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自転車道場

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今、右肘と右膝痛めていて変な力入れて走ると帰ってから右膝腫れるし肘は痛いし、リアルに走り方の影響がわかって面白い。ダンシングが膝に悪いのもわかった。

 力まかせで走ると痛くなり、力抜いてタイミングで走ると痛みは出ない。いつも70分で走っている峠を80分で走ると何とかセーフ。もがきは身体に悪く、平坦60kmで走るのををじっと我慢で50kmにセーブ、10km落とすと、ウソみたいに力を使わない。

 自転車は力を入れて走るのではなく力を抜いて走る。このタイミングが難しい。たとえば車輪を手で出来るだけ早く回してみてください。加速するには回ってる車輪をつかんで押しますが、タイミングを間違うと逆に減速します。車輪握った瞬間ブレーキがかかり、それ以上の力で押さないと加速はできない、実はブレーキかからなければ少しの力で加速は可能です。大きな力は体力のある人しか出せませんが、回転を邪魔しないことは誰でもできます。
 すごく体力のある人が最高速度は50kmも出ないという場合、最も速度が上がるタイミングで力を出さず、進行を止めるタイミングで力を出していることがよくあります。一言でいえばタイミングがずれてる。
 固定ギアはタイミングのずれがよくわかります。ブレーキのかかるタイミングで力を入れると自転車は止まります。フリーのギアだと空走するので気づきませんが固定ギアだとガツンと止まって、転倒しかけるので「ここは力を抜く」と学習します。力を抜かないと固定ギアでは安全に走れません。力を抜く場所で力を入れると膝も壊します。

 力抜く場所どこやねん!と言われても、自分で修行積んで身体で覚えてもらうしかありませんが僕の経験では360度ペダルを回転させる時、力を抜いている区間は90%、力を入れるのは10%位です。力を抜いて走れない人は「自転車きつい」→電気の力を借りよう→電動アシストへになります。重量6kgのカーボンロードに乗っても力を抜いて走れないと疲れるのは同じ「自転車きつい」のままです。体力のあるうちは疲れても走れますが無くなれば電動アシストへになってます(実例を何人も見てる)

 手の使うタイミングを知る遊び実験
*用意するもの 前輪タイヤが減ってもいい自転車。ボロ自転車でOK。
☆やり方 
 平坦路で自転車にまたがり停止。足を一切使わず、ハンドルを前後に動かすだけで前へ進む。1km走れれば合格。前輪タイヤが減るのでボロタイヤで遊んでください。
 ハンドルを回すタイミングを間違うと動きません。重心移動と手の力を入れるタイミングで前進エネルギーを生みます。タイミングがあえば速度も上がります。
注意 いい大人が何遊んでるねんと、近所の視線が気になる人は「3密を避け」人のいない場所でやりましょう。

 到達点
「自転車は手だけで動く」というのを理解できる。
 加速時の手の使い方とタイミングを理解できる。
 
 ナマケモノはムダな力を使わない。体力に頼らずタイミングに頼って走ります。時間があったら手走り遊びしてね。

2020/8/3 08:55  [191-38053]   



自転車道場

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4年前のナマケモノ走行会で教わった「引き足」の意味が最近になってようやくわかってきたような気がいたします。
(間違ってたら遠慮なくダメ出ししてください)
いままでは、文字通りハムストリングスに力を入れてペダルを図のAの位置からBあたりまで引き上げるという意識でやってました。
この意識に基づく動作だと確かに推進力になるのですが、負荷をかけ続けるとハムストリングスが攣ります。
足が攣るようじゃナマケモノ走行が出来てるとは言いがたいと自覚していました。

ここ数ヶ月、コロナ禍のなか遠出は控えてますが、ママチャリの週末買物ポタで30〜40kmは雨天でない限りやってました。
ママチャリなのでフラットペダルです。ハムストリングにいくら力を入れても引き足にはなりません。
その代わりにAの位置で足をたたむという意識で力を入れずにペダルをBの位置に運ぶ動作をしてますが、これだけで速度があがります。
本日クロス(フラットペダル)で100km弱のサイクリング(久しぶり)をしましたが、加速時は「足をたたむ」意識で走り、その効果が確認できました。
意識の仕方は人それぞれですが、図のAで力を抜くことで@で加える推進力を妨げない。
同じ動作をビンディングでできればA→Bでも推進力が生じ、足が攣らない=ナマケモノ走法。
次はビンディングでやってみますが、そういう理解で合ってますでしょうか。

2020/8/2 18:34  [191-38046]   

両足でやってください。180度位相がずれて@で加える推進力もいらなくなってきます。それに手も加われば手だけでも推進していきます。50点、4つ足走法まで、あと少し。

2020/8/2 22:33  [191-38048]   

 走るペンギンさん  

肘を絞って踵を吊る。

言葉も動作も難しい。でも走るのは楽しい!

2020/8/3 00:11  [191-38049]   



スレ主 ヘラーマンさん  

互換性のある部品の情報を皆で共有するスレです。
シマノのコンポーネント部品など、殆どのグレードは2世代前になると消耗品は製造中止となります。それで結構困るのが、ブラケットフードなどの紫外線での劣化が激しいゴム製品です。

すでに4500のブラケットフードは市場にありませんので別のフードで代用しないといけません。こういった感じで、すでに製造していないけどこの部品使えばベストフィットとか、完璧じゃないけどなんとか使えると言った情報を知っている範囲で教えてほしいです。

皆さんよろしくお願いします。

2020/7/31 08:14  [191-38015]   

スレ主 ヘラーマンさん  

では1番手行きます。

1・ST-3400にはST-A070ターニーのブラケットフードがドンピシャで使用可能です。ただA070特有の親指の付け根あたりのワイヤーを通す穴が空いたままになりますが全く問題ありません。


2・ST-4500のブラケットフードは、ST-4600のものが使用可能です。インジゲーター上部に隙間ができる程度なので使用上の問題はありません。


ST-4500など性能や耐久性が高いのですが消耗品がなくなるとお手上げですので、買えるときに買っておきましょう。ゴム製品なので大量に買うのはどうかと思いますが、紫外線を当てなければ8〜10年ぐらいは大丈夫です。

2020/7/31 08:14  [191-38016]   



スレ主 ヘラーマンさん  

ROTORの後追い感がありますが、カンパニョーロもグラベル用コンポEkarでついにリヤ13速になるようですね。

海外を含めいくつかのサイトで紹介されていますがcbn blogがわかりやすいかな

cbn カンパニョーロの最新コンポ Ekar 1x13に関する情報のまとめ
https://blog.cbnanashi.net/2020/07/14768



以下抜粋
・Campagnolo Ekar 1×13というグラベルコンポが登場する
・WilierのグラベルバイクJenaの完成車オプションにフライング掲載されていた
・ブレーキは油圧式でローターは160mm AFS(それ以外のサイズオプションがあるかは不明)
・少なくとも40Tのフロントチェーンリングが存在する
・カセットスプロケットは9-42Tが存在する
・チェーンは専用の13speedチェーン
・ハブはN3Wと呼ばれる
・先日発表されたSHAMAL CARBON DISC BRAKEは既にN3Wを搭載している
・N3Wハブは現在のカンパニョーロハブよりも4.4mm短い
・N3Wハブはスペーサーを装着することで10, 11, 12スピードにも対応できる
・シフトに電動のEPS(Electronic Power Shift)版が用意されるのかどうかは不明
・イタリアの自転車産業は8月に長期休業することが多いため正式発表は遅くなるかもしれない
・完成車の価格情報から推測するとEkarのグレードはChorusと同等、SRAMで言うとForce eTap AXSが近い(出典はmtb-news.de。現在はページが削除されている)


