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小学生の女の子に通学用自転車製作を頼まれ、予算が厳しいのでマイパラス501をベースに作ることにしました。はたして、どういうものが出来るのか??同時進行でアップしていきます。

今日は501を受け取り箱を開封しました。
色は青にしました(夢飛行さんの子どもさんと同じ色)

でかい箱を代引きで受け取り14503円。買ったのは価格コム最安値特価COMというお店。
前のマイパラス501は9980円だったから5000円も上がった!

付属品は工具、取説、前かご。この工具以前のより品質あがってます。

前かごは重量820g。

ノーマルで完成させて重量は15.45kg。これに前かごを足すと16.27kg
これが送られてきた、そのままの完成重量です。

量るときに持ち上げたけど「重!」15kgって重いなあ。

とりあえずフレームサイズを測ってみました。
シートチューブ 390mm
チェーンスティ 430mm
ホイールベース 1040mm
フロントエンド幅 90mm
リアエンド幅  132mm
ヘッドチューブ 130mm
トップチューブ 530mm
シート角 70度〜71度
ヘッド角 70度〜71度
シートポスト 25.4mm 長さ210mm
ハンドル幅 540mm 22mm クランプ25.4mm(たぶん)
クランク 165mm 36T
スプロケ シマノ6段ボス 14ー28
 
まだ何も整備していません、組んだだけ。

さあ、お金かけずに、どれだけ高性能化できるか、がんばろうマイパラス501!

501の青はレスモの青みたいで、紺ではなく青のメタリック調のきれいな色でした。
色は正解だった。夢飛行さんヒントありがとう。つづく・・・

2016/1/8 20:00  [191-19631]   

 夢飛行さん  

ワオッ!!

すごい面白いチャレンジですね〜。

自分用に501欲しいのですがこちらのスレッドみたらもう、チョットヤバいです。

この先が楽しみです!!

道場長殿、お金をかけないのは賛成です。今まで紹介された安物買いの逸品達で構成されるのでしょうか?(^ ^)

2016/1/8 21:50  [191-19634]   

自分の自転車じゃないので、予算も限られてまして。

一応
プランA 3万円コース
プランB 10万円コース
プランC 15万円コース

どの部品をどういうふうに交換、加工、整備すればベストな性能を出せるか、複雑な方程式を解くような感じです。

プランB、Cは700c化です。Aは26のまま。
ブレーキは前後キャリパーにする予定。

とにかく重量が重いので1個1個の部品の単体重量を計測して、費用対効果が最も高い部品を交換して最低限の交換で済ます計画ですけど、できるだけ安く部品を仕入れる必要もあります。時間かかりそう。ボチボチ行きます。

2016/1/8 22:19  [191-19635]   

 夢飛行さん  

門下生的にはBかCを見たい方、一杯いるでしょうね。(私も)
(女の子の負担考えると、別プロジェクトでしょうか?)
また新たなる品薄の予感がします。


マイパラス
あれやこれやの
パーツのせ
生まれ変わりし
天馬の如く

おそまつでした。m(__)m

2016/1/8 22:45  [191-19636]   

私も実用車であるママチャリが一層多用途性を高めて最も完成度上げるカスタムは700c化だと思っております。
行動範囲が格段に広がって、所謂街乗りクロスが不要にさえなりますからね。
私のクロスバイクのおさがりを流用した寄せ集めカスタムママチャリの走りから推測いたしますと、道場長がパーツ選定からかかわったM501はさぞやという予感がいたします。

2016/1/8 23:04  [191-19638]   

 iyanさん  

M501って700cにできるんですか? ちょっとロバ耳です

街乗り用にM-709買って、ハブ交換して8速まではしたんですけど、あんまりお金かけてないんで、友人にあげようかな。

2016/1/9 04:02  [191-19641]   

iyanさん

マイパラスM501の700c化は既に実績ありますよ。

Nさん、そろそろ出番ではないでしょうか。

2016/1/9 22:42  [191-19655]   

分解してフレーム重量量りました。3.98kg(右ワン+カゴ受け金具付き) 写真1
各部品重量は以下の通りです。

タイヤ 580g
チューブ 173g
リムテープ 32g
前輪ホイール(タイヤチューブなど無し)931g
後輪ホイール(タイヤ、チューブ ドラムブレーキ金具付)1824g
スタンド 423g
サドル+シートポスト 394g
ブレーキレバー 185g
鍵 161g
チェーンホイール右 633g
クランク左 400g
ハンドル+ステム+シフトレバー 962g
ペダル 340g
クランクシャフト+左ワン 301g
前カゴ受け金具棒 237g
RD 237g
スプロケ 372g
チェーン 298g
前ブレーキ+ワイヤー 261g
泥よけ前 289g
泥よけ後 395g
チェーンカバー 208g
ドラムブレーキカバー 295g
ダイナモ 206g

不良部品2個ありました。正常部品を送ってもらうように交渉します。
前ハブ軸→曲がってました。
左クランク→ねじの部分がつぶれてました。(外す時、タップたてて外しました)これも、ねじつぶれてない新品送ってもらいます。

整備状況で気になった点
前ホイール回転時間 5秒 後ホイール回転時間15秒 クランクもガチガチで回らず。
これは、話にならんなあ・・・しかも前ハブ軸曲がってるし・・・

ホイールのスポークがゆるゆるで前後とも3mmくらい振ってました。全バラシ組み直し必要。

うーん以前よりだいぶ整備悪くなってますね。前は気合い入ってるなあと感心したのに残念。

困った点
前ハブ軸が8mmでフロントエンドも8mmでした。クイックハブは9mmなのでそのままでは入りません。それとフロントエンド幅93mm、リアエンド幅126mmでした。

特にフロントエンド幅93mmは大きく、これを100mmにするのは大変。
8mm軸だし幅も93mmなので、ハブ交換は断念。このハブそのまま使うことにしました。
ハブ回転時間5秒もひどいけど、軸が曲がっていたことと、8mm軸、93mmエンドでフレーム触りたくないなあと700c化するの一気にやる気なくしました。

このままの状態で必要最低限のものだけ交換して性能アップすることに方針決定!

寸法的には700cは十分入りますけど、700cにしてもフレーム重量4kgもあるし、これは通学、盗難、破壊対応自転車にして、もし将来女の子が、もっと軽い自転車に乗りたいと言ってきたら、ミストラルのようなクロスか、ロード作ってあげればいいかと思いました。

マイパラス501は1万円の自転車なので、あんまりお金かけると「安い」という価値がなくなります、Nさんみたいな道楽者の方は10万以上かけて作るのもありでしょうけど、僕は今回はプランA 3万円コースに決定!

飛んでるNさんのマイパラスN501製作記録はこちら↓ 
http://blog.kunys.net/pages/user/search/
?keyword=501&tid=seesaa_hotspot&
hid=167&c=12&search=1&ic=shi
ft-jis


ということで、分解したフレームをしばらく眺めて、トータル3万円でどういう自転車を作るか、ちょっと考えてみます。・・・つづく・・

2016/1/10 06:55  [191-19657]   

こんな感じで並べて考えてます。
だいたい見えてきたので部品を注文しました。

2016/1/10 09:43  [191-19661]   

リアエンド126mmはまだしも、フロント幅93mmとハブ軸8mmは辛いですね。

2016/1/10 12:18  [191-19664]   

 大空太陽さん  

プレモアさんで少しお安くなっています!
この自転車道場で購入を考えている方、どうぞポチッとしてください。

https://www.premoa.co.jp/#!/TimeSale/Pro
duct?pid=2023134115493&state=1


マイパラス M-501-W ホワイト [シティサイクル(26インチ) 6段変速]
当店通常価格¥14,500のところなんと!
\13,800(本州は送料無料、四国・九州・北海道は+1,280円)
だそうです。
700円くらい安くなっています。

2016/1/11 11:00  [191-19682]   

ディープ・ インパクト さん  

2016/1/18 19:36  [191-19705]  削除

 alfdb14さん  

道場長殿

旧M-501はこの手のママチャリの中では軽量でフレームの狂いもなくお勧めされていましたが、現行M-501はどうでしょうか?
旧M-501に比べ、特に悪くなった箇所はどこでしょうか。フレームの狂いはどうでしょうか。
もはやあえて現行M-501を選ぶ理由もないでしょうか。類似の自転車としては

21Technology CT266
http://www.amazon.co.jp/dp/B00H6Y4EY6

Lupinus LP-266TD
http://www.amazon.co.jp/dp/B004H7G8KS

があります。
現行M-501はフレームが小さくなり、むしろ上記の2つの自転車のほうがフレーム的には旧M-501に近いかもしれません。

現品を確認しないことには何とも言えないと思いますが、どう思われますでしょうか。
また、現行M-501はいまだに魅力的でしょうか。それとも、もう普通に成り下がったのでしょうか。

