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スレ主 skogenさん  

話題継続中のマイパラス M-709の整備(その2)の最後の書き込みを踏んでしまったので、再びスレッドを立ち上げさせて頂きます。

ママチャリの整備に関する話題は本道場の美徳の一つだと思います。

美徳じゃなくて道楽だろ、ってツッコミがありそうですが、それは置いといて、ちょっとタイトルを広げてしまいました。^^;

引き続きM-709はもちろん、ママチャリの安全・安心・快適を求めた整備と走行について情報交換をお願いします。

#直近ですと、以下のスレと話が繋がっています。

マイパラス M-709の整備(その2)
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
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ミニベロ&ママチャリミーティング 2015(関東)
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
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2015/11/2 19:47  [191-19141]   

支障がないのでねじつけてます。

ゴルフランナーさん

リクエスト答えていただき感謝です。有難う御座います。
ミーテイングのブルーレスモ、あのジオメトリ(トップチューブ長め)にブルホーンで前傾好きな僕にはたまらなかったです。めちゃ速いしあの乗り味はくせになる。パーツチョイスもしびれました。なのでランナーさんの改造したM709に興味ありました。

リアエンドの設定の件だと、僕のノーマルリムにクラリスハブだと、結構詰めれた記憶があります。この写真で限界位。(ブレーキ基準)正確に測ってないけど400mm〜410mm位でいろいろ乗り比べました。

700c派の自分からすれば、M709はミニべロの割にホイールベースの長さからくる安定性も捨てきらずにいます。
かかり方は独特で、シートチューブからトップチューブあたりの反動を利用しハンドルを押すとかかります、押してから引く感じ。この走り方だと比較的楽に四速走法が出来てグギョーンと伸びます。ミニベロなのにこの挙動はゆっくりです。だからやりやすい。M709乗った後、CRF乗ったらソリッドすぎてびっくりしました。

M709のリアエンドは自由度が広く、泥除けステー元締めをやめれば、セッテイングがグンと簡単になり、結構遊べます。
ちなみに僕はRDハンガーのねじは干渉することもないので、付けています。

ランナーさんは泥除けステーの対策されてるし、きちんとRDハンガーはめれば、ズレ等の問題ないと思います。

>ハンドルは軽くてクイックに仕上がってますが、家内は軽すぎて少し怖いと言ってます。

写真見ると、リアセンター詰めてるのでその影響もあるかも?僕ならホイールベース規定値にして様子見るかな。
ミニベロって整備に敏感なのでいろいろ試してみてください。

2015/11/2 23:23  [191-19143]   

小径車のハンドルは700Cや26インチ車よりもフラフラします。これはヘッドではなく車輪の大きさによって遠心力が変わるからです(ジャイロ効果)。遠心力が小さい(車輪直径が小さい)ほど倒れやすくなります。ヘッドのベアリング抵抗の話ではないですね、車輪が小さいとフラフラしやすいのは遠心力の差です。

参考ページ(あまり参考にならないかも...)
http://www.ctv.co.jp/hapiene/lovelabo/20
07/0401/index.html

2015/11/3 08:55  [191-19147]   

スレ主 skogenさん  

確かに、小径車と700cの自転車に乗り比べると、小径車は楽に車体を振れます。小径車は車体をお尻で動かしやすく、言い方を変えるとふらつきやすい。短いを棒手の上で立ててバランスを取るのが難しいのと同じで、ジャイロの効果に加えて、長さの違いによる慣性力も効いていますね。

ところで、昨日、今日と後輪が大きく振れている自転車を2台見掛けました。
一台は子供を乗せるためのママチャリ、もう一台は高校生のシティサイクル。

車軸あたりに不良があると思うんですが、放っておくと危ないと感じました。

後ろから見て気づいたので、間に合いませんでしたが、声を掛けることができていればと悔やまれます。

2015/11/4 08:03  [191-19150]   

それは声かけると修理までしてあげなくてはならなくなりますよ。余計なおせっかい。

向こうから頼まれた時はしかたありませんけど、日本のような自己責任原則があいまいな国では何か起これば全部責任を背負わされてしまいますから、通りすがりの見ず知らずの人に、どこまでしてあげれるかは難しい問題です。その見ず知らずの人の自転車への愛情と覚悟次第。

でもガタガタの自転車を平気で乗っている時点で「自転車への愛情はない」ような気がします。
善意のおせっかいは、うざいおっさんにされるかも・・・逆切れされないように気をつけてね。

2015/11/4 09:43  [191-19153]   

まー君&ももちゃんパパさん

ご報告が遅くなりましたが、アレックスリムDA22は私的には良かったです。道場長のご指摘のように製品のばらつきがあるようでしたら私はラッキーなだけかもしれませんが。

レスモのコメントありがとうございます。前傾きつめなので乗っているとどうしてもスピード出しちゃいます。私のお気に入りです。パパさんのM709は凄いオーラ出てましたね。色々参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

さて、

道場長、ATOKさんのアドバイスに従い、ディレイラーハンガーの押し込みと、ハブ軸の位置を
エンド切れ込みの真ん中付近で固定し、ホイールをフレームのセンターに合わせる調整を致しました。

ブレーキは道場長のご指摘通り、リムにピッタリと着くようになり問題解決しました。ATOKさんの言われたように、エンド切れ込みの中央でハブ軸を固定したことでうまくいきました。ありがとうございます。

試乗したところ、右側のハブ軸がブレーキを掛けた時に少し動き、結果、ホイール位置が歪むという事態になりました。
そこで、外したRDハンガーのネジを右側エンド切れ込みの奥につけてハブ軸が動かないようにはしました。(試乗はまだです)

この問題の原因はクイックの締め込み不足ということかと考えられますが、目一杯締めこんでいるつもりです。根本的な問題があるのではと思っています。
ワッシャーはフレームとRDハンガーの間だけは入れましたが、RDハンガーとクイックには入れておりません。手持ちの物が小さめでしたので後日買いに行こうと思っています。
他に何が問題かお気付きの点がございましたらご指摘いただければありがたいです。

2015/11/4 09:59  [191-19154]   

 ATOK103さん  

ランナーさん,M709整備,進んでますね。

>試乗したところ、右側のハブ軸がブレーキを掛けた時に少し動き、結果、ホイール位置が
>歪むという事態になりました。
>そこで、外したRDハンガーのネジを右側エンド切れ込みの奥につけてハブ軸が動かない
>ようにはしました。(試乗はまだです)

 これ,ランナーさん自身が次に書かれているとおり,クイックの締め込み力不足です(締め込み自体が不足しているのか,締め込み自体は目一杯やってあっても,何らかの問題により締め込み「力」が不足しているかは不明)。
 ねじで前へずれることは防げるかも知れませんが,何らかの衝撃で,ホイールが後ろに引っ張られたら,ホイールが外れてしまいます。
 ですので,締め込み力不足の原因を探って,それを解決するまでは,本格的には乗らない方がいいと思います。

>ワッシャーはフレームとRDハンガーの間だけは入れましたが、RDハンガーとクイ
>ックには入れておりません。手持ちの物が小さめでしたので後日買いに行こうと思っ
>ています。

 このワッシャーをはずしてみたらどうなりますか?(RDのトップが使えなくなるのかも知れませんが,それは我慢) それでハブが動くことがなくなれば,ワッシャが原因となります。それでも動く場合は,また考えましょう。

 私は,リアの泥よけのステーも共締めしていますが,ステーの端のわっかがクイックの中心に来るようにすると,きちんと止まることを発見。そして,TIOGAのリヤエンドホルダーに付属していたクイックを使用してからは,ハブが動くことはなくなりました。
 このクイック,リアエンドにあたる部分が金属製(多分)なので,しっかり締め込んでくれるのだと思います。

2015/11/4 12:39  [191-19155]   

 ATOK103さん  

あ,TIOGAのリアエンドホルダー(リヤエンドホルダーはタイプミス)は,輪行用のいわゆるエンド金具のことです。

2015/11/4 12:42  [191-19156]   

ATOKさん

コメントありがとうございます。
ワッシャーは着けずにも試しましたが、その時も
ブレーキを掛けた時に同様に前方向にずれましたので、ワッシャーの問題ではないようです。

クイックをエンド工具(輪行用)で試してみます。
引き続き宜しくお願いします。

2015/11/4 12:56  [191-19157]   

スレ主 skogenさん  

ゴルフランナーさん

クイックリリースが原因でホイールが脱落することがあるのか、以前にネットでいろいろ検索したことがあります。あまりヒットしないので事例は少ないようですが、フレーム側の材質により噛みあわせが悪い場合とか、クックリリースの種類によっては外れるみたいです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/
question_detail/q1138066261


クイックリリースみたいな単純な機構部品に固定力が弱いものがあるというのは意外でした。

交換された451のタイヤ TIOGA POWERBLOCKはいかがですか?
頑丈そうで、幅広の1-3/8もあるみたいなので、次のタイヤの候補にできそうです。

私が使っているシュワルベ Durano 1-1/8は特に不満は無いですが、451のタイヤって確かに摩耗が速いようで、気が早いですが他も探してみたいと考えています。

2015/11/4 17:06  [191-19158]   

 ATOK103さん  

ゴルフランナーさん

 ふと気が付いたのですが,ランナーさん使用のフリーハブはFH-2200ですよね。それならば,FH-2200のハブアクスルをM709オリジナルの後輪のハブのアクスルと交換して,ナットで止めるようにしてしまえばいいのではないでしょうか。添付画像の丸で囲まれた6番の部品を,M709オリジナルの後輪の同等部品と交換すれば,クイックを使わずにナットで止めることができるようになるはずです。

2015/11/4 23:18  [191-19161]   

beeシュリンプ さん  

2015/11/5 00:22  [191-19162]  削除

ATOKさん

アドバイスに従い、クイックを家にあったマビックに替えてみたところ、締めつける力が強くなりました。試乗もしましたが問題無しでした。急ブレーキや段差も試したのですが大丈夫でした。
お陰様で一応改造終了です。
あと、週末にハブの軸の交換が出来るかを試してみます。

skogenさん

いつも投稿参考にさせて頂いております。
TIOGA POWERBLOCKのインプレですが、ブロック状のパターンなので、ゴツゴツした乗り心地かと思っておりましたが、スムーズで快適な転がりです。耐久性は高そうで乗り心地もまあまあですね。あまり乗っておりませんので一つの意見として参考にしてください。

2015/11/5 18:22  [191-19166]   

 ぶらっくまさん  
リアエンドの図ですw

709のリアハブ軸が動いてしまうという事例が多いですね。
クイックの締め付け力の方に話が行ってますが、それは違うとくま的に思います。

ホイールをフレームに固定するには、正爪だろうが逆爪であろうがクイックの締め力で十二分。
ボルトだと馬鹿力で締めつける事も可能ですが、そんなことしたらホイールが回らなくなっちゃいますよねw

まーくん&ももちゃんパパさんが、ミニベロミーティングの時に言っていた事が原因じゃないかと。
709オーナーの皆さん確認してますか?

