加工の後、溶かした亜鉛を金型にセットしたインナーケーブルに流し込む「ダイカスト加工」されます。写真2


FcaeBook以外にここ「K&M CYCLE BLOG」のブログにも「日泉ケーブル訪問記」として写真入りでわかりやすく載っています。
http://kandmcycle.blog.jp/17101310679714
81

2019/1/7 18:22  [191-32766]   

 うーむ。。。さん  

ヘラーマンさん、皆さん

日泉のケーブルってどうですか? 最近ちょっと気になってました。
店頭で見つけ興味が湧いたのですが、触った感じでは非常に良さそうな感じだったものの周りに使用者がいなく、試してみようか迷っていました。
ちょうどケーブルの在庫を買い足したところだったので、敢えて今試すのか?と言う難点も。。。

あと、Wiggleとかで買える低価格なケーブルってどうなんでしょう?
年末年始の特価で80%OFF、1本100円みたいなのを下駄車用に買ったのですが
すっぽ抜けという話を聞いてちょっと怖くなりました。。。

一本解体してみるかな。


2019/1/7 20:19  [191-32767]   

まずはみなさまありがとうございます。
安全に対する姿勢を大切にしたいと思います。

まだまだ勉強不足ですがこれから身につけていこうと思います。

ちなみに自分は元からついてたレバーでエビホーンに戻すつもりです。

ワイヤーの話興味深いです。参考にさせていただきます。

2019/1/7 21:24  [191-32768]   

 鶏 泰造さん  

>すっぽ抜けという話を聞いてちょっと怖くなりました。。。

 さすがにスポーツ車専門店で流通しているステンレスワイヤーなら、すっぽ抜けるような品質のものは、もうないと思いますよ(^_^;)。ホームセンターで1万円以下で買えるママチャリの鉄ワイヤーはともかく。

>一本解体してみるかな。

 ぜひやってみて下さい。青nitroさんも、捨てるワイヤーがあるならぜひ。
 ニッパーがあれば、真っ二つに切れます。

 ちなみに私が上げた写真は、アリゲーター製のワイヤーです。菊割加工はしていませんね。

2019/1/8 10:25  [191-32769]   

 青nitroさん  

鶏 泰造さん
ヘラーマンさん

情報共有ありがとうございます。
交換したワイヤーはシマノ製でした。ヨカッタ〜
予備で取っておいた交換後ワイヤー分解してみます。

日泉HP
>必ずしも、「値段が高い=耐久性やスペックが良い」ではありませんので気を付けないといけないところです。

上記部分に強く頷きました。
タイヤと同じく命に関わる部品ですので安全第一で参ります。

アスタリスク2号改さん
横からの脱線投稿お許しくださいませ。
問題が解決する方向に進んでよかったです!

2019/1/8 10:46  [191-32770]   

 ヘラーマンさん  
シマノ末端処理 背景白

鶏 泰造さんのすっぽ抜けたのはアリゲーターだったんですね。この構造はひどい・・これって最近のものでしょうか?

私はブレーキは怖いので、自分の中で信頼できるシマノしか使っていません。なので日泉がどれほどいいものかわかりません。私の用途ではブレーキワイヤーはシマノのステンワイヤーか、フレーム内蔵式でかなり厳しい場合でもポリマーケーブルがあれば引きの軽さに関しては何も問題ないです。ステンワイヤーでリヤでも小指1本で引けるぐらい軽く仕上がるので何も不満がありません。

一応シマノのMTB用ブレーキワイヤーのタイコをバーナーで炙って溶かした画像を添付しますが、シマノはちゃんと菊割り加工されています。

シフトワイヤーはブレーキほどではないですが、ここも切れると困るのでずっとシマノステン一択でした。最近クロスなどに道場長おすすめのJagwireを使ってみましたが、元々シフトの引きの軽さに関してはシマノで十分な性能だったので0.1mmの差が耐久性に影響しないか若干不安ではあります。

バルクだとシマノでも十分安いので、それより安い格安ワイヤーなどは試す気にならないですねぇ。

2019/1/8 11:05  [191-32771]   

 鶏 泰造さん  

アリゲーターのワイヤーは、最近のものですよ。
まあ「安いものには必ず理由がある」ということでしょう。

 ただし、すっぽ抜けた原因は、タイコの大きさを半分にする加工を私がしたからであって、元の製品ならば、各国の強度基準もパスしているでしょうし、出荷前試験もしているでしょうから、実用上の危険があるわけでは無いと思います。アリゲーターは5〜6本使っていますけど、MTBでジャックナイフして遊んでても、特に問題は起きていませんし。

 特にサイドプルブレーキからデュアルピボット、カンチブレーキからVブレーキに移行して以来、キャリパー側で倍力比を稼ぐ仕様になって、ケーブルの負担は減っていますから、市場実績の有るものなら心配ないんじゃないでしょうか。

 そもそもケーブルの強度限界より手前で、タイヤがロックすると思いますしね。

2019/1/8 11:58  [191-32772]   

 鶏 泰造さん  

「日泉ケーブル」で検索してみましたけど、めちゃくちゃ評判いいですねぇ。

 特にSP31というインナーは、シマノのポリマーコートよりいいらしい。

 アマゾンで買えるみたいだし、次回の交換時期には試してみようかな(*^^*)。

2019/1/8 15:59  [191-32773]   

 kapa_さん  

道場長

>僕はこの道場開始から一貫していっていますが「補助ブレーキは使わない方がいいです」

使わない方が良いんですね。
最初から付いていたのですがライト等が付けにくい上に、上ハン握っても窮屈な感じで楽にはならないので外したかったのですがバーテープ巻き直すのが面倒で放置してたところです。
明確に撤去する理由が出来ました。
(ステム長決まってからワイヤーやり直すので、しばらく先になりますが)


アスタリスク2号改さん

自転車部品は規格が分かりにくくて間違って購入してしまいがちですね。
私も何個か要らない物を買ってます。
シマノでも間違ったデータを公開してるようですし。
良い自転車に仕上げてください。

あと、最初から写真を添付した方が解決にたどり着き易いです。

2019/1/8 22:31  [191-32774]   

アスタリスク2号改さんが最終的にどうしたいのかがまったく見えないので、アドバイスをするのは不可能ですがfuji paletteは元はフラットバーのクロスバイクでこれを何やら曲線のついたハンドルにするなら、まずそのハンドルがこの自転車で使えるかどうかの安全性の検証が最初に必要です。

ステムとハンドルの相性
フレームとハンドルの相性
変速機、ブレーキなどの動作に支障がでないのかなどうかなどなど。

そこが完全にぶっ飛んでいて、ハンドルの検証はせずブレーキレバーの話に入り、そしてワイヤーの話に移っています。これは家の話でいえば基礎の安全を無視して上に建てている家の窓がゆがんでいるだの、壁にシミがついているだのを必死に議論している人です。窓をまっすぐにしても家のシミをなくしても、そんな基礎の安全の確認されていない家は危なくて暮らせません。

僕の記憶ではfuji paletteはfuji absoluteを作った同じ会社とは思えないほど、フレームが狂っているものが大量に市場に流通し、ついにfujiはドッペルになったとfujiを見切るきっかけになった車種です。なので基本的に不良品と考えた方がいいです。

アスタリスク2号改さんが、まずしなければいけないことは、フレームの損傷不良状態の確認です。フレームのセンターは出ているのか?フォークの左右ゆがみ、狂いはどうか?少しこかしてもヒビとか入るので、そういうのも絶対見落とさないで真剣にみてください。

そこを確認し、この自転車はお金をかけて乗り続けるのに値するのか?の判断をします、そこでOKなら初めて、部品購入や整備をスタートします。

しかし不良が山ほど流通している車種は想定外のillegalな点への対応力は、ほとんどないと思った方がいいです。メーカー指定の方法で使うのが安全基準ギリギリのラインです。

もし、様々な改造にチャレンジしたいなら、もっと完成度の高い品質のいい自転車をベースにしてやった方がいいです(たとえばミストラル)自転車は個々で、ポテンシャルが異なり、このポテンシャルの大きなものを選ぶのが、後々の自由な改造や安全を助けることになります。

とにかく現在の自転車のフレームの安全点検を真っ先に行いましょう。

ワイヤーについて
 僕もブレーキワイヤーはシマノ、シフトワイヤーはジョグ使っています。
 アリゲーターは何度かトラブルあって今は使っていません。基本、ジョグとシマノあれば他は何もいらんかなと思います。

>バーテープ巻き直すのが面倒で放置してたところです。
安全に関わる整備に「面倒」はありません。本当に面倒なことが起こる前にベストな自転車に仕上げてね。

2019/1/9 12:31  [191-32775]   

 kapa_さん  

道場長

>安全に関わる整備に「面倒」はありません。本当に面倒なことが起こる前にベストな自転車に仕上げてね。

アドバイスありがとうございます。
「面倒」と思ったのは安全面のリスクを知る前です。
今は積極的に変えるつもりですが、ステムを何種類か用意しており「長さが決まってから」と思ってました。
そこまでリスク高くないと見てましたが、先に補助ブレーキ外すべきでしょうか?

2019/1/9 19:55  [191-32777]   

 tour-neyさん  

>kapa_さん

久々...補足しに来ました。
補助ブレーキレバー外すだけで、ブレーキのグレードがアップしたかと思うよーに、タッチがしっかりします。

補助ブレーキレバーとは、ブレーキアウターワイヤーが補助ブレーキレバーの為に一旦カットし、レバーから別のアウターワイヤーが通る構造ですから、躍動抵抗やワイヤー取り回しに大きな足かせです。

ステム選び頑張って終わらせください(笑)

私はバイク選び(125ccです、自転車ではないキリッ)で頭抱えてますwシグナスとスウィッシュどっちだぁあぁ!!( TДT)(独り言)

2019/1/9 21:18  [191-32778]   

 kapa_さん  

BL-R2000 左右レバーセット
価格が変わってます。

https://amzn.to/2Raj0zb
発売元amazonで送料込み ¥ 2,607→¥ 2,170

それでも、5400円以上購入するならパーツダイレクトの方が安いです。
(5400円以上購入で10%offのクーポンが去年末まででしたが、まだ有効そうです)


>tour-neyさん

補足ありがとうございます。
結構違うんですね。
補助ブレーキはアウター受けが入ったようなもので、アウター受け+補助ブレーキのたわみ(全開なので僅かの筈)程度でそれほど大きくないと思っていたのですが、取り回しもありますね。
ステムの選択は結構かかりそうなので先にやってしまおうかな・・・
ブレーキは5800にしてから気にならなくなったのですが、(というか下ハンだとびっくりするくらい効く)タッチがしっかりすると言われると気になります。

モータサイクル選び頑張ってください。
125ccまでならしまなみ海道550円で渡れます。
自動車道走れないのは何かと不便ですが、走れる有料道路は原付と同じなのでめっちゃ安いです。
(そういった有料道路私の周りでは殆どなくなりましたが)