2016/1/16 19:36  [191-19752]   

結論から言えば品質は落ちています。整備も、以前と比べすごく落ちてます。
写真1のような、完全な不良部品もありました。ただ会社はすごく誠意を持って対応してくれ、写真2のような驚くほどでかい箱で前輪ホイールと左クランクを送ってきてくれました。
僕は前ハブ軸と左クランクを正常品と交換してくださいと書いたのですけど前車輪送ってきました。

この交換品で送ってきた前車輪も5秒しか回りませんでした。玉軸調整は全くしていない、ナットをガチガチに締め込んで終わりみたいな感じ、以前は初期整備状態で120秒回ってましたから、以前とは雲泥の差があります。また交換品で送ってきた左クランクと最初からついていた左クランクは完全に別物で写真3の番号1が最初からついていたもの番号2が交換品ですけど、作りが全く違います。写真を見てもその品質の違いがわかるでしょう。

ただしマイパラスの会社はとても誠意のある良心的な会社だと思います。

整備はやり直せばいいだけなので初期整備の品質なんてどうでもいいのですけど、以前は、これ9800円の自転車??と思うくらい整備気合い入っていて。中国の職人魂を感じました。よーしその魂受け取ったぜ、見事に完成させてやると思いました、今の501はもしかしたらミャンマーとかバングラディシュとかに製造工場変わってたりして、ド素人が作ってるとしか思えないです。まあこれでも乗れますけど・・・

完璧にしたいなら整備は全部やり直しだと思ってた方がいいです。

ただ、あさひなどの格安自転車に比較すれば、整備きちんとすれば、いいママチャリに仕上がると思います。フレームの狂いは実はまだチェックしていません。リアのキャリパーブレーキをどうやってつけるか、いろいろ考えていて、あと7速化するつもりなのですけど部品がそろっていなくて、何も手つかずで、そのまま置いています。

まあこのクラスのママチャリにどこまでの品質を求めるのかは、なかなか難しいものがあり、どこまでやるかも難しいのですけど、とりあえず3万円コースで作り上げて、実際に乗ってもらい意見、感想を聞いて次のステップへ進もうかなと考えています。

21Technology CT266とLupinus LP-266TDは現物を見たこともないので評価はできません。
マイパラスはきちんと整備すれば普通よりは軽いと思います。

普通と言われているママチャリはあまりにも重いですから。
フロントエンド9mmでリアエンドがロードエンドならうれしいのですけどね。

とにかく、まだ何も作業していなくて、現在設計図を書いているところです。以上でした。

2016/1/16 22:52  [191-19759]   

 alfdb14さん  

返信ありがとうございます。
うーん、残念な自転車になってしまいましたね。

2016/1/17 10:53  [191-19764]   

 tukubamonさん  

最近の通販自転車ってそんなものかもしれませんね。

昨年、姉がチョイ乗り用の自転車を通販で買いました。
買い物に行って荷物を載せて帰るだけだから変速機無しの安物だったのですが、これがひどい。

チェーンは引きすぎ、BBも固く絞められていてクランクを逆転しても1回転もしない。
ハブもギチギチで全然回らない。
組み上げる時に電動工具を使って締め付けるだけの感じでしたよ。
とりあえず調整して走れるようにしましたが、多くの人はそのまま乗るのかな?
これじゃ自転車乗りたがらないですね。

2016/1/17 13:49  [191-19767]   

全体図、ブレーキはBR-A550の57mmです。 ピンぼけですが、真横から見たところです。

>リアのキャリパーブレーキをどうやってつけるか

釈迦に説法になる危険性を顧みずにやり方の一例を挙げさせていただきます。
ママチャリには泥除けを付けるための足場がありますが、それがシートステーのブリッジのところにありましたので、ここにホームセンターで売ってるL字型金具を泥除けと供締めしてL字に曲がった先にキャリパーブレーキを付けました。
L字型金具は4mmくらいの厚さが無いとブレーキをかけたときに変形してしまいます。

2016/1/17 17:05  [191-19768]   

 走るペンギンさん  

私はピスト風にアルミ板を挟むという比較的よくある方法で付けました。一般車では付け外しするものではないので回り止めも追加しましたがイマイチ効果は不明です。

道場長がいろいろ考えているということで楽しみにしています。

2016/1/17 19:57  [191-19769]   

チップインダブルボギーさん、ありがとうございます。
さっそく金具を買ってきて作りました。この金具そのものは50円くらいです。

ねじは2本で止めないと動きます。
1.泥よけにもう1個穴をあける。
2.金具の穴を大きく広げる(ねじが通る8mm?くらい)
3.取り付け角度、サドルとの干渉が一番苦労しました。ママチャリ用のサドルのバネ部分がどうしても干渉して、サドルを5cmをあげれば大丈夫なのですけど、一番下まで下げるとブレーキと当たります。角度を少し変えて、底から2cmまで干渉しないようにしました。

まだ一番下まで下げると当たります。

ブレーキのキャリパー化で必要なもの
キャリパーブレーキ テクトロ BR-TK-180 [800A FRONT SILVER ¥1,512(税込)
http://www.yodobashi.com/BR-TK-180-800A-
FRONT-SILVER/pd/100000001001323430/


金具 ボルト ホームセンターで200円位

できればシューも交換 SHIMANO BR-6403 ¥781(税込)
http://www.yodobashi.com/SHIMANO-BR-6403
Y83G98070/pd/100000001001146681/


ドラムのキャリパー化で160gほど軽量化しました(写真2)
写真4はドラム金具の必殺U字ボルト外し。このドラム金具外す工具もってなくて、いつもU字ボルトを使って、モンキーレンチで回しています。簡単に回ります。

最後にスポークは鉄でした。長さ280mm(フロントホイール)6本組
1枚目写真の左下、上が鉄で下がステンレス、色が全く違います。磁石もステンはつきません。マイパラス501は磁石つきました。

リムの重量は442g、前ハブ183g

この自転車触って思ったけど、あんまりお金かけない方がいいと思います。
できれば3万以内。フレームが重いので、そこが限界、だから部品レベルあげても、もひとつコスパよくないです。

交換して格段によくなる部品はブレーキレバー、前ブレーキ、ライト、くらい。
他はお金かかるわりに、もひとつコストに見合った変身はしません。

フロントフォークは狂いありませんでした。
フレームのチェックはまだしていません(実はびびっていて、してません、現実逃避)

明日部品が届くので、それで完成できるはず。つづく・・・

2016/1/18 19:34  [191-19773]   

上の間違い情報消しました。スポークは鉄です。

前輪、後輪とも、かなり振ってました前輪はセンターも5mm以上狂っていました。
後輪はセンターは狂ってませんでした。

M501前輪ビデオ
https://youtu.be/fKFuLfWCHFA

テンションは前輪も後輪もめちゃくちゃです(ロボットで組んでるのかな?)
ヘッドも堅いし、整備はひどい状態でした。

2016/1/18 19:40  [191-19774]   

金具の厚さ、大丈夫でしたでしょうか。
3mmの金具だとブレーキをかけると変形してしまいました。
今使ってるのは4mmの金具です。

2016/1/18 21:24  [191-19775]   

まだ全く走ってないので実験的につけただけです。
サドルが一番下までおろすと干渉するので、これをどうにかできないかと3時間ほど考えて試行錯誤しましたが、20mm底限界でした。強度的には泥よけに穴をあけて2本で止めると、かなり頑丈になりました。1本だとグラグラ。

明日、最終的な部品が全部そろうので、それで完成したら試走して考えてみます。

僕が乗るものではなく、渡してしまうと様子も見に行けないので、強度と安全重視で、ダメそうならドラムブレーキに戻します。僕的にはこのレベルの完成度は×なので、ドラムにする可能性の方が高いです。

501は鉄部品にしては軽いのを使っていてアルミに交換しても、それほど軽量化できなくて、お金出してまで交換お薦めできるものって、ほとんどないです。ブレーキレバーはプラスチックで話にならない弱さなので、ここだけクラリスに交換すれば安全面で向上しますね。

明日クラリスのレバーも来るので、また実験します。
シマノってキャリパー使えるブレーキレバーはクラリスしかないので他に選択の余地がありません。ママチャリにはクラリスがいいです!