図のように正爪エンドの上下の爪が少しでもズレていたり、捻れていたりして平面が出ていなければ、馬鹿力で締め上げない限り、キチンとホイールが固定されないのは当たり前デス。

ママチャリは加工精度がそれなりなので、こういう基本的なところを確認してから組まないとおかしな事に成りがち。

マイパラスのハブ軸は、僕がさわったものは殆ど全て最初から曲がってました。そんな精度です。
テーブルの上で転がせばチェックできますよw

パーツ交換や現象ばかりに眼を奪われないで、もっと基本的な原理を理解&チェックするといいものできると思います。

2015/11/8 10:19  [191-19173]   

スレ主 skogenさん  

ぶらっくまさん

いつもながら、根本的な解決の道筋ありがとうございます。

M-709のリアエンドの爪は塗装されているので、綺麗に金属の面を出したほうが良いだろうと思っています。が、前スレでマメ爺さんに、難しいですよとアドバイスを受けたので、特に何もやってません。

で、期せずしてホイールの着脱で塗装が剥がれたので、その結果、今はそこにクイックが噛みこんで固定されています。反フリー側の爪の塗装の剥がれ方は上下で違うので綺麗な面は出てないかも知れませんね。

話がずれますが、M-709に乗って赤信号の前で徐行していたら、脇道から来た若い女性が乗った自転車が止まらずにぶつかってきました。徐行していたので少し体当りする感じでなんとか受け止めることができましたが、普通に走っていたら横を走る車側にはみ出すところでした。まったく、もう、ちゃんと前を見て運転して欲しい。

2015/11/8 18:14  [191-19174]   

ぶらっくまさん

>ママチャリは加工精度がそれなりなので、

同感です。

僕もエンド精度はまず出てないと思います。(新車時126mmのハブを132.5mmのフレームエンドに締め付けているため曲がっているのではとミーティング時で話しました。)

僕は下側のエンドを上側エンドに合わせてモンキーで修正しました。上側はシートステーで固定されてしっかりしていますが、下側のエンドは簡単に曲がります。「えっ こんな弱いの」という感じ。(ここいじるのは真剣勝負です!!)
ウルグイでエンド修正工具買おうか悩みましたが、(特価4000円現在7000円)僕は目視と感でそのまま勢いでやっちゃいました(←悪い例)
確認方法は定規で面を確認すると良いのではと思います・・・。

しかし、ここをきちんと精度出さないとRDハンガーも角度曲がりまともに変速できない、整備不良合わせ技沼が待っています。←これも体験済みです(汗)

今のM709は、均一に圧がかかるようになっているので、クイック(クラリス)でもずれません。問題ないです。

この整備は、リスクあり下手したらフレームがゴミになるので僕はあまりしたくなかったけど、避けられませんでした。

ロードバイク整備では経験できないママチャリ整備スキルですね。

2015/11/8 19:02  [191-19175]   

 ぶらっくまさん  

skogenさん
今回は、余りにも話しの方向が酷い事になっていると感じたので、書きました。
こんなレベルなら日本の自転車レベルを下げることになるので。。

一つは、何も知らない人が見るとクイックの締め付け力が、ホイール固定には充分ではないと言うふうに取れてしまうと言う事。

もう一つは、分かってる人から見たら、余りにも次元が低い事なので…

とても目立たないこういう事を正視して調整する事が「整備」では重要と思ってます。

単なる部品交換は「整備」(チューニング)ではないと僕は思ってます。

塗装がどうの、誰が言ったからとかwww
その気があるなら、スケールを当てて、ちゃんと確認しましょうよ♪


まーくん&ももちゃんパパさん
709のノーマルのリアハブ幅って126mmなんですか?!
ちゃんと自分でノギスで計りました?
僕の702は130mmでした。




2015/11/8 20:57  [191-19176]   

 beeシュリンプさん  

自分クイックが動いた事ないので何で他の方のが動くのか不思議でならなかったのですが、運がよかっただけなのかな???
ちなみに8S化してますがRDは交換してませんが変速のキレは手持ちのバイクの中ではではピカイチです。

2015/11/8 21:34  [191-19178]   

 iyanさん  

ぷらっくまさんお久しぶりです。2年前を思い出しました。

私が買って触ったのはM-702が3台、M-709が1台です。全て、フレームのリアエンド幅は132〜133mm、ハブのOLDは130mmでした。以前、ぷらっくまさんが、M-702の8速化において、フレームとチェーンの干渉で、マイパラスのリアエンドの精度の相談をしています。

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
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そのあたりの時期に他のスレでも、リアエンド絡みのハブシャフトの話はでています。

わたしは興味本位でクイックにしましたが、レースで瞬時に交換したり、複数のホイルセットを頻繁に交換することの無い今の私の乗車形態では、クイックの必要性を感じていません。ミニベロですしね。これは人それぞれの好みなので、好きにすればいいことです。

ただ、本質を見つける作業をしないと、いつまでも解決しないんでしょうね。

2015/11/8 22:07  [191-19180]   

まー君&ももちゃんパパ! さん  

2015/11/8 22:49  [191-19181]  削除

 iyanさん  

まー君&ももちゃんパパ!さん

M-702は自信があるのですが、M-709は私ももう一度きっちり測りなおしてみます。
すみません、少し待ってください。

2015/11/8 22:51  [191-19182]   

スレ主 skogenさん  

ぶらっくまさん

なるほど、普通の精度や部品なら無理せずに付くはずだ、という事ですね。
精度が出てなければ、そこを正すのが整備であると。

私もそう思います。むかーし、細い金属線を何100本もまっすぐにする、ということをやってましたが、最初に少しでも無理をすると、最終の出来上がりはダメ。最初を間違うと元には戻せません。でも、無理をせずにすーっとやると、ほとんど狂いのない仕上がりになります。

直線のズレについては目視に自信があって、爪の上下でずれが無いと思っています。でも、これまでの経験で自転車については私の直感は当てにならないので(笑)、根拠が無い自信ですね。

という訳で、写真です。レバーを開放し、ナットを少し緩めた状態で撮っています。上から見るとリアエンドの反フリー側は少し内側に湾曲してます。これを気にするべきかどうか、判断に迷います。上下のズレは無さそうです。

私の直感(当てにならない ^^;)では、普通のクイックリリースで普通の力で締め付ければリアのハブ軸がずれることは無いと思います。間に泥除けステーとかが入ると、面で抑え込めないのでダメ(これが私の最初のケース)。塗装は本来は無いほうが良いですが、油とかが残ってなければ、塗装面のままでもハブ軸がすぐにずれることは無いでしょう。あと、締付け力が弱いクイックリリースがあるのかも知れません。

M-709のリアハブ幅は130mmです。リアエンド幅は現在132mm。私の場合はこの差で問題は出ていませんが、なんか気になってきました。。。

リアエンドの精度については、正爪だとシャフトを固定する位置でフレームの精度を吸収できますが、ロードのフレームだとここがずれているとホイールがまっすぐ入らないですね。mmのずれがリム部では何倍にも増幅されるので、クイックリリースでポンと装着できなくなります。数mmのずれは締め付けてしまえば矯正できると考えていたんですが、ロードバイクではそういう精度ではダメって詳しい方に教えてもらいました。ママチャリは楽とも言えますが、ロードバイクと同じで考えると逆に難しい。

2015/11/9 08:17  [191-19185]   

ずれるならチェーン引き入れちゃえば??1個100円くらいで、どこの自転車屋でも買えます。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00RVA49GI/

2015/11/9 08:40  [191-19186]   

>ロードバイクではそういう精度ではダメって詳しい方に教えてもらいました。ママチャリは楽とも言えますが
ママチャリもロードもピストも精度は同じです。ママチャリが楽ということはありません。
フレームの狂いは全てセンターにこないとダメです。ママチャリやピストの時はホイールをエンドの一番前までつめてセンター確認します。ロードでホイールを下にぐっと押しつけて確認するのと同じです。

その詳しい方ってピストとママチャリのフレームのセンターチェックの方法を知らないのかも。まあそういう「詳しい方」もたくさんいるので、ガセ情報に左右されずに真剣勝負で自転車やってください。

ぐっと押しつけてセンターにくるかどうかを確認するのは同じで押しつける方向がロードの場合は下向けでママチャリやピストの場合は前方向なだけです。

どちらもホイールを限界まで押しつけた時にセンターが出ていないとダメです。
狂ったフレームでホイールをセンターにする時、前後にずらすのがピストとママチャリ、上下にずらすのがロードになります。

何度も書きます、フレームの精度にロードもピストもママチャリも差はありません。

ただママチャリでセンター出ているフレームはほとんどないのも事実です。
709はどうでしょう?機会があれば確認して教えてください。

僕の買った501も702もセンター出てました。だから感動した。

実はセンターが出ている自転車は走った時に軽くて安定しています。
ママチャリとピストのフレームチェックもきっちりやってね。

2015/11/9 09:09  [191-19187]   

スレ主 skogenさん  

道場長

これ私の書き方が悪かったです。
ママチャリフレームだから、リアエンド幅はナットを締め込んでぐいっと狭めればOKと考えていた詳しくない人(私です ^^;)が、「リアエンド幅が少し広くても締め込んで狭めれば良いですよね」と質問したら、それじゃセンターが出ないからダメという返事だった、という話です。

ホイールの取り付け位置を前後にずらすと漕ぐ感覚が変わるので、位置決めはシビアという話も伺いましたが、たぶん私には分からない世界です。とは言え、やってみて実体験しないと何も言えませんね。押し込んだ状態でのセンターチェックも含めて、今度やってみます。

ロードもハブ軸をずらしてセンターになるように調整する事があるんですね。そういうフレームには当たりたくは無いですが、芯が出ていないフレームがどういうものかを体験してみたくもあります。これも雑な感覚だと分からない可能性が大なんですが。。。

いずれにしろ、ママチャリフレームを少し舐めていたようです。やはりセンターは大事なんですね。

2015/11/9 12:32  [191-19191]   

まー君&ももちゃんパパ!さんが709のセンター確認されています。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pic
ture/detail/ThreadID=191-10035/ImageID=1
91-6033/


糸張ってみるのが一番確実、マイパラス優秀ですね。BSだと喜べない結果が多いです。

まー君&ももちゃんパパ!さんのマイパラスM709 買って5日目最高速テスト
https://www.youtube.com/watch?v=hALWnnSO
nms


これってノーマルのままの709なのでしょうか?速度計が正しいなら、速度上がらない自転車のようです。702なら一気に加速していく・・・もしかして向かい風??。

2015/11/9 18:25  [191-19195]   

 iyanさん  

まーくん&ももちゃんパパさん、ぶらっくまさん

M-709のリアのノーマルハブは129mmでした。買ってすぐ外して、一度もネジを触っていない状態です。

2015/11/9 22:07  [191-19196]   

iyanさんのリクエスト答えて頂き有り難うございます。

今日まで出張なので、計測できず気になってました。ほぼ130mmですね。僕の計測間違いで反省です。(-_-;)

道場は間違いは皆さんから容赦ない突っ込みを頂けるので、思い込みや勘違いの多い僕からすれば、貴重な場所で、使わせて頂いてます。

2015/11/10 07:18  [191-19199]   

江の島&マイパラスM709(関東ミニベロミーティング遠征)

ぶらっくまさん

>ちゃんと自分でノギスで計りました?