2019/1/10 02:59  [191-32781]   

kapa_さん、tour-neyさんの書かれていることは実際に補助ブレーキを外して、外す前の状態と外した後の状態を知っているからこそ、書かれた情報です。

何もやったことがない人が頭の中で想像しただけで書ける情報ではありません。

僕がどうして、この自転車道場を開始以来、一貫して補助ブレーキは危険だから、真っ先に外せといい続けてきたのかは、今までに10台以上の補助ブレーキを撤去してきましたが、そのいずれもが外したことによって劇的にブレーキの安全が向上しているからです。

初心者用として補助ブレーキ付きロードは売られていますが、もっとも初心者が使ってはいけないものが補助ブレーキです。安い自転車には新車の時にホイールにチェーン落ち用プロテクターといって透明のプラスチック円盤がよくついてきますが、あれと同じ新車購入時に真っ先に捨てるべき部品です。

自転車は必要のないのにつけてていい部品というものは存在しません。必要がなければ外して使わない。必要なら使う。完璧なものを作って最高の安全を手に入れるのか、自転車屋レベルで妥協し、必要のない害のある部品を使い続け、ケガしてから反省して最高のものにチャレンジするのか、整備に必要なものは「不退転の覚悟」であり、困ったら自転車屋に逃げ込もうなどと考えるレベルなら、最初から何もせず、自転車屋に丸投げして「自転車屋レベル以下で乗り続ける」

中途半端が一番危なく、自転車にとっても自分にとっても最悪です。
そして、その中途半端な知識、スキル、経験しかないレベルで、まだやってもいないことの結果をわかったなどと「思い込まないこと」

kapa_さんはこれから補助ブレーキを外すと思いますが、その結果は現在、自分が想像しているものとは少し違ったものになるはずです。もし結果を正確に予想できているなら、現在のように補助ブレーキをそのまま放置し続けるという行動はありえないからです。

つまり現在の行動を見ると、補助ブレーキを外すという意味の50%くらいしか理解していないといえます。また外して結果を知ってから、ここで書いてきた言葉を復習してもらえれば、いい勉強ができるかもしれません。がんばって!

2019/1/10 21:30  [191-32782]   

 kapa_さん  

道場長

>そのいずれもが外したことによって劇的にブレーキの安全が向上しているからです。

楽しみです。
補助ブレーキに対しては「邪魔だった」しかなく「ブレーキ性能の劣化」の可能性については考えたこともありませんでした。
おかげで良くなりそうです。

>補助ブレーキを外すという意味の50%くらいしか理解していないといえます。

理解はしていないと思ってます。
想像はするのですが、タッチや効きにどの程度の影響が出るのか全く予測ついていません。
やってみないと分からないのでやります。

>がんばって!

ありがとうございます。
バーテープがうまく巻けるかと、違いの分からない男(鈍感)じゃないか不安ですが頑張ります。

2019/1/11 22:32  [191-32785]   

 kapa_さん  

フロントだけやってみました。

違いが分からない男でした。
多少タッチが良くなったかな?くらいです。
近所をぐるぐる回ってブレーキ掛けてみた程度なので、速度域が高くなると明確に分かったかもしれません。

言い訳をさせてもらうと、
補助ブレーキのアジャスターボルトの締め具合にもよるみたいで、ある程度締め込んだ状態で本(?)ブレーキを引くと補助ブレーキのレバーが多少傾きます。
この状態だとブレーキをぐっと握り込んだ時に1クッションあるように感じます。
アジャスターの状態によっても感じ方が異なりそうです。

個人的には指が短いため、ブラケットポジションでブレーキをかけづらいと評判のST-2400のレバーは引きづらく補助ブレーキの方が強く引けます。
しかし上ハン握ってもメリットが感じられない現状だと邪魔なだけだし、タッチも良くなったみたいなので外します。

ちなみに、インナーワイヤーはそのままの長さで使えるのに新しいの切ってしまいました。
トホホ・・・

2019/1/12 22:07  [191-32789]   

tour-ney さん  

2019/1/13 11:47  [191-32791]  削除

 kapa_さん  

tour-neyさん

>多少で十分では。

十分ですが、鈍感なので「かな?」程度でした。
直前に試走して比較したのですが、はっきりと感じとることは出来ませんでした。

補助ブレーキに有用性を感じてたら悩んだと思います。
道場長に取るようアドバイスもらってるので十分な検証してから検討したと思います。
今回はどのみち邪魔だったので最初から撤去決定しています。

それより、ブレーキテストしてたら撤去後もブラケットポジションじゃ頼りなく感じるようになってしまいました。
短い指が恨めしい。

2019/1/12 23:23  [191-32793]   



自転車道場

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本日のルートです 荒川治水資料館前からスタート またもや工事中 迂回しました。

皆様初詣は行かれましたでしょうか。
1/5は寒さが和らぐという予報に本年初ライドを計画しました。
目的地は小江戸川越です。
荒川治水資料館前から荒川河川管理道路に入ります。
距離的には環状七号線鹿浜橋の方が近いのですが、できるだけ環状七号線を走りたくないので荒川沿いを走るときはこちらから入ります。
荒川右岸管理道路ですが、秋ヶ瀬橋と羽根倉橋の間が工事中で迂回しなければなりませんでした。

2019/1/5 20:00  [191-32725]   

手前に咲いてる黄色い花は菜の花の一種です。こんな時期から咲くんですね。 びん沼です。荒川の残跡沼です。ヘラブナ釣りの人多いです。 こんな感じのルートです。青線はこれまでのルート、赤線が今回のルート。 東京近郊にもこんなに広い田圃があります。

堤防道路に戻るとまもなく「びん沼」の吐き出し口にあたる南畑排水機場が見えますが、ここで堤防から降ります。
従来はゴルフ場前で堤防道路から一般道に降りていましたが、この一般道は狭いわりに交通量が結構あり、大型車も通るのに加え、舗装も荒れている箇所が多くて走りやすくはないです。
びん沼周辺には公衆トイレが随所にあり、お店もいくつかあるのでこちらのほうがサイクリングには適しています。びん沼を離れたら広々とした田圃の中の道をJR川越線の線路に突き当たるまで道なりに直進です。今はただの枯野ですが田植えが終わってしばらくしたら緑の絨毯になるんでしょうね。
線路に当たったら左折して線路沿いを行けばJR南古谷駅前に出ます。

2019/1/5 20:06  [191-32726]   

安全なルートです。 254号バイパスのアンダーパス。 新河岸川を渡ったら川沿いを北上。 国道16号のアンダーパス。

荒川サイクリングロードの上江橋から川越の市街に入るには国道16号や254号といった交通量の多い道路を通らなければならず、結構不快です。これを避けるルートが伊佐沼北岸を通るルートと今回通った南古谷経由のルートです。
こちらのルートは国道16号と254号をともにアンダーパスで抜けることができます。

2019/1/5 20:09  [191-32727]   

喜多院山門前。自転車は入れそうにない。 仙波東照宮。こちらは入れました。 仙波東照宮の由来です。 「おでん5本」です。

川越市内は観光客で大賑わいでした。
喜多院の参道は駐車場に入れない自動車で大渋滞。その喜多院も自転車を押して入ることも憚られる程の混雑でしたのでパスして隣接する仙波東照宮に行きました。こちらは人も少なく自転車押して入っても問題なかったです。売店で「おでん5本」とあったので注文したらなんと5本ともコンニャクでした。
次に北側の参道から喜多院に入ろうとしたのですが、こちらも混んでてダメでした。

2019/1/5 20:16  [191-32728]   

「芋十」チップです。 時の鐘前は大混雑。 菓子屋横丁も自転車入れない。 もっこ館です。サイクルラックがあります。

喜多院を後にして「壷焼き芋」の平本屋に行ったのですが、既に行列が出来ていて並んでる人に聞いたらあと20分待ち
と言うのでやむなくここもパス。
少し戻って県道51号を北上するとまもなく「天皇皇后様献上銘菓」という看板のある「芋十」という古めかしい和菓子屋さんがあり、平成最後の年なのでと家族のお土産に「芋十ちっぷ」を購入。
そこから大正浪漫通りを通っていよいよメインストリートへ出たのはいいのですが、道路は渋滞、道路の両側は観光客で溢れかえっていて三重四重人の列を横切ってお店に入るのも困難と判断して菓子屋横丁に入ろうとしたがここも同じ。
メインストリートを諦めて「もっこ館」で昼食。ここはサイクルラックがあり、ロードバイクで行くと50円お得です。
川越市内は公衆トイレが随所にあり、自転車で観光するには好条件なのですが、この時期は観光客多過ぎ。
川越行くなら別の時期がお薦めです。

2019/1/5 20:20  [191-32729]   

市内の観光地はどこも混雑。 入間川サイクリングロードです。 現在の荒川CRの羽根倉橋〜治水橋間が迂回路とは気が付かなかったです。 本年の初ライドでした。

帰路は荒川サイクリングロードのホンダエアポート前に出るルートの途中から入間川サイクリングロードに入り、その先の背割り土手から荒川サイクリングロードに入りました。
行きも帰りも北西の風でしたがそれほど強くなかったので行きは23〜25km/h、帰りは26〜29km/hあたりで走れましたが、この時期でも走ってる人って速い人が多いですね。
こちらが29km/h台で走ってる横をスーっと抜いてくんですから・・・
尤も、体力も自転車も違うし、練習量も違うんでしょうから当然といえば当然なんでしょうね。

2019/1/5 20:27  [191-32730]   

 やすりおさん  

川越は人多いですがなかなか良い街ですよね。
しかし菓子屋横丁や時の鐘、こんなに人いるんですか。。(驚愕)
こんなに人多いとこ見たことありません。。(汗)

254号バイパスには自転車走行可能な歩道があるので、
あまりスピードは出せませんが羽根倉橋から川越に抜ける時は
もしかしたら使えるかもしれません。
(人によっては歩道の切れ目の段差が気になるかも。。。)


お疲れ様でした!