シャマルカーボンの新型ハブも13速対応のN3Wみたいだし、このホイールはグラベル用カーボンリムホイールのエントリー版みたいな感じでしょうか。USBでもCULTでもない通常のスチールベアリングハブというところでBORAと棲み分けしてる感じですね。なんでカーボンエンデュランスホイールを出してきたのかと思えばそういうことだったら納得です。

2020/7/30 12:59  [191-38005]   

前シングル後13速は1×13=13速 フロント2速なら後7速で14速、リアスプロケは鉄多くフロントより重くなるのでリア42みたいなギアは相当な重量が予想できます。チェーンも8速用より耐久性落ちるだろうし、いったい何のメリットがあるんでしょうね。

値段は相当高くなって変速は減り、耐久性は落ち、メーカー以外の誰が喜ぶんだろう?
企業って自分の利益優先して客が望んでいないものを押し売りするようになったら倒産間近。
13は欧米では不吉な数字なのでカンパ13速で終わるかも・・・。

シマノも来年100周年で12速になるのかもしれませんが、過去の部品を全く使えず、全部買い換えで値段ばかり上がるなら、パナのジェッタ−みたいに、みんな8速に戻ってくるかもしれません。
僕は11速で何の不満もありません、12速や13速になってフロントシングルになるならフロント2枚で後ろ8速で十分です。段数増えると変速調整難しくなり、Di2みたいな電動に逃げる(自転車屋はみんなDi2に逃げてる)電動変速使わないとダメなものなら8速で十分かなと思います。

カンパ13速とシマノ12速、どれだけ売れるのか楽しみです。
ルビノプロみたいに新型全く売れず、陰で旧型復活させて売るようになったりして・・・。

2020/7/30 22:41  [191-38007]   

 tour-neyさん  

シマノは1x14速のパテント所有しているしなぁ...
フロントシングルは変速機の癖も強くて、ワイヤーの張りがキツく変速操作も重い、レスポンスだって微妙...勿論、整備する側のコメントですが。

あとはいちいちローにするのに面倒。従来のフロント変速落として停止...をすれば、再発進も楽なのですけどね〜
まぁあんまり悲観してるとウザいとか、懐古主義とか、更にそもそもシングルギア(ピスト)VIPER乗っている人に説得力もないので、これくらいで失礼します。

2020/7/30 23:04  [191-38008]   

 うーむ。。。さん  

ヘラーマンさん、情報ありがとうございます。

>・N3Wハブは現在のカンパニョーロハブよりも4.4mm短い
をみて、ひでぇなぁ、フランジ幅が短くなるとは、おちょこがひどすぎまともにホイール組めなくなる、DBの場合は横剛性むちゃくちゃじゃん!と思ったけど、あれ?短くなるのはフランジ幅でなくフリーボディの話?長いんじゃなくて短い?どういう意味?と混乱し、よく読んでみると

>・N3Wハブはスペーサーを装着することで10, 11, 12スピードにも対応できる

あれ???なになになに?どんなスペーサー?とさらに分からなくなり調べてみたら、実質的にフランジ幅は同じ、カセットの幅は(ほぼ?)同じで、13速はフリーボディの幅を減らし、幅を減らしたところを独自形状ですぼませて今のフリーボディでは実現出来ない9Tを実現する、9Tがない12速以下の旧コンポではフリーボディを外側に延長するアダプタを噛まして同じ形状にして互換性を持たせる、ということなんですね。目から鱗ですね。
この方式なら、もしかして既存のホイールもNヨW(笑)ハブを使って、もしくはNヨW互換フリーボディを用意して互換性を持たせられるかも!(ビジネス的に期待薄)

まぁ私も10sで全然問題ないですけど。

2020/7/31 00:10  [191-38010]   

 tukubamonさん  

素人の書き込みを見るとBMXで市街地を走るとか、クロスバイクなら40cとか太いタイヤが格好良いと思っているみたいですね。
合わせてスプロケは大きい方が格好良い。
フロントの変速機があると、使わないし壊れるし邪魔だという感じ

フロント40Tならせいぜいリヤ最大35Tくらいが旧来の感覚ですが、ロードもデフォルトで30Tとか普通になりつつありますから「乙女ギヤ」という言葉自体が昭和(古くさい)になりそうです。

2020/7/31 01:58  [191-38012]   

スレ主 ヘラーマンさん  

道場長はそう言うだろうと思ってました(笑)

今回のすごいところは、うーむ。。。さん お気づきのN3Wハブにあると思ってます。旧製品と互換性をもたせつつ13速にも対応させるのがカンパらしいです。最近のシマノならあえて互換性なくしそうですが、100周年の12速はどうなることやら・・シマノはまた古き良き部品がなくなっていくのか・・(汗)


うーむ。。。さんの

>NヨW互換フリーボディ

は出そうな気がします。出すためにこういう構造にしたのじゃないと意味がないですもんね。ついでにいうとクイックハブの旧製品もフリーの交換で13速対応できるなら素晴らしいのですが。まあ私みたいなシマノコンポユーザーには関係なんですけどね・・



あとtour-neyさんのこれですけど

>あとはいちいちローにするのに面倒。従来のフロント変速落として停止...をすれば、再発進も楽なのですけどね〜

私は基本ほぼインナーだけで走ってるので普通にやってます。レバー倒し込んで3段落としできるのでフロント落とすより楽かも?


tukubamonさんの

>フロントの変速機があると、使わないし壊れるし邪魔だという感じ

これは、確かにお店でも調整下手だったりしますから、一般ユーザーだとほとんどフロント変速使ってないんでしょうね。大きなスプロケも自転車が普及した証ですかねー

2020/7/31 08:12  [191-38014]   

 鶏 泰造さん  

トップやローでのチェーンラインてどうなるんでしょうか(^_^;)。
振り幅が大きくてフリクション増えたりしないのかな?

 元機械屋としては、9Tのトップギヤというのも抵抗あるなぁ。かつては「12T以下は伝達効率が加速度的に悪くなるから、なるべく使うな」って常識でしたけど(^_^;)。

 スプロケの慣性が大きくなることによるトラブルも心配です。現在、MTBに9速でローギヤ32Tのスプロケが付いていますが、ある程度のスピードから足を止めると、フリーの慣性が残ってて、チェーンが前に押されてたるみます。それでチェーンが外れたことはないし(FDがあるおかげ?)、RDのスプリングテンション上げれば何とかなるのかも知れませんけど、大丈夫かなぁ。まあ大丈夫なんでしょうけど、テンション上げてフリクション増えたりしないのかな?

2020/7/31 08:21  [191-38017]   

 メガニウム584さん  

新型シマノフリーでも新型カンパフリーでもフリーボディはどうせ鉄はなくアルミなんでしょう?
シマノ鉄フリーボディが存在する10速や11速まででないと私は管理しきれない気がします。

2020/7/31 12:10  [191-38019]   

 うーむ。。。さん  

逆にそんなに鉄が必要ですか?私の貧脚ではアルミでもそんなに困りません。
昔の10sフリーボディでは、シマノだけ鉄が設定され、カンパはアルミだけだったかと思います。なので当時のシマノ対応版はカタログ値よりだいぶ重たかった。。。
#シマノの方が溝が浅いからでしょうかね?