129.88mmでした。失礼しました。エンド曲がっていた時に、これが原因だと思い込んでたようです。

道場長

これってノーマルのままの709なのでしょうか?速度計が正しいなら、速度上がらない自転車のようです。702なら一気に加速していく・・・もしかして向かい風??。

ドノーマルで35q位で流せたので、クランクだけ48Tにして最高速テストしました。他は何もかもノーマルです。速度上がらないのは、まだギアが足りないのと、僕のぺダリングスキルかなと感じてました。ほぼノーマルでも結構走る、いじればもっと走るようになるのでは?と思い現在の仕様になっています。

>速度上がらない自転車のようです。702なら一気に加速していく・・・もしかして向かい風??。

リッツさんのコメットRを試乗した時、M709はここまで走りに特化したフレームではないように思いました。くまさんのM702との比較は、ハンドルポジションがあまりに違ったためよくわかりませんでした、くまさん702は瞬発力(フレームから)のようなものが強い、スムーズ感(整備)を感じました。

今思えば僕のM709はピナレロで走り込んだ後、いじったので、走りに振ったチューニングになっちゃった感はあります。

2015/11/11 11:33  [191-19207]   

 ぶらっくまさん  

iyanさん
お久しぶりです。もう2年?!?まだ2年?!て感じですねw
iyanさんの702が綺麗過ぎて、自分の702がゴミに見えました笑ww

リアハブ幅の計測ありがとうございます。
まーくん&ももちゃんパパさんやskogenさんの計測も合わせると、
709も702と同じで129〜130mmという事ですね。

リアエンドについては、702はペラペラに薄くて弱いので、先に描いた図のようにエンドの爪が揃ってなくてもクイックの締め付けにはあまり影響がないですが、709のエンドは厚く丈夫そうなので、まーくん&ももちゃんパパさんが言われていた様にズレがあれば、クイックの締め付け力が喰われてしまって、軸ずれの原因になっているかと思いました。

個体差があると思いますが、ここのズレ(左右エンドの平行も)が大した事なければ、ホイールずれの原因はクイックの締め加減の甘さというコトだと思います。

こういう加減をみていい塩梅に調整するネジって
本当、自転車には多いデスね。
ネジの状態や、締め付け条件を整えたりの下準備が大切だったり。
そこがまた面白かったり、難しかったりw

私の実感では、クイックはシマノ純正なら2200とか低グレードのモノでも十分にしっかり締まります。
メーカー不明の安物クイックは、節度がなく締まり加減が分かりにくいものがありました。

2015/11/12 10:41  [191-19215]   

スレ主 skogenさん  

力の加減って大事ですね。
ペダル、スレッドステム、スプロケットなど、締め付けに大きな力が必要なところがある一方で、ハブやアヘッドヘッド、スポークのように微妙な力加減が必要だったり、ブレーキレバーのように軽い引きを追求したり、適切な力の大きさを身に付けるには、長い経験が必要だと感じています。

最近、久々に100箇所ぐらいのハンダ付けをやったんですが、まだまだ若いもんには負けんぞって、ジジィな事を言ってます(笑)。きちんとできてないところを外して、やり直すのですが、元の作業をやった若い人は恨めしそうな目で見てます。そんなところでへそ曲げる暇があるなら、技術を身に付けろよって思うけど、見せれば分かるという方針で、口に出しては言いません。

一方で、私の自転車の整備は経験が浅く、若くもないので良い加減を身に付けるには時間がまだまだ掛かりそうです。私が整備した自転車は、熟練者が見ると、バラバラにして最初からやり直し、って事になるんでしょうが、そういう熟練者が整備する場面ってなかなか経験できないんですよね。たまに、ヘッドパーツを締め込んだりホイール調整をしているところに出くわしたりすると、目をこらしてじーっと見つめちゃってます。これまた怪しいおっさんです。^^;

そういう力加減とはまた違うのですが、自転車に乗って筋力が付いたせいか、関節や靭帯があちこち痛みます。たぶん、関節や靭帯が筋肉に追いついてない。これも力加減の一種かなぁって思い至ってます。こういう力の加減とかバランスとかについて教えてくれるのも自転車の面白さでしょうか。

2015/11/17 20:10  [191-19228]   

アレックスDA22

M709用に、くまさん、ランナーさん使用の、DA22ホイール入手しました。

最近忙しいために、ヤフオクで新品入手。←要は手抜きです。

振れチェック!縦はリムつなぎ目周辺振れてました。横振れもあり。こんなものか。
未調整で、まず試走。←時間なし

ノーマルリム&クラリスハブホイールは、テンションをギンギンにあげていたので、それと比較して
ぐにょんとした反応! しかし段差など突き上げが少ない。
立ち上がりの速度は良いようですが、そこからが伸びない感じでした。速度37km位から伸びしろなしダメ。やはり調整が必要か!
時間とれた時にゆっくり調整しようっと。

スプロケは8S、HG51(アリビオ)とHG50(クラリス)だとHG51(アリビオ)のほうがなめらかで品質上に感じました。ハブもは2200初めて扱ったけどチープで、2400ハブ(クラリス)はかなり進化して整備しやすい。2200ハブは使い捨てかな?

2015/12/11 21:19  [191-19411]   

 beeシュリンプさん  

まー君&ももちゃんパパ!さん、お久し振りです。

私の方もようやくホイール組みのパーツが揃いました。
此れで劣悪な純正リムとはおさらば!とは言っても雪で4月までは走れないので...組み上げる気力が湧いてこない...。
劣悪な純正リムと言っても私がハズレ引いただけなのかな?前後共リムの幅が一定では無く細いとこと広いとこで0.5mmも差が有りブレーキのジャダーがひどい、それともホッピングして遊んだのが原因かな?

2015/12/23 16:55  [191-19481]   

beeシュリンプさん こんちわ。

>私の方もようやくホイール組みのパーツが揃いました。

おっ! R390リム良いですね。自分も一から組めばよかったかな?DA22は手抜きでヤフオクで手に入れたものです。
無調整走行、スポークテンション低!全然速度伸びなくテンションダダ下がり↓。走らないM709は面白くなく、最近乗ってな〜い。
(テンション調整すればよくなるのは、解っているけど忙しさのあまり出来ない・・・・・。(涙)

>此れで劣悪な純正リムとはおさらば!とは言っても雪で4月までは走れないので...組み上げる気力が湧いてこない...。

そうですね。組んでも乗れないんじゃ・・・・・・。テンション上がんないですね。こっちはまだ雪降ってないのでましですね。
休みの日に調整しようかな?

2015/12/23 18:48  [191-19484]   

スレ主 skogenさん  
調整後のスポークテンションのばらつき

新年早々、M-709のホイールを再調整しました。

これまでスポークテンションが高すぎたせいか、乗り心地が悪く、それを改善するのが目的です。
J資金(って何だ?)が怪しくなってきたので、今年は余計なお金を使わず、整備で自分の感性に合った自転車を目指すのを目標にしようかと。

ニップルを全体をゆるゆるに緩めて、そこから再度、張って行きました。
スポークを押したりニギニギした感覚、テンションメータも使って、ばらつきを判断。最初に戻ってはまた張る、というのを4回繰り返し、最終的に振れはほぼ満足が行くぐらいに取ることができました。

前回よりも振れは小さく、満足度が高い結果となりました。テンションが低いとリムが変形しないせいか、振れは取りやすいみたい。メータの読みでばらつきは±4%だったので工業的には合格だと思います。メータの読みの絶対値が正しいとすればスポークテンションは40kgfより少し大きい程度です。調整前は70kgfでしたから、6割ぐらいに緩めたことになります。それでもM-709のオリジナルのホイールよりはやや張っていると思います。

さて、試乗。タイヤと空気圧は変えず、シュワルベのDuranoで28mm幅、4barです。

結果、乗り心地はだいぶ良くなりました。どう良くなったかというと、細かなトゲトゲとした振動が減りました。R-501からRS21に履き替えた時に似た印象です。荒れがあるアスファルト、インターロックングの歩道、石畳で感じるカッカッという刺さるような衝撃が減った感じ。たぶん、リム、スポーク、ハブ、そしてフレームへと音速で伝わってくる振動が、最初のスポークのところで減衰するんじゃ無いかと考えています。(ゆるい楽器の弦の共振周波数が下がり、鳴り難くなるのと同じ?)

一方、大きめのゴトンゴトンという振動は減りませんでした。こちらはタイヤのサイズや空気圧の調整で吸収できるんでしょうが、その分、走行抵抗が増えるだろうと思います。なので、そっちは調整しません。

費用ゼロで1万円のホイールが3万円のホイールに変身、今年は幸先良いスタートと相成りました。^^
テンションは図の通り細かくばらついてますが、精度が良いリムになると、もっと素直で小さなばらつきになるだろうと思います。R390が欲しい。。。次はM資金か(そういうのは無い ^^;)。

2016/1/3 10:28  [191-19591]   

 beeシュリンプさん  

春までに組めればよかったホイール、いい感じに組み上がりました、かなり走りそう!まだ走っても無いのにフラシーボ全開です、この調子じゃ真っ当なレビューは書けそうも無いですね(笑)

ハブはsora3500の32H、スポークは全部208mmで組むつもりだったのですがフロントには短かすぎました、計算間違いしてたみたいです(酔っ払って電卓叩いちゃダメですね)、210mmで組みました。

でもベストはフロント211mmか212mm、リアは右に1mmのワッシャーかまして右208mm左210mm位でしょうか。

2016/1/10 23:18  [191-19673]   

スレ主 skogenさん  

懸案事項の一つ、M-709のリアキャリアの台座を修正しました。

修正前はサドルバンドでシートステーに固定していましたが、使っているうちに固定部にガタが出ていました。ホームセンターにあるユニバーサルな固定パーツもいまいち。調べていたらvivaのクイックエンドアダプターという部品を発見しました。

クイックリリースの軸に引っ掛けて、ダボ穴が無いロードバイクとかにネジ穴を追加できる部品です。フロント用とリア用があります。ごく簡単なパーツで、自作もできそうですが、手間を考えると1000円は手頃な値段と思います。

私のM-709は前後ともクイックリリースのホイールになってますが、着脱の頻度はとても低いので、実用上の問題はありません。

ホイールの着脱はこのパーツが間に入ることで、面倒にはなりますが、リアキャリアをしっかり固定できました。体重をグイグイっと掛けてみましたが、強度的には大丈夫そうで、ワンコも安心して乗せることができそうです。

実際に10kg未満の荷物とかワンコを積んで、段差なんかを越えてガタガタと走ると、少しずつずれて行くでしょうから、日常の点検は必須だと思います。

2016/4/8 00:22  [191-20609]   

 炭酸フリークさん  

道場のみなさん、こんにちは。
ママチャリのクランク交換について質問させてください。
「ママチャリの安全・安心・快適を求めた整備と走行について情報交換」ということなのでこのスレを使わせていただきます。よろしくお願いします。

OUTFEEL CR1という26インチのママチャリを保有しています。1年ちょっと前に購入し、当初娘が乗っていましたが、今は私が使っています。
http://item.rakuten.co.jp/shimakobo/ofb-
cr1/


6sボスフリーで、クランクは170mm×48TのプロホイールのWガードシングルが入っています。
とても気に入っているのですが、ギア比が重いです。1速が常用ギアで、3速以上を使うことがありません。向かい風が吹くと1速でも苦しいです。

私はプルミーノのクランクをオリジナル165mm×48Tから変更してカプレオ170mm×45Tにしているくらいなので、26インチに48Tだとクランクが男前すぎるのです。

そこで、夏休みを利用してクランク交換しようと思っています。
次の3パターンを考えていますが、「その組み合わせは無理」とか「この方がいい」とかご意見を頂けないでしょうか。

【パターン1】 ママチャリ用アルミクランク 165mm×32T
 候補:http://www.amazon.co.jp/%E8%8A%B1%E8%8F%
B1%E3%82%AE%E3%83%A4%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E
6%89%80-%E3%80%90ALCrankSET32T%E3%80%91%
E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%82%B3%E3%8
3%83%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AF
%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%
83%83%E3%83%88-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%
9F%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC-3
2T/dp/B00AQK9X3O


 懸念:
  32Tだと少し軽くなりすぎるか?
  クランク長が5mm短くなるのが残念。
  (うちのほかの自転車すべて170mmです。プルミーノ、バイパー、ちょい乗りMTB、息子のMTB)

【パターン2】カプレオ+39T
 候補クランク:http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%
9E%E3%83%8E-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%
E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%
83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A
C%E3%83%BC%E3%83%89%E4%BB%98-FC-F800-EFC
F800C5C/dp/B007R4RUFA/ref=sr_1_2?s=sport
s&ie=UTF8&qid=1464697120&sr=
1-2&keywords=capreo

 候補チェーンリング:http://www.amazon.co.jp/SHIMANO-%E3%82%B
7%E3%83%9E%E3%83%8E-1LJ39000-FC-6700-39T
Y1LJ39000/dp/B0052GD39C/ref=sr_1_7?s=spo
rts&ie=UTF8&qid=1464697064&s
r=1-7&keywords=39T