2019/1/6 15:10  [191-32751]   

 冨左衛門さん  

今まで一度しか荒サイを走ったことがなく、その時は川越に行ったので大変参考になります。

予備知識ゼロで行ったので右岸のみなんですが、左岸はゴルフ場があるのでえらく遠く見えて、敬遠してしまいました。
機会があれば左岸も走ってみます。

帰りに川越からそのまま6号線で所沢方面に下っていったのですが、そっちの風景でお馴染みのパチンコ、ラブホ、大型トラック、たまに山田うどんという風景が延々と続き、結構メンタル的にしんどかったです(あの独特な閉塞感というか)。
所沢方面のルートで楽しく走れる道を、今年は開拓しようと思っています。

2019/1/6 20:17  [191-32753]   

冨左衛門さん

県道6号線ですか。
確かにあの道は自転車ではあまり走りたくないですね。
道幅狭いのに交通量が多く、右折車があるとすぐに渋滞します。
路肩もほとんど無いところが多く、自転車は勿論歩行者のことも考えてないような作りですよね。
とはいえ、東京と埼玉の武蔵野台地上は北西−南東、北東−南西といったナナメの道ばかりで、
川越から真南に行こうとすると県道6号線しか無いんですよね。
こういうときはGoogleMAPのストリートビューが役に立ちます。
いいルートが見つかったらおしえてください。

2019/1/6 20:53  [191-32754]   

 やすりおさん  

川越から狭山湖/多摩湖あたりを抜けられたのでしょうか?
県道6号は皆さんのお話の通り走りづらいですね。。(汗)

県道6号よりはましかな?と思えるルート作成しましたので
よかったら参考にしてみてください。

狭山湖-川越駅
https://yahoo.jp/fJcC2A

・堀兼神社-堀金の間は歩道も走れます。(自転車走行可です)
・堀金-中新田間は道狭くて路面状況悪くて交通量多いです。(県道6号みたい)
 
結構車が走っていたり路面状況かなり悪かったりしますので走行する際はご注意ください。
あと、途中、観光地ではないですが川越少年刑務所があります。

では失礼します。

2019/1/7 11:35  [191-32759]   



皆さん、改めまして、明けましておめでとうございます。Uターンラッシュを避けて、先ほど東京に帰ってきました。

今年のテーマですが、トレーニングももちろん充実させていきたいのですが、ハード面では、昨年購入したラピエールAudacioをどう活用していくかです。

エースがRIDLEY Icarusで、Audacioはそのサブとして、主にロングライドで使おうと思っていたのですが、和田峠を登ってクライマーとしての能力があるというのがわかったので、ダブルエース体制にもっていきたいと、年が明けてから閃きました。つまりどちらもヒルクライムアタック用であり、どちらもロングライド用ということです。

ホイールの使い分け、シマノとカンパが混在しているコンポをどう整理するか、いろいろ問題はありますが、できるだけ追加支出なしでやりたいと思います。

Audacioはカンパ10速(Veloce)にします。ラピエールはシマノという先入感がありましたが、別にそれにこだわる必要もないですし。

2019/1/2 15:26  [1740-3897]   

新年早々、ポチってしまいました。ワイドリム化する前のレーシング・ゼロです。セールで5,300円の割引があるので、約6万5千円です。セールが1月2日までという情報があったので、決断しました。やはり最高峰のホイールというのは一度は乗っておきたいので。

注文先はMerlincycles。確率的に、2回続けてトラブルはないでしょう。ということで気長に待つことにします。

それとFDのクランプ31.8Φが必要だというのがわかったので、これはamazonで注文。それと昨日実家からだいぶパーツを持ち帰ったのですが、その中に直付けのFDがなかったので、これもクラリスのFDを注文しました。

2019/1/3 05:54  [1740-3898]   

 guru-dbさん  

このフレームはそんなに軽くはないです。最近のはフレームで1kg以下でフォークは300g以下でしょう。1700gだと500gくらいは重いと思います。サイズもXLだしクロモリよりは1kgは軽くなるので趣味乗り用としては十分です。

予想外だったのはシートチューブ内径が31.6mmだったので手持ちのシートポストが合わず追加購入しました。

コラムをどこで切るか?Viperと並べるとコラムスペーサー無しで同じ高さになりましたが、10mmx2個入る高さでカットしてポジション決まったら余分をカットしようと思います。

2019/1/3 11:26  [1740-3899]   

早速セッティング中です。午前の部は終わり。ホイール、クランク、RD、シフター、ペダルの入れ替え。チェーンの取り付けまで終了。後はFDの取り付けと、ブレーキおよびシフトのワイヤリング、バーテープ巻きが残っています。FDはパーツがないので後回しです。NCR700はWレバーにするので、バーテープ巻きまで可能です。Audacioは、バーテープも後回しです。

ワイヤリングも、アウターはそれまでついていたものを使うのでそんなに面倒ではないはずです。ただし、フロント廻りはアウターの長さが合わないので、アウターワイヤーのカットが必要です。シマノとカンパで両方のブレーキワイヤーとシフトワイヤーが必要。システムが混在しているとこういう場面でややこしいです。

シートポストも径がいろいろあって大変ですね。ぼくのはRidleyが特殊なサイズで、他は27.2で共通です。でも内径が27.2でもクロモリとアルミで外径が違うので、FDのクランプサイズが違ってくるというわけです。

2019/1/3 12:17  [1740-3900]   

本日の作業終了。Audacioは、FD以外は全部仕上げました。FDのワイヤーもエルゴに取り付けて、バーテープを巻きました。FDなしの状態での実測重量は、8470g。FDとクランプを合わせて130gくらいなので、トータル8.6kgということになります。ペダル込みです。

リアホイールはRacing3、フロントホイールはXR19Wの手組です。タイヤは前後ともFusion5。ホイールは、NCR700のものをそのまま移植しました。(Racing3のフロントは、振れが出ているので処分しました。)

レーシング・ゼロは、カンパハブを注文しているので、Audacioで使います。レーシング・ゼロにホイールを交換すると、たぶん200gくらい軽くなるはずです。なので最終的には8.4s。かなり戦闘力は高いです。

ちなみにRidleyの最軽量の状態が8.0sでした。違いは、クランク、ハンドル、ステム等ですが、それ以外にフレーム自体がRidleyの方が軽いのではないかと思います。

NCR700の方も、FD以外は完了しているのですが、こちらはバーテープは巻いていません。バーテープの手持ちの在庫があると思っていたのになかったので。あとシマノ用のシフトケーブルも在庫がなかったので、取り外したClarisのSTIからケーブルを抜いて再利用しました。Wレバーで、ケーブルが短くて済むのでラッキーでした。

それにしても、ケーブル類とバーテープはまとめ買いしておく必要がありそうです。ケーブルは、ライフライン(wiggle)のもので十分かなと思います。

2019/1/3 17:55  [1740-3901]   

NCR700の重量も計ってみました。FDなし、バーテープなしで、9040g。なので、FDを取り付け、バーテープを巻くと、約9.2s。これはなかなかいい数字です。というのは、前後とも手組ホイールだからです。

リアは、DTの非対称リムと使った32H。フロントは、今回実家から持ち帰った、Ambrosioリムの32H。リアはバテッドスポークやアルミニップルで軽量化を考慮していますが、フロントはそうした考慮なしです。完組ホイールに交換すれば、楽に9sを切ります。

Wレバー化が効いています。デュアルコントロールレバーと比べるとはるかに軽い。NCR700は普段乗り用ですが、ロングライドもいけますし、瞬発力も備えています。

今はシマノ8速のWレバーにしていますが、これはダイヤコンペのインデックスなしのレバーに変えれば、リアホイールはシマノでもカンパでも、そして何速でも変速させることが可能です。これは将来の楽しみに取っておきます。

2019/1/3 18:54  [1740-3902]   

amazon恐るべし。昨日の朝注文したFDのクランプが、今朝9時半ごろに届きました。ということで、Audacioで必要なパーツがすべてそろったので、早速取り付けてディレイラーの調整。ボトルホルダーは、シートチューブに戻しました。ただしスローピングフレームなので、ちょっと窮屈です。

午後試走します。

NCR700の方は、FDなしでフロントシングルで運用することも可能です。そうなるとあとはバーテープが届くのを待つだけです。

2019/1/4 12:11  [1740-3903]   

Audacioで荒川へ。強風ではないですが、かなり風があります。冬なのになぜか南風。

無風の場所がないので、平地無風での本当の加速感はわかりにくいのですが、でもいい感触を得ました。Audacioのフレームは、ホイールの特性を素直に伝えます。Bulletのときにはディープリムの特性を、そして今回Racing3では、オールラウンドなレーシングホイールの特性を、ありのままに伝えてくれるような感じです。Racing3は、知らないうちにスピードが上がっていく感触があります。力のロスがありません。左右のバランスがいいのだと思います。

荒れた路面ではタイヤとホイールがきっちりと振動吸収を担います。タイヤとホイールにうまく仕事をさせるフレームです。Bulletのときはさすがに硬すぎるというか、振動がひどすぎたのですが、Racing3では路面の荒れは全然気になりません。

ブレーキキャリパーは変えていませんが、ブレーキの効きも良くなりました。フロントに関しては、同じカンパなのでBulletの方が相性が良さそうなのに、今回のKinlinリムの方が効きます。カンパのVeloceの方がブレーキレバーの動きが軽いというのも、関係しているのかもしれません。

山を登らないと本当のところはわかりませんが、フレームの潜在能力はかなり高いというのは実感しました。

2019/1/4 21:42  [1740-3904]   

 guru-dbさん  
ニルーター+タイヤモンドカッター コラム断面

RTS TTR-6の組み立て記録(その2)」

■コラムをカットしました。

グラス加工用のミニルーターを持っていたのでそれにタイヤモンドカッターを付けて切断しました。
15,000回転/秒なので軽く触れるだけできれいにカットできました。断面をダイヤモンドカッターの側面で磨いて整えるとすべすべの断面になりました。所要時間5分でした。

あとはアロンアルファーで断面の保護と防水処理をして完了。

2019/1/5 15:32  [1740-3905]   

同じ炭素でも、やっぱりダイヤモンドの方が炭素繊維よりも硬いんですね。切り口がすごくきれいです。ほとんど工場出荷状態と同じです。

年末年始のいろいろ出費がかさむ時期に便乗して、ホイールを衝動で注文したりもしましたが、これからは自転車にそんなにお金はかからないはずです。走る方を重視していきたいと思います。

Amazonで注文していたClarisの旧タイプFD、FD-2400ですが、生産中止品なので発送できないという返事が来ました。メーカー在庫がないということでしょう。あとは代理店在庫か販売店在庫を探すしかないのですが、たぶん実家の方に1個あったはずなので、無理して手に入れる必要もないので、これは諦めます。これでNCR700をFDなし(フロントシングル)で運用することが決定しました。

というか今回Wレバーなので、FDは新規格(FD-R2000)でも問題ないのですが、都区内でフロント変速を使う機会はないので、FDなしでいくことにしました。

2019/1/6 08:02  [1740-3906]   

 α→EOSさん  

遅くなりましたが
あけましておめでとうございます。

イタリアのタマちゃんさん
レーシング・ゼロ、届くの楽しみですね。インプレ待ってます。

guru-dbさん
ダイヤモンドカッターというのはぜんぜん思いつきませんでした。
ノコギリで時間かけて切っていた自分の苦労は何だったんだ、
しかも、あまり綺麗にきれてないし、
てゆう感じです。

2019/1/6 10:19  [1740-3908]   

 guru-dbさん  
フォークの形状 チェーンステイ RTS仮組み

RTS TTR-6の組み立て記録(その3)」

■カーボンコラムを切るときの注意点。
1)コラム内にティッシュペーパーを詰めておくと筒内に粉塵がたまらないので後が楽です。
  この詰め物をしておかないと奥まで掃除しないといけなくなる。
2)ルータでカットすると粉塵は煙のように細かいのでマスクは必須。
  外で風上に座ってやることです。
  あるいは透明の大きなゴミ袋の中にコラムを入れて袋の中にルータも入れてやる手もあります。
3)ルータで切る場合は断面がすべすべの鏡面仕上になるので接着剤処理は不要かもしれません。
  念のためです。