確かにアルミで「全く」困らないではなく「そんなに」困らないという表現なのは、使ううちにスプロケがボディに食い込んで出にくくなることがありましたが、強くトルクが掛かるローギアの方は数枚のセットになっているので食い込みにくくなっていますし。
あと最新の奴は表面処理が変わって、より硬くなっているようです。
交換も簡単なので、ある意味消耗品と考えて軽さ優先にしているのかも知れません。
あと誰だったか忘れましたが、食い込み傷が出来るのはいきなりガツンと踏むからだ、ペダリングが悪くスムーズでないからだ、と言うのも見て、あぁそうかもなーとも思いました。

プロやトップアマでレースで勝ちを狙っているような人の脚力はわからんので何とも言えませんが。

2020/7/31 17:44  [191-38021]   

鉄は品質落としても、それなりに持ちますがアルミは品質落とすと全く使えないので、お金に糸目をつけず作る時はいいですが(サンツァーシュパーブ、カンパレコード、デュラエースetc)利益だそうと品質落とした時はヤバイです(カンパミラージュ、シマノソラetc)

どこまでいい部品を作ろうという気持ちがあるかどうかです。
カンパのフリーボディはシュパーブほどの品質はなく金儲けが見え隠れしているので、僕はあんまり信用してません。スプロケ食い込んで抜けないのも実際に見ているし・・。
シマノは完全に守銭奴の方に舵を切ってるので、出来ればアルミではなく鉄で作って欲しいです。

とにかくコスト削減みたいなことになると、ゴミ製品しか出来ないので品質より金儲け優先なら最初から鉄使って「いいかっこ」しないで欲しい。スラムもアルミでエグイし、高価ですぐ壊れるというのが使う側には最悪。メーカーの金儲けには最高!でもユーザーもバカではないのでそんな高かろう悪かろう商品ばかり売ってると自転車業界全体が廃れていくでしょうね。13速化がそうならないことを願います。

2020/7/31 18:58  [191-38023]   

 twwxさん  


>かつては「12T以下は伝達効率が加速度的に悪くなるから、なるべく使うな」って常識でした
シマノの純正プーリーは両方11tですよね。スプロケよりも、最大巻取りのテンションプーリーの方が曲がってる気はします。調整部分で、伝達部分ではないのでやはり違うんでしょうか。道場では聞きませんがビッグプーリーはやっぱりいいんですかね。

>チェーンが前に押されてたるみます。
ここで思い出したのは、これです。
 走行中にチェーン落ちした、驚きの理由。 ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ
https://roadbike-navi.xyz/archives/1215/
#i-2

失敗実例として。

ロードはフロントリングが50-34tでコンパクトという大きさなので、リアのローギアの歯数34tから上げるより先にフロントを下げるべきに思います。46-30tを出したGRXは、いいところだと思います。
フロントシングルはトップ9Tが欲しくなるんですかね。小径車にはおいしいんじゃないかと思ってます。メトレア?にあった9Tカスタムがシマノでも出来たんだったかな。小径にディスクブレーキはいらなさそうだけど、気になっているモデルにスルーアクスルのディスクモデルが出ました。Lサイズも新設。4ピストンのロード用セミ油圧ディスクキャリパーJuin TECH GT-Fなんかも気になるところです。対向2ピストンのR1はほぼ見かけずにTRPの一人勝ちっぽかったですが巻き返すか。9TはスラムXDRで対応。
 CARACLE-COZ DB(ディスクブレーキ) rev.0 [20インチWO451]
https://www.caracle.co.jp/products/cz-db
00


カンパ知らないので余計な脇道にそれまくりました。

2020/7/31 22:07  [191-38025]   

スレ主 ヘラーマンさん  

チェーンラインはトップ〜ロー間のピッチがわからないとなんとも言えませんけど、仮想のフリー幅自体はほぼ同じとしたらシマノやカンパの11速とそう変わらないのではないでしょうか?フロントシングルならダブルのインナートップとかアウターローよりはマシになるのでは?

でもFDがないと、ローやトップ側で段差とかでチェーンが暴れたときにクランク回していると外れそうで怖いですよね。
9tもフロントシングルで40tに合わせたら必要なんでしょうけど確かに気持ち悪い気がしますね。

あとフリーですがカンパフリーはスプラインの溝が深いので、アルミでもほぼ問題になることはないと思います。要はシマノの浅いスプラインの場合に柔らかいアルミだと噛み込みがひどくなった場合にスプロケが抜けなくなるってことですね。まあ私もうーむ。。。さんと同じで、特に高いホイールなんかはアルミ電解処理フリーでも仕方ないとは思います。流石に使い倒す目的のゾンダなんかは鉄フリーにしてほしかったですが。

でもシマノもどうなるかわかりませんよね。MTBの12速とか見てるとフリーごと変えてきそうな・・そんな気がします。互換性なくされると旧世代ユーザーは消耗品ストックが増えるので辛いなぁ。

それとシャマルカーボンDBのスポークは、前はロータ側、後はドライブ側がベントスポークだそうです。それにしてもこの価格帯でベント使うとは・・ここでも差別化しているようです。

2020/7/31 23:14  [191-38026]   

 メガニウム584さん  

だいばくはつする新シャフトといい、かじられるアルミフリーボディと言い、これこそ強度がほしい箇所なのに悲しいですね。
アルミフリーボディは他所でもかじったのを見ましたからシマノフリーだと形状的にアルミと相性悪い気がします。

2020/7/31 23:15  [191-38027]   

 鶏 泰造さん  

twwxさん

 トルクがかかっていないディレイラーのプーリーなら、コグに較べて影響は小さいと思います。ビッグプーリーは理屈の上からは効率は良いはずですが、ブラインドテストしてわかるレベルかどうかはわかりません(^_^;)。

>46-30tを出したGRXは、いいところだと思います。

 そうなんですよ。私はアウター50Tのときは、平地ではスプロケ21Tか19Tで走っていることが多いのですが、チェーンラインが真っ直ぐになるのはもう1〜2枚下なんですよね。それがアウター46Tなら実現できるので、GRX使ってみようかと思ったんですが、Qファクターが5mm広がっちゃうみたいなんです(40Cタイヤが入るチェーンステー幅を想定したらしい)。
 アルテのXC用が46×36なので、ローギヤ30Tにすれば何とかなるかなとも思うんですけど、そうなるとコンポ一式載せ替え(今は10s)になるのでためらっております(^_^;)。

2020/8/1 08:47  [191-38028]   

 鶏 泰造さん  

ヘラーマンさん

 確かに「たすき掛け」よりマシだとは思いますが、トップギヤとかローギヤって、レースの場合は勝負所で使うじゃないですか(私はローギヤは泣き所で使いますが)。そういうところで効率が落ちるのって、技術の方向性として正しいのかどうか、ちょっと疑問に思っちゃうんですよね。

 まあ今のところ、グラベルのプロレースって聞きませんから、ホビーライドなら気にすることないのかも知れませんけど。

2020/8/1 08:52  [191-38029]   

競輪の固定ギアでは最小は10Tがありますが、実際にレースで使う最小は11Tです。ハブの円周とギア間距離を計算すれば11Tより小さいのは無理が出ます。折りたたみ自転車でも11Tついています。

