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スレ主 くぼまなぶさん  

はじめまして
現在、バイパーに初めから付属されていた
RS010+ vittoria Zaffiroのセットを装着したままで2年くらい乗っています。

用途は週末の平坦な地形のサイクリングです。年に2〜3回山にも行きます。
(ヒルクライムでは途中、押して歩いてしまったこともあります。)

2年もたったので、そろそろ新しいホイールが欲しくなりました。

条件としては耐久性があり、今より楽に速く走りたいです。また山も今より楽に上りたいです。

RS21がコスパや丈夫さで評判が良かったので購入を検討しました。

ただネットでいろいろ調べるとFulcrum Racing3とRS81 C35も評判が良く
どれを購入しようか悩んでしまっています。


値段は安いところで、RS21が約2万円 Fulcrum Racing3が約4万円 RS81 C35が約6万円くらいでした。

他のホイールの値段はRS21の2倍 3倍ですが、それ相当の効果はあるのでしょうか?

教えていただkれば幸いです

2017/4/8 00:22  [191-24653]   

 skogenさん  

それホイールの悪魔の価格システムです。

価格が倍になって、性能が倍に上がる訳では無いです。
ホイールをうまく選べば、値段が倍になると無駄なパワーが数%減る、そんな感じです。例えば、パワーロスが10W減ると、平地だと時速1kmぐらい速く走れます。

RS21は良いホイールですが、買ったままだとハブの回転が渋い事があるので、自分で整備をする覚悟が必要です。スポークもリムも頑丈なので、トルクを掛けた時のパワーロスも少ないですが、スポークが緩い製品もあるようなので、その場合はスポークを少し締め込んでテンションを高くしないといけないかも知れません。

その辺りの初期の調整がどれぐらい追い込まれているかという差も、値段の差になっているようです。

重量についてはRS21は前後で重量が1,839gです。
RS81-C24だと1,479gで、RS81-C35だと1,643gになります。

重量は大まかに2掛けぐらいで効きますから(並進エネルギーと回転エネルギーを与えるため)、RS21とRS81-C35の差は400g相当です。400gの差が分かるか、、、平地だと気にしないですが、ヒルクライムだと軽くしたいですね。

RS-010は全体に剛性が高いホイールじゃ無いので、RS21に変えると差は良く分かると思います。それ以上のグレードのホイールの差は、35km/h以上で加速する時とか、下りでカーブを曲がる時なんかに分かると思います。

Zaffiroは履いたことが無いので良く分かりませんが、私がContinental UltraSportからRubinoPro3に履き替えた時は、転がり抵抗の差は良くわかりました。

2017/4/8 08:58  [191-24656]   

 クオリア44さん  

ホイールの性能に影響する最大要素は、最も外周に位置するから遠心力が大きく関わる関係で、何と言ってもリム重量です。

それで、RS21は概ね530g、RS81C35は470g、そしてレーシング3は480g、と言われていて、これだけ違えば誰が使っても加速性能、登坂性能の違いは分かります。
ホイールと言うシステムの最外周部のタイヤ重量が20gも違えば、決定的な性能差を感じるのに、その数倍の重量差が有るならば、当然です。
また、レーシング3もRS81C35も、RS21とは違い、リムが溶接接合されてるので、丈夫で軽く、上等な構造です。

なので、2倍、3倍の価格なりの価値が有るか?と言うと、それは分かりません。
乗る人により細い確かに性能差は有っても、1.3~1.5倍程度の差の価値だと思うかもしれないからです。

こう考える理由は、リム重量差が、その程度、でしかないからです。
それで、もう少し無理して、マビックのキシリウム エリート チューブとタイヤのセットを選ぶのが、性能差を堪能したいならば確実です。
素晴らしく繊細かつ大胆に切削加工されたリムの重量は、ワイドリムとしては破格のたった410gという軽さです。
確実にワンランク上の軽快な走行性能を感じられます。
オマケのタイヤとチューブの価格を考慮すれば、あなたの言い方ならば3.5倍の性能差が確実に感じ取れます。
マビックは、今は海外通販で買えないので、割高に思えますが、マビックのオーナー企業のアメアスポーツは日本を含む現地法人を立ち上げて流通を完璧に管理してるので、欲しいならば諦めて素直に国内価格で買うしか有りませんが、それだけの商品価値はあると思います。

2017/4/8 09:03  [191-24657]   

 skogenさん  

2掛けで効くのは、クオリア44さんが言われる通り、リム重量ですね。内周に行くほど接線速度は並進速度より小さくなるので、大まかにホイール重量の差で考えると1.5倍ぐらいかな。100gの差が150gの差に広がる感じ。

1年ぐらい前、ホイールをいろいろ検討した時に集めたリム重量のリストです。間違っている情報が入ってるかも知れませんし、1年以上前の情報なので、参考程度で見て下さい。