 利点:プルミーノのクランクを載せ換えて実験ができる。
 懸念:チェーンカバーに干渉しないか。
    39Tだと少し重いかも。
    チェーンリング交換の経験がゼロ。。

【パターン3】ママチャリ用鉄クランク170mm×36T
 候補:https://www.monotaro.com/p/1671/1792/?gc
lid=CLa6t-OqhM0CFQqbvAodF0MDJg&utm_m
edium=cpc&utm_source=Adwords&cm_
mmc=Adwords-_-cpc-_-PLA-_-16711792&e
f_id=VgIutAAABN-c4iB@:20160531124010:s


 懸念:せっかく交換するのに重い鉄クランクってどうなんだろ。


どうでしょう。

この2-3年、仕事が忙しすぎて自転車に乗ったり整備したりがほとんどできず、体調を崩したりもしていました。が、今年は夏休みが取れそうな予定ですしママチャリやプルミーノなど、姿勢が楽な自転車で少しずつ体を作っていこうと思っています。

それと、実際に行動に移さずにあれこれ悩むのが好きですけど(すみません)、やってみてダメだったら別の部品なり道具なりをそろえて再チャレンジするのは全然苦になりません。
ですので、気軽にご意見言っていただけると幸いです。

2016/5/31 21:59  [191-21333]   

炭酸フリークさんレベルだと中途半端な改造はないですね。
僕のお薦めはホローテック化と7速化 クランクは全部170mmにそろえた方がいいです。
フロントシングルで34tだけ使います。
シマノ FC-3550 34X50T 170mm FC-3550 ¥ 8,613
http://www.amazon.co.jp/dp/B008HDUULQ/

シマノ BB-RS500 シェル幅:68mm(BC1.37) BB-RS500 ¥ 1,737
http://www.amazon.co.jp/dp/B00WLFUL74/

シマノ(SHIMANO) MF-TZ31¥ 1,128 14-34T
http://www.amazon.co.jp/dp/B00B706KQU/

または
シマノ MF-TZ21 7S ¥1,620(税込)日本全国配達料金無料
http://www.yodobashi.com/ec/product/1000
00001001779830/


シマノ SL-M310 7S ¥1,270(税込)日本全国配達料金無料
http://www.yodobashi.com/SL-M310-7S-ESLM
310R7/pd/100000001002073043/


チェーンカバーだけ少し干渉するかもしれません。50Tギアをテープでカバーしてバッシュガード化して使えばカバーがわりになるかも?将来ダブル化もできます。以上でした。

2016/5/31 22:33  [191-21334]   

 鶏 泰造さん  

クランクはこんなのもありますね。ちょっと高いのと、もしかするとQファクターが広いかも。
http://cycle.shimano.co.jp/content/sic-b
ike/ja/home/components1/mountain/zee/fc-
m640.html

https://www.bici-sana.com/shop/273_2505.
html

2016/5/31 22:44  [191-21336]   

 セリーノさん  

13,200円のママチャリなので、なるべく安価にという事でであれば、中古のパーツで
揃えるのも良いかも知れません。

こういう時の為の中古パーツショップです。

以下は一例ですが

クランクセット 50/34T 110/170mm スクエア 税込み 1,598円
http://www.cycly.co.jp/Shop/Items/DW1CL7
9


チェーンリング WB012 36t PCD:110o ブラック 税込み 648円
http://www.cycly.co.jp/Shop/Items/DW1D62
4


水曜日の注文は送料半額で、それぞれ400円かかります。

2016/6/1 08:51  [191-21344]   

 ヘラーマンさん  
FC3550チェーンガード付 シマノ互換ボスフリー抜き

私もどうせやるなら、道場長が言うようにホローテック化して欲しいですね。

Soraの170mmの買っておけば、後でクロスとか買っても使えるので安いクランク買うより財産になります。ただ、元からついてるチェーンカバーとクランクが干渉する可能性が高いので、チェーンカバーを外す想定で

FC-3550 34X50T 170mmチェーンガード付き 8,613円
http://www.amazon.co.jp/dp/B008VO2MD0/

の方がノーマルチェーンカバーを外したときに使いやすいかもしれません。値段同じだし。
あと、ボスフリーのスプロケを交換する場合は、カセットスプロケとは工具が違うので

TL-FW30互換 フリーホイールリムーバー ボスフリー抜き (シマノ ボス式用) 470円
http://www.amazon.co.jp/dp/B00B998SK0
あたりを買ってください。このモノタロウのは安いけど普通に使えます。

2016/6/1 10:01  [191-21345]   

 炭酸フリークさん  
近影。あれ、チェーン短いですか

道場長、鶏 泰造さん、セリーノさん、へラーマンさん、ご意見ありがとうございます。

もう少し考えますけど、ホローテック化にいっちゃいそうです。
SORAのクランクって、34X46T もあるのですよね。ちょっと気になっています。

ホローテックは整備したことがなく工具もまだ持っていないのですが、バイパーのクランクもいずれは整備が必要なので工具GETのいい機会かもしれません。
(ボスフリー抜きは持っています。勢い余って同じの2個あります。)

また、中古部品はヤフオクで買うようなイメージでしたけど、中古ショップにもお宝ありますね。
旧CAPREOクランクの形がかわいらしくって、つい買いそうになりました。

なお、ギア比が重い対策(クランクが回せない対策)になりそうなことで行ったことを書いておきます。

@ ペダルをMKS樹脂製ママチャリペダルに交換(自転車購入時に即交換)
A ハブの玉あたり調整&グリス交換(もともとのグリスもまあまあでした)
B サドル&シートポスト交換(プルミーノ純正サドル、GRUNGEアルミロング)
 純正サドルでは漕ぎにくかったので、とりあえず手持ちのサドルに交換。
 手持ちのGRUNGEママチャリ用に交換。(純正シートポストは短すぎる)
C タイヤをDUROのママチャリ用に交換
 純正タイヤにコシが無く、許容空気圧いっぱい入れてもふにゃふにゃで気持ち悪かった。
 つきたての餅を装着して走行しているような感じだったのが、交換後は普通の自転車になりました。

上記以外にも、Vブレーキ(アーチ)は交換しています。片ぎき解消。

2016/6/3 01:05  [191-21361]   

スレ主 skogenさん  

炭酸フリークさん

はじめまして。お名前からして炭酸飲料ファン?
私も炭酸飲料が好きで、ビール、炭酸水、ダイエットコーラ。暑くなるとリアルゴールド、ドデカミンなどなど。

1速で重いというのは、しばらく乗られてなかったせいですか?
たぶんギア比が1.6ぐらいで、26インチですから、それを重く感じるのは駆動系に原因がありそうですね。

考えられる理由は、既に整備済みのハブとタイヤ・空気圧を除くと
 リアホイールのスポークテンションが緩い
 BBが重い
といったところでしょうか。

まずはクランクがスムーズに回るか。いろいろ自転車を整備されているので、これはたぶん大丈夫ですよね。

クランクがしっかりしているかどうかは、前後ともブレーキを掛けて、ペダルに体重を掛けると、クランクが変形し、BBからフレームもたわむので、それでBB周りの固さが分かります。シティサイクルのBB軸周りは体重を掛けると、ウワってぐらい変形します。

ホローテッククランクはスクエアーテーパに比べてとても強く、BB軸の変形はほとんど無く、たわみはフレームのしなりが主ですね。それで軽いんですから、ホローテックってすごいです。

スポークテンションはスポークを握ると分かります。上でやったペダルに体重を掛けた際のチェーンリングの動きでも分かります。普通はペダルは数mmも動きませんが、チェーンリングが分かるほど動く場合は、スポークの張りが弱いんじゃ無いかと思います。

あと、リアホイールのリムとかタイヤのサイドを指で弾くとスポークもビーンと共鳴しますが、フロントに比べてリアのスプロケ側はテンションが高いので、音も高くなります。張りが弱いと、ビーンと共鳴しません。

振れ取りはされているようなので、全体にちょっとずつ締め込むというのもありかなぁって思います。

私自身、まだ自転車整備は一通りやった程度なので、外してるかもしれませんが、ご参考になれば。

2016/6/3 08:40  [191-21363]   

炭酸フリークさんやっぱレベル高い!いい感じに仕上がってますね。

ここまできたらホローテックしかないかなと思いますけど、そのままでもいいような気もするし、炭酸フリークさんの実力なら、どうぞご自由にって感じ。SORAは新型は4アームになっていて5アームのはたぶん廃盤で、そのうち市場から消えると思います。SORAも今までいろいろ型が変わってきました。はっきり言ってろくなのなかったです。しかし、この3500シリーズは歴代SORAで一番性能高く、特にホローテッククランクは将来ママチャリで遊んだり、使い道多いです。

SORAの歴史の頂点かな?ティアグラも4500を頂点にどんどん下がって4700なんて、タダでもいらんみたいなことになってきていますけど、SORAもたぶん4アームのは相当ひどいことになってるように思います。

だからこのSORAひとつ手持ちしていても、いいと思います。
SORAも性能よかった時代があったなあと何年後かに語り継がれるかもしれません。
僕は予言しておきますけど、シマノって絶対4アームやめると思います。
品質落ちすぎ。

(社用車製作) 写真添付
僕も一台ママチャリフレームを手に入れました。
ちょっと知り合いの団体が引っ越しするので引っ越し祝いに社用車を一台製作するつもり。
新品未使用長期在庫(たぶん20年以上?)品で1000円だったけど送料が3000円。
これDEKIの自転車でメードインジャパン。7月末くらいまでに3500SORAで組む予定です。
また社用車製作スレを別に作ります。本当に完成するのか???
このBB硬くて全く回らない→捨てよ、ホローテック化決定!

クランクって自転車の要なので美しくいきたいです。

2016/6/3 09:49  [191-21365]   

 炭酸フリークさん  

skogenさん、はじめまして。炭酸仲間なんですね。
最近はまっているのはノンアルコール・カクテルです。

>1速で重いというのは、しばらく乗られてなかったせいですか?
>たぶんギア比が1.6ぐらいで、26インチですから、それを重く感じるのは駆動系に原因がありそうですね。

どうなんでしょうね。
私の基準はプルミーノなので、プルミーノと比較して考えてみます。
(タイヤ周長はこちらを参照しました:http://www.cateye.com/jp/tire_guide/)

プルミーノ
 タイヤ外周:1545mm
 フロント :45T
 リア(多分):11-13-15-18-21-24-28T
 クランク1回転で進む距離:6.32-5.35-4.64-3.86-3.31-2.90-2.48m

OUTFEEL(ママチャリ)
 タイヤ外周:2068mm
 フロント :48T
 リア :14-16-18-21-24-28T
 クランク1回転で進む距離:7.09-6.20-5.51-4.73-4.14-3.55m

こうして見ると、ママチャリの1sは、プルミーノの3sと4sの間に相当します。
走りだしの加速は小径車が有利なので、体感的には4s位になるかもしれません。
というのが数値からの分析です。

上記から、やはりクランク交換に行きつくのです。
道場長、鶏 泰造さん、セリーノさん、へラーマンさんが、34Tや36Tのクランクを勧めてくださっているのも、プルミーノ45T的な(貧脚な?)私でも回せるクランクという設定なのかなって思っています。


とは言え、上記は駆動系に原因が無いことの証明にはなりません。
乗ってみてどうかというと、ママチャリの1sはプルミーノ4sよりも重い印象なのです。
(プルミーノはクランクとBB(カートリッジ)を交換して軽いのとタイヤが細いのと車体が軽いのと、まあいろいろずるいですよね。くよくよするな>OUTFEEL)
フレームは割としゅっとしているので、クランク交換したら良くなると期待してます。(がんばれ>OUTFEEL)