9Tになるとハブが異なりギアが被さるようになってます。折りたたみ自転車RENAULT MAGNESIUM 6はギア比47×10、この10tは特殊ハブです。9Tは現状のチェーンとギアの寸法では、かなりの無茶で、まともに動くのかなと疑問です。またリア変速は1度で動く限界は3枚飛ばしで、一度に10t軽くできるFD変速と比較すると、何度も3枚飛ばし必要で、もたつくと予想します。

メリットはフロントの変速整備なくなることですが、ギアの偏摩耗も現状よりひどくなりそうだし、デメリットの方が多いですね。こんな規格をアベノマスクみたいに押し売りしても誰も感謝する人はいないと思うけど・・・でもやるんでしょうね。消費者が完全に拒否して大赤字出るまで、やり続けるはず。自分の仕事にプライドないんだろうな・・。

2020/8/2 14:20  [191-38045]   



自転車道場

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スレ主 メガニウム584さん  

その7です。満杯になりしだい、お引っ越しして下さいね(*´・ω・`)b

その6 https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-35032/#191-37975


その5  https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-31108/


その4 https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/

ThreadID=191-25766/

その3 https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/

ThreadID=191-20088/

その2 https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/

ThreadID=191-16674/

その1 https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/

ThreadID=191-11729/

概要...(コピペしてます)
良いタイヤ、悪いタイヤなど、タイヤの情報をこちらにまとめて後から参照できるようにというのが狙いです。
700C以外にもママチャリ用、小径、MTB用など幅広く情報を集められたらと思います。チューブの情報も出せるといいかと思います。
以下テンプレートです。※無理に使わなくてもいいです。
銘柄:
購入価格:
実測重量(タイヤ、チューブ):
乗り心地:
転がり、グリップ:
耐久性、対パンク性:
総合評価:

2020/7/27 23:33  [191-37989]   

 ヘラーマンさん  

メガニウム584さん、スレ立てありがとうございます。

私の昔のテンプレそのままなので、
組み合わせるホイールもあったほうがいいかもしれないので作ってみました。

---------------------------------------
以下テンプレートです。※無理に使わなくてもいいです。
銘柄:
購入価格:
実測重量(タイヤ、チューブ):
セットしたときの実測幅:
使用ホイール(ハメやすさも):
乗り心地:
転がり、グリップ:
耐久性、対パンク性:
総合評価:
---------------------------------------

こんな感じでしょうか?

2020/7/28 08:17  [191-37992]   

 ヘラーマンさん  

走るペンギンさん、インプレありがとうございます。

特にチューブレスは種類こそ増えてきてますが、インプレそのものが少ないので助かります。
チューブレスはWOと違ってホイールごとの相性が出やすく、性能うんぬん以前に物理的にはめられないといった問題が出ることもあり、実際に運用されてる方のインプレは非常に参考になります。

2mmの異物貫通パンクで20km走れるのはすごいですね。シーラントの効果ありといったところでしょうか?


IRCはチューブレスとしては古株なのではめさすさはダントツのみたいですけど、国内販売のみなので価格が高いのがネックですね。レディじゃないチューブレスで260〜270g程度の重量で1本5000円ぐらいで買えると選択技に入ってくるのですが・・不良品とかサイドカットなどでパーになることも考えると、2本で1万超えちゃうとキツイです。

IRCだと私が買うなら最新の、Formula PRO TUBELESS RBCCがいいかな?5世代目になって耐候性も上がり転がりも良くなって25cで270gと十分軽量なので次はこれ試してみたいです。2本で1万ぐらいにになるとありがたいんですが・・

もうHutchinsonもレディにふっちゃって軽量チューブレスは出す気がないようなので、IRCとコンチネンタルに期待してます。GP-5000TLもせめて280gぐらいになってくれればいいのですが、少し走った感じはそれほど重く感じないのでもうちょっと走り込んでから感想書きたいと思います。

2020/7/28 08:17  [191-37993]   

 走るペンギンさん  

ありがとうございます。今日も今日とて雨の中、蛙を避けながら走る日々です。

2mm傷は踏んだ瞬間に分かるので降りて手で回転させていれば塞がりますが、空気を高圧に入れ直すと再度裂け目が広がる状態。より小さな針金傷等は僅かに空気圧が低下した感じで、確認すると数秒で既に塞がっているようです。

ただ4代目Formula PRO TUBELESS RBCC(23c)と比較すると、同程度の傷に対して塞がりが悪いので軽い分耐パンク性は低いかな。

嵌めやすさは私でも苦労しながら素手でギリギリいける。相性問題はあるにせよ簡単な部類。

感触部分ではしなやかというよりモチモチ、むしろムチムチ系。チューブとリムテープ無し、シーラント多めでも外周230g台に入ると相当漕ぎ出しは軽く楽ですが、お餅のような感触は好みが出そうです。

2020/7/28 21:49  [191-37999]   



スレ主 tour-neyさん  

https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-37164/


此方の続きを用意します、宜しくお願いします。

2020/7/26 17:48  [191-37968]   

tour-ney さん、その2を有難うございます。
 後輪ハブシャフト調整後のサイクリングは来週になると思います。

> viperピストは、平坦では呆気ないほど普段と変わりませんでした。
 私の方は、同じコースの平坦30kmちょっとを走った結果、常用のロードに比べて、平均ケイデンスが82→80と落ちた代わりに、平均スピードが26.7km/h→27.5km/hに上がりました。重量(10kgオーバー→6kg台)のせいなのか、ロードにハブダイナモが付いているせいなのか、当日の風向きのせいか、新しい自転車で頑張ろうという心理効果なのか、それとも固定ギアがの方が効率が良いのか、未だわかりません。当たり前ですが、ロードはギアが選べる分、向かい風とかラクですね。軽いギアを選びすぎてるのかな。固定ギアホイールのOLD寸法をスペーサー使って130mmにしてますから、常用のロードにも入れらます。来週はそれで走り比べてみようかな。
 あと、固定ギアでゆっくり走るのが意外に楽しいと思いました。自分の足で移動している実感があります。ゆっくりだと、チェーンのテンションが一定せずに自分のペダリングがいかに下手なのかも実感しますけど。
 もう少し慣れたら、ビンディングにしてケイデンス上げてみようとも思ってます。

2020/7/26 21:12  [191-37971]   

 kapa_さん  

リブルクロモリさん

やってるかも知れませんが、ハブシャフトは左側の下(右側の削ったところの反対側)を削ると更に補正掛けられるハズ。


ガタについて、以前あまり気にしなくて良いと書きましたがその理由として
「上下に掛かる負荷より、前方向に掛かる負荷の方が大きい」
というのがあります。
乗り手を含めた自転車の重量が80kgとして、後輪に掛かる重量が45kgくらい?
段差を乗り越えるなどして3G掛かったら135kg
立ちこぎをしながら、ハンドルを引いけば、ペダルに150kg以上掛かってもおかしくありません。
チェーンリングがクランク長の半分くらいだとするとチェーンにかかる力は300kgにもなります。
(30tなど小さいサイズのチェーンリングなら尚更)
段差の衝撃などでズレが発生するような止め方は、自転車に使えないという事です。

ガタがあるとナット締める時に合わせながら止めないとダメなので、面倒という面がありますけど。

2020/7/27 01:45  [191-37972]   

kapaさん、コメント有難うございます。
 ハブシャフトは片側だけ削ってなんとかなりそうなので、両側は削ってません。削らなければいけない量が大きければそうしたかもしれませんけど。片側がビシッとしていた方が、ホイール嵌めの調整がやりやすそうな気がしますし。
 上下よりも前後のほうが大きな力がかかるからずれやすい(でも、ちゃんと締めたら実際はずれないから大丈夫)、というのは説得力ありますね。ディープさんの余計なものは挟まないほうが良い、という理屈もよくわかりました。きっちり締めこんで走ろうと思います。
 今、ハブシャフトがあんまりあっけなく削れてしまったことで、今度はクイック化(さらなる軽量化)の誘惑に駆られてきました(今の状態で何度も走ってからにしますけど。)。使ったことがない高速カッターを使わなくても、金ノコで切断できそうです。でも、もしクイック化したら、クイックシャフトは良いのを使わなくてはいけないでしょうね。シマノのが一番でしょうか?