2016/1/18 22:03  [191-19776]   

 鶏 泰造さん  

うーん、ちょっと怖いなぁ。

機械設計やってた経験からいうと、一発で曲がらなかったとしても、L字金具が疲労破壊するパターンに見えます(^^;。

2016/1/19 08:14  [191-19777]   

僕も完成度がいまいちなので、ちょっとなあって感じです。

501とこのテクトロリアブレーキの組み合わせだと、ブレーキの芯棒がフレームのブリッジ部分まで届いて当たるのでL字金具が曲がることはないです。芯棒が直接フレームに当たってますから。

ただ僕はサドルを下げた時に干渉するので、いろいろやってて、芯棒5mm削ったので、僕のは届いていません。だからもし使うなら長いナット入れたりして、フレームに直接当てるつもりです。削らなければピッタシだったのに、ちょっと考えが浅はかでした。

501のリアブリッジは平板で普通の自転車みたいに丸パイプチューブではありません、しかもあまり厚みがなくて、リアのブリッジに穴をあけると、フレームの強度が落ちて壊れそうで触れません。またピストの平板ではさむのも、上側にキャリア取り付け用タグが溶接されていて出っ張り、物理的に無理。だから結構難しいです。

まだ実験でやってるだけで、結果は出ていません。決してお薦めしているわけではないので勘違いのないように。以上、途中経過報告でした。

2016/1/19 09:21  [191-19778]   

注文していた部品が届きました。明日組み上げる予定。

2016/1/19 20:58  [191-19781]   

強度が足りない時は疲労破壊なんてことになる前に曲がります。
拝見したときに薄いなっていうのが第一印象でした。

2016/1/19 23:05  [191-19782]   

完成しました。リアキャリパー化はフレームにブレーキの芯棒を接触させて、全く動かないので、これでいくことにしました。僕のL字金具は3mm厚ですが泥よけ2カ所ボルトで留めると、ほとんど動かないくらい固定されます。

これだけでもいけそうな感じでしたが、疲労破壊という指摘もあったのでブレーキの芯棒を完璧にフレームに接触させ動かないようにしました。走って実験しましたが全く問題なく使えたので、今回はこれで行きます。

501のリアキャリパー化は比較的簡単でお金もかかりませんでした。
ワイヤーはそのまま使えるので(長さがピッタシ)新規購入はリアブレーキ本体とL字金具、ボルトです。テクトロのリアブレーキはブレーキ芯がピッタシの長さでフレームまで届きます。だからL字金具がグラグラ動くことはありません。

あとブレーキの引き堅さ加減で、ワイヤーをフレームに止める位置をいろいろ実験しましたがチェーンホイール上10cmくらいの場所で1カ所止めるのが一番よかったです。

サドルを下げた時に干渉する点について。
これは完全に下げた場合、ブレーキ本体に当たります。
僕は300mmの長さのシートポストに交換しました。300mmだと一番下に下げても写真のようなところまでしか下がらないのでブレーキ本体と接触することはありません。

整備で困った点など、また、後でまとめます。
今日はヘッドの整備をしたのですけど、このヘッドのナットが驚くほど硬くて、でかいモンキレンチで相当気合い入れないと回りません。しかたないのでヘッドのナットを外すため、フレームだけにして外しました(部品がついていると傷がつくため)

だから一番最初の段階で組む前にヘッドのナットは回しておいた方がいいです。

全体的にアホほど硬く締められています。BBも硬い。

それではまた、総論を後でまとめます。一応完成しました!

2016/1/20 18:29  [191-19784]   

 セリーノさん  


道場長のはもう完成しちゃったみたいですが・・・これからやってみようという方に一つアイデアが浮かんだので
こんなやり方はどうかなという事で・・・。

ママチャリのリアキャリパー化でgoogle検索してたら写真の様に、キャリヤ固定用のダボ穴を利用して
いる方がおられました。

これを道場長の仕様と上手く併用出来たら、かなり強固な固定に出来るのではと思いましたが、位置合わせが
難しいかなぁ。

2016/1/20 19:25  [191-19785]   

 走るペンギンさん  

完成おめでとうございます。また501の可能性が広がりましたね。ケーブルの詰めやタイラップ止めの位置、綺麗な青い小物でまとめるあたりも参考になります。

リアキャリパー化はチップインダブルボギーさんと道場長のL字金具式のほうが労力面でも金銭面でも優れています。私がアルミ板で台座を作った時は、荷台を固定するダボ穴をゴリゴリ削り落としてなんとか平行を出そうといらぬ苦労をしたので(汗)

2016/1/20 20:33  [191-19786]   

 beeシュリンプさん  

セリーノさん、写真の方法だとネジ部で回転して簡単にキャリパー上下に動きそうだけど大丈夫なのかな?

2016/1/20 20:39  [191-19787]   

走るペンギンさん

実は私も最初はアルミの板を加工して使っていたんですけど、当時は26インチだったこともあって、位置関係からもっとロングリーチのブレーキじゃないとリムに届かなかったんですよ。
そのブレーキの効きがあまりよろしくなかったので2年ほど前に今の形にしました。
L字型金具はいくつも買って試行錯誤の末今の形に落ち着きました。
あの位置だと馬蹄形錠を逆さにしないと装着できませんでした。

2016/1/20 20:54  [191-19788]   

 セリーノさん  

走るペンギンさん

確かにキャリヤ固定用のダボ穴との併用は難易度高いと思います。
長穴に加工したり、ワッシャーとかスペーサーかまして位置合わせしないと合わなそうですし。
ただ強度の面で問題ないとしても、完璧主義でとことんやりたい人には不満かなと・・・。

beeシュリンプさん

もちろん写真の方法をすすめているわけではありません、あくまで道場長の方法に写真の方法を
プラスした4点固定です。
だから位置合わせが難易度高いけど、クリア出来れば完璧かなと思った次第です。

2016/1/20 21:30  [191-19789]   

beeシュリンプ さん  

2016/1/20 21:52  [191-19790]  削除

 beeシュリンプさん  

セリーノさん
舌足らずですみません。
>あくまで道場長の方法に写真の方法をプラスした...
これは理解できてます。
大丈夫かなと言ったのは写真で実践されてる人が事故って無ければ...と思ったのですよ。

完璧主義でとことんやりたい人はブラケット溶接しちゃうんじゃないかな?(笑)

2016/1/20 21:55  [191-19791]   

 走るペンギンさん  

チップインダブルボギーさん

確かに26インチではリムが遠い分だけ、あまり良いブレーキは使えない上にかなり効きが落ちますよね。
恥ずかしながら私も過去に一度だけL字金具を試したのですが早々に強度不足と切り捨て、馬蹄錠も位置的に切り捨て、荷台も…ええ、これ以上言う必要はありませんね(笑)。良い方法を教えていただきありがとうございます。

2016/1/20 21:58  [191-19792]   

 けんぞーーさん  

道場長の自転車、意外にもかごとサドルは変更なしですね。
総括で出ると思いますが、最終重量お願いします。

実は僕も501 10月くらいからちまちま作ってますけど
リアキャリパ検討しようかなと思いました。
やはりママチャリはリアブレーキが難ですね。

ちなみに僕が買った501はフレームのセンターは出てませんでした。
でも、ホイールのセンター調整、振れ取りしたら、けっこう気持ちよく走ります。
501品質下がったみたいですけど、まだまだいい自転車だと思います。


さて、1つの解も出たし、僕ももういい加減完成させよう…。

2016/1/20 22:50  [191-19793]   

走るペンギンさん

そうなんですよ。
泥除け取付け用の足場の位置の関係からか、26インチだと使えるキャリパーブレーキがいいの無かったんですよ。
700c化したことでアーチサイズ57mmが使えるようになりました。
ブレーキの問題が解決し、回転もスムーズになり、700c化が大正解でした。

2016/1/20 23:56  [191-19794]   

完成重量は15.8kgです。重いです!(写真2)
今回交換した部品は以下の通りです。価格は送料税込、送料必要なものは別に記載。
スピードメーターだけ廃盤で現在手に入りません。同等のものをリンクしました。
番号は写真1に記載のものです。

1.BR-TK-180 [800A FRONT SILVER] ¥1,512
http://www.yodobashi.com/BR-TK-180-800A-
FRONT-SILVER/pd/100000001001323430/


2.BR-TK-181 [800A REAR SILVER]¥1,512
http://www.yodobashi.com/BR-TK-181-800A-
REAR-SILVER/pd/100000001001323431/


3.232-00402 [MLC-1-CP/OR マグボーイ¥2,470
http://www.yodobashi.com/232-00402-MLC-1
-CP-OR-LEDCP-/pd/100000001001779468/


4.SHIMANO(シマノ) BL-2400 左右セット ブレーキケーブル付 BL-2400¥ 2,443
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00D9
FVV3S/


5.シマノ(SHIMANO) MF-TZ31 P ボスフリーホイール 7スピード¥ 1,128
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00B7
06KQU/