■RTS TTR6について
数年前のモデルなので形状はエアロタイプではありません。フォークもチェーンステーもチューブ全体はずんぐりしています。頑丈そうで僕はいいと思っています。

■コンポ構成と重量

1)ハンドル  238g(中華カーボンハンドル440mm)
2)ステム90mm 150g(アルミ&カーボンラップ)
3)FD-R8000   90g
4)RD-R8000  197g
5)ST-R8000  208g(右)
  ST-R8000  205g(左)
6)BR-6800   170g(前)
  BR-6800   172g(後)
7)FC-6800   765g
8)CS-R8000  329g(11-30T)
9)PD-A600   291g
10)シートポスト240g(31.6、350mm、中華カーボン)
11)サドル   157g(EC90、中華カーボン+クッションラップ)

こんな構成になりました。

ブレーキとクランクはViperに付けていた6800系を移植しViperはBR-5700とFC-6700に戻しました。なぜかBR-5700の方はブレーキの引きが軽くなったので良い結果です。クランクは6700の方が色合いがViperに合っている気がします。

ホイールはCAAD10で使っていたRS-81を付けました。

バンドル、ステム、シートポスト、サドルはカーボンがらに揃える意味で良さげな中華にしてみました。15,000円くらいで揃いました。(遊びです。)

まだSTI以外を取り付けた仮組状態です。

2019/1/6 16:23  [1740-3909]   

α→EOSさん

注文先がMerlincyclesだけに、内心はひやひやものです。(笑)

まだ円高が進むので、海外製のホイールの値段は下がってくるはずです。でもカンパやフルクラムのホイールで欲しいのは、C15(ナローリム)なのです。となると早めに買わないと在庫がなくなる可能性があります。タイミングの見極めが難しいところです。アルミ製のナットがなめやすいというC17の欠点が解決すれば、現行モデルでもいいのですが、C17がこれからどう改良されていくかも不透明です。ということで、賭けみたいな感じですが、値段の話を別にすれば、レーシング・ゼロは絶対にいいホイールです。


guru-dbさん

チェーンステーの造形の自由度は、やっぱりカーボンならではですね。全体の見た目ですが、フレームの存在感が大きいだけに、ホイールはディープリムが似合いそうです。

2019/1/6 18:46  [1740-3910]   

正月休みの最終日(実際には昨日は仕事でしたが)、何となく横浜に行ってきました。山はヘビーすぎるので、初めから想定外。

第1京浜を走るルートです。バイクはAucacio。東の風なので、行きは追い風基調、帰りは向かい風基調。第1京浜はかなり路面が荒れていますが、Racing3(後輪)+Fusion5だと走りやすく感じます。以前のBullet+GRANDPRIXのときは、今思うとかなり振動がひどかったです。

山下公園と港の見える丘公園に行って、そのまま帰途につきます。Aucacioは素直な操縦性で、特別意識することなく普通に乗れます。信号ダッシュは切れ味があります。ホイールとの相性でいうと、BulletよりもRacing3の方が合っています。

今回唯一の坂らしい坂は、元町から港の見える丘公園に登る谷戸坂。この前下った時はもっときついかと思っていましたが、9%なのでそんなにきつくはないです。アウターのままで登りました。今回一番パワーが出ていたのはここです。

2019/1/6 21:58  [1740-3911]   

ヨドバシで注文したバーテープが届いたので、NCR700に取り付けました。サドルがSelle Italiaなので、バーテープもそれに合わせてみました。ちょっと値段は高くて、1960円でした。

巻いたときにモコモコにならないという説明が箱に書いてあります。たしかに高いだけのことはあります。実際に巻いてみても、モコモコ感は少ないです。テープは厚みがあって柔らかいので、巻くのは楽ですが、失敗したときに遡って巻きなおすのはちょっと難しいかも。

バーテープは一時期、DEDAが安くて巻きやすいのでいいなと、使っていましたが、糊というか両面テープが弱いのが致命的でした。今回のSelle Italiaのバーテープはその点は大丈夫そうです。

2019/1/7 20:49  [1740-3912]   

Wレバー仕様のNCR700で軽く走ってきました。

フロントホイールは重くなっているはずなのに、ハンドルやフロント廻りは以前より軽く感じます。やっぱりシフターがなくなってハンドルが軽くなったからでしょう。ダンシングの時の振りも軽いです。乗り味に関係するのは、ホイールよりもむしろハンドル廻りの重量だという気がします。

2019/1/9 07:30  [1740-3913]   

 guru-dbさん  
RTS TTR-6完成

RTS TTR-6の組み立て記録(その4)」

コンポの設定を完了しポジション決めのために試走してきました。

STIの位置、ハンドルの角度、サドルの高さと角度を調整して設定完了。後はバーテープを巻くだけです。

試乗の感想は以下の通りです。

1)振動の吸収性はさすがカーボンです。京都のでこぼこ道もやわらかくいなしてくれます。

2)CAAD10のようなペダルにかけた力がスピードに直結するようなクイックさはないです。

一旦ため込んで吐き出すような感覚です。乗り方のコツを掴めば乗りやすいです。
クイックさと適度な振動吸収など総合的にはCAAD10に軍配が上がりますが、コンフォート系と割り切ればいいバイクだと思います。

3)コンポの評価

R8000のSTI,FD,RDにDuraチェーンの組み合わせは素晴らしいです。

シフトアウタワイヤは3種類ついています。1つはRD専用のやわらかいタイプ、残り2つは左右STI用です。これらは先端に付属のノーズ付キャップに変えて使うだけでよく、カットする必要がありません。

ブレーキアウタワイヤはショートとロングの2種類がついています。RTSは外装なので殆ど使う必要がなく大半が余ってしましました。

FDの調整は今までのものと構造も調整のしかたも違いますが、わかってしまうと取り付けもワイヤの設定も調整も非常に楽で,
インナー、アウターともにストロークも小さく軽く静かに変速します。このFDだけでも使う価値がありそうです。

RDも同様で、ワイヤを付けずにトップ側とロー側のネジ調整をすればワイヤ、チェーンを取り付けてワイヤテンションの調整をするだけで変速はぴたりと決まりました。ストレスがありません。

レース用にチューンナップするならともかく、工業製品は通常の使い方をするだけならマニュアル通りに取り付け調整すれば規格通りの性能が出るべきです。R8000系の完成度は高いと思います。

2019/1/9 18:39  [1740-3914]   

 guru-dbさん  

RTS TTR-6の組み立て記録(その5)」

■重量測定

1)RTS
ホイールRS-81、ペダルMKS XP、バーテープなしの状態で 7.8kgでした。

2)Viper
ホイールRS-21、ペダルMKS XP、バーテープありの状態、ボトルケージx2で 9.2kgでした。

なので、大体1kg軽くなりました。CAAD10と同じくらいの重量です。

2019/1/9 19:02  [1740-3915]   

 guru-dbさん  

訂正

STIに付属のシフトアウタワイヤのRD専用のものはやわらかいタイプではなく普通のタイプで、RDに付属していたのがR8000用のやわらかいタイプです。R8000ではこちらを使います。

OT-RS900というケーブルです。

2019/1/10 00:53  [1740-3916]   

R8000のRDはシャドータイプ−シングルテンションのやつですよね。興味はあるのですが、ワイヤーの引き量が以前のシマノのシフターと合わないんですよね。(当然カンパの9速シフターとも合いません。)

NCR700のWレバーを無段変速化(ダイヤコンペのWレバー)したときに、RDをシャドー化するというのもひとつの方法です。

ぼくのクロモリバイクであるNCR700は、今現在が9.2s(ペダル込み)です。フォークがクロモリにしては、かなり軽く仕上がっています。あとホイールで500gは軽量化の余地があります。9sを切ると、異次元の走りになるはずです。レーシング・ゼロが届いたら、これも試してみます。

2019/1/10 05:52  [1740-3917]   

RD-R7000

R7000(105)だったら、値段はそんなに高くないです。当面は必要ないので、買うとしてももっと先ですが。

2019/1/10 06:13  [1740-3919]   

Merlincyclesでカンパのセールをしています。

10速時代のCentaurのパーツが出ています。Centaurといえば、Veloceの上のグレードで、10速の最高峰コンポでした。

このブレーキキャリパーなんかいい感じです。フロントはダブルピボッド、リアはシングルピボッド。カンパの伝統的な組み合わせです。

2019/1/11 20:41  [1740-3920]   

 guru-dbさん  

R7000系も評判はいいです。
FDは軽くてワイヤに無理がないような気がします。RDはシングルテンションが聞いているのか不安定さが少なくなったように思います。

カンパのブレーキはスケルトンがいいですね。味があります。

2019/1/12 17:25  [1740-3921]   

 guru-dbさん  

防犯登録しないといけないと思い車体番号などを整理していたところ、Viperに防犯登録シールがないことに気が付きました。カンザキで購入したときに登録代も払って済んでいるはずなのに?

過去の経緯を振り返って気が付きました。フレームに凹みがありフレームの交換をしてもらったためでしょう。

5年前に遡っても交渉しても仕方ないし大阪まで行く費用の方が高いので、近所でTRSの防犯登録と一緒にViperもやることにしました。

2019/1/12 19:31  [1740-3922]   

3台持っているうち、防犯登録しているのはNCR700だけです。これは通販の扱いがなくて販売店で購入したからです。Ridleyは海外通販、ラピエールはカンザキの通販です。

盗まれるようなシチュエーションがなければ、防犯登録なしでもいいのかなと思っています。停めるのはコンビニに入るときくらい。

Centaurのブレーキキャリパー、早速在庫なしになっていました。予備パーツもあまり持っていても仕方ないし、壊れたときに考えればいいかなと思います。パーツの規格が変わっていくのは仕方ないところです。規格が変わることで性能も上がるなら、それはそれで有りだと思います。

シマノの11速についても、STIは使うつもりはないのですが、シャドータイプのRDには興味があります。カンパの11速でちゃんとシンクロするという情報もありますが、試すにはちょっと費用が掛かり過ぎます。

2019/1/13 06:54  [1740-3923]   

サガンがダウン・アンダークラシックでチューブレスとアルミフレームを使用
https://rbs.ta36.com/?p=39396

チューブレスタイヤを使うというのもニュースですが、アルミフレームのSpecialized Allez Sprint Discを使うというのはもっとニュースだと思います。最近のアルミフレームはカーボンフレームと遜色ないということの証明ですから。

ハイエンドのカーボンフレームの乗り味は金属フレームに似ていると、ぼくは以前から感じていました。重量の問題さえ解決すれば金属フレームが復活するのは十分あり得る話です。