2020/7/27 19:02  [191-37983]   

 クオリア44さん  

クイック化するには、必ずチェーンテンショナーを使います。

でないと固定力が足りなくて動いちゃうから。

で,私の知る限り、クイックに対応するチェーンテンショナーは、クイック対応のアダプターが付いてくるサーリーのステンレス製の製品だけです。

栓抜き機能付きで、非常に重い。が,装飾的デザインがカッコいい。値段は当然にして高額。

私は5台くらいのピストバイクに装着してます。

この製品を装着すると,チェーンテンション調整が劇的に楽になります。あと、ハブシャフトを通す穴が二つあって,ほぼ無制限の調整範囲があります。

クイックで使用してるのは、クイック化したデュラエースハブだけですが。

2020/7/27 21:36  [191-37984]   

>ハブシャフトは片側だけ削ってなんとかなりそうなので、両側は削ってません。
正解です。改造する時はできるだけ現状保存が原則。シャフトは丸く常に削った面が上下にくるとは限りません。片側は丸のまま残した方がいいです。それでセンターでない時はフレームのエンドを少し削るしかありません。僕は片側上だけ削ればセンター出るだろうと予想しました。

クイック化はやめた方がいいです。フレームのセンターが狂っているので、そのままナットで使うことをお薦めします。本来センターの狂ったフレームは使えませんが、それを修正できただけでもラッキーと思ってナットシャフトのトルクで安全を確保して乗って慣れましょう。あんまり欲張ると全部失うので気をつけて。

2020/7/27 22:21  [191-37986]   

スレ主 tour-neyさん  

→クイック化はやめた方がいいです
→クイック化するには、必ずチェーンテンショナーを使います。
 でないと固定力が足りなくて動いちゃうから。

……どうしよう僕のクイックにしか出来ないハブ(^_^;)

2020/7/27 22:38  [191-37987]   

みなさん、アドバイスを有難うございます。クイック化は断念して、15oのスパナを携行することにします。

> ラッキーと思ってナットシャフトのトルクで安全を確保して乗って慣れましょう。
 安全第一ですよね。

 それにしても、クオリア44さんは色々なものをお持ちですね。いつも感心しています。
 「栓抜き機能付きで、非常に重い」、重くするのは本意ではなし、高額ということなので、安全第一とは別の意味からも手を出せないと思いますが、「栓抜き機能」というのはどういうものなのでしょうか?

2020/7/28 05:49  [191-37990]   

 kapa_さん  

リブルクロモリさん

>片側がビシッとしていた方が、ホイール嵌めの調整がやりやすそうな気がしますし。

確かに前後の調整もあるうえ、傾きの調整までとなると難易度高くなるので片側はいじらない方が良いかも知れませんね。
そういった意味では、右側を残した方が良いかも。
シャフトは左右対称ぽいので入れ替えて削った面を下側にするのはどうでしょう?


道場長

>改造する時はできるだけ現状保存が原則。

フォローありがとうございます。
シャフトのねじ山部分は、締め付けはともかくシャフト自体の強度にはほぼ影響がないのでそちらの方が安心かと思って提案しましたが、あまりあちこち弄るのも良くありませんね。
細部を見て全体を見れていませんでした。


tour-neyさん

>……どうしよう僕のクイックにしか出来ないハブ(^_^;)

tour-neyさんのはクイックエンドでは?

2020/7/28 06:13  [191-37991]   

>常用のロードに比べて、平均ケイデンスが82→80と落ちた代わりに、平均スピードが26.7km/h→27.5km/hに上がりました。
>固定ギアがの方が効率が良いのか
効率いいです。千mTTやれば一目瞭然、誰がやってもピストで走った方がタイムは速くなります。

自転車道場で何度も書いていますが、ピストとロードではギア比は=(イコール)ではありません。
ピスト45×15とロード42×17が同じ位。競輪学校目指す若い子を教えていた時、ピストでは45×15より重いギアを、ロードでは42×17より軽いギアで走るように指導しました。ピストはギア比が軽すぎると身体への負担がかかり、ロードはギア比が重すぎると身体を壊します。
 その境界ラインが僕の経験と場数からピスト45×15、ロード42×17でした。だいたいこのギア比で身体への負荷は同じです。
 昔、東京大阪ノンストップランをピスト1回、ロード1回合計2回やりました。どっちが楽だったかというと僕的にはピストの方が楽でした。その時使ったギア比は45×15でしたが、このギア比で箱根も登れました。ロードだと45×15では箱根は登れません。ピストの場合、ギア比3倍位ないと山の下りを下れません。また30kmオーバーで走るのも難しい。

 ロードはギア比を重くするとペダルが上がってこないので、すぐに力負けしてしまい止まってしまいます。ピストとロードは別物なので、ギア比を同じだと思って乗ってはダメ。身体の負担を考えて、くれぐれも身体を壊さないように乗って下さい。

 競輪選手はレースでは11、12、13、街道練習では14、15。16以上のギアはまず使わないです。
ピストの乗り方をマスターすれば45×15で日本中の山を走破できます。僕は45×15で六甲山を乗用車のタイヤ引いて登ってました(練習としは全く意味のない、やるだけムダな練習でしたけど)VIPERもピスト化すれば、ロード時代より効率はよくなります。それを乗りこなせるかどうかは個人のスキルの問題ですが・・・。

2020/7/28 11:32  [191-37995]   

スレ主 tour-neyさん  

>kapaさん、
クイック(ドロップ)エンドのことではなくて、私のハブがクイックのみの対応だからです。
ノバテックが使えず、現在ハイパーに装着しているのは、O.L.D130mmのクイックレバータイプのピストハブなんです。

クイックもシマノ製に戻したものの、外れないか恐怖。

それにしても、立ち漕ぎ→座る動作がスムーズで気持ちよいです。

2020/7/28 12:23  [191-37997]   

VIPERのリアエンドはピストエンドと違い、クイックで動かない形なので何の問題もありません。あとVIPERのエンドでもナットは使えます。少し考えればわかるはず。無理にナット化する必要もないですが。

2020/7/28 16:24  [191-37998]   

 クオリア44さん  

はい、コレがサーリーのオールステンレス製栓抜き機能付きクイック対応チェーンテンショナーですね。

上下の突起が栓抜きですね。

上下左右で4個も有る。

瓶ビールをコレで開けて飲む訳です。

上側を使うとビールがこぼれそう。

まあ,私は試した事はありませんけど。

2020/7/29 06:16  [191-38000]   

 クオリア44さん  

あ、コレ,1個売りなので、左右で税込7700円ですね。

で,おそらくは増税前の価格なので,現在では,だいたい1セット8000円ですね。

ステンレスキャストからの削り出しだから,こんなもんです。

非常に人気の商品でたびたび品切れになります。

2020/7/29 06:25  [191-38001]   

