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「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
縁側からのお知らせ

縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

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知り合いの団体で社用車が欲しいと頼まれていたので作りました。フレームだけ先に買って放っておいたものですが、ウィリエールxpの部品を流用し手持ちの部品と組み合わせ足りないものは買って完成させました。

まずウィリエールxpについていた700cホイールを使うことに決めていたのでフレームを改造。
1.エンド幅を広げる。フロント 90mm→100mm リア120??→130mm
2.フロントエンド軸幅を変更 8mm→9mm
3.フロントエンド軸縦を変更 最初より6mm削る。(ショートリーチブレーキを使えるようにするため)
4.フロントブレーキ穴のナット側を拡大 6mm→8.5mm
5.リアブレーキの穴を開ける。6mmの穴をリアフォークブリッジのところに開ける。

以上でフレーム関連改造終わり。

部品の組み付け。以下 アマゾン価格
ハンドル  HL アルミ軽量ハンドルバー オールラウンダー(フラット)型 R80¥ 1,512

ステム ビバ(VIVA)ルイステム ¥ 1,750

シフター シマノ 右シフトレバー 8S インナーケーブル付 SL-M310 ブラック ESLM310R8ATP¥ 1,218

シマノ CS-HG51 8S 11-32T¥ 1,573

シマノ BL-T4000 シルバー 左右セット ブレーキケーブル付 BL-T4000SET¥ 1,691

grunge(グランジ) MTBシートポスト V23P039 シルバー 25.4mm ¥ 1,963

Ruler(ルーラー) カラーブレーキアウターケーブル グリーン LY-220-2GR ¥ 280

Ruler(ルーラー) カラーシフトアウターケーブル 2m グリーン LY-166-2GR¥ 415

サイクルベースあさひスタンド 1980円 店頭売り

(ウィリエールxpより流用)
3500SORA50×34
完組ホイール

(手持ち)
ホローテック6700BB
ペダル 三ヶ島プロムナード
チェーン 9速HG73
タイヤ ルビノプロ+ビットリアチューブ
サドル ママチャリ用
4500前後ブレーキ
キャットアイ170テールライト
バーテープ
RDアセラ
ディレーラー取り付け金具

少し手間どったこと
ウィリエールのホイールがスポーク弱すぎて組み直したこととリアが8速化で11tが干渉しそうだったので2mmほどワッシャを追加しセンターを取り直して組み直した。
ハブも回転悪かったので全部グリス交換してAZウレアグリスに入れ直した。

写真の4の完成重量で11.7kgでした。前かごとかつける予定なので12kgくらいにはなりそうです。
とりあえずこれで一段落、明日持って行きます。

2016/8/6 20:52  [191-22222]   

 炭酸フリークさん  

道場長、完成おめでとうございます!
ショートリーチが入っていて美しいですね。

>以上でフレーム関連改造終わり。
さらっと書いてますけど結構な改造で、素人には真似ができないです。。
26インチ用のフォークに700cだからホイールが大きくなってるのに、ショートリーチにするためにはさらにエンドを深くする必要があるんですね。

2016/8/6 22:17  [191-22223]   

>ショートリーチにするためにはさらにエンドを深くする
このフレームの場合、ブレーキシューが5mmほどタイヤに重なっていて、6mm削れば余裕です。
注意点は削るときに左右のセンターを取りながら削るところ、だからホイールはめてセンターみながら削っていきます。サンダーは最初だけで、ほとんど手でやすりがけ。

ブレーキもWilier - Izoard XPについていたテクトロ使うつもりだったのですけど試乗した時に、全然効かないし、即交換、4500にしました。この4500手持ちの最後の1個、テクトロとは雲泥の差。

リアブレーキは穴あけ以外は問題ありませんでした。
注意点はリアはピストエンドなのでホイールが前後します。僕はリアセンターを一番短くしたかったのでホイールを一番前に押し、その状態でブレーキを固定しました。これだとタイヤ外した時に整備簡単なので、チェーンの長さなども、そこを基準に切りました。

この動くディレーラーハンガーの場合、角度が少し変わるだけでチェーンがたるみます。タイヤはめる時にクイックを軽く締めディレーラーハンガーの位置決めを行い、タイヤのセンターを確認して、最後に思いっきり締めると2段階でやれば簡単です。一度にしっかり締めようとするとディレーラーハンガー位置が動き、ハブ芯側にしっかり押し込めなくてチェーンがたるんだりします。
ここはとても重要なので、ピストエンドで変速つける人は習熟して整備慣れましょう。

タイヤ外す時はとても簡単でディレーラーハンガーを真後ろに抜き、RDがぶらんぶらんするので、その状態でタイヤを真後ろへ動かし、チェーンを外せばホイールは抜けます。慣れればロードのリアホイール抜くのと変わらない速さで外せます。

僕は昔、競輪ピストに変速機つけて遊んでたことがあり、その時にこの動くディレーラーハンガーで10万kmくらいは走ってます、ハンガーの角度、どう抜けば着脱が楽か、位置、不具合など様々な実験をして修行積んでいます、しばらく使ってなかったけど昨日久しぶりに使って、あっそうだった、こうすればこうなったなあと思い出しました。アセラのRDは許容量が大きいので、とても調整楽です。(僕が昔ピストで使ってたデュラは許容量狭く難しかった)

今回初めて実験で使った物
Ruler(ルーラー) というワイヤーを初めて使ってみました(アマゾンで安かったので)品質はよかったです。フレームにワイヤー止めがないためシフトとブレーキアウターケーブルがハンドルから部品(RD、ブレーキ本体)の位置まで必要になり2m買いました。ブレーキは2m一本で前後取れました。シフトは後ろだけで1本。

今のとこ前の変速は必要ないかな?とつけてません。要望が出たらつける予定。
前変速必要部品 シフトアウターケーブル、シフター、FD(手持ちクラリス、ティアグラetc)

フレームに取り付けるアウター止め金具は、手に入らないのと、ママチャリは外置きで過酷な天候に置かれるので全部アウターケーブル使った方がいいかなと思いました。その方が作業楽だし。

以上 追加情報でした。

2016/8/7 08:36  [191-22226]   

 _toshiさん  

道場長:

自分で乗るのならともかく、私にはとてもじゃないけど、フレームを削ったり穴を開けたりした物を他人に乗らせる勇気は無いし、そんな冒険も出来ないです。

改造に絡む事故などが何も起きない事を願っていますよ。

2016/8/7 12:27  [191-22227]   

ディープ・ インパクト さん  

2016/8/7 22:45  [191-22228]  削除

 ヘラーマンさん  

完成おめでとうございます。

めちゃめちゃ軽く走れそうなママチャリですね〜
苦労されて完成された様子が写真から伝わってきます。

その分、ワイヤーの固定がちょっと頼りなく感じました。

私が気になる点としては、青色の結束バンドを使っている点です。
結束バンドは基本的に黒が耐候性が高く、白とかカラーの結束バンドは耐候性が低く寿命が短いです。(固くなって割れやすい)

アイボリーカラーでも耐候性を歌っている商品(添加剤入り)もありますが、カラータイプで耐候性が高いものはほとんどありません。

インシュロックのヘラマンタイトン社では、普通のナイロン(66ナイロン)の結束バンドでは、耐候性を歌っていない商品の寿命は屋外使用で1〜2年としています。実際にはそこまで早く破断することはまれですが、他人に渡すものなら私なら少なくとも耐候性の高いインシュロックを使いますし、チェーンステーと固定している部分など外れると危なそうな箇所は2重に固定します。

参考までに、耐候グレードとしているインシュロック(ほとんど黒)は7〜10年とその寿命差は圧倒的です。

2016/8/7 14:48  [191-22229]   

さすが道場長ですね。
11.7kgというのに驚いてます。
私のママチャリカスタムは17kgを僅かに切る程度ですが、11.7kgという数値から走りの軽さが想像できます。
私のは、キャリア、カゴ、泥除け、オートライト、FDが付いてますからその分重いのは当然ですけど、それらを外してもも11.7kgは無理のように思います。

逆爪アダプタだと28c大丈夫でしょうか。
写真を見るとタイヤとブリッジの隙間があまり無いような気がします。
私のも26インチのときは逆爪アダプタとRD-M310を使ってましたけど、700/28cにしたときに泥除けとタイヤが干渉してしまうので
正爪のRD-TX35に交換しました。(私のはママチャリの外観をキープしたいので泥除けは必須なんです。)
といっても、道場長のことですから、私なんかが思いもよらない方法でクリアしてしまうのでしょうね。

2016/8/7 15:24  [191-22230]   

>ワイヤーの固定がちょっと頼りなく感じました。
はい、その通りです、今までに何度も切れています。とりあえず仮止めみたいな感じで使っています。ダイアコンペのバンドを手持ちしているので、それに交換する予定です、指摘ありがとうございます。

こういうワイヤ止めのないフレームは、昔みたいな別売り金具が手に入らないので、どうやってワイヤを止めるのかが?難問です。

もっと丈夫でスマートな金具で代用できるか研究してみます。

>逆爪アダプタだと28c大丈夫でしょうか。
リアのタイヤを20mmくらいスライドできるので余裕で入ります。10mm引けば泥よけもつきます、

この自転車1km圏内の銀行通いや買い物用途で使用する予定で雨降りも乗らないとのことなので、過酷な環境ではありませんが、実験では厳しい想定で安全を確認しています。
しかしフレーム買いの自作自転車は自己責任の世界なので「自分で危険と限界を見極められない人やスキルの低い人」にはお薦めできません。僕の道楽でやってるだけなので真似しない方がいいです。ひとつの参考例です。

最後に
試乗は僕がいない時に事務所来てもらってケガでもしたら責任持てないとのことなので、僕も用がなければ事務所にはいきませんから前のレスは削除します。

また開催日時を決めて自転車教室みたいな感じで試乗会を開催します。その時はよろしく。

2016/8/7 22:44  [191-22233]   

今日さっそく買い物に用事に3人の方が使ったそうで感想を聞きました。
「走りが軽い」というのが共通の感想で、ギアが重いという意見もあり。
34×32で重い?トリプルしかないかな。事務所周辺、坂多いですから予想はしていたけど・・・34×32でダメかぁ。

2016/8/8 23:48  [191-22245]   

 鶏 泰造さん  

>ギアが重いという意見もあり。

 土踏まずでペダル踏んでるとか、サドル高調整してないとか(^^;。

2016/8/9 08:06  [191-22246]   

 大空太陽さん  

昨日まで家族旅行で京都にいました。(滅茶苦茶暑い)
私が住んでいる新潟とは違い、京都は自転車がたくさん走っていました。

そこで気になったのが、後キャリパーブレーキのママチャリ、
いや、ママチャリと呼ぶのは失礼な「シティサイクル」を何台か見かけたことです。
(写真も撮りたかったのですが、他人様のものなので遠慮しました。)
京都では、後キャリパーブレーキのママチャリが簡単に手に入るのでしょうか?
通販でもここで売っているよ、という情報がありましたら教えてください。

普通のママチャリの後キャリパー化も試してみたいのは山々ですが、
自分にはまだハードルが高いので・・・。

2016/8/11 07:34  [191-22255]   