2019/1/13 11:37  [1740-3924]   

 guru-dbさん  

防犯登録は法律上の1994年に義務化されています。罰則がないのですが職務質問され盗難車と思われる可能性があります。

ネット販売であっても領収書や納品書と身分証明書と自転車をもって近所の自転車屋に行けば500円くらいでやってくれます。

今回カーボンを買ってみましたが、結局CAAD10と重量は変わらないのでカーボンの感動はあまりないですね。(格安カーボンのせいかもしれませんが。)アルミは堅いといわれますが僕ぐらいの特大サイズになるとそんなに硬いとは思いません。CAAD10もPINARELLOシングルも非常に乗りやすいです。

15万くらいでいいアルミができるなら大歓迎です。
ディスクブレーキもリムを傷めないし種類も気にならなくなるので今後主流になるのではないですか。

2019/1/13 22:01  [1740-3925]   

 guru-dbさん  

カンパのシフターでシマノの11速のRD使う記事は紹介されていますね。11速くらいになるを引き幅に差がなくなってきてCSのどこかに薄いスペーサを入れると普通にシフトできるという記事を見ました。

シマノは工業品的ですけとカンパには人間味がありますね。その分が値段なんですかね。

2019/1/13 22:06  [1740-3926]   

防犯登録は、盗まれた場合に備えてというよりは、自分の自転車が自分の持ち物であることを証明する意味があるんですね。Audacioだけでも登録した方がいいかも。

カンパのコンポは、上位グレードも下位グレードも設計は同じで、上位グレードは軽い材料を使っています。11速だとアルミモデルのCentaurはそんなに高くないです。レバー操作の軽さに違いはあるかもしれませんが、フィーリング自体は変わりません。シマノはレバーを操作し終わった後で変速し、カンパは操作と同時に変速する感じ。レバーが軽いのはシマノです。カンパの変速の方が速いというわけではないですが、人間工学的(まさにエルゴ)には、カンパの方がしっくりきます。

昨日の午後は、荒川サイクリングロードの四つ木橋(国道6号線)までを2往復しました。四つ木橋のすぐ南の木根川橋のあたりで工事をしていました。迂回路は砂利敷きで、ほとんどのローディーは押して歩いていました。ぼくは乗ったまま通りましたが、確かにハンドルを取られるので走りにくいです。ハンドルに手を添える力加減の問題です。力を入れていないと、砂利の轍にハンドルを取られて進路がどんどん脇に逸れていきます。逆に力を入れすぎると、フロントがロックしたような状態になって転倒します。路面からの入力を受け流しながら、かつコースから逸れないように適度にコントロールするのが難しいです。雪の上を走るのも状況は似ています。

Wレバー化したNCR700で走りました。フロント39T、リア15Tに固定で、変速は1回もしていません。ギア比は2.6。変速を使うとしても、リア17T(ギア比2.3)があれば十分です。スプロケでいうと、トップから3枚目と4枚目です。

2019/1/14 07:46  [1740-3927]   

スペシャライズドのアルミフレーム、リムブレーキタイプなら129,000円。

https://www.specialized.com/jp/ja/allez-
sprint-frameset---sagan-superstar-limite
d-edition/p/134249


サガンの広告効果は大きいと思います。これからアルミモデルがどんどん売れるようになるでしょう。他のメーカーに需要が波及するかもしれません。

やはりTarmacの技術が応用されているようです。シートステーを細くして振動吸収性を確保しつつ、チェーンステーとBBとの接合部の剛性を上げて、全体の剛性を確保しているようです。

2019/1/15 06:57  [1740-3929]   

 monozuki5995さん  
淡路城跡

淡路島ブルべ参加してきました。特に書く事も無いのですが、自宅から輪行と舟で向かい8:30スタート。 南側周回コースで体力も残っておらず、帰路の島北上は日没もあり寒かったです。
こんな時は年齢を感じます。

防犯登録したほうが良さそうですね。
CAAD10良い自転車ですね、R501のホイールで琵琶湖ブルべ走ってられる女性、速かったです。
R501を見ると最初購入したもので愛着を感じるんです。
私のカーボンロードViperよりは反応よいと思っています、コメントには自信ないですが。

2019/1/16 05:56  [1740-3932]   

Colnagoは、出自がやっぱりレースですから、走るフレームだと思います。そんなに乗り心地を良くする方向には振ってないはずです。あと重量の軽さによる違いもあるはずです。VIPERも重量9sを切ると、本来の姿が見えてくると思います。

今日郵便局で、Merlincyclesからの荷物を受け取ってきました。箱が軽いので心配でしたが、家に帰って開けてみると、ちゃんとフロント、リアのセットが入っていました。やれやれ。

やればできるMerlincycles。これで貸しは返してもらった感じなので、次回からは「普通に」注文したいと思います。カンパのパーツはときどき安いのがあるので、要チェックです。

届いたレーシング・ゼロのホイール、Audacioで使うのは確定していますが、タイヤをどうするかとか、今付けているRacing3をどうするかとか、いろいろ考えないといけません。インプレはもう少し先になります。

2019/1/16 21:30  [1740-3934]   

 monozuki5995さん  

ホイール楽しみですね。ある程度走れる人は良いですね。結構リムの減りがあるので私も考えないといけないけど、速そうなホイールはチョット気が引けます。

先日のブルべ200Km 制限時間13.5時間 アベレージ10~11時間ぐらい8時間9時間がそこそこ。
その中で6時間台でゴールした人がいました。見学してた人はプロと言ってましたけど。
専用コースでもないのに、凸凹道もあるし下りでもそのスピードはこわくて無理です。
DNFもいるし 色々な人がそれなりに走れるのでロードイベントは楽しいのかもです。

次は3月に近江八幡と川西丹波のブルべ申し込む予定です。

2019/1/17 18:59  [1740-3936]   

ホイールは、レーシング・ゼロより上(カンパのBORAとか)を買うことはないと思います。あとはひたすら走り込むのみです。(汗)

レーシング・ゼロは、箱から取り出しただけでまだ何もしていません。とりあえず重量だけ計りました。

フロント:615g
リア;815g
合計:1430g

カタログ値は1438g。秤の精度の問題もありますが、ほぼ合っているのでしょう。これからタイヤのチョイスに入ります。

200qを6時間台、一般道でそのタイムは驚異的です。タイムが7時間に近いとしても、巡行速度35km/h以上、もしタイムが6時間に近いなら、40q/hくらい出ていないと無理です。ほとんどレースのスピードですね。

2019/1/17 20:20  [1740-3937]   

 guru-dbさん  

200km6時間はすごいですね。
僕なら一般道だと平均25km/hくらい+休み時間入れたら10時間ってとこかな。

レーシング0のレポート期待しています。どうせなら徹底的に軽いタイヤとチューブにしてはいかがでしょう。

2019/1/17 22:33  [1740-3938]   

レーシング・ゼロに付けるタイヤですが、Fusion5なら今手持ちがあります。でもグランプリ4000が3700円くらいまで安くなっているので、そちらにしようかなと考え中。軽さではFusion5ですが、レーシング・ゼロの性格からすれば、グランプリの方が合いそうな気がします。Merlincyclesから予想外に早くホイールが届いたので、タイヤはまだ注文していません。

昨日は、NCR700とRidley Icarusのホイールを入れ替えました。NCR700にDTの完組ホイール、RidleyがフロントAmbrosioリム、リアDTリムの手組。NCR700の重量を計ると、8980g(ペダル込み)で、9s切りました。これくらいまで軽くしてはじめて、本来のフレームの性能が語れるのかなと思います。こちらもインプレしないといけないのですが、また後日に。

フレームとホイールの組み合わせで、Audacioはレーシング・ゼロで確定。NCR700はDTの完組で確定。残るはRidley。手組みホイールは仮に付けただけです。シマノハブなので、Racing3をシマノハブに戻して普段使い用にし、決戦用としてBullet50かなと思っています。

Ridleyと手組ホイールの相性を見るために、昨日は手組ホイールで出動しました。青梅街道(途中から新青梅街道)をずっとまっすぐ走ります。青梅駅のあたりで、奥多摩方面と八王子方面に分かれるところまで行きました。ここまでが家から55q。奥多摩はさらに20q以上あるので諦めて、八王子方面をまわって帰りました(吉野街道−滝山街道)。八王子から先はいつもの川崎街道−世田谷通りというコース。風張林道の入り口は、滝山街道(国道411号)がバイパスのトンネルに入る手前あたりを西にいったところです。そこからスタート地点までさらに20q以上ありそうなので、自走だと家から80qはあるはず。ちょっと自走は無理っぽいです。

手組ホイールは、荒れた路面ではやっぱり楽です。走り始めは重量のためかだるい感じがしましたが、しばらくしたら気にならなくなります。

2019/1/18 06:43  [1740-3939]   

午後ちょっと時間があったので、NCR700で荒川サイクリングロードを走ってきました。ホイールは、DT Swiss PR1600です。そんなに強い風ではありませんが、風はありました。

全体で9sを切る重量になったので、加速は確かに良くなりました。ただフィーリング的というか官能的には、速さがあまり感じられません。以前の重いホイールのときには、絶対的なスピードは遅くても、自分で走らせているという感触がありました。その感触が薄くなった感じです。

DT Swiss PR1600は、リム重量が軽いのではないかと思います。出だしの加速はいいのですが、30q/hあたりからの伸びが鈍ります。リムの形状がエアロ的ではないからでしょう。伸び悩むだけでなくて、ペダルを止めたときのスピードの落ちがかなりあります。これが体感的なマイナスポイントになっています。Ambrosioリムの手組ホイールを前後に付けていたときは、スピードを上げるまでが大変ですが、いったんスピードに乗ると、スピードを落とす気にならないくらい生き生きとした走りを見せました。

フレームとホイールの相性というのは、やっぱりあります。NCR700とディープリムホイールの組み合わせはまだ試してないので、次はBullet50を付けて走ってみます。

2019/1/19 19:50  [1740-3940]   

久しぶりにAコースを走りました。バイクはNCR700。

GPSのログを見てみると、以前のホイールのときよりも実際には速くなっています。でも体感的にはそれほどでもないです。さりげなく速い感じ。ロードノイズも少なくて、乗ってて静かです。路面の振動もうまく遮断されています。

35km/h以上での伸びが加われば、いいホイールだと思います。でも普段使い用としてはこれで十分です。もう少し乗り込んでいくと、また別のいい点が見えてくるかもしれません。

2019/1/22 07:45  [1740-3941]   

レーシング・ゼロなんですが、まだ全然手をつけていません。とりあえずタイヤは注文してあります。

コンチネンタル グランプリ4000S2 23C

Wiggleでも良かったのですが、Merlincyclesがいい仕事をしたので、そちらにしました。スプロケは、今レーシング3に付けている10速を付け替えます。レーシング3は、シマノハブに交換して、Ridleyのスペアホイールにする予定です。

2019/1/22 20:59  [1740-3942]   



自転車道場

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みなさま2019年あけましておめでとうございます。
*年末に作った自転車用ウインドブレーカーの写真添付・・これいらんやろ!