クオリア44さん、有難うございます。
 「栓抜き」という何か特殊な自転車専門用語があるのかと思いましたが、本当に栓抜きなんだとは!面白いものがありますねぇ。ステンの削りだしですか。画像からもずっしりした存在感を感じます。眼福。

> 現在では,だいたい1セット8000円
 これを「5台くらいのピストバイクに装着」されているんですね、すごいです。

2020/7/29 06:53  [191-38002]   

kapaさん
> そういった意味では、右側を残した方が良いかも。
 さっきまで意味がわからなかったので、レスしなくてすみません。右でも左でもどっちでも同じようなものだし、右側を削ってある方(もちろん、削ってある方を上にして)にすれば、ナットを全部緩めたととき、自然に重力でセンターが出る方にガタが極まるので、どちらかといえば、その方が良いかな、と思っていたものですから。読み返していて、クランクの力が余計にかかるギア(右)側をガタなし(削ってない方)にした方が良いよ、という意味なのに気が付きました。確かにそうかもしれません(けど、ナットをきっちり締めれば、どっちでも同じような気もします。)。

2020/7/29 19:30  [191-38003]   

 kapa_さん  

リブルクロモリさん


>さっきまで意味がわからなかったので、レスしなくてすみません。

言葉足らずでした。
チェーンの張りと傾きを同時に調整しながら締め付けるよりは、右はチェーンの張り、左は左右の振りと傾きの調整にした方が容易かと考えました。
手順としては一旦左を仮締めしなければなりませんが、私は難易度が高い部分作業があるよりは平均化した方がより精度が高い整備が可能だと考えているためそういう発想になりました。

>自然に重力でセンターが出る方にガタが極まるので、

それほど難易度が高くないようなので、そのままで良いと思います。

>クランクの力が余計にかかるギア(右)側をガタなし(削ってない方)にした方が良いよ、

そこは考えていませんでした。
究極を言えば削って無い方がより強い力で締め付けても大丈夫とか、ねじ山の面積が少なくならない分緩みにくいとかあるはずですが私の感覚(全く経験も根拠もない)だとそこまで気にしなくても大丈夫じゃないかと考えています。

2020/7/29 21:48  [191-38004]   

kapaさん、ご説明有難うございます。良くわかりました。
 もし、ハブシャフトを削りすぎていたら、ご説明のようにしなければいけなかったかもしれませんね。ガタの中間で止めるのは難しそうですから(チェーンの張りとタイヤの左右と上下のガタを同時に止めるのは、手がもう1本くらい必要かもです)。
 
 ディープさんの「固定ギアの方が効率がいい」は、やっぱりそうだったんだ、という感じ。
>常用のロードに比べて、平均ケイデンスが82→80と落ちた代わりに、平均スピードが26.7km/h→27.5km/hに上がりました。
 ケイデンス×ギア比×タイヤ周長=速度
を使って、常用のロードでどのくらいのギア比(平均)で走っていたのか計算してみます。
 ギア比=26700(m/h)/82/60/2.096(m) = 2.59
(上記のピストの計算ギア比は、27500/80/60/2.096=2.73(≒44/16)なので、計算間違いはなさそう)
 ディープさんの基準の「ピスト45×15とロード42×17が同じ位」(ギア比はそれぞれ3.00と2.47)に比べると、ピストはより軽いギアで、ロードはより重いギアで走っていたことになりますね。
 とりあえず、週末走るときロードのギアをもう一段軽くして試してみます。ピストの方は、もう少しこのまま走ってみてから考えます(ギア比が3だとケイデンス80で30q/h、回せるのかな。なんか、そのうちギア一杯買っちゃうような気がするなぁ)。


2020/7/30 17:52  [191-38006]   

どっかでデュラの固定ギアが音鳴るという書き込みがあったので(クオリアさんだったかな)これはデュラの固定ギアが音鳴るのではなく、固定ギアを新品にした時にチェーンも新品にしていないのが原因です。ピストはロードよりチェーンとギアの偏摩耗による音はシビアです。かかる負荷もロードより強くチェーンもすぐ伸びます。普通のママチャリ用厚歯チェーンなどはすぐ伸びます。
NJS認定競輪チェーンなら寿命は少し長いです、特にIZUMIはダントツで僕の定番は
IZUMI イズミ V-CHAIN チェーン 1/2 × 1/8 KEIRIN 競輪 NJS認定¥4,690
https://www.amazon.co.jp/dp/B01H3EJ1C8/

IZUMIはデュラエースのチェーンも作っていますがIZUMIのロードチェーンも普通の倍持ちます。

ピストのチェーンの音鳴りはチェーンとギアの偏摩耗が原因でリアの固定ギアは音が出だしたら寿命です。固定ギアは結構減ります。

固定ギアの中で一番長持ちで走行軽いのはカンパ。鉄の材質が強靱、デュラの倍くらい持つ。ただねじ山の規格が違いロックリングはNJSハブにはデュラしか使えない。無理に入れるとバカになる。カンパとデュラのねじ山の違いはkinoさんのブログが詳しいので見て。
https://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/c
f65d6ae07cc5b2ff5162fc536e1215f

僕は小学生の時にカンパとJISBBネジとボスハブの関係に気づき、固定ギア止めるのにBBリング使ってました。もしボス式ママチャリを固定ギア化して遊ぶ時はBB固定リングで止められます。

ピストの騒動系は静音にするのはギア、チェーン両方の偏摩耗をそろえないと難しいです。ロードよりデリケートなので気をつけて。

2020/7/30 23:32  [191-38009]   

ディープさん、書込み有難うございます。
> どっかでデュラの固定ギアが音鳴るという書き込みがあったので
 大元は私の書き込み
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-37164/#191-37901

のなかで、失敗部品情報(チェーンリングの音がする)
>PASS QUESTのチェーンリング(44T)は失敗でした。
を挙げたところ、クオリア44さんに「一目で分かる駄目な奴」と喝破していただいた書込み
https://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Th
readID=191-37164/#191-37926

の中で出てきた話ですね。

 私のは薄歯で組んでしまってます(クオリア44さんから「早々に交換した方が良い」、「素直に厚歯に組み替えた方が無難」とアドバイスをいただいているところではありますが・・・)。しばらく(チェーンかチェーンリングがダメになるまで?)は我慢して乗るんじゃないかと思います(我慢できないようなら換えます)。
 鉄のチェーンとアルミのチェーンリングならアルミの方が弱いので、チェーンリングが削れていって、馴染んで音が小さくなっていく、なんてことを若干期待。それとも、クオリア44さんの書かれてるように「秒速でチェーンが伸びてダメ」になるのか、試してみようと思います。シマノの8速チェーンはそんなに高価ではありませんので。

2020/7/31 07:55  [191-38013]   

 クオリア44さん  

デュラエースのコグが音が出る,と言うのは,別にデュラエースのコグの問題じゃありません。

音,と言っても微かなもので、フィルウッドやユーロアジアの1万円もする工芸品の様なエッジを滑らかに処理された無音の超高級品と比較しなければ認識さえされないものです。