大空太陽さん
はじめまして。

ママチャリはもともとリアにキャリパーブレーキを使う前提で作られてないので、
どうやって付けるかは、泥除け外していいのかダメなのかも含めると1台1台違うんですよね。
基本的にはシートステーのブリッジに直接付けるか(このスレッドのケース)、ブリッジにある泥除け固定用のステーを足場に何らかの金具を介して付けるかのどちらかになります。
このブリッジの位置が自転車によって微妙に違ってたり、泥除け固定用のステーがいろいろあったりします。また、車輪が26インチか700cかでもブレーキのリーチが違ってきますから、定番が無いんですね。ほとんど現物合わせの世界になります。
なので時間をかけて、じっくり取り組まれるのがよろしいかと思います。
リーチは短い方がよく効きますが、泥除けの上からアーチサイズ57mmのを付けても制動力はじゅうぶんにありますす。

ブリッジあたりの写真があれば方向性は見えてくると思います。
決行されるときは別スレッドを立てたほうがよろしいかと思います。
自転車沼でお待ちしています。


2016/8/11 09:06  [191-22256]   

 釣り好きジイさん  

私も700cで、前後キャリパーブレーキのママチャリ、(前かご付シティサイクル)が欲しいと思っていま

した。ロード用にフォイルを買ったので余っています、ブレーキ性能でキャリパー・ブレーキ他にコ

ンポも少しですが余りが有るので色々いじれるかと考えています。

カーボン製のロード・バイクも欲しかったのですが、一番利用頻度が高いママチャリが1番かな?と

考えを変えました、普段はママチャリですが頑張って走らそうとすればロード並みに走るのではない

かと考えています。色々調べましたが完成車では見つける事が出来ませんでいた。オーダー車でビル

ダーに注文するとカーボンの高級車が買えてしまう程高価になってしまいそうです。

NHKで手を放しペタルをこがないでどの位走れるか? という実験の放送が有りましたので70

0cで欲しいと思うようになりました。結果ですが大学の研究者グループのジャイロ搭載の自転車

と、ビルダー制作のクロモリでしたが、ビルダーの勝利でした。

2016/8/11 09:13  [191-22257]   

 炭酸フリークさん  

ママチャリの定義がよくわからないですけど、、、
トップチューブが低い(ステップスルー)フレームで、泥除けやカゴや荷台やスタンドがある(またはつけられる)ということであれば、「前後キャリパーのママチャリ」には次なんかが該当するのかもしれません。
http://next-bike.jp/products/detail.php?
product_id=2332


ここ数年、札幌のママチャリレースに参戦しています。
レースのレギュレーションでは上記は完全にアウト!なんですよね。きびしー。
http://www.mmcyari.com/teigi.html

2016/8/11 22:51  [191-22263]   

そのレギュレーションだと私のもアウトです。
後ろカゴ、フロント3段/リア8段、700cの仏式バルブ、リアキャリパーブレーキ、チェーンケース無しが引っかかります。
フレームは純然たるママチャリで、キャリア、泥除け、オートライトも付いてて、これをママチャリと言わずして何と言うのか・・・

まあ、レースの規定であってママチャリの定義ではないと開き直ればいいだけのことですね。

2016/8/12 00:26  [191-22265]   

前かごとメーターつけました。最終完成重量12.51kg、前かごを支える鉄の金具が重い、かご外せば11kg台。

札幌でもママチャリレースあるんですね。十勝耐久レースは知ってました。
クランクがどうして165cm以下??
この社用車は170mmクランクなので失格ですね。炭酸フリークさん優勝報告待ってます。

2016/8/12 14:36  [191-22268]   

 釣り好きジイさん  

ママチャリの定義は前三角なし、女性がスカートを履いたまま乗り降り出来るタイプ。

キャリパー・ブレーキはティアグラ以上(自転車道場で評価されている物)のブレーキ、形だけのキャ

リパー・ブレーキは一生懸命レバーを握っても止まれない物ではブレーキとは言えないと思います、ス

タンドは必要、後はカゴ付、泥よけ付程度でしょうか。以上が私のママチャリ論です。

2016/8/12 16:02  [191-22270]   

 beeシュリンプさん  
改造前 改造後(レース仕様)

職場の同僚が十勝のママチャリレースに参加すると言いだしたので車両提供しました(半強制で私も走らされた)。
十勝の方のレギュレーションは菱形フレーム不可、ドロップハンドル不可、DHバー追加は可ただしDHバーにもブレーキレバーつけること。
フロントに1.5リットルのペットボトル4本以上積めるカゴ必須。
ギア関連はフロントはシングルで42T以下、リアは外装は6速以下、内装は3速以下で改造不可。
タイヤ幅は1-3/8以上。
とこんな感じなのですが、車検がザルでいくらでもごまかせそうでした、でもごまかして無いですよ私は(笑)。

ディスクホイールやディープリム仕様の車両も見かけましたが1-3/8なんて装着できるのかな(笑)。

改造前と改造後(レース仕様)が逆のような気もしますが...(笑)

2016/8/12 21:36  [191-22272]   

26×1 3/8のパターン(マイパラス501製作)
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-19631/


そして今回、このスレ社用車製作700×23Cパターン

この2つで、だいたいママチャリ全部をカバーできる改造例を出せたかなと思います。
リアキャリパーは予想以上に使い勝手がよく、メーカーがどうして、こういう自転車を出さないのか不思議です。しかし安物部品を使うならVブレーキの方がよく効くので、前後Vブレーキで700cのスタッカードフレームのものが出てこないかなあと思います。
マイパラス709を700c化した感じ。

この社用車で使ったフレームは20年以上前の日本製ママチャリ鉄フレーム。DEKIのフレーム。ヘッドは丹下、新品未使用品1000円で買いました。送料3000円かかったので実質4000円。昔の日本製ママチャリフレームは優秀だったのと、リアのブリッジの形状見て、これなら穴だけ開ければキャリパーつくなと見切って買いました。マイパラス501みたいな形状だとL字金具を追加しないと、つけれません。

フロントエンドが8mmというのはママチャリの標準で、完組ホイールのクイック入れるには1mm削るかハブ側を8mmにするかしかありません。あとたいてい49mmショートブレーキはリム面にゴムが届かず、57mmロングリーチを買うしかないです。といってもロングリーチのブレーキはろくなのなくて、どうにかしてフレームのエンドを削ってリム面に届くようにしました。

ママチャリのエンドは、ただの鉄板重ねただけで削って奥へ移動した方が強度は上がります。
失敗すれば捨てればいいだけだし、どうせ1000円のフレーム。とサバサバした感じで作りました。僕は執着心というものがなく、ダメなら捨てよで、いつもやってます。
全部初めてのことで誰の真似もしてませんから、失敗して当たり前、うまく行けばラッキー。だから壊れる寸前まで追い込んで最高性能を出すまで実験します。

壊れたらどうしよとか肝っ玉の小さいことを、いちいち考えてたら何もできません。
こんなん全部ぶっ壊しても数万円くらいで終わりですから、あんまり気にしないで心ゆくまで実験楽しんでください。道楽の世界よろしく。

2016/8/12 21:47  [191-22273]   

十勝のママチャリレース出たんですか、いいなあ。リザルトどうでした?。
僕も一度走ってみたいんですけど、あれって一人では出れませんから、わざわざ北海道まで行ってママチャリレース出る奇特な方は周りにいなくて、元プロのいかついおっちゃん連中ならいますけど、おばちゃんにブッチキラレてたら格好悪すぎだし、固定ギアってありなんでしょうか?

フリーより固定ギアにしないと乗れないおっちゃんばっかし・・
ということで遠くから、羨望の眼差しで眺めています。十勝って涼しかったですか?

十勝ママチャリレース
 出場への道編
 ママチャリ準備整備編
 優勝への挑戦編
 栄光は我に編
 よかったら書いてください。

2016/8/13 08:48  [191-22278]   

 _toshiさん  

>壊れたらどうしよとか肝っ玉の小さいことを、いちいち考えてたら何もできません。

まー、どう思われようと全く構わないのですが、私の器では自分の家族の責任を持つのが精一杯で、誰か分からない人の責任は持てませんよ。

私的には、良く言うならその辺にはちょっといないものすごく面倒見が良い人、悪く言うならただの無謀な人ですよ。

>こんなん全部ぶっ壊しても数万円くらいで終わりですから、あんまり気にしないで心ゆくまで実験楽しんでください。道楽の世界よろしく。

道楽ってのは自分の責任の範疇でする事だと思いますけどね。

それに機材の金額なんか大した問題じゃないですよ。

不特定の人にケガでもさせちゃったら、どうやって責任を取るつもりなんだかと他人事ながら心配しちゃいますよ。

何も起こらなければ良いですが、もし不幸にもケガでもさせちゃったら金銭面での迷惑だけは掛けないようにしてください。

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これを読んでいる皆さんに一応お聞きしますが、製作を頼まれたとは言え、フレームやフォークを削ったり穴を開けたりした物を不特定の他人に乗らせますか?

いたら知らせてください。

2016/8/13 19:46  [191-22281]   

 クオリア44さん  

私も同じ様な事をした事が有るので、明確に理解出来ますけれど、こういう鉄の加工は、その切削作業の感触を通して、強度がリアルに体感、確信出来るものだし、ギリギリの設計で作られてる競技用じゃあないならば、相当な「無駄」な強度が最初から備わってるので、ある程度の経験と知識があれば、鉄のフレームの加工作業は、物理的に一切問題無いと思います。
で、それなのにその先の意味不明のリスクを心配して世間から逃げ回るという発想は私には有りません。
もしかしたら、公務員とかは責任回避と自己保身だけが仕事なので、そういう類いの人の行動原理なのでしょうか?。

そもそも、社会の中で自分が関わる事に一切の責任の発生を事前に回避すべく行動しようとしても絶対に無理な訳だし、この程度の些細な事に過剰反応して騒ぐのは、無意味ですね。

2016/8/13 21:44  [191-22283]   

僕の経験は今回が初めてではなくて、同じフレーム加工ママチャリを自分自身で1万kmは走っていますし、また競輪のフレームビルダーのおじさんにも意見を聞いたり、危ない加工や過去に壊れた加工などは行っていません。

>フレームやフォークを削ったり穴を開けたりした物
といっても危ない場所と、まったく問題がない場所があり、フロントエンドの鉄板をこの程度削ったからといって強度が左右されることはありません。リアのブリッジも同じで、こういうことは今までに何台も作った経験と実績をベースにやっています。

僕は自転車で友人を亡くし、自分自身も数々のケガ入院を経験し、自転車でもっとも大切なことは「ケガをしないこと、一度もこかさないこと」であると信念を持ってやっています。

もし何かあれば、僕が腹切って死んでお詫びするくらいの覚悟で作っています。真剣勝負というのは、そういうものです。

_toshiさんは何をもって安全と考えるのでしょうか??自転車屋が店頭で販売しているBAAシール付きの自転車でしょうか??自分で自転車を整備したことがある人間なら、そういうものは何の保証にもならないと理解していると思いますが??