>シティサイクルのBB軸周りは体重を掛けると、ウワってぐらい変形します。
あ、そうなんですね。意識したことなかったです。やってみようかなって思いましたが、もうBB外しちゃって実験不可能です。。

外した右クランクは鉄アレーの代わりにできるほど重いです。

2016/6/5 01:04  [191-21392]   

 炭酸フリークさん  

道場長、
社用車フレームお宝ですね。
完成したら写真UPしてください。お願いします!
(あ、完成前の部品とかも見たいです。)

ママチャリを買おうと思ったときに、ヤフオクなどで国産フレームをgetして自分で組もうかなと一瞬考えました。
が、
自転車の歴史を知らない素人が手を出すのは危険な領域だと思ったのと、試行錯誤する時間が作れなかったので完成車のOUTFEELにしたのでした。


今日、クランクとBBを外しました。
新しいクランク買ってから、ママチャリクランク外そうと思ったらBBが外れないとか、まさかまさかのITAだったなどがあるとヤなので。
扱いが楽というか、固いということもなくすんなり外れました。グリスもたっぷり入っているしBBの見た目の雰囲気も良かったです。
 軸長117mm程度。クランク170mm 48T ダブルガード 激重い。
同じ48Tでもプルミーノオリジナルのクランクの方が相当に軽いと思います。(当然か)


新クランクはSORAにほぼ決定ですけど、色が黒一択なので躊躇しています。

2016/6/5 01:49  [191-21393]   

スレ主 skogenさん  

なるほど。そもそも48T x 28Tが重く、もう少し軽いギア比から使いたいという事なんですね。確かに、ギア比1.7で少し急な坂道まで賄うのはきついかもしれません。フロント34Tだとリア14T-28Tでギア比2.43-1.21で使えますね。

これ最初の道場長のお薦めパターン、さすがです。

BB-6700のスレでMerlinCyclesのセール情報が出ていますが、FC-4650が5953円で出ています。BB-6700と合わせて送料を含めて9000円ぐらいでしょうか。FC-5700シルバーも出ていますが、良いサイズが無いですね。

https://www.merlincycles.com/sale-road-p
arts-89971/


ただし、10sのチェーンリングが6-8速で使えるかどうかは分かりません。merlincylcesのレビューコメントには8速で使えるって書いてますが、フロントの変速はしないにしても、チェーンが傷まないか気になります。

で、過去の話題を調べると大丈夫みたいな感じ。

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-14362/


私はマイパラスM709にFC-4650を使っています。
M709はプルミーノと同じホイール径で、私は炭酸フリークさんよりちょっと重めのギア比3.6(50Tx14T)辺りを常用してます。

FC-4650の形状は好みが別れると思います。チワワのアップルヘッドが好きな人には問題ないかな。私はチワワは好みじゃ無いですが、嫌いってほどじゃ無いので大丈夫。^^;

2016/6/5 09:18  [191-21395]   

社用車BBをホローテックに交換しました。BBは6600しか持ってないので6600。豆大福さんから6700譲ってもらえれば6700に交換。元BB重くって交換したらフレーム重量3.8kgになりました(マイパラス501より軽くなった)なんかフレーム持った時に「軽い」と感じた。元の変なBB相当重かったみたい。

僕もSORA3550入れる予定ですが、とりあえずデュラ入れてみました。デュラ入れて会社置いてたら1日でなくなるかもしれないので、今だけ。渡すときはSORA。

>SORAにほぼ決定ですけど、色が黒一択なので躊躇しています。
3450ならシルバーです。しかし確かインナーが鉄ギアだったと思う。3550はアルミ、僕はシルバートリプルSORA使ってますけど鉄ギアはアルミのデュラに交換しています。
SORAも年度やロットによっても違うので鉄ギアかどうかは購入時に確認してください。インナーギアは1000円くらいで売ってますが1万kmくらいで摩耗して音が出始めます。
 アウターで無音でインナーにすると音が出る時はインナーギア交換時期。鉄ギアは丈夫だけどアルミは消耗品で減ります。(しかし音出ても気づかないで乗ってる人が大半だけど)

>10sのチェーンリングが6-8速で使えるかどうかは分かりません。
使えます。シマノは11速だけが特殊で全部11速パーツにしないと動きがおかしくなりますけど8,9,10速部品はわりと互換性があります。*4700は11速シリーズ。

>チェーンが傷まないか気になります。
傷まないです。しかし10速チェーンは弱い!ので9速以下で乗った方がコスパいいです。

2016/6/5 11:47  [191-21397]   

 ramenskoyeさん  

皆さん、こんばんは。


BBのshell幅を念のために計っておいた方が良いのではないでしょうか。

我が家にあるママチャリと少年用MTB風自転車は、BBがJISはJISでも68mm幅ではなく、70mm幅でした。

ママチャリにSora FC-3450を入れているのですが、70mm幅のままFC-3450を取り付けると左crankの脱落防止のツメが降りなかった覚えです。BB shellをface cutterで68mm幅まで削ると、ようやく取り付けられる状態になりました。


ではまた。


2016/6/6 22:43  [191-21418]   

ramenskoyeさん
実はすでに測っていて73mmでした。どっかで写真の68mmを訂正するつもりでした。このサイズだとMTBのホローテックしか使えません。ちょっとどうするか思考中です。7月末くらいまでに完成させようと思ってるので、まだ考えていません。

2016/6/6 23:27  [191-21419]   

 ramenskoyeさん  

ディープ・ インパクトさん、こんばんは。


BB shell幅を計って70mmだった時、crank脱落防止pinが入る軸の穴をヤスリで削って
穴を広げる姑息な手も考えましたが、実害がなくとも安全性が下がる方向ですので
やめました。

spacerで調整してMTB用crankを入れることも我慢できず、結局は二台の自転車のBBを
68mmまで削って、我が家にある管理下の全自転車はJIS 68mmで統一しました。

こうしておけば、部品を使いまわせますし、世の中の殆どのcrankが付くと思いました。
「BB30はつかんやろ」と言う突っ込みはなしですが・・・。


ではまた。


2016/6/7 22:53  [191-21435]   

 炭酸フリークさん  

クランクはSORA 46Tガード付にしてみました。(EFC3550CX64C)
http://www.cb-asahi.co.jp/item/27/92/ite
m100000019227.html



夏休みのお楽しみにしようと思ってたんですが、クランクが届いたら我慢できず、つい組みつけてしまいました。

色々きつかったり硬かったりゴリゴリしたりするのかなと心配していたのですが、あっさりつきました。
ただし、
 @やはりチェーンカバーとクランクが干渉します。
 チェーンカバー、無ければ無いでいいのですけど、ついていた方がママチャリらしくっていいかなと思っています。
 写真は横から撮ってるのでわかりませんが、チェーンカバーを結束バンドでシートステーにくくりつけている状態です。
 このためチェーンホイール付近では少しもチェーンをカバーしていません。
 Aチェーンステーとクランクがぎりぎりです。隙間は5mmも無いです。セーフ?

今日、強風の中試走してきましたが、別の自転車になったみたいに快適です。
今までの苦労はいったい何だったんだという感じです。

チェーン少々長いのですけど、今後リアスプロケのメガレンジ化をするかもしれないのでとりあえずこのまま様子見ます。

2016/6/14 23:01  [191-21538]   

>今日、強風の中試走してきましたが、別の自転車になったみたいに快適です。
わかるぅ。元とりましたね。チェーンカバーはFDつけるし、いらんなあ。・・・と沼の底へ誘ってみる。

>隙間は5mmも無いです。セーフ?
ギア振ってなければ問題ないです。気になるならフレーム変形させればいいだけだし・・・もっと沼の底へ誘ってみる。

>今後リアスプロケのメガレンジ化
賛成!FD+メガレンジで、どこでもスイスイ。

2016/6/15 07:24  [191-21541]   

 ヘラーマンさん  

いい自転車できましたね。

ママチャリの重量と速度域でフロント52Tは正直ありえないですよね。
メガレンジでも重すぎます。

個人的にはSORAの34Tでも、メガレンジでちょうどいいんじゃないかな?
チェーンガードは、裾が巻き込まれなければいいので写真の高さでも問題無いですよ。

2016/6/15 10:17  [191-21543]   

僕の社用車製作も牛歩のごとく進んでいます。

ramenskoyeさんの意見を参考にBBを68mmへ
フロントエンド幅95mm→100mmへ 軸8mm→9mmへ
リアエンド幅115mm→130mmへ
これで700cホイールが入りました。

お薦めシートピン
ママチャリのねじ式シートピンは重くてグルグル回すのが邪魔くさいのでクイック式シートピンへ交換しました55g軽量化(写真2)
↓中国から送ってきます。
自転車クイックリリース シートポストクランプ ブラックGenerique(ジェネリーク)¥ 240
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B008
RRRJRK/


BBはホローテック6600、クランクはSORA3550入れる予定です。つづく・・・

2016/6/15 16:25  [191-21547]   

 ramenskoyeさん  

炭酸フリークさん、はじめまして。


BBとcrank setがうまく取り付けられて良かったです。BB shell幅を心配していましたが杞憂だったようです。

chain caseですが、ママチャリを触る時に苦労することが多いように感じます。ヤスリでchain case削ったり、金ノコで金具切って下穴あけてタップでねじ切ったり。

Taiwanのmakerのweb sitewを見ると、ママチャリにぴったりの物が多数あるにも拘らず、日本では流通していないようです。

Yung Fang Plastic Co. LTD
http://www.yungfang.com.tw/cover.htm

結構真剣に探してみても、BSママチャリのオプション位しか見つからず、多少、size違いを仕方なく使っています。

ブリヂストン マリポーサ用チェーンケース (チェーンカバー)
http://item.rakuten.co.jp/auc-cycle-part
s/ecc-5/



ではまた。

2016/6/15 22:10  [191-21552]   

 ramenskoyeさん  

ディープ・ インパクトさん、こんばんは。


「73mm MTB BB入れるのは男じゃない」みたいな方向に持っていってしまって、すみません。

でも、社用車製作、創造の上を行っています。前も後ろもOLDを変えたのですネ。
シマノの前hubは、左右に一枚づつspacerが入っていて、これを抜けば95mmになりますので、
これで手組みかと思っていました。


ウチのママチャリの前のママチャリhubがボロいので、hubだけ買っているのですが、まだ組み替えに
着手出来ていないです。

SHIMANO(シマノ) TOURNEY TX HB-TX800 フロントハブ ナットタイプ シルバー 36H(EHBTX800DS)
https://www.amazon.co.jp/dp/B00UHALV4M/r
ef=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1465995707&
;sr=8-1&keywords=HB-TX800



また、全く同じGenerique製のseatpost clamp、私も買いました。私の身長・体重はWikipediaに乗っている
ランス・アームストロングのprofileと同じで、自称、ランスと同じ体形の私が乗ると段差でseatpostが下がってしまいました。
下がらないように強く締めると、本来の持ち主のママチャリである嫁さんがclampをrelease出来ず、クルクル回す物に
戻しています。clampの造り次第とは思いますが・・・。


ではまた。

2016/6/15 22:11  [191-21553]   

>私が乗ると段差でseatpostが下がってしまいました。
まだ実走していませんが、それは感じますね。僕の基準はシートポストについてはかなり厳しいので、この部品、実走確認してから紹介した方がよかったと思います。ちょっと先走りました。

実走は完成してからなので2週間位先になると思います。
フレームのエンド幅の変更は最初から考えていました。鉄フレームはこのあたりが自由にできるので扱いやすいです。BB削るとこまではするつもりはありませんでしたけど68mmじゃなかったので、やるしかありません。あとリアブレーキの取り付け穴を開けます。

700cで前後キャリパーでいきます。現在の状態で重量7kgです。
最終的に14kgくらいで押さえればと思ってます。ボチボチ部品そろえていきます。

2016/6/15 23:13  [191-21555]   