6.シマノ(SHIMANO) SL-M310 右シフトレバー 7S(インナーケーブル付)¥ 1,834
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00KU
1IURE/


7.Zoom ハンドルバー アルミ ライズタイプ MTS-153 560mm幅¥ 800 送料¥ 650
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00I7
LDU4M/


8.kalloy(カロイ) シートピラー 350mm φ25.4 ブラック SP-248D¥ 1,550
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00OQ
3RGV8/


9.MKS 528-00111 [G-6000 ATBペタル¥900
http://www.yodobashi.com/MKS-528-00111-G
-6000-ATB/pd/100000001001779896/


10.CAT EYE) セーフティライト TL-LD170-R¥ 955
http://www.amazon.co.jp/dp/B000AR6FPC/

11.SHIMANO BR-6403 [ブレーキシューセット¥781×2個
http://www.yodobashi.com/SHIMANO-BR-6403
Y83G98070/pd/100000001001146681/


12.ANNONG ロード用 自転車用グリップ・バーテープ¥ 429
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00Z9
MAANQ/


13.L字金具+ボルト ホームセンター\ 200

14.CAT EYE(キャットアイ) サイクルコンピューター/VELO-9 CC-VL820¥ 1,463
http://www.amazon.co.jp/dp/B007NE348Q/

整備上の注意点
1.前後ホイールの玉軸調整、グリス交換、振り取り、特に玉軸調整は5秒しか回らないほど硬いので、緩めるだけでもやった方がいいです。ガチガチ!

2.BBグリス交換&調整 これも硬いのでやった方がいいです。なぜかBBのグリスだけ柔らかいホワイトグリスみたいなのが入っていました。ハブは硬い機械グリスなので、全部拭き取ってウレアグリスに交換した方がいいです。

3.ヘッド これも硬い、しかしものすごく硬く締められているので緩めるのは大変です。やるなら他の部品を傷めないように、フレームだけにして作業した方がいいです。

4.リアブレーキのキャリパー化について
 必要な部品はリアキャリパーブレーキ(上にリンク)L字金具、ボルト
 とてもラッキーなことにテクトロのブレーキと上のL字金具を使うとブレーキ芯がフレームのブリッジ部分にちょうど当たりL字金具の強度不足を補ってくれます。またワイヤーの長さもそのまま使えます。
 ○困ったこと
 サドルを一番下まで下げるとどうしてもブレーキ本体とサドル下のバネ部分の金具が接触します。シートポストを300mmくらいのに交換すると下まで下がらなくなるので干渉しません。2cmほど上で止まれば干渉しません。このフレーム小さいので一番下までサドルを下げることは、まずないだろうと考えてシートポストをアルミの長いのに交換して対応しました。

 道楽でやったこと(あえてやる必要はありません)
 6段を7段へ交換
 グリップシフトが嫌いなので7速のシフトを使いたかったのと、きつい坂道対応で34Tのギアを入れたかったので7速のボスフリーに交換しました。この交換で以下のことをしました。

1.ホイールのセンターの取り直し。(振り取りついでに7速用に組み直しました)
2.チェーンを2コマほど足した。34t用に長くしました。そのままでもぎりぎり使えそうでした、たぶんあえて足す必要ないです、最初が結構長いので。
3.RD、シフトワイヤーなどはそのまま使えます。
*このワイドボススプロケは整備をする時にクセがあって、チェーンの長さを最適にしてシフトワイヤーも最適にしないと最後のワイド34tの手前でRDが引っかかりガチャガチャなります。この2つの微妙な組み合わせ整備が難しいので楽しんでください。

 タイヤはシンコー製の質感がいい感じなので、そのまま使いました。

 今回できるだけ予算を抑えて、通学など日常使用ということを優先しました。
 この自転車フレームが重いので軽量化はあまり考えない方がいいと思います。

 今後、カゴをもう少し特大のに交換するかもしれません(要望聞いてから)
 リアキャリアもつけるかもしれません(通学の荷物次第で)

 以上簡単なまとめでした。

2016/1/21 09:06  [191-19795]   

フロントフォーク、リアフォークともセンターは狂っていません。乗ってもまともでした。
フレームはよかったです。整備は以前に比較すると天と地ほど差がありました。

僕に送ってきたのはバイトが整備したのか???

重量的にはカゴを外せば1kg軽くなります。
700cでWHR500くらいにすればホイール周りも1.5kg位?軽くなります。
トータルあと3kgくらいは落とせるかも、でも13kgくらいが限界だと思います。

部品合計19418円+14513円=33931円 うーん3万以内は無理だった。

2016/1/21 09:34  [191-19796]   

かごが1060gもあって、ハンドル重いので、とりあえずバッグに交換。-700g

ハンドルが軽くなりました。実験敵に10kmほど走りましたが、リアキャリパーは全く問題ない動きでした。テールライトは電池切れの時も光るように反射板も取り付け。

ブレーキのキャリパー化は700c化をすぐにできるためのものです。

700cへの道
1.フロントエンドを1mm削って9mmにする
2.WHR500、RS21+ルビノプロ3 23Cタイヤ、ビットリアチューブ
3.8速用スプロケとシフター準備
4.泥よけねじ短く加工

予算3〜4万くらいかかるけど難易度は低そうです。

2016/1/23 12:56  [191-19799]   

 skogenさん  

なるほど。フロントバッグにすると軽量化できるんですね。ハンドル周りの軽量化は有り難いです。
おまけでもらったような使わないバッグがたくさんあるので、M-709でやってみます。

なんでライトはGENTOSじゃないのかなって思ったら、過去のマグボーイに関する書き込みで理由が分かりました。確かに、電池交換は子供には面倒かも知れませんね。(ちなみにXB-356Bはamazonで3148円となり、再び底値になってます)

ラレー RSM RSW スポーツミキストはRIXEN & KAULのフロントバッグを付けているんですが、ハンドルバーに付けるライトはバッグと干渉して、LEDライトは30度ぐらい上を向いてます。ハブ軸に付けるLEDライトという手もあるようですが、ライトが必要な場面では走らないので、そのまんまになってました。

で、マグボーイでいけるかと思いましたが、Vブレーキと干渉するのでアダプターで延ばさないと付かない?となると、ちょっと危ないですね。

2016/1/23 13:55  [191-19800]   

今日ちょっときつい坂を下ってみましたけど、リアキャリパー全然効かないです。

これは元の性能的なものでVブレーキと比較すると、全然ダメ。700cのキャリパーも剛性のないものは全然ダメなので、テクトロの26インチですから、ある程度は予想できましたけど、前は十分効きますけど、後ろはドラムに戻そうかなあ・・・

リムの表面にも膜があってジフで丁寧にとりました。そのままだとブレーキ滑って効かない。

ハンドルもあえてアルミ化しても、それほど軽量化するわけでもないし、部品交換しないで初期状態で整備だけ極めた方がいいように思えてきました。

ブレーキレバーはひどいので、ここはクラリスへ交換すれば格段に安全性が向上します。
他はお金出して交換しても元とそれほど大差ないので無駄。

初期状態がコスト抑えて、軽い鉄部品を使い、かなりよくできた組み合わせだと思います。

ママチャリのサドル上げ下げうっとおしいので、写真の部品買いました。
日本に届くの2週間くらいかかるようで、まだ届いていません。
自転車クイックリリース シートポストクランプ ブラック¥ 260
送料込みでこの値段!また届いたらレビューします。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B008R
RRJRK/


こういう部品もあえて交換する必要ないので道楽の世界。260円の道楽でした!