僕は今までに数々の自転車の修理を頼まれ製作を頼まれ作ってきましたが、僕が修理した自転車は壊れにくくトラブル発生が少ないと評価してもらっています。それは整備に妥協をせずホイールのセンターが狂っているなら全部組み直し、変速がおかしいなら納得いくまで交換し、ハブの玉軸やクランクのあたりや、すべての整備を他人任せにせず、すべて自分で責任を持つ、そういうポリシーでやってきたからです。

自転車は最初に完璧に整備すれば、そんなに壊れるものではありません。

フロントエンドの鉄板を5mm削ることによって、いったいどこが不具合がでて、どこが壊れますか?僕は同じ加工をしたママチャリで自分で1万kmほど走った経験がありますが、どんなトラブルも起こっていません。ここって現在販売されている自転車ならホイールの脱落防止用金具止めの穴が開けられている場所です。

どこが危ないのか、_toshiさんの実験と経験を元にした具体的意見をお待ちしています、空想の議論はしません、アルミフレームやカーボンの話でもありません。日本製の鉄フレームママチャリの話です、議論しましょう。

一度試乗してもらえば、どのくらいの完成度で強度があるか理解してもらえるので、また関西に来られることがあれば、ぜひ乗ってみてください。

僕が製作する自転車が、ドッペルみたいな完成度だと思われているなら残念です。

この自転車道場で僕が書いている情報はマニュアルでも自転車屋のやり方とも違い、すべて僕の経験と実験で検証した上で書いています。いくら安全を確認していても間違った整備をすれば危険なことばかりであり、僕にとっては何のメリットもありません。しかし自転車屋の整備で自転車を壊されている人たちが現実に存在し、マニュアルで身体をこわしている人たちがいます。そういう人たちのうち自転車道場の情報で救われる人がいるなら僕が責任を背負って公開する意味もあります。

ママチャリのフレームを買って自作するなんていうのは日本ではまだ誰もしていないことであり、情報が不足しています。もし_toshiさんが僕より多くのママチャリを自作した経験があり、僕の方法の危険を予想できるなら、具体的に書いていただければ助かります。しかし空想の話は時間の無駄なのでやめてください。

自転車道場は自転車で人生を豊かにするための情報交換の場にしたいと考えています。

このスレはママチャリのフレームを買って自作したり、ママチャリの700c化についての情報交換をして、より完成度の高い、快適で安全なママチャリを作る助けになればと思っています。
危険だという情報をお持ちなら、ぜひご協力お願いします。

2016/8/14 00:36  [191-22286]   

 beeシュリンプさん  

十勝ママチャリ、固定ギアはNGです、でも道場長のお仲間チームで参戦したら相当強そうですね、その翌年からは元プロ選手は1チーム一人まで、とか制限されるかも(笑)、最小は二人でもエントリー出来ますがその人数だとサポートメンバーも必要になりますね。

結果の方は中の下くらいです、職場設計会社で普段運動してない人ばかりなもんで。

レギュレーション最初に見たときはミニベロ封じだと感じました。
リア6速だとトップはボスフリーで13Tが最小かな?
フロント42Tで20インチのミニベロだとケイデンス110回しても34km/h位、普段自転車乗ってない人は100も回せないかもしれないし。
でもトップ11Tは欲しいので、フリーボディ7Sの11/28のローを一枚切り落として6Sにしました。

十勝のサーッキトは勾配緩いので私はレース中はトップ側3速しか使わなかったです、軽量化のためあと3枚切り落としても...無駄か。

トップクラスのチームはピット裏に固定ローラー持ち込んで交代前にアップして交代の際はサドルも交換してました、さらに走行中は積極的に他の選手に隊列組んで走ろうと声かけてました、速そうな人を選んでるみたいで私には声は掛かりませんでしたが...。

普段隊列組んで走ったことの無い私はうまく後ろにつけず苦労ました。
最後の出番の最後のラップになってようやく私より速い人の後ろにつく事ができたのですが(なかなかいいタイミングで巡り会えないんですよねこれが、登りだと実力差がありすぎる人にはドラフティング効果も少ないのですぐちぎられる)、来年も参加してより好成績狙うならドラフティングの練習も必要だなと思いました、あとDHバーも。

ただ開催地、函館からは遠すぎる。

2016/8/14 07:38  [191-22290]   

 _toshiさん  

道場長:

>もし何かあれば、僕が腹切って死んでお詫びするくらいの覚悟で作っています。真剣勝負というのは、そういうものです。

危険が予測できないから言っているのですが、上記くらいの覚悟はお持ちなんですね。

でも、道場長が腹を切っても、起きてしまった事は戻らないのですが、そこは理解しての発言ですかね?

それも理解済みなのなら、これ以上言っても無駄なのでもう引きますよ。

2016/8/14 08:55  [191-22293]   

僕はいつも真剣勝負で自転車触ってます。
_toshiさんはどのくらいの覚悟を持って意見を書いているのでしょう。

>それも理解済みなのなら、これ以上言っても無駄なのでもう引きますよ。
まだ何も語っていないと思いますが、何を言ったのでしょうか?
いったい僕の製作した自転車のどこが悪くてどういう不具合が発生し、どういうことが起きるのでしょう。具体的な意見をまだ僕は何も聞いていません。

どこをどう改善しなければ危ないのでしょうか?自分で製作された時に僕のやったことと同じことをして、どういった問題が起こったのでしょうか?

この自転車は僕がとても大切にしている人が乗ります。実際に乗る人から意見を聞いてそれをフィードバックして作っています。_toshiさんが心配して意見を書かれているなら、何がどう心配で、どう改善すべきなのか、もう少し具体的に書いて欲しいと思います。

「これ以上言っても」というほど、まだ何も語っていないので、よろしく。

2016/8/14 09:38  [191-22296]   

やすりお さん  

2016/8/14 10:47  [191-22298]  削除

 _toshiさん  

>_toshiさんはどのくらいの覚悟を持って意見を書いているのでしょう。

私は「他人に乗らせる勇気は無い」と最初から書いていて、覚悟としては家族を守る事くらいですよ。

>まだ何も語っていないと思いますが、何を言ったのでしょうか?
いったい僕の製作した自転車のどこが悪くてどういう不具合が発生し、どういうことが起きるのでしょう。具体的な意見をまだ僕は何も聞いていません。

私的にはもう以下の箇条書きのように充分に言ったつもりなのですが、それが分からないなら結構ですよ。

そして道場長の作った自転車が悪いとは一言も言っていませんよ。

起きる事が分からないから私には出来ない、と言っているだけです。

いっくら改造したって自分で乗るんならなーんにも言いませんよ、今までだってそうでしたよね。(SHIMANOの薦めない組合せを推奨した時には、公の場では書くべきではない、とは言いましたけど、その後に記事を削除しましたよね)

でも腹を切るほどの覚悟を持って望んでいるんだから余計なお世話だったと言う事ですね。

武士の世の中じゃないんだから、いざとなったってどこかの反則ボクサーのように本当に腹は切らないんだろうし。(本当に切ったら、迷惑ですしね)

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・自分で乗るのならともかく、私にはとてもじゃないけど、フレームを削ったり穴を開けたりした物を他人に乗らせる勇気は無いし、そんな冒険も出来ないです。

・改造に絡む事故などが何も起きない事を願っていますよ。

・自分の家族の責任を持つのが精一杯で、誰か分からない人の責任は持てませんよ。

・不特定の人にケガでもさせちゃったら、どうやって責任を取るつもりなんだかと他人事ながら心配しちゃいますよ。

・危険が予測できないから言っているのですが、上記くらいの覚悟はお持ちなんですね。

-----------------------------------

ちょっと大げさに言えば、友人のそのまた友人の保証人になるようなモノですから、私には絶対に出来ないな。

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あ、それと「シミー」の事を「典型的なホイールバランスの狂いから起きる現象です」と言い切るレベルの人でも、それなりの覚悟はお持ちだと言う事は分かりましたよ。

2016/8/14 18:00  [191-22303]   

>あ、それと「シミー」の事を「典型的なホイールバランスの狂いから起きる現象です」と言い切るレベルの人でも、それなりの覚悟はお持ちだと言う事は分かりましたよ。
これって何の話なのでしょう??自動車の話?僕は過去にシミーについて書いた記憶はありませんけど。

僕も家族を守るために社用車作っているので、その点は_toshiさんと同じですが、僕が自分で作るのは、他の誰が作るよりも安全だからです。自転車屋とか経験不足の人とか、真剣勝負の覚悟のない人の作った自転車なんて危なくて家族を乗せることはできません。

僕は_toshiさんの作る自転車はちょっと危なくて乗れないなあと、このやりとりで思いました。
>他人に乗らせる勇気は無いし、そんな冒険も出来ないです。
勇気とか冒険みたいなレベルの安全度の自転車は怖い話です。

安全とは誰が乗っても安全で、そんな危険が予知できず、行き当たりばったりで運に左右されるようなレベルの完成度の自転車しか作れないのなら、自分以外の家族にも乗せない方がいいと思います。

安全は多くの失敗と厳しい修行を積まなければ見えてきませんから、経験不足で自信がなく、責任と覚悟を持っていない人は決して真似しないでください。

フレームの安全については今までの経験から全然心配はないのですけど前カゴがちょっと不安定で、ぶっとい鉄の金具で支えても、いまいちバランス悪く、やり直す予定です。せっかく前輪クイックなのでカゴ支えの棒はつけたくないし・・・・。どう解決したか、また後日報告します。

2016/8/15 00:27  [191-22312]   

 _toshiさん  

道場長:

>これって何の話なのでしょう??自動車の話?僕は過去にシミーについて書いた記憶はありませんけど。

書き漏らしましたが、これは道場長に対する言葉ではないです、失礼しました。

当の本人は分かっていると思いますよ。

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家族用の自転車は真剣勝負でやっていますので、ご心配なく。

私には家族を守る義務が有りますのでね。

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私の器はその程度って事ですよ。

私の責任の範疇でケガ人でも出してしまったら、一番守らなくてはならない家族を路頭に迷わす事になりかねないですからね。

道場長はそこまでの覚悟を持ってやっているとの事なので、大きなお世話でしたね、今後もどうぞご自由に。

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最近、自分の老いた親を見たり、友人の家の話を聞いたりして、転ばぬ先の杖ってのは大事なんだなぁと思うようになったんですよ。

なので、後悔先に立たず、にならないようにとね。

2016/8/15 10:31  [191-22315]   

 釣り好きジイさん  

たしか車関係の仕事をしている方?に、自分の家族の責任を持つのが精一杯で、誰か分からない人の責任は持てません“よ“ と言うのは理解出来ません”よ“ 
間違っていたらごめんなさい。
私も自分用に700cのタイヤが使える“ママチャリ”が欲しいのですがフレームが見つからないので、前三角が有るフレームで制作中です。わたしは素人ですから加工なしのスタイルのみ変更のフェイク・ママチャリです“よ”
老人、ご婦人向けのスポーティー・ママチャリが出来るとこれからの自分も含め高齢化時代に向け健康向上にならないかなと思っています“よ”

2016/8/15 11:54  [191-22317]   

 焚き火が好きさん  

私の親(85才)が自転車を買い替えました。以前の物はどこの会社か不明ですがとても重たく扱いづらく、新しく購入したと言っていました。購入したのはブリジストンです。まだ実物を見ていませんが道場を読むとブリジストンはあまり良い物では無いのではないかと思っています。ただ事前に相談されても私の知識では「安全で快適だよ」と薦める物も、店も無いのが現状です。高齢で自転車に乗る事については考えるところもありますが、現実として親は車に乗らない為、自転車が無いととても不便です。もし道場長のような知り合いがいれば、相談できて少しでも安全で快適な自転車に乗る事ができるのにと思います。

2016/8/15 13:33  [191-22319]   

前カゴをつけて欲しいと言われたので、つけたけど重いしバランス悪いので、どうにかしようと試行錯誤し、最後はバッグを自作しました。

1枚目の写真が前カゴと取り付け部品の重量。カゴはかなり軽量なものを選びましたが、それでも金具を入れると1kgオーバー。フロントホイールのクイックを殺したくなかったので、カゴの支えスティはつけないで、太い鉄板で前カゴを支える感じで補強。この鉄板が重い!