 炭酸フリークさん  

道場長、

>わかるぅ。元とりましたね。
はい。
私、プルミーノに乗る時は一漕ぎ目から「わ!楽し」っと声に出して言ってしまう傍目に危ない?人なんですけど、
ママチャリのクランクをSORAにしたら、同じ症状が出ました。。

>チェーンカバーはFDつけるし、いらんなあ。・・・と沼の底へ誘ってみる。
どうやってアウターを止めるのか思案中です。。
ダウンチューブ断面が円ではなく、左右からつぶされたような形(縦長?)なんですよね。
なので、以前道場で紹介されたバンド式のWレバー台座がつかないような気がしています。

>ギア振ってなければ問題ないです。
ギア振ってる実感はありません。わずかに振ってるのかもしれないですけど気になって無いです。セーフですね。

>賛成!FD+メガレンジで、どこでもスイスイ。
7Sメガレンジ+7Sグリップシフトでやってみようと思ってます。
今絶望的に時間が無いので、夏休みの宿題ですね。


へラーマンさん、

>個人的にはSORAの34Tでも、メガレンジでちょうどいいんじゃないかな?
そんな風に言ってもらえると、脚力の無さのくよくよ感が軽減されます。
強風+平地の試走で、28Tが使えてしまう状態(軽すぎない状態)でした。
ということは、強風+平地+ちょっとした上りでは28Tでは足りなくなる感じです。
ですのでメガレンジ試してみます。


ramenskoyeさん、はじめまして。よろしくお願いします。

>BBとcrank setがうまく取り付けられて良かったです。BB shell幅を心配していましたが杞憂だったようです。
ありがとうございます。
SORA購入前にオリジナルのクランクを外したのですが、その時BBシェル幅は測っていました。100均ノギスで68mmでした。
書いておくべきでしたね。

>chain caseですが、ママチャリを触る時に苦労することが多いように感じます。ヤスリでchain case削ったり、金ノコで金具切って下穴あけてタップでねじ切ったり。
実践を積んでこられたのですね。
私は経験浅いのですけど、走る曲がる止まるのような自転車としての基本機能の整備の他に、ママチャリはやることが多く難しいと感じています。

2016/6/16 22:12  [191-21560]   

 炭酸フリークさん  

道場長、

700cが入ると精悍な感じがしますね。走りそう。

私も、RS21を買ってバイパーにつけ、余ったホイールをママチャリにつけようかなー。
でもVブレーキのシューが届かないしなあ、なんて妄想しました。
危ない危ない。

2016/6/16 22:21  [191-21561]   

 鶏 泰造さん  

世の中にはこういうものがあるんだなぁ(*^^*)。
http://www.s-rinten.com/category/custom/
1170141443.html


あるいはサイドプルブレーキにしてしまえば、700cに合わせられるかもしれません。

2016/6/17 08:57  [191-21578]   

 炭酸フリークさん  

リア7Sメガレンジ化で苦戦しています。助けていただけませんか。

スプロケットはこれを取り付けました。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00B706KQU/
スポーク・プロテクター(黒い円盤)はスポークとこすれてヤなので外しました。

シフターは手持ちのグリップシフトにしました。
https://www.monotaro.com/p/3679/9612/
たぶんこれです。

オリジナルのRDは型番不明のTOURNEYです。★
逆爪ブラケットつきです。

いろいろ試行錯誤しましたが、今次の状態です。(試走はしていません)
・フロントインナー×リア3-7SがOK
・フロントアウター×リア3-7SがOK
つまり、リア1-2Sがだめです。
どうだめかというと、RDのガイドプーリーとスプロケットが干渉して異音がしてしまいます。
(1Sのときは、プーリーと34Tとが互いにぴったりとくっついて回転しています。)

上記★のとおり、オリジナルのRDの型番が不明ですけど、メガレンジ対応じゃないと考えるべきでしょうか。
あるいは、調整する方法があるのでしょうか。(プーリーがスプロケットに接近しすぎないように)

またRDを交換する場合には、次の「逆爪タイプ」に交換すればいいのでしょうか?
http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.
php?MODE=0&SYOCODE=00270265

ERDTX55B

試行錯誤の段階で、ママチャリ後輪の難しさを実感しています。
ホイールをまっすぐに取り付けるという大切な作業をするのと同時にRDプロテクターとサイドスタンドの取り付けも行わなければならず、ちょっと油断するとホイールがずれてしまいます。
何度かやり直してみましたが、納得のいく取り付けができないので、RDプロテクターとサイドスタンドの取り付けをあきらめました。再チャレンジするかもしれませんが、ハブ共締めではない部品にしてしまいそうです。

2016/7/6 22:45  [191-21752]   

 走るペンギンさん  

炭酸フリークさん、はじめまして。
お洒落な自転車を作っていて羨ましいです。見た目だけの判断ですが、最初に付いていたRDはTY21の逆爪に見えます。その場合14−28対応なので±1〜2Tはともかくメガレンジの34Tは無理がありますね。

TX55Bならメガレンジでも問題ないはず。そうですね、少し今よりワイヤーが後ろに出るので両足スタンドとの相性が悪いくらいで私が使った時は問題なく動作しました。

あと軽快車だとホイールを真っ直ぐ取り付けてセンターを正確に出すのは中々難儀しますね。私も余計なものは軸から取っ払ってしまったほうがいいと思います。

2016/7/7 00:11  [191-21753]   

>調整する方法があるのでしょうか。
はい。

やり方

チェーンの長さを変えます。このワイドスプロケを使う場合、チェーンの長さは、なんでもいいというものではなく、非常に狭い範囲で、この長さしかダメという最適解の長さがあります。微分のように正解は1点。最適解の長さより長くても短くてもRDとスプロケが干渉します。ワイドスプロケを使う時は、必ずこの問題にぶつかるのでチェーンの長さの最適解を見つけるのが最初の難関です。

僕の最適解を見つける方法
1.一番長い位置でチェーンをつなぐ。インナーローでRDがチェーンにこすれないギリギリの長さです。
2.その状態でRDが干渉する位置でチェーンを手で引っ張り、あとどのくらい短くすれば、干渉を防げるかを見ます。そしてその位置で接続します。この作業は1回で決まる時もあるし2回になる時もあります。7速チェーンはコネクティングピンなど必要ないので何度でもやり直し可能です。以上です。

補足
実は普通のパターンでも最適なチェーンの長さというのは、一つで、それ以上でも以下でも負荷がかかって芸術的な変速の邪魔をします。しかし普通の自転車の場合は、最適解を外していても変速は出来るので、よほど注意して変速を極めて整備している人でないと気づきません。
 ワイドスプロケの場合は最適解を外すと干渉して変速ができませんから誰でも気づきます。というか、こんなんどうやっても直らないんじゃないか??と思ったりします。最適解のチェーン長さにすると直りますから安心して整備して下さい。

チェーンの長さって連立方程式を解くみたいなワクワクするものなので、最適解を導き出して、バシッと変速が決まると「決まった!」と感動できます。

この整備は炭酸フリークさんのチェーン整備スキルをワンランクアップさせます。がんばって!

2016/7/7 00:11  [191-21754]   

 セリーノさん  

>ホイールをまっすぐに取り付けるという大切な作業をするのと同時にRDプロテクターとサイドスタンドの取り付けも行わなければならず、ちょっと油断するとホイールがずれてしまいます。

リヤVブレーキのセンターを出しておいて、強く握った所でビニールテープ等のグルグル巻きで固定しておいてからハブナットを絞めれば良いのでは?
私の通勤なんちゃってクロスはそうやって固定してます。

2016/7/7 00:15  [191-21755]   

スレ主 skogenさん  

ママチャリのホイールのセットって面倒ですよね。
比べるとロードバイクのクイックってすごい楽。

位置調整はタイヤを持ってやると楽ですよ。
ホイールを持ち方は、kinoさんのこちらの記事の真ん中辺り、「これからチェーンの張り調整を行います」の下にある写真が参考になります。

http://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/c0
fe20a51171b37a184bed9cba8c67e1


ハブ軸を固定するナットは左右を一気に締めるのでは無く、ホイール位置を決めながら、左右を独立にちょっとずつ締めたり緩めたりして調整すると良いと思います。タイヤを持って微調整するので、メガネレンチがあると楽です。ダイソーだと15mmも売ってます。

慣れると共締めするスタンドとディレーラーガードがあっても固定できると思いますが、スタンドは取り換え、ガードは無しでも良いかな。

2016/7/7 08:12  [191-21759]   

 走るペンギンさん  

道場長、そうなんですか。以前にこの手のRDでやった時34Tにかける時のギャリッという異音が消えなかったんですが私の調整不足みたいですね。訂正ありがとうございます。

セリーノさん、なるほどそういうやり方もあるんですね。勉強になります。

skogenさん、同感です。軽快車はフレームが柔らかくて、右から締めるか左から締めるか、何回転させるかであっさり1mmくらいセンターから外れてしまって…パンク修理10分センター出し30分とか手こずると共締めする部品は少ないほうがいい気がしてました。

2016/7/7 08:48  [191-21761]   

 炭酸フリークさん  

走るペンギンさん、道場長、セリーノさん、skogenさん、
ご親切にありがとうございます。

改善したので報告します。

チェーンを2コマ(アウター+インナーの2ペア)切りました。
(1コマずつ切って行って3コマ切ったら悪化したので戻しています。。。)
現状、なんとか60点程度です。1Sでは問題解消したが2Sでわずかにこする感じです。
このまま室内で100点目指しても仕方がないので、天気×体調×時間の都合のつくときに乗りながら追い込みたいと思います。
なお、
チェーンは交換していないのですが、今後の調整がうまくいかなかったら交換してみようかと思います。
6-8S用のHGチェーンは買い置きがあるので、換えてもよかったのですが300kmも乗って無いのでもったいなくって。

2016/7/8 00:29  [191-21765]   

ディープ・ インパクト さん  

2016/7/8 14:10  [191-21768]  削除

ゴールが見えてきましたね。
>1Sでは問題解消したが2Sでわずかにこする感じです。
これは、たぶんアジャスターボルトのワイヤー張り調整で直ります。

たぶん今回は関係ないかもしれませんけど以下に今後整備で追い込む時の注意点を書きます。
1.RDの角度が重要
 ママチャリのトラックエンドに変速機をつける時は写真のようなディレーラー取り付け板を使いますけど(ターニーみたいに爪がRDについているのも同じ)この板の角度で変速が変わります。普通のRDのBテンションボルトみたいなもの。この角度をいろいろ実験して最適な角度を見つけましょう。

それと板をハブへ取り付ける時は芯に当たるところまでグッと押し込んでから締めるように、中途半端に隙間がある状態だとハブが動きます。逆爪の場合はグッと引き寄せになりますね。

2.中国製シマノ部品は精度が悪く不良が結構あります。ボスフリーやターニーなどは整備限界点も低いです。特にターニーRDはプーリープレートの平行が出ていないのが多く出回っています。もし変速がダメな時は、後ろからRDの平行を確認して見て下さい。狂っている時は僕はモンキーレンチでプーリーをはさみ、平行とひねりを修正しています。

ただし、この曲げる作業は力入れすぎるとRD折るので、慎重にやってください。

それではゴールまであと少し、幸運を祈ります。

2016/7/8 14:10  [191-21769]   

 炭酸フリークさん  

ママチャリのメガレンジ化、まずまずの状態になりました。ありがとうございました〜。
久しぶりに娘が乗って「軽っ」となったのが何よりの喜びです。

今後様子を見つつ、RD交換するかもしれません。(別スレでRDのLINKを道場長に教えていただきました。ありがとうございます。)

ママチャリのホローテック化が思っていた以上によかったので、プルミーノもやってしまおうと思います。CAPREO(45T)→CX50(36/46T)
https://www.merlincycles.com/shimano-cx5
0-cyclocross-chainset-65083.html

https://www.merlincycles.com/shimano-ult
egra-6700-bottom-bracket-47016.html

これら、すでに手元にあります。

ママチャリはチェーンカバーを生かしましたが、プルミーノはチェーンカバー外してしまってますし、クランク交換を機にFDつけようと思います。
次で大丈夫ですか?