*子どもは電池交換しないので安全を優先しました。リアに反射板も電池切れの時のために追加しました。

2016/1/23 16:01  [191-19801]   

 セリーノさん  

いっそのことVブレーキ化という手もありますね。
やってる人いました、意外と簡単そう。

http://ameblo.jp/mark-1971/entry-1202559
2262.html

2016/1/23 21:01  [191-19802]   

ママチャリだとキャリパーブレーキだけかと思ってたら
Vブレーキにディスクブレーキ。
もう何でもアリの世界ですね。

2016/1/23 21:19  [191-19803]   

V化は僕も考えましたけど、費用対効果でキャリパーにしました。この馬蹄形部品高いんです。

お金かければ何でも出来ますけど、この自転車にそこまでお金かけてもなあというのが実感です。4万越えてくるとミストラル買ってお金かけた方がいいです。

この自転車の役割を考えると、ブレーキレバーだけクラリス化くらいがベストかなと思います。

品質の悪い部品を整備するのって時間かかるわりに完成度低く、パッションなくします。
やったらやっただけ性能あがってもらわないと、なかなかやる気を維持できません。

2016/1/23 21:23  [191-19804]   

確かに高いですね。
700cトランスファー
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B0%E3%83%
A9%E3%83%B3%E3%82%B8-700c%E3%83%88%E3%83
%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%
E3%83%BC-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%
82%AF/dp/B005UUIN8G


これだったらBR-R450買った方が安いですね。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%
9E%E3%83%8E%EF%BC%88SHIMANO%EF%BC%89-BR-
R451-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%9
1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3
%82%AD-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82
%AF-EBRR451AR73L/dp/B00KL44Z42/ref=sr_1_
1?s=sports&ie=UTF8&qid=145355298
5&sr=1-1&keywords=BR-r450


何で馬蹄形の単純そうな部品があんなに高いのか不思議ですね。
数売れるものじゃないから1個当たりの単価にハネかえってしまうのでしょうね。

2016/1/23 21:47  [191-19807]   

 飛んでるNさん  

セリーノさんご紹介の「700Cトランスファー」を取りつけた人の
blogを見ると、シートステイブリッジの形がM501と似ていますね。
M501にもたぶん同じ方法で取りつけられそう。

この人と表裏を逆にして、シートチューブ側にVブレーキつけて、
表側にママチャリ鍵を取付け、ドロヨケを取りつけることができれば
わたくしの目的である「ママチャリの形状をキープしたまま」の
改造ができるなぁ。と思いました。


N501にもVブレーキつけて、ブレーキレバーを前かごに取り付けて…
あれ?方向性変わってきちゃう。やめとこ。



2016/1/24 08:21  [191-19810]   

BR-R451は程度はもひとつで、700cでないと使えません。700cにすればキャリパーでも満足できるレベルに効くと思います。

鉄ブレーキに比較すればテクトロ800Aも効く方ですけど、リアはなかなか厳しいものがあります。前は十分満足できるレベル。シューはC4でも実験したけど、ママチャリには6403が相性いいです。6403も最初表面に何かついているので、これ取らないと何かすべります。最初あれ?6403品質落ちた?と思いました。

マイパラスのリアホイールはキャリパーを予想していないのか(ドラムだから当然だけど)リムサイドに油のような膜があって、こいつしっかり取らないとすべります。サンドペーパーでザラザラにしてやろうかなと思った。ジフでしっかり取ったら効きが変わりました。

これで試乗してもらって感想聞いてから今後どうするか決めます。

RS21+ルビノプロ23Cのホイールも入れて比較感想も聞きたいところですけど(ホイールを700c化して軽量化すれば、かなり乗りやすくなりそうな予感はします)今はパッション低下しているので、感想聞いてからですね。RS21の方が自転車本体価格より高いけど・・・

2016/1/24 08:37  [191-19811]   

26インチのときはまさにそのテクトロ800A使ってました。リアは当時MTB用のホイールでリムがアルミでしたのでそこそこ効きましたが、700cにアーチサイズ57mmに比べてしまうと明らかに落ちますね。
BR-A550なんて剛性なさそうなヤツでも効くんだからBR-R451だったらもっと効きそうですね。

2016/1/24 11:15  [191-19814]   

 tour-neyさん  

こちらを参考にさせて頂き、m501を購入できました。ありがとうございます。
実は、左クランクのねじ切りが甘く、脱着できません。会社に問い合わせたところ「こちらでお預かりし点検致します」でした。
左クランク正常品のみの配送の希望の旨を伝えましたが、上記の返信でした。
道場の皆さまはどのようにして、正常品を送ってもらったか教えて頂けますでしょうか。

2016/5/2 10:39  [191-20999]   

脱着できません。と言われてマイパラスが外す必要があると考えたのではないでしょうか?
僕は左クランク外してから不具合箇所を写真撮影して交換希望を伝えました。

tour-neyさんが本当に外せないなら、どうしようもありませんけど、ねじ甘くても鉄クランクなので、少しでもかかれば外せると思います。外してから交換を伝えればと思います。

あと僕の場合はフロントハブ軸も曲がっていたので同じように外してから軸だけの交換を伝えたのですけど、こちらはなぜか前輪送ってきました。軸だけでよかったのですけど、軸だけという部品ストックがないのかもしれません。交渉はすべてメールでやりとりしました。

どこが悪いのか写真撮影して、部品交換など要望を正確に伝えれば誠実に対処してくれると思います。がんばって!

2016/5/2 11:58  [191-21001]   

iyan さん  

2016/5/2 12:26  [191-21002]  削除

 iyanさん  

道場長の発言と被ってしまったので、一部修正して再投稿します。-------と--------の間が追加です。

tour-neyさんはじめまして。

私のM-702での池商さんとのやりとりを紹介します。

ハブの玉当たり調整、グリス交換のためハブシャフトを抜いたところ、2mmくらい曲がっていました。道場長から「池商さんのクレーム対応は親切」と聞いていましたので、池商さんに「ハブシャフトだけ送ってくれたら自分で交換する」と伝えましたが、実際に送ってきたのはチューブ、タイヤ、ボスフリーまで全て付いたホイルセットでした。返送用の受取人払いの宅配便の送り状もありました。自宅に集荷に来てもらいましたのでこちらの負担はほぼ無しでした。

---------------------------
ps.道場長のおっしゃるとおり、池商さんはかなり誠実に対応してくださるので、安心していいと思います。ただ、道場長の時と同じで、こちらがハブシャフトだけでいいと言っているのに、そこはスルーして、いきなりホイルごと送ってきました。そういうパーツはストックしていないのかもしれません。
---------------------------

ここから先は想像なのですが、社内マニュアルで決まっているような気がするのです。素人が買うケースのほうが圧倒的に多いタイプの自転車ですので、スキルの無いかたがハブシャフト交換して、取り付けミスによって別の事故が起こることを心配しているのではないでしょうか。ですから、ユーザーには簡単な交換で済む単位のパーツセットでの交換しかさせないようにしているのかもしれません。

これには後日談がありまして、最初のM-702のシャフトの曲がりによる代替ホイル、池商さんとは関係ない、私の原因による盗難、BB交換の失敗で、計3台買って合計4セットのホイルセットを分解し、シマノハブ、中空シャフトへ交換してわかったことは、マイパラスM-702のハブシャフトは全て曲がっているということでした。ただ、個別には2mmのもの1mmのもの、程度はいろいろですが、回転部分ではないので、大きな影響いのではないかと、今は思っています。

----------------------
ps.M702もM501も同じようなパーツが使われていると思います。M-501もハブシャフトは曲がっているんでしょうね。
----------------------

池商さんがクランク交換をどのレベルの整備と捉えているか。道具さえあれば簡単なことですが、一般的には経験したことある人はかなり少数派なので、車体の送り返しになる可能性もありますね。自分でクランクセットとBBを別のものに交換してしまう方法もあるかと。クレームで交換には応じてくれるでしょうが、結局同じ品質の可能性はけっこうあります。おすすめしているわけではありませんが、私ならそうします。参考までに。

2016/5/2 12:45  [191-21003]   

僕の場合は後から送ってきたクランクは明らかに品質が最初のより上でした写真の番号1が最初のもの、2が交換品、1があまりにも品質が悪い。ペダルのねじもずれてます。

クランクは左だけ交換品であると思うのでクランクだけ送ってもらうことは可能だと思います。
その場合自分で着脱ができることを強調するために外したクランクの写真を添付して、整備は自分で出来るので交換品だけ送って欲しいと伝えた方がいいです。

それとハブ軸は確かに交換品できたものも厳密に言えば曲がってました。ただ最初のよりはましで、よしとしました。

また702と501で大きく異なる点があります。それはクランクの長さ、501は165mmですが702は152mmです。702の場合短すぎてクランク交換は必須なので、僕の場合は最初からついているクランクが不良でもいいです。501はそのまま使うことも可能なので交換してもらい、現在も使っています。

僕は池商さんは誠実にがんばっている会社なので、こちらが許容できる部分は我慢し、どうしても交換必要な部品だけ交渉することにしています。極端なこと言えばフレームだけ狂ってなければOKみたいな感じです。なんでもクレーム交換要求すると商品の値段が上がってしまうので、そのあたりは難しい。

2016/5/2 16:32  [191-21004]   

 tour-neyさん  

道場長、素早いお返事に感謝します。ありがとうございます。
後ほど「自分で対処する」とメールで伝えれまして、無事左クランクが発送されました。ありがとうございます。(実は僕もCT−LITEが真っ直ぐ嵌んなくて、クランクネジももしや…と思い確認した時に発覚しました。)

iyanさん
あいさつしてなくてすみません。m702も同じようなことがあったんですね!ほっとしました。ノーマルBBも使えるか確認、検討してみますね。

続けての質問で恐縮ですが、1ミリ位しかコッタレス抜きが嵌んないのですが、このままはずしにかかってもいいのでしょうか?(ストレートのコッタレスクランク抜きを使用してます)

(仕事で忙しく、すぐ返信出来ません。確認はしますので、よろしくお願いいたします)

2016/5/2 21:49  [191-21006]   

写真の1番のねじを、最大限ゆるめてから2番のねじをクランクに締め込み(たぶんクランク側ねじがつぶれているので手で回して入るような状態ではないでしょう。コッタレス抜き工具壊す覚悟でモンキで締め込んでください)。

クランクに工具を固定できるかどうかが勝負です!