走行実験でハンドルが重くてバランス悪い、しかもカゴも安定しない、うーんこれは僕的には許せないレベル。フロントバッグに変更だ。といっても使えそうなバッグがない。縫っちゃえ!

ということで、大阪ガスに頂いたクーラーバッグをベースに自転車のサイズにぴったしになるように製作しました。重量150g、前に刺繍いれとこ。

3枚目写真は完成写真。最終重量は11.72kg。これなら納得。完成しました。

教訓 前カゴは重いし安定しない、荷物は後ろに積むべし!

2016/8/15 17:19  [191-22320]   

 やすりおさん  

自作バッグ素晴らしいですね!
自分もブルベ用にフレームバッグかリアキャリアに載せられるバッグの自作を考えていたのですが
防水で150gはずいぶん軽いですね。
参考にさせていただきます。





2016/8/15 18:23  [191-22321]   

僕は常に書いていますが、改造はやる前より危険になるならやってはダメ、やる前より安全にしなければ改造する意味がない。

今回の製作は改造ではなく製作ですが自転車のことをよく知らない人が誤解することもあるかもしれませんので補足説明をしておきます。

まずフレームを削ったり穴開けたりすることが、ぶっ壊すことのように勘違いしている点について

フレームというのは鉄のパイプや鉄板を切断、溶接、穴開けして作ります。どこのフレーム工房でも削ったり穴開けしたりして作ります。僕が教わった競輪フレームビルダーのおっちゃんは、この作業すべてにこだわりがあり、たとえば5mmの穴を開けるとき、まず最初に1mmのドリルで穴をあけ次に2mmであけ3mm、4mm、5mmと5回開けます。普通の人は5mmのドリルで1回で開けるでしょう。少しの狂いも許せない、それが本物のプロのこだわりです。

僕は小学校から自転車を分解し組み立て、フレームも穴を開けたり削ったりして遊んできました。どこまで削れば壊れるか、そこに穴をあけるとどういう影響が出るか、様々な実験もしました。そしてフレームはどこが折れ、どこが弱く、どこが強いかを学びました。その経験を現在自転車を製作する時に生かしています。

今回フレームはフロントエンドを8mmから9mmへ削り、奥行きを5mm削ってハブ芯を上方向へ持ち上げています。写真1が現在の最終形態です。この写真を見て、どういうことがわかるでしょうか?
まず初期状態よりも、フロントエンド全体の中心部にハブ芯が移動し、そこでハブを固定しているので、最初の状態より、安定し、固定力がアップしています。最初エンドを見た時にフォークの丸いパイプ部分とハブ芯固定軸がずいぶん離れているので、これは削ってパイプに近づければ安定すると思いました。実際に走行実験を行うと予想的中!初期状態より前輪のつかみが強くなり、ブレが少なく安定しました。

軸も8mmより9mmの方が軸強度が強くなります。

つぎにリアブリッジの説明をしましょう、2枚目の写真が現在の最終形態です。
今回リアブリッジに6mmのブレーキ穴を開けました。

競輪ピストのフレームはリアブレーキの穴がありません。そのためブレーキを取り付けるには鉄板2枚ではさんだりします。ピストで使うならそれでもいいのですが、リアブレーキをずっとつけたままで乗り続ける場合、この鉄板いらんなあと思います。じゃあどうすればいいでしょうか?
ブリッジにブレーキ穴を開ければいいだけです。

僕も最初、こんなとこ穴あけたらフレーム壊れるんちゃうのとビビリましたけど、ビルダーのおっちゃんに「ロードはみんな開けてるやろ、そこはフレーム全体でもっとも力がかからんところや」と言われて、穴開けました。こうやってピストをロード化したものを何台か作りました。

次に普通のママチャリのキャリパー化ですが、ママチャリの鉄板は競輪ピストみたいに薄くはなく厚みがあり幅も広いので、穴を開けても余裕の強度があります。今までにブリッジに穴をあけて、そこが原因になりトラブったことは一度もありません。

今回使ったフレームはブリッジがコの字型で上下の鉄板にナットがぴったしくっつき、遊びがなくブレーキ本体も動かないので、ブレーキをかけても安定して制動します。

僕が700cとショートリーチ49mmブレーキにこだわるのは、それが一番安全だからです。
57mmロングリーチブレーキは本体の強度が落ち、それが制動に影響します。もちろん49mmでもテクトロでは材質が悪いのでダメですが、今回4500ティアグラを使って最高の効きにしています。
軽い自転車の方が緊急時の立て直しが出来、ケガを防ぐことができます。重い自転車は倒れかけると立て直すことが困難です。電動自転車は最も危険な自転車です。そして各部品も弱くて動くものは遊びができ動きが安定しません、制御しやすいものは力が分散せず、集中して生かせる部品です。ショートリーチとロングリーチなら、明らかにショートの方が優秀です。

次にブレーキレバーの話をします。今回4000のVブレーキ用レバーを使いました。クラリスレバーはキャリパーとVを切り替えできるので今までキャリパーを使う時はクラリスを使いました。しかし実験の結果ショートリーチキャリパーを23Cで使う場合、Vブレーキ専用の方が引き量が合っていて使いやすいことがわかりました。それでVブレーキ用レバーを使っています。

僕の部品選択は場当たり的にやっているのではなく、試行錯誤して実験し、結果が一番よかった組み合わせで作っています。

最後に。これをばらすと自転車屋さんに怒られるかもしれませんが。余興で、みなさんにひとつ質問を出します

このフレームは前後のエンド幅を広げています。自転車知らない人は、エンド幅なんて広げたらフレーム壊れる?とビビルでしょう。確かにアルミやカーボンフレームなら、パキッと折れるかもしれません。また最近の中国製鉄フレームも品質悪いのでヤバイかもしれません(僕もなるべくさわらぬ神に祟りなし主義です)

それでは問題です。
☆みなさんはママチャリの後輪タイヤやチューブをどうやって交換しますか?
ドラムブレーキのねじをすべて外し、チェーン引きを緩め、フロントチェーンカバーを開けてチェーンを外し、後輪を引っ張りだし完全にチェーンを外し、ようやく後輪単体にして交換が可能になります。ママチャリの後ろタイヤ交換は大変な作業です。

ところが自転車屋さんは前輪のタイヤ交換と同じくらいの短時間で後輪のタイヤ交換をします。
チェーンカバーなんて開けないしチェーンも外さず、後輪タイヤの位置もそのままです。

質問◎自転車屋さんは、どうやってママチャリリアタイヤを交換しているのでしょうか??

この交換方法がフレームのエンド幅の話と重要な関係があります。知っている方回答どうぞ。

自転車屋さんの驚くべきタイヤ交換方法とは???・・・・・つづく。

2016/8/15 18:43  [191-22322]   

 tour-neyさん  

ピンポーン!
バック広げを用いています。僕の周りの最近のお店は使うところを見たことがありませんけどね。
バック拡げ工具をバックホーク左側にセットし、インパクトレンチ等で拡げてタイヤを抜き取ります。右側のナットは緩めずに出来たと思います。作業が早くなるけど拡げたエンドをきちんと戻せず歪むこともあったそうです。

バック拡げで10-15分。分解整備だと3段切り替え、フルチェーンカバーの自転車でも15-20分ですのであまり使わないのかな?

道場長、間違ってたらすみません。

2016/8/15 19:06  [191-22323]   

 R2-D1さん  

私が良く知る自転車屋のおじさんいわく、そのバック広げ(ホーザン製ですよね?)を使うと、フレームが完全に狂い、もう元には戻せなくなるのでウチでは一応持ってはいるけど使わないと言っておりました。

では何故持っているのかというと、以前、手入れの非常に悪い自転車で、どうしても何かの固着が原因で後輪を外す事が出来ず、やむを得ずその工具を使わざるを得なかった事があったそうです。

その話を聞いて、バック広げの本来の使用目的は、常用する為のものではなく、やむを得ない緊急事態の時に使用する為のものであると、私は理解しています。

ですが、あさひとか、多くのホームセンターなんかではそれを普通に使っているのが実態なんですよね?なんか悲しいですね。

2016/8/15 19:31  [191-22326]   

正解です。この工具使います。
http://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/C45
1.html


写真2みたいな感じで使います。左側だけハブ芯より外側までフレームを引っ張りだすので、右側は一切触る必要がなくチェーンを外す必要もありません。

だいたい30〜40mmくらいエンド幅を広げています。
こんなにエンド広げて大丈夫なの??昔の日本製鉄フレームなら耐えました。
でも今のフレームは、かなりヤバイです。最近は電動自転車でもアルミフレームで、僕が立ち寄った見知らぬ自転車屋さんでは、どうみてもアルミフレームの電動自転車のタイヤ交換を、こいつ使ってやってたので、あのアルミフレーム終わったと思いました。

これ使うと5分くらいで交換できます。おばちゃんが喜んで自転車取りにきてたけど・・・
医者いったら身体壊すけど、自転車屋いったら自転車壊すかも・・・・

ということで昔の日本製鉄ママチャリフレームは115mm→130mmへのエンド幅広げることなんて余裕の許容範囲でした。

みなさんも自転車屋でもしママチャリのリアタイヤ交換してもらう時は「どうやってタイヤ交換するんですかぁ、まさか、フレーム広げてタイや抜くみたいなことはないでしょうねえ」とさらっと聞いて見ることをお薦めします。以上余興でした。

2016/8/15 19:47  [191-22327]   

>僕が700cとショートリーチ49mmブレーキにこだわるのは、それが一番安全だからです。
>57mmロングリーチブレーキは本体の強度が落ち

私の一番気になるところです。
26インチのフレーム/フォークでエンド幅以外は無加工の状態でホイールを700c(タイヤ28c)として、泥除けの上からキャリパーブレーキを付けるとなると57mmでないと付かなかったんです。
(特にリアが)
ブレーキレバーはVブレーキ用、フロントのブレーキシューに6403を使ってます。
ブレーキはBR-A550でじゅうぶんに制動力はあると思ってますが、RADACで使ってるBR-4500に比べて甘いのは認めざるを得ないと思ってます。