2018年年末に関東組のみなさんと1泊2日で合宿を行いました。振取台と3本ローラーを持ち込み、一番たくさん持ち込んだのが日本酒とビール??
酔っぱらってホイール組むと、ぶらんぶらん振れて横振れ3cm、こんなん乗れるか!
振れ取りする時は酒は禁止です!身体の体調がそのまま映し出されるのでホイール組は恐ろしい。

2015年に関東新年会を初めて開催してから、関東の皆さんと交流しています。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-15111/


この新年会の時にはママチャリで参加された方も、今やロードバイク2台持ち、クロスで参加された方もカーボンロードへ、3年でどっぷり自転車沼に首まで浸かってますけど、乗り方も整備もとても上達していて達人の領域に入っています、みんな僕よりいい自転車乗ってるし!

道楽は中途半端にやるより、突っ切ってやった方が楽しい!
「でも自転車で破産しても責任持ちませんから、知りませんよぉ」
関東のみなさんはべらぼうに速い人が多いので、ナマケテちんたら走るのを得意としている僕なんかは一緒に走るより、家の中でこたつでみかん食べて日本酒飲んでる方があってます。
今回、自転車持っていかなくて正解!振れ取り台とセンターゲージかついでヤビツ峠登ってきてから参加という人もいるので・・・振れ取り台十分使わせていただきました。ありがとうございました。

僕は日頃田舎で暮らしていて人も自動車もいない、たぬきとかイノシシ人口の多い道を走っているのに、よりによって年末の一番新幹線の混む日に横浜行って「帰省ラッシュ」に参加。しかし、これも非日常で楽しかったです。

自転車道場に集まっている人たちってみなさんレベル高くて、知識も経験も豊富で回りから信頼されている人たちばかりで、僕みたいに人生を道楽と余興だけで生きてきたチャランポランな人間は近寄りがたいのですけど、今後も端っこの方で参加させていただきます。

いつも明日死んでも後悔しないように1秒1秒をベストを尽くす、ように生きているので、この自転車道場も明日なくなるかもしれませんが、この場があったから、よかったと感動できることを今年も何か出来ればと思います。

自転車で人生を豊かにしてください!今年も自転車道場よろしくお願いします。

2019/1/1 09:27  [191-32698]   

 昭和平成さん  

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ロードバイクも欲しいですし、その他、
やりたいことが山のようにあります。

2019/1/1 13:54  [191-32700]   

 やすりおさん  


>僕は日頃田舎で暮らしていて人も自動車もいない、たぬきとかイノシシ人口の多い道を走っているのに、よりによって年末の一番新幹線の混む日に横浜行って「帰省ラッシュ」に参加。しかし、これも非日常で楽しかったです。

判ります。
普段、混んでいるところに行くのは苦手なのですが
強烈に混んでる所はなぜか平気ですね。。
渋谷のハロウィン行ったのですが強烈に混んでるけど何故か平気。
非日常感なのでしょうね。
来年あたり渋谷の新年のカウントダウン見に行ってみたい。。。


昭和平成さん

ロードバイク、今買うとなると結構迷いそうですが
(カーボンorクロモリorアルミ、キャリパーorディスクなどなど)
それはそれで楽しそうですね。
すごくどうでも良い話なのですが
今年は年号変わるのでもしかしてお名前更新されるのですか?
気になります。。(汗)


私自身の抱負ですが
今年も去年と同じくペダリングの向上です。(進歩なし。。。)



今年もよろしくおねがい致します。

2019/1/1 14:30  [191-32701]   

道場長様
道場の皆様

明けましておめでとうございます。

私も本年還暦を迎え、体力の低下との戦いはますます激しくなってまいります。
あと何年こうやって自転車に乗っていられるのかわかりませんが、
少しでも長く乗っていられるよう、お知恵を拝借したいと思っております。

2019/1/1 16:51  [191-32704]   

 tukubamonさん  

皆様、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

年末から家族旅行でベトナムに来ています。
ベトナムはバイクだらけなのですが、少しは自転車も走っています。
ほとんどがどこ産だかわからない様なフレームですが、中には日本製の古いロッドブレーキ仕様で「これは!」と思うような一品もありますね。自転車屋のステッカーが貼ってあったり。
バイクも40年くらい前のカブ系エンジンのが走っていたり。綺麗にしたら日本で高く売れそう。

個人的な事ですが今春、会社を退職します。
35年も勤務したのに、早期退職に応募しろと冷たいもんです。
おかげで春からしばらく無職。時間はたっぷりあるので人生の休日を楽しみたいと思います。

どこへ行くかは未定ですが、また相談させて下さい。

2019/1/2 18:51  [191-32707]   

 R2-D1さん  

明けましておめでとうございます!
注文した3本ローラー(モッズローラー)が元旦に届きました。
今年も自転車楽しんで行きたいと思います。
今年もどうぞ宜しくお願い致します。

2019/1/3 23:58  [191-32712]   

 昭和平成さん  

おはようございます。
大阪ですが、一段と冷え込んでおりますね。
今朝の通勤コースは、片道15kmですが、
ミストラルに乗る直前にサドル、タイヤなどをチェックすると、表面が結氷しており、それを除去して、道路の凍結も怖かったんで、ゆっくりこぎ始めました。

やすりおさん、こんにちは。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
ロードバイクはまだ先になりそうです。ミストラルの調整、整備がまだまだ必要です。今も右シフトレバー(後)が2/3位しか動きません。まずワイヤーを新品に変えるところからですが、現状は後6速のまま前ギア3段をチェンジ駆使して運転している状況ですし。

年号が変わっても昭和平成のニックネームは変えるつもりは今のところはないです。

道場長、皆さん、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

2019/1/4 07:09  [191-32714]   

リーのみドラ3 さん  

2019/1/18 18:28  [191-32719]  削除

 minira55さん  

昨年は色々とお世話になりありがとうございました。
本年もよろしくお願いいたします(^_-)

2019/1/4 16:15  [191-32721]   

 やすりおさん  

昭和平成さん

シフトレバートラブル、問題が奥深そうですね。。
私は今までそういったトラブル発生したことがなく
原因が全く想像できません。。。

また、お名前の変な質問、申し訳ありませんでした(汗)

今年もよろしくお願いいたします。

2019/1/4 22:04  [191-32724]   

 R.Ralさん  
古宇利大橋 頑張ってくれたSIDIジェニウスと新調したカオス

道場に来られる皆々様、新年あけましておめでとうございます

昨年はプライベート、レンタサイクル共に事故、盗難等無く無事過ごすことが出来ました(画びょうを踏んでのパンクで駆けつけたのは1件のみ)
今年も沖縄での自転車の観光、環境が安全に少しでも良くなる様、微力(無力?)ながらも努力はしていきたいと思います

アウトドアイベント内で簡易タンデムの試乗アンケートもさせてもらいましたが、知らない場所での小さい子を連れての安心感は良かったとの回答がほとんどでした
先月九州の方でタンデムが解禁になった県が増えましたが、沖縄も解禁の方向に向かうと思われます
しかし自転車道を含む道路での自転車の走りやすさに関してはまだまだ整っていませんので、色々な所につっこんでいきたいと思っています

貸出車両のミストラルに履いていていたリヤタイヤ、ルビノプロコントロールG+は早くもひび割れしてきたので(フロントに履いているプロ3はひび割れは全くなし)
安心して乗って頂ける様ストックしていたプロ3へ交換していきました
(新品は滑りそうなので自分のミストラルで一度履かせて一皮むきました)

プライベートライドは飛び込みのお客様も有ったりするのであまり遠くへ行けず距離は伸びなくなりましたが
健康の為にも出来るだけ空いた時には乗る様にしています
2年半頑張ってくれたSIDIジェニウスはベルクロはボワボワ、片方のバックルはスプリングが折れてパクパクでビニテで留めていましたが
海外通販で安かったのでSIDIカオスに新調しました(ベルクロよりは持ちそうです)

本年も皆々様、どうぞよろしくお願い申し上げます

2019/1/5 22:35  [191-32734]   

 昭和平成さん  

おはようございます。

>やすりおさん
>シフトレバートラブル、問題が奥深そうですね。。
>私は今までそういったトラブル発生したことがなく
>原因が全く想像できません。。。

原因は、シフター内の回転部分の錆びと判明しました。

ダイソーのスプレー潤滑油をかけ、しばらくすると
シフターレバーが軽く動くようになりました。
このスプレー、細いチューブが付いていて使い勝手いいです。

油の質は言わずもがなですが。

2019/1/19 08:04  [191-32835]   

 やすりおさん  

昭和平成さん

なるほど。シフター内のサビだったのですね。納得です。
雨に濡れる環境でしょうか? うちにも雨がかかる場所においてある自転車があるのですが
どうしても錆びてきます。あと紫外線による劣化もありできたら室内に置きたいのですが
場所がなくきついです。

しかし、ダイソーでスプレー潤滑油が売っているとは。。
びっくりです。安くなりましたね。

自転車ではないのですが、私の場合、べとつかないシリコンスプレーが好きで
家中に塗りたくっていてすぐなくなります。(汗)
この前、試しにハムスターのくるくるまわる運動器機?の軸に塗ったらケイデンスが上がりました。。(汗)

これからダイソーで買おうかな。。。。

では失礼いたします。

2019/1/19 11:23  [191-32836]   

 kapa_さん  

昭和平成さん

潤滑油だと油切れを起こしやすいと聞きます。

樹脂パーツの事も考えるとこんなのが良いかもしれません。

https://amzn.to/2CwABY9

レバーを買い替える場合の参考として、ミストラルのST-EF500より
ST-EF510の方がシフトダウンを3つまで一気に変速出来るようです。
(ママチャリに使用したST-EF510の4フィンガーがそうでした)

モノタロウにしてもamazonにしても値引きが殆ど無いので
アサヒで直接買った方が安いかも知れません。

ST-EF500の4フィンガーのみ偶に安くなることがあります。
https://amzn.to/2syJXhv
amazonの販売で1100円を切ったところを2回見たことがあります。
が、4フィンガーはパワーモジュレータ無のVブレーキには対応しないことになっています。
最近気付きました。

2019/1/19 16:22  [191-32837]   

 昭和平成さん  

やすりおさん、こんばんは。

ダイソーの潤滑油は、65mlですが、スプレー用の細いチューブが付いていて便利です。ダイソーには確かグリーススプレー、シリコンスプレーもあったと思います。セリアには、100mlのがありますが、ノズルで注油するタイプですね。

amazonなどで、1Lのが¥900くらいでコスパ一番です。

2019/1/19 21:49  [191-32839]   

 昭和平成さん  

amazonでは、ミシン油1Lが800円くらいのもあるようですね。

2019/1/19 23:02  [191-32840]   

 昭和平成さん  

kapa_さん、詳細な情報どうもありがとうございます。
この情報が欲しくて、まさに質問しようとしていたところでした。

ST-EF510、良さそうですね。
検討させていただきます。

2019/1/19 23:12  [191-32841]   

 kapa_さん  

ST-EF500で良くて5400円以上購入品があれば
パーツダイレクトが安く買えます。

https://www.partsdirect.jp/shop/g/g10675
564/


キャンペーンを利用すると10%offです。


AZミシンオイル1Lが600円(税別)

https://www.customjapan.net/shop/g/g1065
8192/


だったので年始に購入しました。
年始のキャンペーンで10%OFFで購入しました。
購入先がカスタムジャパンなので一般的ではないですね。
経営が同じのパーツダイレクトでは販売していない様子です。