固定後1番を締め込んでいけば外れます。ねじ山なめて失敗したら、最終奥義、クランクハンマ裏側叩きの術しかないです。できれば最終奥義は使いたくないので、コッタレス抜きで外せるようがんばってください。

2016/5/3 09:55  [191-21008]   

tour-ney さん  

2016/7/12 21:06  [191-21015]  削除

 tour-neyさん  

勝負、終わりました。
モンキーレンチで締めこんだら硬かったけど、かみ合い無事外れました!!
ついでにBBもグリスアップしました。この道場で教えてもらったパイプレンチが大活躍、ありがとうございます
変速調整もかねて仕事の合間にちょくちょく乗ってます。(エスケープR3ならいい勝負できそう…なわけないか)

今度はリアホイールのスポークテンションですが少し緩いです。フレはないのですが、そのまま乗って問題ないでしょうか。(スポークがバキバキ折れるとかないでしょうか)
また質問で申し訳ないですが、宜しくお願いします。



2016/5/8 22:46  [191-21096]   

鉄クランクはねじつぶれないから無理しても外れます。安物のアルミクランクは最悪。

>そのまま乗って問題ないでしょうか。
問題ないです。

>(スポークがバキバキ折れるとかないでしょうか)
ないです。

僕が気になったのは5秒で止まるハブとホイールの振り、気になるなら全ばらし全組み直し、しちゃいましょう。

>リアホイールのスポークテンションですが少し緩いです。
最適なテンションが見極められるのでしょうか??100本くらい組まないと、このホイールなら、このくらいというのは、なかなかわからないですけど・・・強ければいいってもんじゃないので、リムの強度、スポークの強度、ハブの強度、タイヤの選定、使用速度域、そういう情報をすべて見切って最適なテンションを決めます。ボロリムやボロスポークで引っ張ると逆に破壊します。気をつけて。

2016/5/9 06:56  [191-21099]   

 tour-neyさん  

道場長、返信ありがとうございます。
スポークはキンキンに張ってないとまずいかと勘違いしていました…教えて下さりありがとうございます。
今回M501のブラックを購入できて、本当によかったです。詳しい情報も掲示板を通して得れたことに心から感謝してます!

後はリアハブのグリスアップで完成です。頑張って整備して、錆びないようこまめにウエスで拭いて大切にしたいと思います。

2016/5/9 10:13  [191-21107]   

 tour-neyさん  

すみません教えてください…
約一か月前、MF-TZ30を装着しました。ノーマルのMF-TZ20では綺麗に(それなりに?)変速出来て満足してました。付け替えて変速調整すると以下の症状が改善出来ません。
6→5 ガチャガチャで、治すと今度は、2→3(落ちるスピードがのろい)・4→5(落ちない)
いいとこどりをしようとしても、全段中途半端か、上記のいずれかの症状との闘いです。

とりあえず今は、全速力で回しても、全段数切り替わるようにしてあります。
低速だと顕著に出ます。

気になるのは、このスプロケットのうねりがひどい! 惰性で車輪を回すと、クランクが2ミリ程うねって動いてます。2速で1速にこすれてチリ…チリ…と鳴るし。難しすぎます。
過去のスレは見て確認はしてますが、うまくできません。宜しくお願いします。

2016/7/7 12:11  [191-21764]   

炭酸フリークさんにも書きましたが、チェーンの長さが合っていません。
ワイドスプロケを使う場合、チェーンの長さは、なんでもいいというものではなく、非常に狭い範囲で、この長さしかダメという最適解の長さがあります。たぶんチェーンの長さだけきちんとすれば直ると思います。

>このスプロケットのうねりがひどい!
 中国シマノ部品はそんなものです。

>2速で1速にこすれてチリ…チリ…と鳴るし。難しすぎます。
これはチェーンの長さを最適化すれば直ります。

2016/7/8 14:17  [191-21770]   

 tour-neyさん  

道場長、返信に感謝します。m501は今こんな感じです、チェーンは触ってません。

やはり長さが合ってないですか…チェーン交換になってしまいますね。
(いっそうのことホロ―テックにしようか、お金の無駄使いですよね…きっとミストラル買ったほうがはやいなぁ)

写真を出しました。アドバイスの際に参考にしていただければと思います。宜しくお願いします。

2016/7/8 20:58  [191-21772]   

短すぎ。あと最低2コマは足さないと、それで走行して実験、最適長さをみつけてください。

>チェーン交換になってしまいますね。
ならないです。何度でも切って接続できます。8速以下のチェーンはピンの再利用ができるので練習してください。

2016/7/9 07:13  [191-21775]   

 tour-neyさん  

道場長、返信ありがとうございます。
アドバイスにあったとおり、チェーンのコマ足しをしていきたいと思います。

一つ質問があります。
コマ足し用のチェーンを持っていません。買わなければなりませんが、純正に合わせて「KMC」にしたほうがよいでしょうか?シマノの6〜8速用チェーンを足しても問題ありませんか?


すみません…今日は仕事なので、返信はまた後で見ます。宜しくお願いします。

2016/7/9 08:44  [191-21777]   

新品買うならチェーン全部交換です。今ついているKMCチェーンは今後の継ぎ足し予備として置いておけばいいです。

基本的にメーカー混ぜても使えますが、性能考えると混ぜない方がいいです。安いものなので全部新品にした方が気持ちいいでしょう。
シマノ チェーン 116リンク CN-HG40¥ 918
https://www.amazon.co.jp/dp/B005CMU84Y

シマノ HGチェーン 116L 6・7・8速用 CN-HG71 ¥ 1,478
https://www.amazon.co.jp/dp/B00N3R30WC/

2016/7/9 11:48  [191-21779]   

 tour-neyさん  

道場長、返信に感謝します。
やはり違うメーカーは混ぜないほうがいいんですね。教えて下さりありがとうございます。
まず、新品のチェーンを二コマ足して確認してみます。
あとチェーンカッターがストレートの物です。
http://www.straight.co.jp/item/22-750/
これではだめですよね…いいものは、
https://www.monotaro.com/g/01236807/ こんなのとか…
https://www.monotaro.com/g/00434792/ こんなのとかでしょうか?
 
 あともうひとつ、知りたいです。
それは、M501は20km/hで一時間位走ってられますか?できるように訓練したいのですが、スキルがあればできますか?(まぬけな質問ですみません)

2016/7/9 21:07  [191-21786]   

この作業なら簡単なのでストレートでも出来ると思います。

>M501は20km/hで一時間位走ってられますか?
10時間でも走れます。力を使わず走りましょう。そのためにはきちんと整備してね。

2016/7/10 09:04  [191-21788]   

 tour-neyさん  

道場長ありがとうございます。

チェーンを買って頑張ります。真剣勝負で集中できるときにやりますね!
整備については、忘れてた前ハブ(新車の時は玉押し調整しかやってなかった(汗))もやりたいです


内装三段の乗ってた後遺症か、足を回して力をうまく抜けないのでぺダリングのスレを見直しますね。
ありがとうございます、これで頑張れます!!