道場長にそう書かれると気になってしまって、いま見てきたのですが、フロントは若干余地があり、リアはリーチ目一杯使ってるけど、L字型金具の穴の位置を下げることができれば多少は詰める余地があるかも・・・ってところです。
とはいえ8mm詰められるかというと何とも言えないです。
リア8速化完了の時点で完成したと思ってましたが、まだ改善の余地が残されているということですね。
今後の取組み課題ができました。


2016/8/15 21:30  [191-22328]   

 走るペンギンさん  

道場長、詳しい説明ありがとうございます。

うちにもたまたま80年代のDEKIの軽快車があり700c化しています。この時代の自転車は良い意味で相応の頑丈さがあり溶接もきちんとしていて、改造後に実験で負荷をかけても不安は感じないですね。しかしこの社用車を使ったら自分の自転車に乗るのが辛くなるんじゃないかと思いますが(笑)

一方で最近の自転車は使われているパイプがガックリするほど柔らかかったり狂いがあって、改造途中で怖さを感じて止めたこともあります。残念ながら名の通ったメーカーでも安心できないです。

ショートブレーキ化は発想がなかったので驚きました。普通に手に入るロングではBR650が上位ですが、割高だしシマノもあまりやる気を出して作っている部品ではないらしく、試しに買ったものは締めがキツく4500よりゴリ感がありました。さすがに分解整備しなおせば旧105程度に動いたので悪くはないですが、次回は道場長を参考にショートに挑戦してみたいと思います。

2016/8/15 21:43  [191-22329]   

 tukubamonさん  

ますます自転車屋に出せませんね。

自分でリヤタイヤ交換する時には、リムテープとハブベアリングのグリス交換は必ずやりますけど。
ついでにスポークの状態くらいは見ますね。

エンド広げじゃ絶対見てないよね。

2016/8/16 00:20  [191-22333]   

僕はブレーキとタイヤについては要求度がかなり高いので57mmロングリーチでは満足できるものはありません。105の57mmが一番ましですが、それでも使えたものじゃないです。

ただ6800のブレーキとか知ると、4500ティアグラでも??になるので、とりあえず4500でOKします。
デュラは全体的にアルミが薄く、耐久性もあまりないので、コスパ悪すぎで遊べません。

実はこの社用車には宿題がひとつ残っています。ヘラーマンさんに指摘されたワイヤーを止めるバンドの耐久性です。これは最初から僕も気づいていて、使えるバンドを捜しています、でも昔はどこでも買えたアウター受け金属バンドが今は見つからなくてお手上げです。

ヘラマンタイトン社の黒バンドを買うしかないかな。

現在シートチューブのバンドだけキャットアイのネジ止めバンドを使っています。
青の結束バンドはたぶん6ヶ月くらいで切れてくるので、それまでに何とかしなけりゃ。

以上、僕のアウターケーブル止めは悪例なので真似しないように。

2016/8/16 00:31  [191-22334]   

 m07035さん  

ディープさん。

BR-6800について質問があります。
viper5800に乗っています。
今のところ、BR-5800で何の問題も無く走っております。
評判のBR-6800は、もっと良いブレーキなのでしょうか?
前後で1万ほどなので、安全面が向上するなら交換しようかと思っております。

2016/8/16 14:06  [191-22337]   

 skogenさん  

BR-6800は部品精度が高く、ガタが少ないです。
普通にはBR-5800との差は感じません。どちらもきちっと止まります。

長くコーナーが続く下り道なんかだと差が出ます。グーッとスピードを落としたり、微妙にスピードをコントロールしてコーナリングするような場合には差が出ます。私のように下りが遅い乗り方でもその走の範囲で差が分かりまが、下りが速い人はその差がよりはっきりと分かるでしょうね。

自転車の改造ですが、私はどちらかと言うと_toshiさん側の感覚を持っています。エンジニアが設計したものを触るのはとても気持ちが悪いです。設計図があればやりますが。

この感覚は気持ち悪いことをされた経験、つまり産み出した者のみが知る部分をないがしろにされた経験があれば、知ることができる感覚です。痛みを知っているから、痛みが分かるみたいな感じ。

ですので事なかれ主義でやらない訳ではありません。世の中にはそちら側の人が多いのも知っています。知識や技能で安全と言い切れるのに、それはダメだからダメって理由で、美しくない解を強要されることがあります。

エンジニアの感覚と公務員的な事なかれ主義の人の感覚は違いますので、そこんとこ誤解されませんように。

今回は鉄の古いフレームというのがポイントみたいですね。フレームの強度マージンがかなり広い。技能と知識があれば、やって良い作業がある。

ぎりぎりで設計された、あるいは設計さえされてない自転車ではやっちゃダメな作業もある。バック拡げ工具は良い例で勉強になります。今の自転車では使ってはいけない工具の可能性があるのに、知らずに使ってる自転車屋さんは居そうですね。

2016/8/17 08:43  [191-22342]   

5800を使っているなら、あえて6800にするメリットはありません。
もちろん6800の方がいいブレーキですが、じゃ買い換えるほどの差があるのかというと別に5800でいいんじゃないというレベルです。

ブレーキの場合効けばいいってものではありません。速度をコントロールするのが主目的なので、効く効かないより、どう効かせるか、どうタイヤの性能を殺さずに速度を変化させるか、それを達成できるブレーキなら、十分使えます。5800は十分使えます。

道楽でお金余ってしかたなくて何か買いたいなら6800買って比較してみればいいですけど、普通は5800から6800への買い換えはお薦めしません。

2016/8/17 19:16  [191-22349]   

 m07035さん  

skogenさん、ディープさん。
ご返答ありがとうございます。

5800で交換した方が良い部品ってあるのでしょうか?
変速もサクサク決まるし、STIも小さくて握り易いです。

sora使用のviperにしなくて良かったと思っております^^;;;。

2016/8/17 20:18  [191-22350]   

>5800で交換した方が良い部品ってあるのでしょうか?
ないです。チェーンホイールは悪いけど、これは6800アルテも同じだから、9000デュラしかない。

>sora使用のviperにしなくて良かったと思っております^^;;;。
ただ価格差で5800買えておつりがくると、ちょっと考えますけど。自分で整備するのうっとおしい人はSORAはないですね・・・viperで乗り回して次はフレーム買いですね。

2016/8/18 08:30  [191-22356]   

 m07035さん  

ディープさん。

kanzakiさんだと、viperは新sora11万、5800が15万ですね。

僕にとってviperは、初めてのロードでありクロモリバイクです。
何の不満も無く走っておりますが、走行会などに行ってもviperはまづお目にかかりません^^;;;。
ジャイアント、トレック、キャノンデールだらけです…。

走行会に来ている人にviperを持ってもらうと、皆一様に「重っ!!」と言われます。
しかし、乗ってもらうと、「安定感がある! 乗り易い!!」と言われます。
「手に持って重い靴は、歩くと軽く感じる」と同じことでしょうか?

逆に経験の乏しい僕が、ジャイアントやトレックの軽量バイクに乗せて頂くと、軽すぎてフラフラしてしまい上手く乗れません…。
最初の一台は、腰のあるviperで良かったと思っております。



2016/8/18 09:19  [191-22357]   

 skogenさん  

はい!道楽でBR-6800を買いました。^^
実際は別の自転車にBR-5800を換装し、5800は有効利用してるので、道楽とは言えないレベルかな。下りが苦手な私はつい道具に頼ってしまいたくなる気持ちがあるので、ちょっとだけ道楽してみました。

モノコックな現代的な自転車も良いですが、ホリゾンタルなクロモリバイクって、また別物の美しさがありますね。

Viperって安定性が高いってヘラーマンさんがどこかで書かれてました。そういうジオメトリーの自転車なんでしょうね。クロモリというのも効いているんじゃ無いかと思います。剛性が高いフレームは自転車にエンジン(人)が合わせないといけないけど、適度にしなるフレームは自転車が人に合わせてくれる、そんな気がします。

ロードバイクは重さに目が行きがちですが、1kgとか2kgぐらいで走りに差が出るもんなんですかね。軽くしたいという悪魔の誘惑がしょっちゅうやって来ます。高速で巡航する人で差が出るぐらいだったら私には無縁の世界で、安泰な気持ちで過ごせるんだけど、この煩悩はなかなか消えません。

2016/8/18 18:19  [191-22361]   

m07035さん

安心してください。
自転車道場の集まりではクロモリが多いです。
6月に初めて自転車道場のイベントに参加させていただきましたが、
参加18台中12台がクロモリでした。
クロモリの半数近くがVIPERでした。
(遠出した先でVIPERで連れ立って走ってる人たちを見かけると、この人たちも自転車道場の視聴者なんだろうなって思ったりもします。)
逆に、トレック、ビアンキ、キャノンデールはお目にかかれませんでした。
通常のイベントとは正反対です。
どちらを選ぶかは我々視聴者の問題です。
どっちに熱いものを感じるか、それで決めたらよろしいかと思います。

2016/8/18 22:39  [191-22363]   

社用車実際に使って頂いて、かなり好評です。軽い、安定している、乗りやすい、今のとこ、特に改善すべき点はありません。

僕は自転車に限らず人に頼まれることが多く、頼まれたことはベストを尽くし結果を出します。その結果を見た人がまた僕に頼んでくるという循環で仕事が増え続けますけど、最近は時間に限界があり、よっぽどの知り合い以外は引き受けないようにしています。

たとえば何件も自転車屋に持っていったけど直らなかった、直して欲しいと持ってくる、友達の友達みたいな人だとよく知らないし、知らないと断ってもいいし、他の自転車屋に持って行けばと突き放してもいいです。しかし自転車屋のレベルは僕が一番よく知っていますし、3軒回って1万円ほど損して、最後の頼みの綱で僕のとこへ持ってきて、そういう人に「自転車屋持っていって直してもらったら」なんて責任感のかけらもないようなことを僕は言えません。

それで直してあげます。すごい直ったと感激してもらえば、それでいいです。
僕は手間賃などはもらわないし使った部品代だけ実費もらうだけで得することはありませんが、僕も小学生や中学生の時に、いろいろな達人や変人のおじさん、メカニックや選手の人たちに様々なことを教えてもらいました。それらの人たちは何の利益を得ることもなく、僕みたいな変なガキに全力で技術を伝えてくれ、そういう延長に今の僕があります。

みんなに共通していることは「自転車が好き」お金の話ばかりが先行する、くだらない世界で、どんな安物自転車でも、どんなボロ自転車でも、最高の整備をして、120%の性能を発揮させて走らせる。自転車が喜んでいる、そんな姿で走らせたい、喜んでいる自転車に乗れば、人も笑顔になります。

人に頼まれることがない人は逃げることができます。しかし明日のレースの決戦ホイールを組んでくれと頼まれて「自転車屋で作ってもらったら」みたいなアホな回答はないです。他の誰でもなく僕が作った自転車で生死を賭けて戦いたいと頼んできている相手には僕も命を賭けて期待に応えるしかありません。これ以上のものは誰も作れないというところまで完成度を上げて作るしかありません。まず最初に覚悟を決める、逃げるという選択はありません。
 失敗すれば責任をとって腹を切る、これは言葉の遊びでも比喩でもなく、真剣勝負の世界での信頼関係は覚悟のない人間とは築けないので、本当にそう思って作ってきました。腹を切るというのは自殺ではなく、死を恐れて、生きることをためらうのではなく、死ぬ可能性があっても、生きることを最大限貫くということです。すごい緊張感と張り詰めた空気の中で整備していました。
 だから僕に頼んでくる人がいます。