で,スプロケットの歯が深すぎて音が出る、と言うのは,コレも現物を目にしないと理解出来ない特殊な現象です。

そんな粗悪部品は滅多に有りません。

全て新品の状態が一番 酷い異音が出る。チェーンが軋むのです。

昔のサーリーのコグが代表的な例ですが、体験した人は稀でしょう。

で,確かにアルミ,それも安物の6000系の柔らかいアルミ合金製の中華スプロケットならば、摩耗して馴染んで異音がマシになる可能性はあります。

が、歯の深さはあんまり変わるとは思えないので、少なくとも異音は消えないでしょう。

サーリーの深過ぎるコグで新品のシングル専用強化チェーンがダメになったのは、本当に秒速でしたので、私の予想としては弱い薄歯チェーンの方がアルミチェーンリングよりもずっと先に負けると思えるのです。

2020/7/31 08:56  [191-38018]   

僕はピスト部品はNJS認定品しか使っていないので、よくわからないのですが、サーリーは整備頼まれたことがあり、こんなエグイの売ってるんだと思った。NJS認定品で不満なく、それ以外のものを使う理由がないので他の部品情報は、ほとんど持っていませんが、時々こんなブランドあったんだ?と思う部品を見ると「ゴミ」「悲惨」という感想しかなく、三ヶ島ペダルに対してのウェルゴのペダル?みたいな感じ「タダでもいらん」。

ピストはよほどの思い入れがないなら、NJS認定品、MICHE、カンパの部品を買っとけば間違いないと思います。その他のメーカー品はドブ捨て覚悟の人柱で挑戦。結果情報はぜひ自転車道場へあげて下さい。よろしく。

2020/7/31 18:43  [191-38022]   

ディープ・ インパクト さん  

2020/8/1 09:37  [191-38030]  削除

歯が深すぎるとチェーンが伸びるというのをイメージすると、通常、チェーンとギアは円周の半分でギアとチェーンが重なり力を伝えますが、歯が深くなると下が浮いた状態になりギア先端部分だけで重なり引っ張っている、先端だけで引っ張ればチェーンがすぐ伸びるは当たり前。深いギアで伸びたチェーンは他の部品も壊すので、そんなギア売らないで欲しいですね。

2020/8/1 09:36  [191-38031]   

 kapa_さん  

歯の深いギアについて

リブルクロモリさんのチェーンリングと同様か分かりませんが、私が購入したミニベロについていたチェーンリングが歯の深い(歯山の高い?)ギアでした。

妙にペダルが重く感じて色々検証した結果、このチェーンリングが原因だと判明しました。

自転車を吊り下げて、ペダルをゆっくり廻してみるとチェーンのリンク毎にグリグリと抵抗を感じ、チェーンリングにチェーンが掛かり始める個所(フロント変速のある自転車ならFDがあるあたり)をよく見ると、明らかにチェーンが一旦浮き上がってからチェーンリングに嵌ってました。
このミニベロについていたチェーンリングの場合、チェーンを当てがってみるとやや食いつき気味なのかシマノのチェーン離れが悪かったのでペダルが重かったのはそこらへんもあるかも知れません。

2020/8/1 12:20  [191-38032]   

ロードにピストのホイール装着

今日は、ピスト(トラック走れない自転車をピストと言ってはいけないかもしれませんが、面倒なのでそう呼ぶことにします。)とロードのそれぞれで、30kmちょいずつの平坦コースを走ってみました。
 ハブシャフトを削った効果は、正直なところ良くわかりません。組んで最初に走った時に感じたクイックさは全く感じません。ハブシャフトを削った効果かもしれませんが、ピストに慣れてきたせいなのかもしれません。今日は、先週よりずっと低速で手放し走行できましたが、これも慣れてきたせいかもしれません。しかしながら、タイヤが斜めにセットされているというのは気持ち悪いので、それが解消できただけでも気分良く走れました。
 いつもの走行コースのアンダーパスにグレーチング(1cmくらいの段差アリ)があります。ロードで走るときには少しジャンプして衝撃を緩めるのですが、いつものようにジャンプしようとして、直近でできないことに気が付いて冷や汗をかきました。速度が遅かったので助かりました(ハンドルから力を抜いてそのまま行ったら、自転車が乗り越えてくれました)。ピストでもジャンプはできるのでしょうか?
 ロードでは軽めのギアで走ってみました。ケイデンス83で平均速度24.4q/hですから、平均のギア比は2.34ですね(42×17、ギア比2.47に比べると今度は少し軽い)。走り始めは良かったんです(ケイデンス100近くで回してました)が、暑かったせいもあり、途中でオーバーヒートしてケイデンスが大幅に下がってしまいました。軽いギアはペダリングの練習になる(キレイに回せてないとチェーンテンションが緩むのが良くわかります)と思いましたが、きついです。
 ピストの推奨ギア比「45×15以上」を試すために、ロードにピストのホイールを嵌めてみました。フロント変速も可能です。ギア比は34×16または50×16(後者は45×15よりも少し重くなります)。1qほど走ってみました。50×16でも回せそうな感じもありますが、直ぐに息切れしそうな気もします。緩い下り坂で減速しようとバックを踏みかけたところ、リアディレーラがあるので足が完全に止まってしまって、その直後、チェーンが変になったのか、クランクが回らなくなくなって焦りました。普通に前に走る分には問題なさそうですが、もうやらないと思います(本格的にやるならリアディレーラ外さないとダメですね)。

2020/8/1 18:56  [191-38035]   

ナローワイドギア チェーンリング比較(手前はFC6800 36t) 現在の歯の状態

チェーンリングの話。 
 ピストに付けているのはpass quest社の44tギア。ナローワイドと呼ばれるもので、写真にあるように、マイナスドライバーの先端部のような歯とプラスドライバーの先端部のような歯がかわりばんこに付いています。フロントダブルをシングル化するのに使われるもののようで、チェーン落ちを避ける工夫なのでしょうが、摩擦も大きいだろうと思います。
 FC6800の36tチェーンリングとの比較写真を見ると、ピストに付けたものよりも歯が深いことがわかります(FC6800が少しくたびれているせいもあるかもしれません)。
 まだ、100qほどしか走っていないと思います。念のため、チェーンチェッカーで確認したが、まだ、伸びてはいない様子。「現在の歯の状態」の写真、見づらいかもしれませんが、白く光っているところが、チェーンリングの黒い塗装が剥げてきている部分です。

> 結果情報はぜひ自転車道場へあげて下さい。
 以上、人柱情報でした。
 

2020/8/1 19:13  [191-38036]   

スレ主 tour-neyさん  

リブルクロモリさんのハブが、私が最初に買ったホイールのハブと同じですね(笑)私のハブとリムは今頃リサイクルショップの肥やしでしょうけど…買取はそれぞれ300円ずつでした。良いものと聞いてたけど、大したことなくて唖然。

そういえば、なんちゃってピストで通勤デビューしました。坂については36km/hで勢いつけて!…で結局14km/hで登り切り、頭痛と吐き気で仕事に支障出ました(-_-;)帰りは、裾バンド弄ろうと脚を止めそうになり、バックを食らいかけて危なかった。あと下りてチェーンが外れてしまわないか怖い…KMCの半コマ買おうかなぁ…


ただ、平坦はめちゃくちゃ速い。
バイパーで20km/h超すのにソコソコ気合入れるヤワな私が、なんちゃってピストにして、30km/h厳しいなぁとボヤく訳ですからね。20km/h超すのに何も考える必要がないです。ただ峠は、筋トレしないと無理ですね。

2020/8/1 21:35  [191-38037]   