以前買った300mlでも結構持つのですが、チェーン洗浄剤を使わず走行100km程度で給油してミシンオイルを垂らして拭き取るを2〜3回する事で清掃を兼ねていおり使用量が多いためコスト考えてこちらにしました。
数年持つと思います。

2019/1/20 11:21  [191-32842]   

 やすりおさん  

昭和平成さん

早速ダイソー行ってみました。
シリコンスプレーありました!
値段は100円で容量は134ml(うち油74ml)でした。
あと、シリコンスプレーの隣に謎の「空気入れ」と書いてあるスプレーがあったので
試しに買ってみましたがこっちはイマイチでした。。
子供(22インチ)の自転車に空気入れた所3bar弱しか入らず。。
温かい環境ならもう少し入るかもしれません。

では失礼いたします。

2019/1/20 15:18  [191-32845]   

 kapa_さん  

やすりおさん。

100均の空気入れ缶は私も買った事があります。
使用したことはないのですが、LPGと書いてありましたので応急処置用だという認識です。
というか使う予定が無くなり倉庫に眠ってます。
LPガスがチューブに与える影響は分かりませんが、念のため入れ替えて置いた方が無難かと思います。
そのままにするにしても、時々エア抜けしていないかチェックしてあげてください。

2019/1/20 17:51  [191-32846]   

 skogenさん  

一般論ですが、、、シリコーンオイルのスプレーは洗浄剤として揮発性が高い有機溶媒が入っていることがあるので、グリスを流し落としたり、コーティングを剥がす可能性があります。適材適所ですので汎用は要注意。

うちの場合、200mLのミシン油で、4年以上、ロードバイクに乗り始めてまだ買い足したことがありません。CN-HG701の場合、100kmごとにミシン油を注して綺麗にすれば、5000km以上は優に使えてます(舗装路走行がメイン)。

こちらもチェーンに油を残し過ぎると、ハブのベアリングに滲み込んでグリスが流れやすくなるので、綺麗にした後は良く拭き取った方が良いです。

LPガスはゴムのタイヤからは抜けやすいと思います。LPガスはプロパンとかブタンで構成されていて、分子が大きいので一般論としては抜けにくいのですが、炭化水素の塊であるゴムと性質が似ているので、ゴムに溶け込んで外に抜けていく、という感じ。

化学的には還元性があるガスなので、ゴムそのものへの影響は小さいでしょうね。酸素を含んだ空気よりもゴムには優しいかも知れません。

2019/1/21 08:30  [191-32848]   

 鶏 泰造さん  

今回の不具合原因は錆のようですけど、シマノのトリガーシフターが「空打ち」しはじめたら、グリスが固まって戻りが悪くなっていることがほとんどです。パーツクリーナーでグリスを洗い流して、細いマイナスドライバーを使って給脂すれば、たいてい直ります。

2019/1/21 08:47  [191-32849]   

 やすりおさん  

kapa_さん, skogenさん

とりあえず抜いておきました。

>LPガスはゴムのタイヤからは抜けやすいと思います。LPガスはプロパンとかブタンで構成されていて、分子が大きいので一般論としては抜けにくいのですが、炭化水素の塊であるゴムと性質が似ているので、ゴムに溶け込んで外に抜けていく、という感じ。

プロパンガスって漏れると部屋の下にたまりますが、分子が大きいからなんですね。
タイヤにヘリウムガス入れたら微妙に軽量化できるかも、、と思っていたのですが(アホ)
分子小さくてすぐ空気抜けてしまいそうです。

ご助言ありがとうございました。

2019/1/21 10:33  [191-32850]   

 昭和平成さん  

skogenさん、コメントどうもありがとうございます。

>CN-HG701の場合、100kmごとにミシン油を注して綺麗にすれば、5000km以上は優に使えてます(舗装路走行がメイン)。

『100kmごとにミシン油を』←これは分かり易い目安ですね。

2019/1/21 19:46  [191-32851]   

 昭和平成さん  

鶏 泰造さん、コメントどうもありがとうございます。

>シマノのトリガーシフターが「空打ち」しはじめたら、
>グリスが固まって戻りが悪くなっていることがほとんどです。

こんなこともあるんですね。グリスが固まってくれたら困りますよね。
今回、シフトワイヤーの交換で、アウターケーブル内にグリススプレーを注入しましたが、
固まるグリスって、グリスが何年もつか分かりませんが、質の良いグリスを使わないといけませんね。

2019/1/21 19:57  [191-32852]   

ラピッドファイアーは固まってレバーが戻らなくなってくるので、1〜2年に一度は写真のようにレバーの回転部分にミシン油をドバッとさして、動きをスムーズにします。

長期旅行に行くと必ずシフトの動きが悪くなってきますが、この写真の部分にミシン油をドバッとさして、レバーの動きを軽くすると戻ります。

これラピッドファイアー型シフトレバーの宿命なのでメンテナンスはきっちりしましょう。

>アウターケーブル内にグリススプレーを注入
これ最悪です。絶対アウターケーブルにはグリスなんてつけない方がいいです。すぐに固着して動かなくなってきます。油は動きを軽くするのは一瞬でゴミと摩擦の温床なので、できるだけ使わないのがベストです。

油で整備をごまかすのは一番下手な人のやる3流整備なので真似しない方がいいです。
どこでもかんでも油を差しまくってる自転車屋には絶対自転車は触らせない方がいいですよ。気をつけて。

2019/1/22 09:52  [191-32853]   

 鶏 泰造さん  

グリスって「スポンジ(石けん基)に油を染みこませたようなもの」なので、使っているうちに油分が抜けてしまうのは、仕方ないんですよね。スポンジの種類によっては、多少、持ちの違いはありますが、いずれにしても定期メンテは必要です。

ケーブル類に塗るなら、ライナーの樹脂と相性が良いシリコングリスが良いですが、オイルだけにした方が最初のタッチは軽くなることが多いですね。

2019/1/22 10:01  [191-32854]   

 昭和平成さん  

道場長、いつもどうもありがとうございます。

>>ラピッドファイアーは固まってレバーが戻らなくなってくるので、1〜2年に一度は写真のようにレバーの回転部分にミシン油をドバッとさして、

こんなやり方があるんですね。シフターのネジを外して蓋を開けないといけないと思ってました。

>>アウターケーブル内にグリススプレーを注入
>>これ最悪です。絶対アウターケーブルにはグリスなんてつけない方がいいです。すぐに固着して動かなくなってきます。油は動きを軽くするのは一瞬でゴミと摩擦の温床なので、できるだけ使わないのがベストです。

ああ、また、やってしまいました。整備のやり直し。

2019/1/22 21:41  [191-32856]   

 昭和平成さん  

鶏 泰造さん、どうもありがとうございます。

オイルの使い分け、適材適所はなかなか難しいですね。

2019/1/22 21:44  [191-32857]   



スレ主 tour-neyさん  

その1→https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-31366/


その2→https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-32374/


満杯になりましたら此方へお願いします。

ソーラーパネルとバッテリー、発電してみませんか?というスレです。自転車ライトも充電して使いまくろう(笑)

バッテリーの情報は日進月歩ですので、いいのあったら追記お願いします!

2018/12/30 19:48  [191-32682]   

PS5Bについては現時点は安全性について未知数なので僕の記述は削除します。
個人的に使うのは自己責任でいいですが、お薦めしたようになると責任を負えません。
自転車道場で扱うには無理なので終わりにします。危険性の指摘については続けてくださっていいです。以上です。

2018/12/30 23:50  [191-32686]   

 kapa_さん  
無負荷時 19W扇風機駆動 自宅コンセント

その1で紹介した正弦波インバータ

https://amzn.to/2F0tsmH

波形が気になったので測ってみました。
無負荷の時は0V付近に波形の乱れが見えますが、負荷かけたら想像以上に(安物だからもっとカクカクしてるかと)きれいな波形が出てました。
無負荷時の0V付近は半導体の特性上仕方ないかなと思います。
最後のは自宅のコンセントの波形です。
こちらの方が歪な波形でした。
(これは以前測った事があるので知ってましたが)

2018/12/31 11:33  [191-32687]   

 kapa_さん  

すみません。
私が買った時より大分値上がりしてました。
当時6000円くらいで買えました。
この値段ならもっと良いのがあるかも?

2018/12/31 11:35  [191-32688]   

 やすりおさん  

危険性についてです。

PS5Bの事故と関係あるかは判りませんがリチウムイオン電池は高温が苦手(?)みたいなので夏場のエアコンのない倉庫みたいな環境での運用は注意したほうがよさそうですね。
https://electric-facilities.jp/denki1/li
thium.html

2018/12/31 12:34  [191-32689]   

 skogenさん  

なるほど、勘違いしてました。

“PS5B site:nite.go.jp”で検索すると出てくる報告書によると、「当該製品のリチウムイオン電池セルが内部短絡により出火」とありますね。ACアダプターでは無くリチウムイオン電池からの出火なんですね。

交換前のACアダプタは29.4V-2.8A、交換後のACアダプタは29.4V-2.0Aとなっていますから、パワーを落としてますね。対症療法です。

充電制御部分は共用していると思いますから、充電制御電流が大きすぎるって事でしょう。短時間充電を重要視し過ぎたか、回路の設計ミスか、通常の規定充電電流に耐えれない粗悪なリチウムイオン電池セルだったのか、そういうところでしょうね。

あと、出火したのは2017/6と2017/10で、一方は倉庫内での充電とありますから、高温の環境だった可能性はあります。まともな大容量モバイルバッテリーなら温度を測定しているはずですけどね。

という訳で、ディープさんがパワーの小さな太陽電池パネルを使うというのは、奇しくも正解だったのかも知れません。

ただ、そういう設計はとても気持ち悪いです。過大入力で爆発なんて、なんのための制御回路?