 この社用車も半端な気持ちでは作っていません。
 半端じゃない自転車がどういうものか、それが少しでも伝わって自転車を好きになってくれる人が増えればいいなと思います。

2016/8/20 11:07  [191-22370]   

 guru-dbさん  

>昔はどこでも買えたアウター受け金属バンドが今は見つからなくてお手上げです。

DIA-COMPEでステンレス製アウターバンド 売ってます。

amazonでも25.4mm 28.6mm 31.8mm それぞれ3個セットで1340円です。

https://www.amazon.co.jp/dp/B00AQK6YF4/r
ef=sr_1_9?s=sports&ie=UTF8&qid=1
472009989&sr=1-9

2016/8/24 12:45  [191-22390]   

 guru-dbさん  

テクトロでも販売しているようです。

ケーブルハウジングクリップ

https://www.amazon.co.jp/dp/B00B707668/r
ef=pd_sim_sbs_200_2?ie=UTF8&refRID=0
E17X9KY0Y58K9VG0BSD

2016/8/24 12:48  [191-22391]   

これ25.4mmでは太すぎて合いません。ダイヤコンペの競輪ブレーキ用バンド持っていたので、それ使ったけどパイプ細くて動いたので、少し改造してダウンチューブは解決しました。残るのはチェーンスティ。ぴったし止める必要はないので紐で縛ってるだけでもいい位です。

2016/8/24 19:01  [191-22396]   

 冨左衛門さん  

園芸用の金属製ホースクリップはどうでしょうか。
100均でもありますし、私はママチャリにボトルケージを固定するのに使ってるんですけど。

2016/8/24 19:39  [191-22397]   

 guru-dbさん  

ステンレス製のインシュロックがいいのではないでしょうか。
これなら耐久性があり長さも切って調整できます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B00Y8M3JZO/r
ef=twister_B00Y8M3JW2?_encoding=UTF8

2016/8/24 22:33  [191-22400]   

ディープ・ インパクト さん  

2016/10/22 23:27  [191-22930]  削除

 tour-neyさん  

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-22288/#191-22288

お世話になりまして、早一年。ぼちぼちm501に700c化、実行に。(今までできなかった、アベレージ20km/h目標達成の為)

部品などやり方わ理解できましたが、一つ質問します。
ヤスリは買ってきますが、穴開けるドリル?はどこで調達するんですか?これないと進まないですし、電動は強力でズレてしまいそう。(手先のぶきっちょさは自慢。整備は破壊しながら覚えましたが)

フレームをお釈迦様にしたくありません。部品壊すのとはダメージが違う。。。

最後に、エンド幅拡げるとm501は厳しそうな気がする。厚いワッシャー抜いて対応予定です。

2017/3/23 19:54  [191-24540]   

ドリルは過去にも書きましたが僕のお薦めは
マキタ 充電式振動ドライバドリル 14.4V バッテリー2個付き M850DWX ¥ 16,450
https://www.amazon.co.jp/dp/B0085J0A30/

5万くらいするマキタドリルも持っていますが、比較しても、これで十分なんでも出来ます。コンクリートも穴開けられるし、ねじを締めたり緩めたりもできます。バッテリーもかなり長持ちします。LEDライトがないのが唯一の欠点ですが、ライトで照らせばいいだけなので問題ないです。

ビットはこれお薦めします。耐久性と締まる精度がダントツ抜けています。
ベッセル(VESSEL) サキスボスリムトーションビット 5本組 (+)2X65mm 5本入¥ 1,564
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M18PRBJ/

電動ドリルは一個いいもの持ってると工作の幅が広がります。
エンド幅は501はハブが126mmなのでナットはずせば130に広がったはず。確か、そのまま700c入ったと思う。問題は幅より直径でフロントエンドは8mmなので、そのままでは入らず9mmにしないとダメです。リアはそのままで入ります。

フレームにドリルで穴開けたりは完全に自己責任の世界なのでフレーム壊さないように気をつけて。

電動ドリルとかミシンとか、モーターを使う物の性能は速さではなく、ゆっくり安定して使えるかどうかで決まります。ものすごく小さいトルクでゆっくり回して安定して動かせる物が一流品。ミシンもすごく低速で縫っていけるのが、いいミシンです。ゆっくり縫えれば円○を縫うこともできます。速く動かさないと安定しないものは3流品です。マキタのM850DWXは低速で安定して穴をあけれます。ねじを締める時もゆっくり締める。

自転車も本当のコントロールテクニックは低速で安定して走れるかどうかです。歩行者より遅い速度で安定して走れれば「自転車に乗れた」といってもいいです。速く走らないとふらつくようでは、自転車乗れてないので修行やり直し!ビリヤードでもスローで球を転がせる人が一流。がんばって!

2017/3/23 21:02  [191-24543]   

 tour-neyさん  

マキタのドリル、何度もあげてますね、すみません。洗濯機とか。。。

穴を開けるビットが最初のスレに載ってましたが、紹介のドライバービットを使って穴を開けるのでしょうか?

本当に電動工具はわからないので、、、素人発言、すみませんm(_ _)m

2017/3/23 21:48  [191-24546]   

電動ドリルというのは大きくわけて3つの仕事をします。

1.ねじを締めたりゆるめたりするドライバ ドライバで使うものをビットと呼びます。
2.鉄板木材などに穴を開けるドリル    ドリルで使うものをドリル刃と呼びます(2枚目写真)
3.コンクリートに穴を開ける振動ドリル 振動ドリルで使うコンクリート用ドリル刃もあります。
 *コンクリートは上下に動いて叩いて砕くような感じで穴を開けます。
僕のマキタドリルの写真をアップします。真ん中にハンマとねじとドリル刃の絵があります。
ここを動かして上の1〜3の仕事をします。
 昔はドリルといえば穴開けの道具でしたが今はねじを締めたりゆるめたりに使うことが多いです。このマキタのドリルは優秀な点がいろいろあります。その一つがチャックです。チャックとはドリル刃やビットなどを取り付ける部分ですが、このマキタのドリルは手で簡単に締めたり緩めたりできます。しかも締まる力が強力。チャック部分の構造の違いでインパクトドリルというものが売られています。この説明は省略します、インパクトドリルはトルク管理が甘く、微妙な力加減でねじを締めたりするのが難しいです。なので僕はお薦めしません。昔からのチャックのマキタM850DWXは微妙なトルク管理ができます。トルクは写真の1〜16までの数字で数字が小さいほどトルクを弱くできます。16が一番強い。素材、ねじの材質などを見て最適なトルクを選んで使います(このあたりは経験と勘がものを言う職人技)

今の大工さんは釘を使うことはなく家は全部、電動ドリル使ってねじ釘を使います。
ねじ釘をうまく使える人が優秀な大工さん。以上簡単な説明でした。

2017/3/24 08:18  [191-24549]   

 tour-neyさん  

道場長、ありがとうございます!とても分かりやすいです。
一台3役。それで大工さんが使ってたんだ。納得。

さて、今は通学自転車シーズン。ゴールデンウィーク前まで忙しいので、フレームに穴開けるのは、少し先でした( ̄▽ ̄;)

ビルダーの師匠もいないのに、フレーム加工して大丈夫かなぁ。。。
フロントは単純だけど、リアは怖い。bbの近くのプレートに穴を開けるし。この部分に穴を開けると、どんな弊害が考えられるでしょうか?bbの負荷でリアキャリパー穴からヒビが入って破断するとか!?(怖!)

改造して危険になったら本末転倒なので、何か心構え?みたいのはありますか?(うまく言葉にできず。。。伝わるかなぁ)

2017/3/24 22:19  [191-24555]   

僕はBBブリッジに穴を開けるようなことはしません。というより僕はBBのところへのブレーキ取り付けはしません。理由は自分の経験からくる気持ち悪さ、形の悪さです。自転車の歴史は100年以上ありますが、キャリパーブレーキの歴史も同じくらいあります。その歴史の中でキャリパーブレーキを取り付ける位置は頑固なまでに100年間、前後ともフォークブリッジと決まっています。

その理由は僕にもわかりませんが、BBはフレームの断裂が一番起こる場所というのも大きいと思います。普通でも断裂する力の密集点にキャリパーブレーキの制動が加えられるとフレームが悲鳴をあげるのは想像できます。

僕がマイパラス501でキャリパーブレーキをつけたのは写真の位置で、この取り付けでフレームに穴をあけたことはありません。ドリルで穴をあけたのは補強用のL字金具と泥よけなど部品だけです。

もう一度書きますがBBブリッジの穴開けは僕ならやりません。

マイパラスのフレーム材質はいいものではなく、穴開けなどで強度が弱くなると簡単に破壊される可能性もあります。そういう点も考えて、くれぐれもケガしないように気をつけてやってください。僕はマイパラスのフレームは穴を開けた箇所はないです。穴を開けて持つと思うほど材質を信じていません。フレームは壊れる時は簡単に壊れます、今まで何度も経験してきているので、壊れた時の展開も考えて、挑戦してください。501フレームへの穴開けは僕はお薦めしません。

2017/3/24 23:31  [191-24557]   

 tour-neyさん  

道場長、返信ありがとうございます!
やはりbbは負荷かかるところですよね。過去のスレに似たような道場長のコメントがあったので、(カーボンフレームでしたが。でも原則はおなじでしょ、と思い)質問しました。
材質が良くはない件も了解しました。マイパラスはデキやフジやBSにはさすがに敵わないですしね。

サドル一番低く出来ないけれど、道場長のでやってみます。勉強しなおします。(もう一度M501製作のスレ、見直します)

2017/3/25 09:13  [191-24559]   

僕が常に正しいということはないので、tour-neyさんの方法で実験されればいいと思います。

自転車の力のかかり方の図を作成したのでアップします。自転車は基本的に前後2本のハブ軸で全重量を支えています。図のA,Bです。どういう力のかかり方をしているのか想像してもらうために赤い線を書きました。木製の椅子でこういう形のものを作ったら、どこに座れば一番変形するか想像してみてください?こういう2点止めの長い棚は距離が長くなればなるほど中央がたわみます。
そのたわんでいるところに重さがかかると厳しいですね。図Cの位置に座ると一番変形します。

たわむ時は通常は支え棒を入れ補強します。しかし自転車は補強棒を入れることはできません。前後AB2軸間の距離をホイールベースと呼びます。椅子でいえば座るところですね。こういう構造のものは中央が弱く、とてもデリケートです。自転車はBB位置=ホイールベースの中央部分に乗り手の体重がかかり、しかも推進するための力がかかります。踏み足で全体重をかけたりすれば、相当な力がかかります。真ん中がたわんでいる椅子を上から思いっきり踏みつけるような感じ。この力に耐えれなくなれば椅子は真ん中で割れ、自転車の場合はフレームが断裂します。

カーボンフレームの断裂が一番起こりやすいのがBB部分というのは、こういう原理です。

もうひとつ書けば踏み足より引き足の方が自転車にはやさしいですね。

自転車って距離の長いベンチで中間につっかえ棒がないような状態で走ってるようなものなので、そういうデリケートな力のかかり方も想像して、改造時はより安全なものに仕上げてもらえれば、いつまでも長持ちして、いい相棒になると思います。やさしく愛してあげてね。

2017/3/25 11:03  [191-24562]   

 tour-neyさん  

道場長、ありがとうございます。
こんな簡単なことになぜ気づかなかったのか。。。
すまない!M501、もっと引き足使います。

長く安全に使えるように、手を加えていきたいです。頑張ります。

2017/3/25 23:17  [191-24569]   

 skogenさん  

自転車のダイヤモンドフレームはトラス構造なので、フレームの頂点の相対的な変位の大小は両持ち梁のモデルでは説明できないような。。。。

破断しやすいのはトラス構造の条件から外れるヘッドチューブ周りじゃ無いでしょうか?