2016/7/10 09:26  [191-21789]   

 skogenさん  

ちょうど2年前、シティサイクルであちこち走ってました。
スピードはあまり出せませんでしたね。
ゴー・ストップなども含めて平均時速15km/hぐらいでした。

自転車に乗るにはある程度の筋力や心肺能力は必要です。
なのでその力を獲得するために、シティサイクルを必死に漕いでました。
でも、いま思うと、ペダリングがダメだった。

加えた力のかなりの部分は自転車が進むのには使われず、無駄になっていたように思います。大汗かいて、夏らしい運動はできましたので、運動するという目的は達成してはいました。

今はマイパラスM-709で大汗かかずに平均20km/hで走れます。
無駄なエネルギーを使わない、一定の力で回すペダリングが大事かと思います。加速時以外はペダルに強い力が掛からないペダリングです。

あと、タイヤの変形に使われるエネルギーはペダリングに関係なく失われるので、空気圧を適正に保つのは大事だと思います。

2016/7/10 22:34  [191-21799]   

 tour-neyさん  

skogenさん、返信に感謝します。
街乗りだと16〜18km/hが限界でした。20km/hがどうも長続きしなかったです。
ペダルの回し方を見直しながら走りたいです。力任せに回さないようにします!ありがとうございます。

タイヤの空気は、大体5〜6日で補充してます。気圧は4.0〜5弱ですかね。(触った感じ)
乗り心地もいいんですよ!本当に嬉しいです。(以前はアルミフレームのシティー車だったので…)

これで体の激痛ともおさらば(笑)

2016/7/11 10:16  [191-21809]   

 tour-neyさん  

すみません、2つ質問したいです。
1.グリップシフトを酷使したら右手首に痛みが…ラピットファイヤーにしようと思います。
「SL-ML310 7S」7Sタイプですが、6Sでも使用できますか?

2.M501を道場長は7速にしましたが、6→7速はホイールセンターがずれてしまうのですか?
(質問2は実行するわけではなく、このスレを見直してたら気になったからです。)


余分な質問なので、返答ありしだいこのコメントは削除します。よろしくお願いします。


2016/7/12 21:16  [191-21853]   

ディープ・ インパクト さん  

2016/7/12 23:55  [191-21857]  削除

>6Sでも使用できますか?
できます。

>6→7速はホイールセンターがずれてしまうのですか?
7速ボススプロケがフレームに干渉しなければ、そのまま使えます。
干渉する時はスプロケ側にナットを追加してセンターの取り直し必要です。僕はホイール全部分解して組み直したのでセンターの取り直しもしました。ボススプロケつけてフレームに干渉するかどうか確認してください。501はリアエンドの動きが余裕あるので左右に同じ厚みのワッシャを足す方法でも、いけるかもしれません。その場合はセンターの取り直しは必要ありません。

>コメントは削除します。
削除なんてしなくていいです。

2016/7/13 00:07  [191-21861]   

 tour-neyさん  

道場長、7速を装着して干渉しなければ、センターは問題ないということですね。返信、ありがとうございます。今回7速化しませんが、分かってすっきりしました。

7速ラピットファイヤーを揃えていきますね。あっチェーンは買っておきました♪

今後は MKS US-L & SHIMANO RP3をつけれたらいいなぁ…
(でもこれ付けたら部品交換が車体価格を超える?!あれ?沼が見える…笑)

2016/7/13 11:49  [191-21874]   

tour-ney さん  

2016/7/16 12:18  [191-21899]  削除

 tour-neyさん  

ラピットファイヤー付けました。
ローにうまく変速できません。
6速のままで使ってますが、2速でメガレンジに入ろうとして落ちたりします。
因みに、7速表示では6速に入ってます。

作業してますので、教えてください、すぐに調整しますので、宜しくお願いします。

2016/7/16 12:17  [191-21933]   

ワイヤーの張りが緩いのが原因です。
1.シフトレバーを7にして、ワイヤーを強く引っ張ってボルトを止める
2.変速していきすべての変速ができるようにアジャスターボルトで微調整する。シフトレバー2で一番軽いギアになります。
3.シフトレバーを2から1にしても動かないようにRDのLねじを調整。チェーン落ちしないように調整してください。終わり。

2016/7/16 12:29  [191-21935]   

tour-ney さん  

2016/7/16 15:50  [191-21939]  削除

tour-ney さん  

2016/8/12 23:00  [191-21941]  削除

>Loにおいてディレーラーの上側のプーリーが34Tギアに当たってる?ようで音がします。
炭酸フリークさんにも書きましたがチェーンの長さが合ってません。最適なチェーン長さにしてください。

2016/7/16 17:21  [191-21943]   

 tour-neyさん  

道場長ありがとうございます。一日闘いましたができません。
チェーンは116Lありますが、ほぼフルに使っても無理です。同じ車種なのになんででしょうね(苦笑)
逆に短くもしました。ノーマルの長さにしたりもしましたが、これも改善せず…

ピンは二回抜けたので、116Lすべてつないだわけではありませんが。

切ったりつないだりして今、何コマ足したかさえ不明です。
僕には、チェーンの整備という最難関整備は出来ませんでした。

道場長、すみませんでした。そして炭酸フリークさん、よくこの整備ができましたね…心から尊敬します。

2016/7/16 19:31  [191-21948]   

 炭酸フリークさん  

tour-neyさん、こんにちは。はじめまして。
がんばっていますね。

tour-neyさんのM-501と同じRD&メガレンジ(7S)の調整を行っていますが、まだ完成していません。
今日、ケーブルの張りを調整しつつ往復7km程度の散歩の距離ですけど走ってみました。
走ってみると、RD以外の課題が見えてきたりもして思っていたよりゴールが遠いということがわかりました。
SHIMANOが保証しない組み合わせなので、何か一つでも課題が残っていると変速は決まらないのだろうと思います。

私は体調等条件の良い時しか自転車乗らなかったりもするのでのんびり対応していきます。(乗らないと調整できないので)

2016/7/16 21:02  [191-21950]   

 tour-neyさん  

炭酸フリークさん、こちらこそはじめまして。返信に感謝します。

僕のM501号はデフォルト(ノーマルスプロケット)の長さまで短くしたり、長くしたり…どこでも、もれなく干渉しました(笑)

道場長の制作したM501も、炭酸フリークさんのOUTFEEL CR1もローギアでは結構ディレーラー引っ張られてましたか?
明日リベンジ…ローギアで引っかかりるのは許せない!
パッション戻りました、炭酸フリークさんありがとうございます、頑張ります。

2016/7/16 22:10  [191-21951]   

 炭酸フリークさん  

tour-neyさん、
現状では、1sのときRDのテンションプーリーは4時と5時の間位です。
(これが最適かどうかは不明です)

2016/7/16 23:16  [191-21953]   

そんなに簡単にできたら苦労しません。いきあたりばったりにするのではなく、最初トップギアでRDがチェーンに当たるギリギリの一番長い状態から始め、そこから1コマずつ減らしていき、最適なチェーンの長さを調べます。もちろんチェーンだけじゃなく逆爪の角度、位置、シフトアウターワイヤーの長さなども最適化必要です。

僕の整備したマイパラス501の写真(上の方に出てます)を各部セッティングの参考にもう一度アップします。微妙なバランスの上で動いているので、少しでもどこかが狂うとダメになります。実験していけば最適解がわかってくるので、がんばって!

2016/7/16 23:17  [191-21955]   

 tour-neyさん  

炭酸フリークさん、ありがとうございます。
やはり簡単でないですね。じっくりと最適解を出していきます。またやり直しですが(笑)頑張ります。返信に感謝します。

道場長、何度も申し訳ありません…
トップギアで一番長いところからチャレンジですね。

シフトワイヤーはカットして、ディレーラー側のワイヤーはそのままです。(道場長の写真と同じっぽいのでそのままです)

正爪で位置は変えようと思いやりましたが、ずれちゃうしうまく替えれませんでした。(ディレーラー固定ネジも外れちゃって、後輪まで外す羽目に…)

正爪での調整方法を教えていただけませんか?

2016/7/17 09:19  [191-21961]   

正爪でも同じです。爪はハブ芯が当たるまでしっかり押し込みます。僕の実験ではチェーンスティは短めの方がよかったのでホイールは前につめました。(前につめるとブレーキ位置も変わりますので注意)
角度は様々で、ディレーラー固定ネジは基本必要ありません。固定ネジがつけれる範囲内に最適解があればいいですけど、ない場合もあるので、こんなネジ気にしないで、最適な位置を探しましょう。
その最適な位置でネジがつけばつければいいし、つかなければ無しでいいです。こんなネジどうでもいいです。

かなり狭い範囲の1点しか、すべてをクリアできるところがないので実験と試行錯誤が必要です。
炭酸フリークさんに書きましたが「こんなんどうやったって無理」と絶望するくらいの整備なので、無理と思ったところがスタート。

自転車は全体のバランスが大事です。原因は全然関係ないように思えるところに潜んでいる場合もあります。がんばって!

2016/7/17 10:40  [191-21963]   

tour-ney さん  

2016/7/19 21:20  [191-21966]  削除

 tour-neyさん  

懲りずに返信します 笑

ママチャリの整備で、道場長の[僕の最適解を見つける方法]で、
インナー、ローでチェーンのこすれない位置で繋ぎ、干渉する位置から手で引っ張り短くする、とあります。

つまり、ローギアで切断、接続するということですよね。そして長さを見て、RD 角度も合わせていけばいいですか?