RS21 534g
WH6700 442g, 468g
openpro 430g
7900 385g
rs80 392g
dura-ace c24-CL 359g
dura-ace c35 494g
dura-ace c35-CL 439g
rs81-c35 470g (440gの間違い?)
rs81-c24 359g
レーシング3 450g?
zonda 450g?
キシリウム K10 390g
キシリウムエリートS 413g
レーシングゼロ フロント 430g
レーシングゼロ リア 470g

リム重量は加減速を繰り返す時に効き、一番大きいのはゴーストップやヒルクライム。平地巡航でも、小さな起伏とか、空気抵抗とか、カーブとか、誰かと競争する時とか、それが決定的になるレースみたいな走り方もあるでしょうね。逆に言えば、そういう走り方をしないのなら平地では気にしすぎない方が良い。

もう一つ、チェーンからホイールに伝わるトルクが、タイヤの接地面まで無駄なく伝わるかどうか。普通の人だと、トルクを一定にするペダリングがなかなかできないので、こちら方がホイールの差として大きく感じるように思います。で、これがホイールのスペックでは分からないんですよね。スポークの張り方とか材質とか本数とかである程度は推測できそうですが、実際のところは、たぶん、乗ってみないと分からない。

2017/4/8 09:39  [191-24658]   

 tukubamonさん  

金額相当の差を感じるかは個人によりますし、使う人の環境下でホイールの評価はだいぶ違うので、人に聞いても当てはまるかは分かりませんよ。

RS21は確かに価格の割によく走るけれど、やっぱり重い。
私はロングライドとヒルクライム中心なので、私の使い方ではトレーニングホイール。
ガンガン走るには価格も含めて気にしないで済みます。

RACING3は振れが出ると面倒なので、それなりに気を遣う。
C35は平地巡航には良いけれど、何時間も走り続ける様な状況じゃないと差が出ない。カーボンラミネートなので凹んだりしないよう気を遣う。

じゃ、結局どれが良いの?ということであれば私の使い方ではRACING3。
この価格ならあまり気にせず使えるし、軽いので山でも楽しい。
C35買うならRS21とRACING3の2本買う。


2017/4/8 10:31  [191-24659]   

 走るペンギンさん  

まあホイールの価格は料理店みたいなもので2倍も美味しいとか3倍も量が出てくるとかいうことはありません(笑)。全体重量は一応の参考になりますが乗り味はリム重量やスポークテンション等のバランスで乗ってみないとわからないし、回転で引っ張る人やガンガン踏む人で評価変わります。

私見では平地メインでRS010+Zaffiroからの交換ならRS21で結構差は感じるでしょうね。30km/h台で流す分には何も問題なし。タイヤもGP4000S2あたりに変えればこれで十分かな。

Racing3は頻繁に40km/h以上に加速したり山に行ったりする時はRS21より一段階楽です。割と頑丈で通勤用に使えるレベル。予算があるならお勧めです。

RS-81 C35は使ったこと無いので旧モデルのC24ですが一番軽く回りましたが比較的弱め(柔らかめ)。私は転倒してリムサイドをやっちゃった感想込みですが。

あとはちょっと頑張って練習するのが楽に走る一番の秘訣です(笑)

2017/4/8 11:16  [191-24660]   

 クオリア44さん  

レーシング3は、今年のモデルから、姉妹モデルだったゾンダと同じ様にワイドリムに変更されたと思ってたら、まだみたいなので、私の表記したリム重量よりは、もう少し軽くなります。
が、それはナローリム仕様だから現在の主流となりつつある25cとはベストマッチしないという事を意味します。
私は個人的には、ナローリムに23cの組み合わせの方が好きなので、敢えて旧規格とも言えるナローリムを選ぶのに躊躇いませんが、ソコは自分の使いたいタイヤ規格も考慮して考えると良いと思います。

2017/4/8 15:04  [191-24661]   

その人が求める物が何か?で最適なホイールは変わります。

たとえば僕が求めるものは

1.頑丈、壊れにくいもの
2.静かなもの
3.タイヤ交換が楽なもの
4.時速30kmで走れるもの
5.メンテナンスが楽なもの
6.壊しても負担のない価格

こんなとこですが、この条件を全てクリアするのはRS21です。
デュラもRS81もwhr6800も1.がRS21より劣ります。
僕はかなりの悪路もロードで走るし段差、ガブリも気にせず突っ込みます。デュラもRS81もwhr6800もスポークが弱く、壊れにくさ、安心感がRS21より劣ります。
僕の場合、重量が軽いことより壊れにくいことの方が重要です。

シマノ以外のフルクラムやカンパ、マビックなどはフリーやハブが弱くて壊れるので、これもパス。後、静音性というのも僕の順位では重要。うるさいハブは興ざめ。カンパ、フルクラムはこの点でボツ。