2017/3/25 23:35  [191-24571]   

st162c さん  

2017/10/24 23:06  [191-24579]  削除

st162cさん返信ありがとうございます。僕の書き込みはst162cさんの方法を否定したり批判するつもりはありません。

>私の乗り物の第一優先事項は制動力です。自分の意のままに止まらない乗り物には死んでも乗りたくないからです。
これは見ている人みなさん理解されていると思います。僕もだから安心して見てます。
ただ僕は自分自身でやっていないことを人に推奨することはできないのでtour-neyさんに僕はやらないと書きました。僕の作っている社用車や501も僕が乗る物ではなく他の人が乗る物なので、今までの実績優先になります。st162cさんの方法を採用するには自分自身の実験が必要なので現段階では僕は様子見になります。

ここから先どうするかはtour-neyさんの自己責任で僕は報告を期待してまつだけです。

いろんな人が様々な実験をして切磋琢磨して情報を交換することは、レベルをあげるためにとてもいいことです。

僕の書くことが常に正しいということはなく、僕も挑戦者の一人です。
なので、みなさん気軽に自由に書いてください。よろしく。

2017/3/28 20:27  [191-24581]   

 tour-neyさん  

道場長、sc162cさんありがとうございます。
私自身もM501のフレームはあまり信用してません。私の車体は道場長m501よりも軽く、15,7kgです(体重計なので誤差ありと思う)。

ただ、サドルを下限まで下げれるのは大きいです。もう一人の乗り手は下げれないと乗れないからです。

うーん、当時の私はノーマル(26inch)で200km行けると勘違いしてたし。
フロントフォークのブレーキブリッジの拡大ですら、品質上問題ないか?と疑ってます。M501は「安すぎ、軽い」なので、改良は最低限で済ませる予定です。

それよりも、8速化でフレームに干渉しないか?そっちが悩み(笑)
ゴールデンウィーク手前で、通学自転車シーズン終わるので、そこからが勝負。


3.6万円かかるけどね。ミストラル買えよ!(突っ込み)
いや、ミストラルはパニアバッグとキャリア必須だから結局、高くつくんだ!(言い訳になってるかな)

2017/3/28 21:28  [191-24584]   

旅から帰ってきたから自転車作ってと頼まれていたのを開始。フレームを計測したところセンターが出ていたので部品購入して再生を決定!この自転車フレーム重量は3.49kg。

部品はアマゾン、wiggle、ヨドバシなどで購入。あとは手持ち。

2017/8/20 19:56  [191-25961]   

 tour-neyさん  

道場長早速質問ヽ(´・ω・`*)

m501のフロントエンドが95mmではめるの大変です。拡げる方法有りますか?現状は腕力で拡げて挟んでます。

最後。
m501にホローテッククランクを道楽で付けたいです。
手持ちはBB6700、FC-5600 170mm 52-39t(重いギアなので、新規購入検討)

3500クランクを考えてたけど、もう売ってない。チェーンガードは欲しい。
出来れば170-165mmであるといい。いいの知りませんか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D8CNM8I?t
h=1&psc=1

2017/8/20 20:27  [191-25965]   

SHIMANO(シマノ) SORA FC-R3000-CG クランクセットチェーンガード付 50/34T(2x9S) ブラック
¥ 9,554
http://amzn.asia/bWRPbQH

鉄フレームならフォークは手で広げればいいです。広げすぎないようにね。
フロント軸は8mmなので9mmに削らないと入りません。フロントセンター狂わさないように削ってください。

2017/8/20 20:36  [191-25967]   

 tour-neyさん  

道場長、ありがとうございます!
手で拡げていいですね、注意して行います。ハイテンですし。。。

クランクもこれでOKですか( ゚□゚)ありがとうございます。時間有ったらチャレンジします。シェル削るのは。。。
あ、パークツールのフェイスカッター使えば!職場でゴリゴリしようw
(高級なのに、出番無しの定番工具w)

あとRS-21大切に使いますね。

2017/8/20 20:45  [191-25968]   

完成して引き渡しました。
11速チェーンホイールを8速で使うのは、少し改造必要とか、キャリアとキャリパーブレーキの干渉とか、いろいろ難しい点がありましたが、全体的に完成度高い芸術的なレベルに仕上がりました。

この自転車ロングアーチブレーキでしたが日本にはろくなロングアーチブレーキがなく、wiggleで
Miche - Performance 57mm ドロップブレーキキャリパーセット\3098 を発見。但しシューはシマノc4の方が上。
http://www.wiggle.co.uk/miche-performanc
e-57mm-drop-brake-caliper-set/


ホイールはRS010前後9999円で送料無料
Shimano RS010 Alloy Clincher Wheelset
http://www.wiggle.co.uk/shimano-rs010-al
loy-clincher-wheelset/

タイヤとチューブも日本より安い。
Vittoria Rubino Pro3 23C\2213
http://www.wiggle.co.uk/vittoria-rubino-
pro-folding-clincher-tyre/

Vittoria Road Inner Tube 42mm23C \390
http://www.wiggle.co.uk/vittoria-road-in
ner-tube-1/


以上でした。センターバッチリ出ていて手離しで余裕で何キロも走れるのがうれしかったです。
これで20世紀の自転車を21世紀レベルへ変身できたかな?。

2017/8/21 22:35  [191-25986]   

 tour-neyさん  

私のカリフォルニアも26ベースならしたいな。。。

スレからそれますが、競輪のバンク走りたい!(日本のメリットが、海外よりもバンクあるところ多い!とケルビムさんが、、、おぉ!)
マイパラス行けるのか?追い出される?
ノーマルクランクでは流石に迷惑か。。。と思い、ホローテック化も視野に入れましたが、どう思いますか?

ピスタ買わないとダメ?

かごは外します、安全の為。

2017/8/21 22:51  [191-25989]   

どこのバンク走るのかによります。管理は選手に任されているので、どの自転車で走るかは、その時の管理者の判断次第。僕ならママチャリでもOKにしますけど、ブレーキは絶対使わないこと、バンクのラインより内側で走ることなどの条件はつけます。
ピストを無料で貸しているところもあるので自分の参加したい競輪場を調べればいいです。

これって選手のボランティアでやっているので熱心なところとやる気のないところの差が大きいのと教えるのがうまい人と営業全くできない人などいろいろなので自己責任で事故を絶対起こさないように注意は守ってください。最近は女性や子どもさんなども参加して走られている場所もあります。
その700Cマイパラスなら、たぶん大丈夫です。ハロンと千メーター計測してみてください。

2017/8/22 08:41  [191-25991]   

 skogenさん  

近くでエンジョイバンクみたいなイベントがあれば参加できますよ。

また、競輪場に行けば、選手や学生が練習していると思います。バンクを走るのに必要なものは、それを見て考えると良いですし、見るだけでも良い勉強になります。

競輪場は公営ギャンブルの競技場で、市民に開放された体育館みたいなところじゃ無いので、その点は注意が必要です。指導者・管理者の話を聞かずに、公道と同じ気持ちで走ると、下手するとバンクを傷つけます。

あと、大人で参加するなら集団走行の経験は必要かな。バンクを一人で専有できるなら良いですが、複数人で練習走行してる時に、単独走行の気分で走るのは危険だと思います。

以上、バンク超初心者の意見でした。

2017/8/22 12:31  [191-25997]   

 tour-neyさん  

本当はマイパラス作成記に書き込もうとしたけど、やる内容が此方にふさわしいので、こちらで。。。

BBフェイスカッターは、取り寄せて作業します。クランクはソラ、BB6700で行きますが問題は、どっちのシェルを削るのか?
道場長はクランク側でしたね。理由は有りますか?

私は単純に片側1mmずつ削るの面倒臭いので、同じように。。。と考えてます。

参考までにどっち削るか、前方からのフォーム動画あげてほうがいいですか?(左右のバランスとか?)

今は作業しませんが、マイパラスは変わるんですか?
シェル70mmに着けたときは、微妙ですし。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pic
ture/detail/ThreadID=191-22598/ImageID=1
91-8707/


道場長の 激変するとのおばちゃん情報なので信頼しているとはいえ。

因みに今、整備予定の自転車
http://www.cb-asahi.co.jp/item/91/43/ite
m100000044391.html

回転部で何処まで変わるか実験予定。って後輩のですが(;・∀・)
(笑)
いや、ホントの整備とはこれじゃぁ!と教えたくてねぇ。乗れば分かるだろうと。

2017/8/24 22:26  [191-26020]   

狂っている自転車を正常にした場合、性能はあがりますけど、マイパラス501は別にライン狂ってませんし70mmBBを68mmにしたところで何も変わらないです。逆にライン狂って悪くなる可能性もあります。

回転の軽さでいえば、BBよりスクエアクランクをホローテックに交換すれば剛性があがり、回転時のブレも少なくなるので軽くなります。僕がホローテッククランクを薦めるのは、あきらかに差があるからです。でも3回転しかしないような重い整備不良ホローテックだとスクエアの方が軽かったりします。

勘違いしないでほしいのは、僕が差があるというのは整備はどちらも性能を100%出せるように完璧にしているという前提での話です。整備に差がなければ性能差は部品の品質、材質、機構部分で決まります。この点では現在ホローテックがもっとも優秀なクランクです。そしてホローテックのロード用クランクBB幅は68mmなので68mmでないと取り付けできません。*MTB用はもっと広いです。

スクエアBBのシールドタイプは整備下手な人が取り付けても、うまい人とほとんど差が出ません。ホローテックBBを下手な人が取り付けたものより軽いです。ホローテックBBは整備スキルで回転差が生まれるので整備下手な人はスクエアBB使ってた方が幸せでしょう。

自転車は総合的なバランスが大事なのでBB幅だけ70mmから68mmになっただけで、何かが大きく変わるということはないです。逆にアンバランスになって悪くなることもあります。総合的に判断して最適な組み合わせを考えて、いい自転車作ってください。

◎11速専用チェーンホイールの落とし穴
 上の黄色の自転車はFC-R565L 50x34T 170mm ブラック SHIMANOという11速用チェーンホイールを使っています
http://amzn.asia/778SID3
このチェーンホイールはアウターとインナーのギア間が狭く、8速チェーンをインナーにかけると、アウターの裏側に当たります。ずっとアウターに当たってる感じ。9速チェーン使えば少しはましになりますが11速幅チェーンでないと、ちょっと使えたものではありません。
 11速用FDは移動距離が短く、その移動距離にあわせてチェーンホイールが作られています。
うわーこんなんあかんやん!、8速で使われへんやん!
失敗した・・でも8速で使えます。その方法は???