2016/7/18 22:35  [191-21998]   

>インナーローでRDがチェーンにこすれないギリギリの長さです。
書き間違ってました。前小さいギア、後ろ一番小さいギアです。チェーンを最大に長くする限界は両方とも一番小さいギアにした時のRDがチェーンに当たらない点です。

インナー×ハイになります。炭酸フリークさん、tour-neyさん書き間違いました。ごめんなさい。

2016/7/19 09:34  [191-22001]   

 tour-neyさん  

道場長、ありがとうございます。
実はあとひとつ、分からないことがありまして…汗
トップギア(M501だと6速)ですと、ディレーラーのテンションプーリーが限界まで後ろに上がりますが、116Lだと足りないみたいです。(現在110L位)チェーンを追加購入したほうがいいですか?

「ママチャリの整備」で、最大に長くしてチェーンを1コマずつカットして探す、ということですが、チェーン長だけでは、ガイドプーリーに位置に変化有りませんでした。

これからは正爪の位置を変化させてみます。(ディレーラー固定ボルトが付く範囲で角度を変えましたが、まったく変わりませんでした。むしろ悪化…)
オフの時に、ボルトをとっぱらってやってみます。
道場長の写真、参考に観察してます!

まだトンネルの先は「真っ暗くらーい暗い♪」

2016/7/19 21:16  [191-22008]   

ディープ・ インパクト さん  

2016/7/21 23:13  [191-22011]  削除

 ヘラーマンさん  

苦労されてますね。

>トップギア(M501だと6速)ですと、ディレーラーのテンションプーリーが限界まで後ろに上がりますが、
>116Lだと足りないみたいです。(現在110L位)チェーンを追加購入したほうがいいですか?

私も旧のM-501でメガレンジ整備しましたが、116Lで足りない記憶はないです。

というか現状の整備レベルだと追加してもダメな可能性高いです。
もともとこのRD-TY21はMAXギヤ28Tまでなので、普通に整備すると30T〜32Tが限界だと思います。
無理するとRD壊れます。道場長は簡単にやっているように見えますが、キャパオーバーのRDを無理やり使うのでかなりシビアに追い込む必要があり、難易度はかなり高いです。

メガレンジ34Tを使う最も簡単な方法は、RDを変更することです。
おそらくRD-TX35の正爪かRD-TX55の正爪を買えば一瞬で解決しますが、負けた感がありますよね。
どうしてもダメな場合、最後の手段として考えてみてください。

ただし、RD-TX35とかRD-TX55は廃盤なのか手に入りづらい状況ですので、もし買うなら急いだほうがいいかもしれません。私はRD-TX35正爪は整備したことがあり、メガレンジは楽勝でした。

正爪のメガレンジ対応RDがなくなりつつあるので、6〜7段のメガレンジそのものが廃盤になるのかもしれません。本当にそうだと残念です。

2016/7/22 09:54  [191-22031]   

 tour-neyさん  

ヘラーマンさん、返信遅れてすみませんでした…。
34Tはきつかったです…ヘラーマンさん、道場長の言われることはごもっともです。(痛感)

バイト先にターニーディレーラーのデットストックがありまして、テンション上がりました。(これで解決できる!RD−TX55正爪だったと思います、整備できないので買うと思います。)

自分がすっかり初心者であることを忘れてました、慎み深く(スキルに合った)整備していきます。

最後に…M501に出会えてよかった、相棒として大切にします。(道場長、皆様に感謝します!)

2016/7/28 11:01  [191-22099]   

 炭酸フリークさん  

ヘラーマンさん、

>正爪のメガレンジ対応RDがなくなりつつあるので、6〜7段のメガレンジそのものが廃盤になるのかもしれません。本当にそうだと残念です。

ギョギョ(さかなクン風)!

書き込みを見て、逆爪のメガレンジ対応もなくなるのかとか心配になって確保しておこうかと調べました。
RD-TY500というのが一応あるみたいですが、通販サイトで写真を確認することができません。

正爪:ERDTY500MB
http://item.rakuten.co.jp/bebike/shimano
-erdty500mb/


逆爪:ERDTY500B
http://item.rakuten.co.jp/bebike/shimano
-erdty500b/


1つ人柱になっておこうかなとも思ったのですが、、、、私はTOURNEYではなくALTUSの方向を模索することにします。ダメ元で発注した写真の部品(複数サイトで売り切れ)が入手できたので。

2016/7/28 20:35  [191-22101]   

シマノ リアディレイラー ALTUS 7/8スピード直付タイプ ブラック RD-M310-L ¥ 1,609
https://www.amazon.co.jp/dp/B005CMUQU0/

2016/7/28 23:32  [191-22105]   

tour-ney さん  

2016/8/12 22:59  [191-22274]  削除

 tour-neyさん  

すみません、訂正です。今、MF-TZ30(6s)をRD-tx35とSL-M310(7s)で動かしています。
ディレーラーを変えて、スムーズにローに入るようになりました。しかし、ワイヤーを張ってもチェーンがスプロケットから浮いたり(最悪2速に落下して1速に戻る)、直せてもギチギチと異音がします。

よく見ると、ガイドプーリーとローギアのラインが斜めになっていてかみ合わないことが判明。後ろから見ると、ローギア〜ガイドプーリーは垂直ですが、プレートをまげて修正するしかないでしょうか?


あとかみ合いが悪い部分は、規則正しく思えます。(かみ合いにくい部分はチェーンに色を塗ってチェックしました、「いつもここで」でもありませんが…)

チェーンの接続ミスとしてまた新品交換したほうがいいでしょうか?


周りの人には「7速シフターが原因では」と言われショックを受けてます。スパスパ変速するのが楽しくて付けたのに…


「自分で考えて」と道場長にも言われてしまいましたが助けを求めれる人もいず。アドバイスを頂けないでしょうか。

2016/8/12 23:28  [191-22275]   

>チェーンがスプロケットから浮いたり
これはたぶんチェーンの接続ミスでピンをもんで柔らかくすれば直ります。
昔そのやり方をどこかに書いたはずなんだけど、見つけるの難しいので簡単な説明。

チェーンは接続すると、その接続したピンが硬くなり、そこだけ山形のまま動いていったりします。必ずチェーンは接続後に、そのピンを親指で押さえて、左右を2コマ分くらいつかんで上下して(この作業は力いります)チェーンのコマがスムーズになるようにしてください。やりすぎるとチェーンのピンの穴が広がりすぎてピンの抜け落ちが起こるので、やりすぎないでスムーズに動くようになる最初のところまで、もんで柔らかくしてください。

>プレートをまげて修正するしかないでしょうか?
はい。ただRDは曲がっている場合、完全な修正は不可能です。変速できますくらいの自転車屋レベルの動きにしか戻せないです。

まずターニーは新品時から曲がってるのが多く、正常品は30%くらい(カンパと同じ)中国シマノ製品は品質悪く、シマノといってもダメ。この点、アルタスは99%正常品、格段に品質は上です、だから僕はアルタス使う(蛇足でした)。

修正方法について
モンキレンチでRDの下側プーリーをはさみ、スプロケと垂直、水平でラインが出るようにRDを曲げます。簡単に折れるので力の入れすぎは注意しましょう。
何度も書きますがRDの修正は無理、本当に修正するには正常品の新品へ買い換えるしかありません。

>周りの人には「7速シフターが原因では」と言われショックを受けてます。
ショック受ける前に6速シフターつけて確認しましょう。その周りの人の自転車整備スキルがすぐわかります。僕は8速シフターでも6速で動かしています。

品質の低い部品を正常に動かすには高いスキルが必要で、技術がない人は整備ミスっても、それなりに動いてくれる許容量の広い部品を使った方が楽です。それとtour-neyさんは最初の組み合わせでうまくいかず、RD-tx35に逃げましたけど、最初の原因がRD以外のことだった場合、現在でもその原因に振り回されているかもしれません。部品交換は最後の手段で、まずひとつひとつの整備を完璧に仕上げ、原因を追求していくしかありません。

品質の低い部品を、まともに動かすのはスキルと根性が必要なので、負けずにがんばって!

2016/8/13 08:31  [191-22276]   

 tour-neyさん  

道場長、返信に感謝します。

RD-TX35を浅はかにも選んで、自分の首を絞めていたとは…。アルタスディレーラーがスムーズに動くわけですね。(道場長のおすすめを何も考えてなかった、深い理由があることに)


まともに1速が使えませんから封印して使ってました。(本末転倒)今はとにかく一速が使えるようにしたいです。
自分から知らずに「達人の整備」領域に迷い込み、困り果ててしまい、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。


そして負けないよう頑張ります。

2016/8/13 21:12  [191-22282]   

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