壊れにくさと4のメンテナンスが楽というのは共通で、フルクラムやカンパのスポークは値段がシマノの3倍で1本2000円ほどしてシマノより折れます。フリーのバネ折れも起こるし、そういう心配するの、うっとおしい。

頑丈でもwhr500みたいにあんまり重いのはロードではパスしたい。RS21は走行感はwhr6800やRS81より軽いので、時速30kmはこれで十分。

決戦ホイールをレースで使うのはわかりますが日常的に軽いホイールを使うのは違和感があります。僕はレースやっていた時は練習では人より重いホイールで走ってました。タイヤも重いのを使い、これで絶対勝ってやると思ってました。大リーグボール養成ギブスみたいな感じ。

昔、小学生たちを集めてレースをやっていたことがあって、その中に一人だけ圧倒的に軽い自転車で700cの軽いホイールを入れてる金持ちの子がいました、いつもその子が勝っていたのですが、自転車に過信しすぎていて、自転車なめてるところがあり、ボロボロのママチャリの子をバカにしたりしたので、勝負させました。

 ボロママチャリは26×1 3/8の鉄リム、鉄ハブ+ママチャリタイヤ、勝負する本人もまさかこの自転車で勝てるとは思ってなかった。今で言えばマイパラス501でBASSO viperに勝つような感じ。
 僕が改造した点はペダル、クランク、BB、チェーン、後輪ハブをNJS競輪部品に交換。
 ギアは固定ギアに交換。走るのに必要な部品以外は全て外す。そして3本ローラーで足をペダルへ固定して踏み足禁止、引き足で回すことを徹底的にたたき込む。

 もうひとつ条件を決め、勝負のコースは直線平坦路にしました。その軽い自転車乗ってる金持ちの子の走り方を見た時に、まあこの子なら楽勝だなと思いました。自転車の基本が理解できていない子が少しくらい軽いホイールを使って勝てるほど自転車は甘くありません。
 結果は鉄リムの26インチ自転車の楽勝。
 僕は師匠に命がけで教えてもらった技を小学生たちに伝授しただけでしたがマイパラス501で十分走ると思うのは、この時の経験から来ています。

 ペダルの回し方もまともにできていない自転車乗れてない人が軽いホイール使って「少し速く走れてる」ような気になってると悪いクセが悪化して、そのうちマイパラス501にぶっちぎられるかもしれません。自転車って基本が大事なので気をつけてね。

2017/4/8 18:35  [191-24664]   

スレ主 くぼまなぶさん  

皆様、いろいろ教えていただきありがとうございます。

いろいろ勉強になりました。

Racing3かRS21あたりの購入をしようと思いました。

買った後、自転車に乗るのが楽しみです。

2017/4/8 20:35  [191-24665]   

くぼまなぶさん

はじめまして。

私が測ったホイール重量の実測値です。
中にはちょっと意外な結果も。

WHR-501-24は意外に軽い。
WH-RS11は意外に重い。

重量は大事な要素ですが、それが全てではないことは既にご指摘いただいていますのであくまでも参考です。
安いホイールの情報しかないから参考にならないかもしれませんが・・・

2017/4/8 21:20  [191-24666]   

 ATOK103さん  

以前,VIPER,RS21,RS81C35,Racing3の姉妹機種であるZONDAに乗り,RS80C24,MAVIC R-SYS SLRにも乗ったことがあり,現在は9000DURAC24に乗っている立場から一言。

 ホイールの値段と性能はまったく比例しません! まぁ,高い方が,比較的性能がいいことが多いけれども,R-SYSはRS-21の12倍くらいの値段ですが,実際の走りにそこまでの差はありません。もちろん,R-SYSの方が軽量なので,漕ぎ出しは楽ですし,ヒルクライムはR-SYSの方が楽ですが,値段の差ほどの差があるかといえば疑問のあるところ。そこは,買う人が何を重視するかでしょう。
 値段よりも,自分がホイールに何を求めるか,それと自分の体重やフレームによると思います。

 私は,気が付くと坂を登っている人間なので,とにかく坂を楽に上れることが第1。実際のところは,坂にたどり着くまでに,相当な距離平地を走っていますが,平地では振動を吸収し乗り心地がいいことが大事。これが第2のポイント。30km以上の走行で速度維持が楽というのは,魅力に感じないというか,そういう走りをしないから体感できない(^_^;)。

 昔は,そのような自分の好みが分からずに,上記ホイールに手を出してしまいました。
 最初完成車に付いていた鉄ゲタからRS80C24に替えたときは,軽く回ることに感激。よくいう,スプロケ1枚分,いや2枚分軽くなったと実感。