すぐ答え書いてもおもしろくないので、みなさん考えて見てください。

ヒントを書きます。ワッシャをはさむとか、そういう付属部品以外のものは一切使いません。
やすりで削ったり物理的な破壊は行いません。整備時間も10分あれば誰でもできます。それでは回答お待ちしています。

2017/8/25 09:11  [191-26021]   

 tour-neyさん  

道場長、skogen さん返信のお礼を忘れてました。失礼しました。

http://www.csc.or.jp/izuvelodrome/index.
html

行くとしたら此方。自転車レンタルはないみたいです。

NJS部品付いてないので、不安たっぷりwですが、最善の状態で走るべく、ホローテックにすれば認めてもらえるかと、、、浅はかでしょうか。
34tでローギアになるし(社用車のギア比と同じ34-32t)、50tで三本ローラーも!

皆様、コメントありがとうございます!
あ、いつも間に返信が↓ 返答考えてます。

2017/8/25 09:21  [191-26022]   

st162c さん  

2017/10/24 23:05  [191-26023]  削除

 tour-neyさん  

ロード所有してないから、間違ってもいいか。

tour-neyの返答、インナーチェーンリングを裏表逆に付けて、隙間を稼ぐ。




マイパラスはライン出てる?そんな!改造必要ないですね。
チェーンリングが外に出っぱるから、ワイヤー張ってますが、もう6-7速に低速では落ちにくいです。(三本ローラー中は気にならないけれど、負荷掛かるとスムーズ?!)

これ以上ワイヤー緩めれば、2-3速で勢い余って4速に落ちたりします。
チェーンラインは写真撮れば分かりますか?
ちょっと準備しようか。。。

2017/8/25 09:50  [191-26024]   

 R2-D1さん  

全くの当てずっぽうなのですが、8速カセット奥のスペーサーを外して、それをロックナットと一番小さなギアにはさむように取り付けるとか?
それでカセットを少しでも奥に引っ込めれば、ほんの僅かチェーンも奥側に誘導できるかなと思いついたのですが、そういう方法が物理的に可能かどうかは分かりません。

2017/8/25 10:08  [191-26025]   

11速は型番FC-RS500でしたごめんなさい。
シマノHG40だと、リア何速でもアウターリングに接触しています。もしかしてKMCの方が狭いの??

st162cさん
インナー×ハイでアウターリングの裏側に当たりません??

正解出たので終わります。
◎インナーチェーンリングを裏表逆に付けて、隙間を稼ぐ。

これ裏表にすると1mm以上広がってギア幅、8速にぴったし。
クラリスFDと相性よく、快適な変速。クランク買い換えかぁと落ち込んだけど、すぐ解決できた。
インナーのリングは変速ポイントもなく形状的にも裏表差がないので、みなさまもギア幅でチェーン干渉した時は試してみてください。

2017/8/25 11:44  [191-26029]   

st162c さん  

2017/10/24 23:05  [191-26031]  削除

st162cさん追加情報ありがとうございます。
上のフレームは126mmエンドを130mmにして使っています。チェーンスティの長さも大きく影響します。FDの移動距離から推測すると11速チェーンリングは全部ギア間狭くなってるでしょうね。

8速とかで使う時は要注意です。

2017/8/25 12:56  [191-26032]   

 走るペンギンさん  

tour-neyさん こんにちは

私は大抵は左側を削ってます。手作業なので狂う可能性を減らすために両側を避け、右はチェーンラインへの影響が大きいからです。極端な例では上の画像のようなシングル車を多段化した時に、エンドを外側に広げる&右を削るという合わせ技でライン合わせに失敗した事がありましたので (・・;

あとはBBの幅より軸長ですがスクエアなら127〜123mmは一般のチェーンカバーが付けやすく、118mmなら多少曲げ加工等の改造で対応でき、それ以下やホローテックなら所謂チェーンガードやガード無しでの運用が無難です。

この辺りは狭いほうが力が集中させやすいので、用途や普段の服装と相談して決めたらいいと思います。自転車に乗れない服がタンスに残っている内にですね(笑)

2017/8/25 17:34  [191-26034]   

 tour-neyさん  
トップギア 見にくいですが、チェーンライン?

現状レベルを晒します。

https://youtu.be/nHv_MJBZdJA

2017/8/25 18:24  [191-26035]   

 tour-neyさん  

走るペンギンさん、ありがとうございます!
左の説明も納得ですね、参考にさせて頂きます!当初118でしたが、母はマイパラスには年に一回乗るか?なので、ホローテック♪と、調子に乗りました(;・∀・)失礼しました。

余計目立って、盗難されそうな仕様に(^o^;)

2017/8/25 18:28  [191-26036]   

 skogenさん  

伊豆ベロドロームは250mトラックですよね。45度カント。
頼まれても走りたくない。。。^^;

ロードバイクには乗られていないという事なので、老婆心ながら繰り返しますと、もし集団走行に慣れてないのなら、バンクでラインの練習走行ができる場合は気を付けて下さい。

2017/8/25 21:01  [191-26037]   

 tour-neyさん  

skogen さん、、、
そぉーなんですか( ; ゚Д゚)ロードもない、一匹狼(ママチャリ激走高校時代を生きて、誰も寄り付かない(汗))
止めたほうがいいですね( ´-ω-)

白いライン上もカント少しあるなぁ、私のスキルでは危険。。。(マイパラスは悪くないんだ!)

ホローテック以前の問題だった、しょぼん(´・c_・`)

2017/8/25 21:41  [191-26038]   

1.チェーン短すぎ あと1〜2コマ足しましょう。
2.リアホイールの左側のナットとワッシャ幅を短くして右側(ギア側)に短くした幅のワッシャを足す。そしてホイールセンターを出し直す。
 をやるところですが、ホイールがRS21だとセンター変更は難易度高すぎなので、右側に3〜5mmくらいのワッシャを入れて実験してみてください。
 上の黄色の自転車もそのままだと変速がイマイチなのでセンターずらして最適化しています。
 完組ホイールはセンターずらすのは、なかなか大変な作業になります。RS21はアルミニップルなので、寿命考えると締め直しはあまりお薦めできません。

3.伊豆ベロドロームはピスト以外は走行不可です。というより競技以外では走れないと思います。
CSCには3つバンクがあり、400と333バンクは一般でも走行可能です。でもお金かかるので競輪場の愛好会いった方がいいです。自分の住む一番近い競輪場を調べて愛好会(サイクルフェステバル??)開催日を調べれば、タダで走れます。またママチャリでの参加も可能です。

2017/8/25 22:13  [191-26039]   

 tour-neyさん  

道場長ありがとうございます!
1,チェーンないので(;・∀・)MonotaROのチェーンに変えちゃいます。以前にストックとして購入。
https://www.monotaro.com/p/1858/5848/
2,これはつまり左右にワッシャー噛ませて、ということで。。。
ノーマルリアホイールのワッシャーを既に、左右一枚ずつ噛ませてますが(11tのフレーム干渉のため)、さらに厚いもの。。。ということで。。。ごめんなさい眠くてちょっと、はぁ(^o^;)

3,競輪場って身近にあるんですね♪レンタカー借りなくてもいいぞ、これw
http://www.keirin.toyohashi.aichi.jp
後日、愛好会あるかチェックします。

もう寝ますwお休みなさい(´Д`|||)

2017/8/25 23:00  [191-26040]   

チェーンは1コマや2コマなら古いチェーンでいいです。新品使う必要ありません。
どっかに整備の時に切ったチェーンの残りとか転がってるでしょ。
あさひなんて毎日修理とかしてると思うけど。

僕は新品チェーンの切ったコマを置いています。8速なんてコネクティングピンも必要ないし、KMCと混ぜても大丈夫です(気分的には、ちょっと嫌ですが・・・性能は問題なし)
捨てるチェーンのコマ使えばいいです。全部新品に交換する必要はありません。

おやすみなさい。このレスは明日みてね。

2017/8/25 23:22  [191-26042]   

 tour-neyさん  

道場長、ありがとうございます。
コマ足しを見事切らしてます(笑)KMCはあるので、出物?が無ければそちらで。。。マイパラス純正KMC、ZチェーンΣ( ̄□ ̄;)

恐らく最後の質問です。

厚いワッシャーを左右に足すのは、ホローテック前提の話しですね。ノーマルBBではラインが出てて、BB弄らなければ、チェーン調整で芸術?まで持って行ける、、、という認識でしょうか。
あ、返信 夜になります(笑)

ノーマルBBで「チェーンライン出てる」なら、ホローテックにする必要が無いな。。。と思いまして。どうでしょうか。

2017/8/26 08:46  [191-26045]   

>厚いワッシャーを左右に足すのは、ホローテック前提の話しですね。
左右ではなくギア側だけです。ギア側に足すのは変速時の動きをよくするためです。ラインがその方がいい感じに見えたので(このあたり直感です)

>ノーマルBBで「チェーンライン出てる」なら、ホローテックにする必要が無いな
マイパラス501ってとてもよく出来ていて、そのままの部品構成で性能発揮できるようになっています。どこか交換すると全体のバランスが崩れますから、よく考えて調和するように組み立て直す必要があります。このあたりは試行錯誤になります。

まず、どんな自転車を最終目標にするのか、それをしっかり考えた方がいいです。
最終イメージが見えないと、全ての改造が無駄に終わる可能性があります。
いきあたりばったりでやるのはお薦めできません。
よく考えて全体の設計図を書きましょう。チェーンホイール変えるとチェーンカバーも使えなくなるので泥よけなんかもアンバランスになってきます。やる前にイメージを固めることをお薦めします。

2017/8/26 10:26  [191-26047]   

 tour-neyさん  

道場長、ありがとうございます。
スプロケットをもっと車体内側に寄せるですか、余計にロー側がきつくなりそうですけど。マニュアルでは収まらない、チェーンラインは深さですね(^o^;)考えさせられます。
私のイメージではチェーンラインは、ど真ん中のギアでチェーンが真っ直ぐクランクに延びてくのが理想的だと勘違いしてたとさ。。。

ホローテックはチェーンラインの最適化が目的なので、ノーマルで行きます。
ローラーで70km/h オーバーなら充分ロードぶち抜けるだろう。。。(高校地代から変わらない目的であるw)
まぁ、空気の壁で公道は50km/hですが。。。

バンク走れるよう練習します。

2017/8/26 21:03  [191-26048]   

 tour-neyさん  
2コマ(4リンク)足したら。。。 長かった!Σ( ̄□ ̄;)

https://youtu.be/yfEeRTk4BZA

2017/8/27 12:13  [191-26052]   

動きよくなりましたね。バッチリ!

2017/8/27 13:49  [191-26053]   

 tour-neyさん  

やったぁ(*>∇<)ノ

2017/8/27 16:46  [191-26055]   

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