>ロードにピストのホイールを嵌めてみました。
こわいもの知らず。ロックしてこけなくてよかったです。RDも一発で壊れます。次は、どういう壊れ方するのかと、どのくらい血だらけになるかを経験できるはず。

>ピストでもジャンプはできるのでしょうか?
できます。ピストでジャンプする時は両輪あげて後輪から着地させます。ペダルに脚を固定していないと少し難しいかもしれません。あとピスト独特のハンドルの握り方があります。猫の手握り、競輪選手がもがきの時に使う、この握り方すると前輪は簡単に浮きます。但し下ハンの時だけ可能。僕の感覚で言うとピスト=下ハンで、ピストは簡易ブレーキしかなかったので、ブランケットというものが存在せずブランケット持ちは不可能。ピスト=丸ハンドルだったので角ハンドルのようにブランケットつけても持ちにくいのもあります。
 ロードとピストは乗り方もかなり違います。以上補足でした。

2020/8/1 22:05  [191-38038]   

ディープさん、有難うございます。
> 次は、どういう壊れ方するのかと、どのくらい血だらけになるかを経験できるはず。
 転ばなくて、壊れなくて、本当にラッキーでした。どうやったか記憶にありませんが、うまくサドルから降りることができたようです。次を経験したくないので、もうやりません。
 今回、恥をさらしたのは、同じことをする人が出てこないようにとの気持ちもあります。皆さん、こわいですよ。
 リアディレーラに取り付けてシングルスピード化するためのチェーンテンショナー(https://bike.shimano.com/ja-JP/product/c
omponent/alfine-s7000s700/CT-S500.html
とか)もありますが、固定ギアで使うと、きっと同じ目にあうことでしょう。

 tour-neyさん、快調のようで何よりです。平らなところを走っていると気持ちいいですね。若干、追い立てられながら走っているような気もしますけど。
> 買取はそれぞれ300円ずつでした。
 私のナローワイドのチェーンリングもリサイクルショップ行きも考えてましたけど、きっと値は付かないんでしょうね。ダメになるまで使おうっと。

2020/8/2 07:51  [191-38040]   

訂正☆ブランケット→ブラケット 毛布握ってどうするねん!ブラケットって日本語ないのかな?
最近英語風カタカナ語にものすごい違和感。ロックダウン、オーバーシュートetc

でも自転車部品はカタカナ語ばっかりハブ、リム、クランク、ホイール、フレーム、サドル、こっちは小学生から使ってるから違和感がない。フランスやイタリアで競輪場どこやねんと聞くのに、バンクという言葉は通じなくてベロドローム、ピストを昔はトラックレーサーと呼んでいたけど、これも通じない。ピストはピストレーサー、今ではロードレーサーという言葉は死語でロードバイクだけど、なんかトラックレーサー、ロードレーサーという言葉の方がしっくりくる(高齢者の言葉?)日本語だと長距離競技用自転車。短距離競技用自転車?

ブラケットってほとんど日常で使わない言葉なので、よく使うブランケットが出てしまう。
ブレーキレバー上部ゴムカバー?かな。訳してもカタカナ語ですね。「インターネット」を日本語で言うみたいな感じでした。

2020/8/2 08:43  [191-38041]   

kapa_ さん  

2020/8/3 15:52  [191-38051]  削除

 kapa_さん  

リブルクロモリさん

>フロントダブルをシングル化するのに使われるもののようで、チェーン落ちを避ける工夫なのでしょうが、摩擦も大きいだろうと思います。

ご存じでしょうが、チェーンラインが合っていて変速が無いものであればナローワイドの必要はありません。
(というかリア変速があっても余程条件が悪くなければ必要ない?)

音の件ですが、うちのママチャリもピスト化したものがあります。
シマノの34Tを入れてますが、音鳴りしてる様子はありません。
逆にとりあえず実験でいれた、Amazon最安のスプロケットが音鳴りしてますwww

歯の谷の形状が適切じゃない場合、歯に導かれる形で谷に収まらずある点で突然谷に落ちて音が出るのかも知れません。
もしくは、チェーンと歯の隙間がタイトで引っかかってた部分が外れて音が出るのかも?

ジャンプ(というか私の場合は両輪じゃなくて、タイヤ浮かせたり荷重抜く程度)は、私も先日失敗して段差に突っ込みました。
直前になって「あれ?踏み込みのタイミング合わせられず、足も止められずどうやって浮かせたらいいんだろう?」ってパニくりました。
現在、たまに段差のないところで試してみてます。(なんとかなりそう)

2020/8/3 15:52  [191-38055]   

kapaさん、
> ご存じでしょうが、チェーンラインが合っていて変速が無いものであれば
> ナローワイドの必要はありません。
全くそのとおりです。諸悪の根源は、aliexpressでR7000の右クランクが送料込み2500円で売られているのを見て衝動買いしたことで、それに合うもので見つけたのが、このチェーンリングだったということなのです(今、考えるとシマノのインナー(39t)を買うべきでした。その前にホローテックの5本アームクランクを探すべきだったか。筋の悪いヘンなものを買ってしまうのはサガというしかないですね。)。
 シマノのクランクが4本アーム110mmPCDに統一されて、ノーマルもコンパクトもなくなったのでサードパーティから色んなチェーンリングが出てくるかと思ったのですが期待外れ。シマノも、同じ4本アームなのに世代によってビミョーにチェーンリングの形状を変えるのは勘弁してほしいです。ほかの業者が安心して参入して来れないじゃないですか。
 ジャンプ(精進します)の方は、ペダルを回しながらでも、(たぶん)1センチくらいは前輪が浮かせられると思いますので低速走行との合わせ技で、取り合えずは安全確保しようと思っております。

2020/8/3 21:04  [191-38056]   

 kapa_さん  

リブルクロモリさん

>aliexpressでR7000の右クランクが送料込み2500円で売られているのを見て

安っ!!
そりゃあ後先考えず買っちゃいますね。


私も、前輪浮かせるのは何とかなりそうです。(ハンドル引き上げて無理くりですが)

今日も、ママチャリのせいかケンケン乗りをしようとしてしまい、体が浮き上がるわ減速するわでワタワタしてしまいました。
走ってるときはそんなに気にならないので、ついつい固定ギアという事を忘れてしまいます。

2020/8/3 22:06  [191-38057]   

 クオリア44さん  

何を買うべきだったか?
と言えば、この老舗英国ブランドのストロングライトのクランクセットを、英国籍だけど中華カーボンメーカーの販売サイトであるプラネットXで買うべきでした。まあ多分台湾製造だけど。

シングル専用としてマトモな品質で格安で有名なスギノ メッセンジャーの更に半値程度で、他にもコグ、BBとかも格安で揃う。

私もとりあえずスペアとして購入してみて、成り行きで組んだ「漁港の朝市専用買い出し用の車体」で使っていますが、品質的に全く問題無い。

ピストバイクは、Qファクターの狭さが操作性に大幅な影響が有るし、チェーンラインの適正化の為にも、専用パーツを使うべきですね。

2020/8/4 18:12  [191-38058]   

クオリア44さん、有難うございます。
 私のフレーム、相当ヘンなんですよ。エンド幅が130oである以外にも、BBがプレスフィット(BB86)なんです。たぶん、普通のピスト用部品はほとんど使えないと思います。今度、フレームを新しくするとき(次は普通のちゃんとしたピストフレーム(って売ってるのかな?)を買おうと思います・・・)があったら、参考にしたいと思います。

2020/8/4 19:11  [191-38059]   


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