SL-M310
https://www.amazon.co.jp/dp/B004CS9P3O/r
ef=sr_1_209?s=sports&ie=UTF8&qid
=1469873205&sr=1-209


FD-M310(EFDM310X6)トップスウィングタイプ
https://www.amazon.co.jp/dp/B005CMV9NI/r
ef=sr_1_1?s=sports&ie=UTF8&qid=1
469879325&sr=1-1&keywords=FD-M31
0


M310どうしなので、シフターとFDの相性問題は大丈夫でしょうけど、FDの次がわかっていません。
(1)トップスウィングとダウンスィング
シートポストに固定するクランプの位置だけの違いなんでしょうか。
プルミーノのトップチューブとシートチューブの接合位置だとトップスウィングとダウンスィングのどちらでも行けそうですけど、どちらがお勧めとかあるのでしょうか。
(2)対応TopGearTeeth
シマノのFD-M310マニュアルには「42/48T」と書いてあるのですが、42と48の間であれば対応、という理解で合ってますか?CX50のトップ46Tに対応すると考えていいでしょうか。
(FD-2400マニュアルでは「46-52T」と書いてあるんで範囲っぽい。スラッシュとハイフンの違いにびびってます。)
(3)あるいは、ロード用(シクロ用)クランクなんだしロード用のFD行っちゃった方が幸せになれるんでしょうか。

質問多くてすみません。

なお、
プルミーノのブレーキ・レバーはDEOREを使っていて、剛性感が気に入っています。ですので、シフター+ブレーキ一体型の ST-EF51A 持ってますけど、後戻りできない感じです。

2016/7/30 21:45  [191-22133]   

ST-EF51A持ってるならシフトレバーは買わなくてもいいでしょう。リアの変速が合わないなら買うしかありませんが。

トップスウィングとダウンスィングはプルミーノはダウンの方が楽です。
プルミーノは28.6mmチューブなのでトップだと太い鉄板入れるのと、そこの誤差と動きの関係で整備が難しいです。僕はロード用の28.6mmバンドを選んでつけてます。ここアダプタ入れるとどうしても動きが悪くなり芸術的じゃなくなるので、できるだけチューブと同じバンド径FDを選んでいます。

>M310どうしなので、シフターとFDの相性問題は大丈夫でしょうけど
甘い!相性は実際にやってみないとわかりません。特にMTB用トップスウィングタイプは、かなり相性きついので、なかなか手強いです。僕はトップは整備難しいのでトップでないとダメな時以外は使いません。ダウンが使えるなら絶対ダウン使います。

>トップ46Tに対応すると考えていいでしょうか。
はい。

>ロード用(シクロ用)クランクなんだしロード用のFD行っちゃった方が幸せになれる。
はい。4500のFDなんか使ったら、今までの苦労は何だったんだ?くらい簡単。クラリスも簡単。
でも若いうちは苦労しましょう。僕みたいにナマケテたら、ろくなことありません。(といって僕は4500FD使ってますが・・・)*注1 4600FDはダメ。

2016/7/31 13:54  [191-22149]   

 炭酸フリークさん  

道場長、たびたびありがとうございます。

>>M310どうしなので、シフターとFDの相性問題は大丈夫でしょうけど
>甘い!相性は実際にやってみないとわかりません。特にMTB用トップスウィングタイプは、かなり相性きついので、なかなか手強いです。僕はトップは整備難しいのでトップでないとダメな時以外は使いません。ダウンが使えるなら絶対ダウン使います。

うーわー。甘く見ていました。

>>ロード用(シクロ用)クランクなんだしロード用のFD行っちゃった方が幸せになれる。
>はい。

くー。そうなんですね。
クラリス行っときます。(すみません。先人の知恵をさくっといただいてしまって。)

ブレーキレバーはDEORE使い続けたいので、左のシフターはSL-M310行っときます。(今使っている右レバーと同じに)

2016/7/31 21:35  [191-22152]   

 炭酸フリークさん  

おかげさまでフロントダブル化できましたので報告いたします。
BB-6700にCX-50クランク右を通すのに苦労しました。先端だけが入った状態で自転車を右に倒して座布団の上に置き、上からBBシェル付近を押すと言う方法でぐいぐいと入れました。邪道でしょうか。
20km程走って来ましたが、フロント×リアのすべてのギアが利用できました。ただ、整備不良でチェーンをフロントインナーの内側に落としてしまいました。これから微調整します。


2016/8/14 19:37  [191-22306]   

完璧、お疲れ様でした。

2016/8/14 20:48  [191-22308]   

>フロント×リアのすべてのギアが利用できました。
実はプルミーノのFD調整は難しくて、サラッとこういうことを書ける炭酸フリークさんはスキルがかなり高い方だと予想します。今までの整備を拝見してもスキルの高さが出ています。

プルミーノはリアセンターが短く、チェーンの角度がきつくクロスするため、FDをつけるとチェーンがFDにあたり音鳴りがします。フラットバー用シフターはトリム操作がなく、インナーの時に全変速で音鳴りを防ぐのが、難しい整備になります。

僕の実験では52×42などは楽ですが50×34などのコンパクトは苦しいです。解のない方程式を解くみたいな感じ。4600みたいな幅の狭いFD使うと100%不可能、この点では許容量の大きいクラリスFDはベストです。プルミーノをダブル化しようと思っている方は、そういう難しさもあるので気をつけて。

2016/8/20 11:42  [191-22371]   

 炭酸フリークさん  

道場長〜、今回変速がうまく決まったのはスキルじゃなくって、部品が全部良品だったのがほとんどすべてだと思います。
台風が来る前にと今朝2-30km走ってきたんですけど、チェーン落ちを防ぐためにFD稼働域を狭めるのがやりすぎてしまい、インナー×ローでちりちり音発生しちゃいました。
精進します。

プルミーノが楽すぎて、どこまででも行けそうな気になってしまい、体力が無いのをつい忘れてしまいます。サイクリングから戻ってきてプルミーノをマンション駐輪場にしまい、整備のためMTBを出してそのまま自宅にMTBを持って上がればいいものを、ちょっと乗ってこようとして、立ちごけ!しました。腕打撲。MTBは無事。
脚が疲れて動かなくなってました。思った通りに体が動かないとプチパニックになりますね。

プルミーノから外したRD(TX35)をママチャリに移殖しました。

2016/8/21 21:28  [191-22382]   

 炭酸フリークさん  

チョイ乗り利用のMTB旧車のシフトケーブルについて、どなたか教えていただけませんか。
MTBにはサンツアーのコンポが付いていて、初めてシフトケーブルを交換します。
シフターを開けてみると、太鼓の横腹からケーブルが生えているような形状です。
これまで太鼓の平らな面から生えているケーブルしか見たことがなく、戸惑っています。
このようなケーブルは現在市販されているのでしょうか。

2016/9/3 09:59  [191-22445]   

昔ありましたね。右側の今のシフトケーブルは使えませんか?ワイヤーひっかかればいいだけなので使えたら今のシフトケーブルでいいんじゃないですか?何か不都合あるかな?

2016/9/3 10:28  [191-22447]   

炭酸フリークさん

例えば、アマゾン内の検索で「シフト用インナーケーブル 両頭 」と打ち込むと、
写真に示されている2種の頭をもつシフトケーブルが、簡単に見つかります。
即ち、販売されています。

自転車側の装着部分とシフトケーブルの頭の部分が、キッチリと入らないと、ケーブルを操作するたびに、頭が遊び、ガタが発生し頭の直下でケーブル捻じれるためにケーブルの寿命が短くなる可能性があります。
従い、耐久性の観点からは、頭の形状を自転車側とケーブル側で合わせて、新しいケーブルを入れたときにガタが出ないことの確認が必要と思われます。


只、ケーブルの頭の形状は、メーカによって異なる使い方をしているようで、シフトにシフトケーブルを使っているのか、ブレーキケーブルを使っていないのかの確認も必要では?


2016/9/3 11:28  [191-22449]   

 beeシュリンプさん  

写真のrulerのは、ぱっと見タイコの径も幅も違いそうで使えないとは思いますが、手元にあるのでサイズ測ってみました。
横向きのタイコ、径はφ5.0mm 幅は3.0mmでした。

https://www.amazon.co.jp/dp/B00C3B0FGI/r
ef=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1472896460&
;sr=8-5&keywords=ruler


そもそもこの横向きタイコ、何用なのかな?

2016/9/3 19:01  [191-22456]   

これが合いそうですね。
Alligator(アリゲーター) シフト用インナーケーブル ステンレス 両頭 LY-SST25UD Φ1.2×2500mm シルバー ¥ 518
https://www.amazon.co.jp/dp/B00I4O55UY/

2016/9/3 20:33  [191-22459]   

 炭酸フリークさん  

道場長、丹沢のタートルさん、beeシュリンプさん、、ありがとうございます。

丹沢のタートルさんのレスまでを読んで、自転車屋巡りをしました。
CBあさひ→AEONにある自転車店(AEONBIKEに非ず)→DCMサイクル(ホームセンターがやってる自転車屋)

DCMサイクルで、写真の両頭ケーブルをゲットしました。結構高かったです。780円位。

購入品は、オリジナルと比べて太鼓が若干小さく、シフターにセットするとぐらつきます。
このぐらつき感だと、最初に道場長がおっしゃった方法とあまりかわらないかなという印象です。

仕方が無いので購入品を利用することにして、購入品をRDに、RDから外したケーブルをFDにつけかえました。
とりあえず解決しました。お騒がせしました。


アウターワイヤの樹脂キャップが砕けていました。このせいてシフターの引きが重いのだと思ってアウター交換しようとして、インナーをぼそぼそにしてしまっていました。
交換後、引きの重さ改善なし。
旧車なので最低限のお世話で乗ろうと思って購入したMTBですが、サムシフトが重いのが辛く(両手親指が常に腱鞘炎気味なので)、つい他の自転車に乗ってしまいます。

なお、最低限とは言いつつもタイヤとブレーキは交換しています。危ないので。

2016/9/3 21:49  [191-22463]   

>結構高かったです。780円位。
シフター買った方がよかったかも????ワイヤーついてるし。

シマノ 右シフトレバー 8S インナーケーブル付 SL-M310 ブラック ¥ 1,218
https://www.amazon.co.jp/dp/B006J7WC5O/

シマノSL-M310 7S ESLM310R7 ¥1,270(税込)
http://www.yodobashi.com/-SL-M310-7S-ESL
M310R7/pd/100000001002073043/


シマノ SL-RS35R6 6段 2050mmインナー シフトレバー 右レバー ¥ 728
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B706W2C/

>サムシフトが重い
結局シフター交換になりそう。沼は深いので楽しんでください。

2016/9/4 08:49  [191-22470]   

 炭酸フリークさん  

>結局シフター交換になりそう。沼は深いので楽しんでください。
うふふ。そうですね。
手持ちの部品とも相談しつつ、徐々にやっていきます。

2016/9/4 14:49  [191-22476]   

 tour-neyさん  

いつもお世話になります。tour-neyといいます。

実は今回、知り合いから「ロードあげる」ということで喜んでたら、ロード「マン」だったというおちでした。
車輪径27インチ(26インチだったらよろこんだなぁ)ボスフリー6段、フロントトリプルです。(ホイールはステンレスリム)

とりあえずタイヤ交換・Tektoro 800A&BR6403を装着予定です。


ここから質問です。
道場では、CST DUROが勧められてます。今回ギア比から見るにM501よりスピードが出そうです。
耐久性よりグリップ・安全性を重視したいです。どちらのタイヤが優れてますか。