ーーー以下、今となってはどうでも良い話ーーー

ACアダプターの内部負荷は次のように考えています。

現在のACアダプターはスイッチング電源になっていて、100Vを直接整流して、それをスイッチ素子でON/OFFして、そのON/OFF比で電圧を下げます。前段が整流回路、後段がDC-DCコンバーターです。

例えば、最終的に20V-5Aの出力を得ようとすると、整流後の100Vを5:1のON/OFF比でスイッチして20Vに変えます。パワーは同じですから、日本の商用電源だと初段は平均で100V-1Aをスイッチング回路に出力します。

電源電圧が200Vの場合、200V-0.5Aをスイッチング回路が受け取ります。

どちらもパワーは同じですが、電源電圧が高いほど回路に流れる電流は小さくなります。導体部分での損失はR*I^2に比例するので、電流が小さいほど無駄なエネルギー消費がなくなります。電気自動車が高い電圧を使う理由です。

ですので、220Vで使う場合、100Vで使う場合に比べて前段から流れ出る電流は小さく、ACアダプター内部の損失、つまり、発生する熱は小さくなります。

2018/12/31 14:43  [191-32690]   

タイトリスタ! さん  

2018/12/31 15:29  [191-32691]  削除

>危険性の指摘については続けてくださっていいです。

モバイルバッテリーについては、電気用品安全法の規制対象になる様ですね。平成31年2月1日以降はバッテリーとしてのPSEマークの取得が義務付けられる様ですから、購入を考えている方はそれ以降に発売されるものを検討した方が安全面を考えると良いかもしれませんね。結果として販売価格が上がる可能性はありますが、こう事故が多い状況を考えれば仕方ないでしょう。特に輸入品は、事故を起こしても是正措置ができない状況の様ですから、粗悪品については早く淘汰してもらわなければ困ります。使用するのは自己責任かもしれませんが、出火でもしたら近隣住民も被害を被る可能性もあるわけですから、自己責任の範囲で終わる話ではありませんし。

また、うがった見方をすれば、PSEマークの無いバッテリーは平成31年2月1日以降輸入も販売も規制されるわけで、それまでは在庫をさばこうとする業者が値引き攻勢をかけるかもしれませんね。

ーー以下経済産業省からの通達

本日、「電気用品の範囲等の解釈について(通達)※」を改正し、今後ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法に基づく規制対象と扱うこととします。
なお、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定しますが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなります。

2018/12/31 15:29  [191-32692]   

 やすりおさん  

>あと、出火したのは2017/6と2017/10で、一方は倉庫内での充電とありますから、高温の環境だった可能性はあります。まともな大容量モバイルバッテリーなら温度を測定しているはずですけどね。

下記ページの口コミみると安全装置はついているようですね。
https://review.rakuten.co.jp/item/1/3535
89_10000015/eouy-i0nvh-cc19_2_150408729/
?l2-id=review_PC_il_body_05


私は特に太陽光発電など行っているわけではなのですが
PS5Bって(無印含む)どのくらい販売され、そのうちどれくらいの数が問題起こしたのか気になります。
100万台売れて二件の事故なのか、1000台売れて二件なのか、、
他にもちょこちょこ故障しているのかなどなど、、、
インターネットの情報だけだと他の製品に比べて良いのか、悪いのかが全然よくわかりません。。

モバイルバッテリーも飛行機の持ち込み方法について規制があるなど潜在的なリスクはあるのが現状でしょうね。
PSEマークといっても自主検査みたいなので、大手メーカーの不正検査などのニュースみると
あんまり安心できませんが、タイトリスタ!さんのお話の通りなにか問題があって、それがバレてしまい
公になったときの対応(HPの告知や深い謝罪の表現)は大手メーカーのほうが日本人の気質にあっていると思います。

PSEマークの取得代行サービスもあるみたいですね。。(汗)
ですが取得には多少なりとも費用がかかるのであまりに危険なモバイルバッテリーは
タイトリスタ!さんのお話の通り現状よりは少なくなると思います。

2018/12/31 18:20  [191-32693]   

 kapa_さん  

skogenさん

>充電制御部分は共用していると思いますから

普通そう思いますよね。

私が共用していないと感じたのは

・発火事故の対策がACアダプターを対策品に交換することで終了していること。
 (共用していたら太陽光パネルでの充電時には関係ない)
・ACアダプターに比べて絶対数が少ないとは思いますが、太陽光パネルで充電している時の発火事故が報告されていない様子であること。
・ACアダプターに充電中、充電完了のランプがあるような表記
 (流れている電流で検出出来そうなので共用しても表示可能と思いますが、汎用品のACアダプターには付属していないでしょう)

です。
太陽光パネルでの充電時の対策が出来ていなければ、R2-D1さんが経済産業省に問い合わせした時点で使用しないよう注意されていると思います。
(経済産業省が把握してる前提ですが、把握していないということは考えにくいです)

また、結果論ですが道場長が80W程度発電している太陽光パネルを接続して問題無かった点もいくらか考慮しても良いと思います。

充電電流についてちょっと調べてみました。
https://antenna1st.com/home/point/point6

一般的には120000mAであれば120Aまで流しても良さそうですね。
無理ですが。


スイッチング電源について例題の場合

100Vの場合 ON 1 : OFF 4
200Vの場合 ON 1 : OFF 9

になると思いますが、ON時に流れる電流は同じで100Vも200Vも5Aにならないと計算が合いません。
この場合はスイッチング素子までの導体による損失の話になるのではないかと思います。

電気自動車に関してはモーターまでの電圧が高い上に消費電力が大きいため、電圧を高く設定するほど電線に流れる電流が小さくなり導体(電線)での電圧降下や損失を抑える事が出来るのだと思います。

2018/12/31 20:28  [191-32694]   

 kapa_さん  

以前マキタの充電式クリーナーが話題に上がってましたが、本日ホームセンターにてサイクロン化できるアタッチメントがあったので買ってみました。

アマゾンだとこれ
https://amzn.to/2R19Epr
A-67169 ¥ 2,741

ですが、ホームセンターでは売り出し中なのか2600円でした。

買ったのですが、本体を持っておらず使い勝手は確認できておりません。
もともと本体は購入するつもりだったので先行で買ってしまった形です。
(本体先ほど注文しました)
希望があれば本体が届いたらレビューしますが、こっち見たほうが早くて正確ですね。

https://makita-cleaner.com/cyclone_attac
hment_a67169_review/

2019/1/2 15:09  [191-32705]   

 kapa_さん  

家庭用の紙パック掃除機に付けてみました。

ちゃんとゴミが分離されてクルクル回ります。
ダイソンと同じと考えちゃダメですが、パックの消耗が劇的に少なくなるはずですしゴミも捨て易いです。
見た目も吸い取った感があるので楽しいです。
コード式のダイソン重いしこれはこれでアリかと思います。
(廃棄の奇麗さは当然普通の紙パッククリーナー程度のはず)

社外品もあるようです。

https://amzn.to/2BTRU4Y

2019/1/2 19:56  [191-32710]   

 R2-D1さん  

この所曇り空が多く、特に雲が厚い時は、100Wのソーラーパネルで1W未満から7W位の間を上下している感じです。但し、時々太陽が顔を出すと、30W〜40W位発電されますので、やはり100Wパネルはさすがだなと思います。

kapaさん
>太陽光パネルでの充電時の対策が出来ていなければ、R2-D1さんが経済産業省に問い合わせした時点で使用しないよう注意されていると思います。

仰るとおり、経済産業省の方は使用の中止を促すような事は言っておらず、あくまでも過去の出荷分の問題について説明していました。あと、メーカーにも問い合わせのメール(日本語対応出来るスタッフが手薄のようですので英文で)を送っていますが、正月からなのか、まだ返事が返ってきてません。

2019/1/4 00:38  [191-32713]   

 skogenさん  

交換前のACアダプターは80Wぐらいですから、もし充電制御回路を共用しているとパワーが大きな太陽電池でフルに発電させて使うと、爆発・火災の危険がありますね。大容量Li-ion電池は設計が信用できない機器は使いたくないかな。

> ON時に流れる電流は同じで100Vも200Vも5Aにならないと計算が合いません。

ご指摘の通り、私の説明は間違ってますね。
DC DCコンバーターはいろいろな方式があり、考察は不十分ですが、同期式のスイッチング素子とLCローパスフィルタで実現すると、OFFの時間も初段の電源との間に電流が流れます。平均すると電源から流れ出す電流の二乗平均値はON/OFF比に関係なくほぼ一定になっていました(ちらっとシミュレーションしてみました)。

電気自動車はkapa_さんの説明の通りです。電源電圧を高くした分、電流を小さして、出力を同じにできます。しかし、電源の内部抵抗とか銅線部分の抵抗は同じなので、電流を小さくすればそこでの損失を抑えることができる。大まかに電圧が2倍になれば、内部抵抗による無駄な損失は1/4になります。(出力を同じにする、という操作があるので、計算はやや面倒ですが、大まかにそれぐらい)

DC DCコンバーターの損失計算は複雑ですが、同じ理屈で考えたのが短絡的だったみたい。スイッチして時分割するというところが単純じゃ無いですね。

2019/1/4 08:56  [191-32715]   

 kapa_さん  

マキタの充電式クリーナー18V本体のみ(バッテリーあるので)
https://amzn.to/2BXyxIb
が届いたので上で紹介したサイクロンアタッチメントをつけてみました。

ゴミの分離はかなり細かい粉状のゴミも分離出来ているようです。
T字のノズルで掃除しているときは問題無いのですが、先細のノズルでちょこちょこ掃除する時は重くて邪魔な感じがします。
吸引時以外は水平より下に向けていないとゴミが逆流したり、変なところに詰まったりするようです。
ハンディクリーナーはちょっとした掃除に使うため、コンパクトな形状でチョコチョコと使いたいのですがそれには向いていませんでした。
コード式の掃除機につける事ができたので、「こりゃあ良いや」と勢い余って社外品も注文してしまったのですがハンディでは使わないかも?

クリーナー注文する際はスイッチの方式や紙パック式などの違いがありますので注意してください。
(気づかず適当に注文しました)
https://www.makita.co.jp/product/syuuzin
_series/index.html


また、マキタには充電式の暖房ジャケット
https://www.makita.co.jp/product/li_ion/
cj204d/cj204d.html

というのがあり、これのバッテリーホルダーにはUSB電源の出力機能があります。
災害時にはこれもスマホの充電等に使用可能です。
容量も大きい物が多いのでモバイルバッテリーの比になりません。

ジャケット自体はカイロを3個貼りつけた感じの暖かさで、
「バッテリー重いし、これカイロでいいんじゃね?」
という一品です。
服としては非常に暖かい服です。

2019/1/4 18:45  [191-32722]   

PS5Bが発売中止になったのは本当に残念です。太陽光パネル充電専用でACアダプタつけないで発売すればいいのにと思いますけど、安いいいバッテリーなのでもったいないです。
 僕は2個使ってますけど結構重宝しています。1kWhくらいのバッテリーが5万円くらいで出てきたらうれしいんですけど。10kWh=100万円と1kwh=5万円が当面の価格の壁。

マキタサイクロンアタッチメントは僕も、邪魔、いらんわと思って買いませんでした。
せっかく小型軽量ほうき代わりで買っているので、大きく場所とって重くなるのはNGでした。このあたり自転車の製作と共通します。とにかく1gでも軽く、いらないものは全部外すが王道。

暖房ジャケットは作業していると暑くて半そでになるくらいなので、あんまり必要性感じないです。人体への害とか影響もありそうで、僕はあんまり電気で身体をくるみたくないです。
しかしマキタもいろいろ出してますね。

3日ほど前に中学生相手に直流生活の話しました。時間あったら見てください。
https://youtu.be/GxP_7mIeYgI

今ライフスタイルの転換期なので、なかなか面白い時代です。

2019/1/22 10:12  [191-32855]   


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