最後の質問、BR6403はステンリムにもつかえますよね。間違ってたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

http://funny321.exblog.jp/25348990/
実車はこちらです↑

2016/9/6 09:54  [191-22495]   

>今回ギア比から見るにM501よりスピードが出そうです。
どうでしょう??ステンレスの27インチリムはタダでもいらんパーツなので、あんまりお金かけない方がいいと思います。501はアルミ26×1 3/8 

僕は27インチステンレスリム使った自転車で乗り続ける価値があると思ったものは今まで一度もないです。27インチは重量重くなるので走りはきついです。

タイヤは27だとパセラくらいしか思いつきません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B001EYTOV2/

CSTもDUROも27は知りません。BR6403はステンレスリム使えます。

2016/9/6 19:05  [191-22498]   

CSTはありますね。26インチはCSTいいのでパセラよりはいいかもしれません。(使ったことないのでわかりません)

CST 27インチX1-3/8(2本巻き) タイヤチューブセット¥ 2,375
https://www.amazon.co.jp/dp/B007MXCZRO/

2016/9/6 19:15  [191-22499]   

 tour-neyさん  

道場長、ありがとうございます。

やはり27インチはだめですよね…CSTは27インチを使ったことがありまして、今回はDUROにしてしまいました。(DURO H842)

今回、お金はかけずに行きます。先にあげた、ブレーキ・ワイヤー類とタイヤ交換のみで運用します。
ありがとうございます。

2016/9/6 21:55  [191-22501]   

 tour-neyさん  

すみません、また質問します。

上記のブログのワイヤーの取り回しですが、これが正しいですか?僕はハンドルの前でワイヤーが交差して、Rアウター受け Fアウター受けに向かってます。(キャリパー交換したのでワイヤーを変えたため、間違ってるかも…教えて下さい)

もう一つは、ハンドルブラケット位置です。このタイプはSTIでの調整の原則が当てはまりますか?ブレーキの遊びを限界にしても、握りにくいので…(必要なら写真アップします)

さらに、この自転車のサンツアー(?)のディレーラーですが、シマノSTIが使えますか。(Wレバー怖くて…使えるのかなと思ってます。今すぐ変更するわけではありません)

最後に…m501のほうがブレーキ効きます。テクトロ800Aに変えたけどブレーキシューがbr6403でないからだと信じてますが(汗)


2016/9/8 19:35  [191-22525]   

本当にこの自転車なの??まあどう見ても、ひどーい整備で相当スキルの低い人が触ってたのが一目瞭然です。ただ正しい、間違いというものはなくて、乗ってる本人がそれで満足しているなら他人が間違いとは言えません。それは本人の勝手。

>シマノSTIが使えますか。
使えるけど,RDFD交換で費用3万ほどかかりますよ。

>m501のほうがブレーキ効きます。
そんなん最初からわかってるってば。あと501の方が走ります。
だからこんな自転車にお金かけない方がいいって書いたのに。
こんなブレーキレバー、ゴミなので効かなくて当然。それとワイヤー長さデタラメ。ハンドル角度デタラメ、サドル角度デタラメ。書き出すとキリないくらい整備デタラメ。

タダほど高いものはない!

2016/9/8 21:31  [191-22527]   

 tour-neyさん  

道場長、返信に感謝します。

僕のはこの写真と同じ年式と思われる「ミヤタ カリフォルニアロード」に乗っています。
タイヤ・キャリパーは交換してしまい、すでに五千円…ドブに捨てました。

ブレーキはレバーが原因だとは…まさにごみの集まり、ですね。
30年前から偽物ってあったんだ(苦笑)ドロップハンドルに憧れていてつい、もらってしまいました。

もうこれはいじりません。(グリスアップだけにします。AZウレアグリスも勿体無いくらいですね。普通のリチウムグリス使おうっと)

道場長の警告に感謝します。もらう前に相談してればよかったです。


2016/9/8 22:37  [191-22528]   

マイパラスM709かご取り付けました。

マイパラスM709、通勤、散歩、たまに遠出仕様
そして最近に念願の、カゴつけて、ままちゃりミニベロ完成しました。

ほとんど満足ですが、タイオカのタイヤが硬化がきて乗り心地固くなったので、念願のくまさんのおすすめタイヤ注文しました。(来週来るかな?
このフレームと、このホイールなら1 3/8の方がバランス良さそうです!

一年ほとんどこれ一台で出走、他のロード二台がオブジェになっています。(汗)

ドロップハンドルと前カゴは、鬼門でカッコ悪くなってしまうイメージがありましたが、マイパラス709は、実用美を感じさせる、かっこ良さ..(自己満足)

気に入ってます。

2016/9/14 21:19  [191-22574]   

トークリップつけてるんですね。前カゴは重くないですか?
僕もロードにフロントバッグつけてますけど2kg積むと、走行上支障がでるくらいコントロール性能低下します。1kgでも通常時速60kmで余裕で回れる峠の下りが、少しタイヤが泳ぐ感じになります。

あんまりフロントは重くしない方が安全だと思います。
まー君&ももちゃんパパ!さんの709、池商がホームページに掲載すればいいのにね。ここまで709を使い切っている人は日本全国で数人??。

2016/9/15 06:53  [191-22578]   

堺の自転車博物館でレンタサイクル、仁徳天皇陵前 ステムに重い買い物袋掛けると、安定します。 自転車博物館で皇太子の自転車 シティサイクルに菊花紋章きっちり作ってます。! 自転車博物館なのに1番に堺鉄砲

>トークリップつけてるんですね。前カゴは重くないですか?

カゴ付けとなったきっかけ話。
夏に堺の自転車博物館のミニベロのレンタサイクルをした時の事。
埃っぽくて整備してなさそう、あまり期待せずに、仁徳天皇陵周辺を試乗しました。

意外に軽くて、回転は良かったです。新車時ににきっちり整備したのかな〜て感じ。カゴもフレーム直付、センターに荷重がかかり低重心でハンドリング切っても安定するのに気が付きます。

ということで、取りつけたのですが、直進安定性良いです。前傾ダンシングもしやすくなった。肝は「低重心とセンター」です。小径車のダンシングは不安定ですが低い所にカゴがあることで、安定するようです。

>僕もロードにフロントバッグつけてますけど2kg積むと、走行上支障がでるくらいコントロール性能低下します

道場長の場合、前バックはハンドル部なので、高重心なのかな?しかし道場長の速度域が・・・(笑)

>トークリップつけてるんですね。
これ付けてからペダリングが楽しくて楽しくて(笑)
ねじ伏せることもできるし、楽ぺダリングもできる。

>まー君&ももちゃんパパ!さんの709、池商がホームページに掲載すればいいのにね
良いですね。しかし僕の709は残っているのフレームだけですけど・・・。

愛車紹介応募できるかな〜?(笑)

あと自転車博物館は、面白かったです。一番最初の展示物が堺鉄砲だったりして?でしたが納得しました。物作り日本の原点等、気が付きました。9000デュラクランクもここからの血統でしょうか!

自転車道場でみんなも「あれでもないこれでもないと」熱くなってますから、現在もこの血統が脈々と活き付いていますね。

2016/9/15 12:48  [191-22579]   

スレ主 skogenさん  

709がメインって、かなり入れ込んでますね。
うちの709は買い物、お散歩用であまり距離は伸びてません。

前かごは外して後かごだけになってます。鉄の前かごは重かったので、外してすっきりしましたが、前かごは便利なので、小さなフロントバッグを付けようかと思ってます。ミニベロはフロントバッグの選択肢が多いのが良い所。

NHKのピーター・バラカンさんが日本の文化を紹介する番組で堺の自転車博物館が紹介されてました。案内はシマノレーシング出身で博物館学芸員の長谷部雅幸さん。

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/jap
anologyplus/program-20160630.html


堺でなぜ自転車工業が発展したのかとか、ママチャリ文化とか、日本の自転車事情とか、海外向け情報発信を意識した番組で面白い内容でした。ママチャリって日本が世界に誇るべき工業製かも。(安い中国製が増えて、最近は品質が落ちてるみたいだけど)

関西の人には当たり前なのかも知れませんが、シマノが堺の会社で、大阪に自転車の会社が多い理由が分かった気がします。

2016/9/15 13:13  [191-22582]   

skogenさんご無沙汰しております。(笑
最近はピスト仕上げて、乗られてるのですね。うらやましいです。(笑

>709がメインって、かなり入れ込んでますね。

メインというか、最近仕事が忙しかったり(他の趣味も)。気軽に乗れるM709の出動率が増えてます。(汗)
通勤で乗る709が気分転換になったり。ゆっくりと景色見ながら走るにはちょうど良く、OFFで走るにはいいです。

2016/9/16 01:03  [191-22586]   

 tour-neyさん  

ちょっと躊躇してますが、横入りしてすみません…

30年前のカイフォルニアロードにのってます。(この道場に相談するのは恥ずかしい位ですが…)
ブレーキが効きにくいのは、「レバーがだめ」ということで、交換したいです。すでに道場長にだめだしされてますが。(それ以外もだめですが…)

私は手が小さくてレバーを握りにくいです。おすすめはありますか。(WレバーなのでSTIではありません)

http://www.wiggle.jp/tektro-rl340

https://www.amazon.co.jp/SHIMANO-%E3%82%
B7%E3%83%9E%E3%83%8E-BLR400PLA-%E3%83%AD
%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%AC%E3%
83%BC%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%B
C-BL-R400/dp/B000NORM04


テクトロとシマノに絞りましたが、おすすめあれば教えて下さい。よろしくお願いします。

2016/9/16 22:00  [191-22590]   

僕のお薦めはないです。

BL-R400はレバー比の関係でBR-R451とペアで使った方がいいです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00KLU170G/

ロードブレーキレバーの「レバー比」
http://blog.cb-asahi.jp/qanda/2013/10/po
st.html


ただ27 1 3/8自転車にリーチ57mmが使えるのかどうか?たぶん使えないでしょう。
たぶんこの自転車TEKTRO(テクトロ) 800A しか無理かなと思います。もう800Aに交換されたのでした?

BL-R400も開き幅は結構あるので手が小さい人が使えるかどうかは実際やってみないとわかりません。手の小さい人という1点だけで言うと現在のブレーキレバーの方が握りやすいです。(弱くてグラグラで効きませんが・・)

まあこんな自転車関わらない方がいいと言うのは、まともに乗れるようにするには、相当なスキルと自転車改造経験と費用がかかることも理由ですが、とことんやっても完成度が低いのでやりがいがないというのもあります。

そういうことも一度とことんやって悲惨体験するしか理解できないので、まあ一度とことんやってみてください。自転車ってシンデレラに変身できる自転車もありますが、どうやってもゴミのままという自転車もあります。どちらも体験して場数踏んでパッとひと目見ればどちらの自転車か見分けられるような実力つけて下さい。失敗することも将来の成功のために必要です。がんばって!

2016/9/17 09:09  [191-22594]   

 tour-neyさん  

道場長、ゴミ自転車の質問に答えてくださり感謝します。

ベアリング類のO/Hで何も変わらなかったのは衝撃でした。M501の変化はクロスバイク並みに走りました。
これが「シンデレラの違い」ですね!痛感しました。
(ちなみに手袋・靴はレディースを使うくらいです)

シューだけBR6403する予定です。
すでに800Aは装着してます。(残念ながら)サイズぴったりです。
シマノのレバーもきついんですね…交換はあきらめておきますね。ほんとにありがとうございます。


好奇心ですが…時間あるときでいいです。
どのように道場長はM501にたどりついたのですか?乗って感動するこの自転車を見つけたヒストリーがしりたいです。

2016/9/17 09:28  [191-22595]   

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