 その後,高速での速度維持が楽かもということでRS81C35を購入。しかし,あまりメリットを感じない。むしろ,RS80C24より固いことに違和感を感じる。そのうちに,自分が30km以上を維持するような走りをしていないことに気が付き,自分にはRS81C35は無用の長物であることを理解。RS81C35にはあまり乗らなくなる。

 そして,道場で人気のVIPERを手に入れ,付いていたZONDAも利用することになる。ZONDAをメインマシンのWilierGTRに取り付けたら結構いい感じ。軽量なのでヒルクライムにもむいているし,乗り心地も悪くない。平地の走りはRS80C24よりいい感じ。でも,乗り心地はRS80C24の方がいい感じだったので,RS80C24を残そうかとも思ったけれど,時代は11速だよなと考えて,11速に対応していないRS80C24を売却。後で,11速化しない選択をしたので,RS80C24を売却したことを後悔。でも,ZONDA自体には不満はなく,結構気に入って使ってました。

 あるとき,友人のR-SYSを履かせてもらって,アルミ最軽量で坂を登るのが楽なこと,足回りがぶれない感じが気に入り,清水の舞台から飛び降りる気持ちでR-SYS SLRを購入。しばらく使ってみたのですが,突然ロングライドをするとお尻が痛くなるようになる。どうやら,軽量級の私には,R-SYS SLRは硬すぎたみたい。友人のR-SYSを履かせてもらったのは10kmほどなので,硬さによるダメージが分からなかった。

 それで,RS80C24の柔らかな乗り心地を思い出し,イギリスのEU離脱でポンド安となった瞬間を狙って,RS80C24とリムが一緒という噂のDURAC24を格安でイギリスから購入。
 乗り心地,軽さの点で,今はDURAC24で満足しています。


 ちなみに,最初乗っていた完成車にはzaffiroが付いていたけれど,michlin PRO3に替えたときに,あまりの乗り心地の違いに驚きました。ホイールを替えるより,タイヤを替える方が,コスパはいいですよ。

2017/4/8 21:29  [191-24667]   

ディープ・ インパクト さん  

2017/4/10 16:21  [191-24674]  削除

 skogenさん  

走るペンギンさんが書かれているように、楽に走るには練習が一番です。

ところが、頑張って練習すると、その分、きつい走りをするようになるので、楽にはなりません(笑)。

同じ距離だときつい時間が短くなるので、楽になる、という言い方はできます。でも、ピークはどんどんきつくなる。ドM。

ホイールってあるレベル以上になると、体調・体重や脚力の違いに比べると差は小さいと思います。こういうのって目には見えないので、騙せるし、嘘付けるし、けっこう何でもあり。少なくとも私レベルでは分からない。

なので、悪魔の価格システム。

パワーロスとか伝達効率とか、数値化されると誰にでも分かるんですけどね。ホイールについてはリム重量である程度はメーカーの設計方針は見えますが、それ以上はなかなか分からない。

タイヤについては、以前ここで紹介された下記のサイトでいろいろな特性が数値化されていて、参考になります。ホイールもこういう見える化がされると、もう少し迷いが減って、初心者には役に立つと思うんですが。

http://www.bicyclerollingresistance.com

2017/4/9 23:11  [191-24679]   

 青nitroさん  

skogenさん

ページ参照させて頂きました。
中価格帯ではやはりVittoria Rubino Pro III 2014が
転がり抵抗(ワット比)、対パンク性能が最強なんですね。
驚きました!

2017/4/10 14:51  [191-24680]   

 tukubamonさん  

>悪魔の価格システム
ホイールに限らず、様々な場面でありますね。

例えば、ゴルフでもドライバーなんかそうで、フルチタンだと10万とか。
でも、高いクラブ使ったからスコアが良くなるって保障は全く無いんだよね。
あんな棒きれに10万も出すなんてバカでしよ。それに比べりゃホイールは安い。

私は金をかけずに、金をかけた人を負かすのが楽しみなので、460ccのドライバーとかは使いません。
ゴルフは上がってナンボですから。
ミズノのゼファー使って78で回られた人には凹みましたが…

私はディープリムとか超軽量ホイールとかは履きません。
あえてRS21+ルビノで山登りしてます。
ZONDA+GP4000S2で走るとスゲー楽。

2017/4/10 15:38  [191-24681]   

ディープ・ インパクト さん  

2017/4/10 16:21  [191-24683]  削除

スレ主 くぼまなぶさん  

コルサ すごく良さそうなタイヤで興味を持ちました。
海外サイトで値引きされていたら買いたいです。

タイヤのサイトは、勉強になります。教えていただきありがとうございます。


2017/4/10 21:22  [191-24686]   

>コルサ すごく良さそうなタイヤ
新型コルサ悪いです。買わない方がいいと思う。

2017/4/11 09:00  [191-24688]   

 小杉むさしさん  

最近減量をしまして、体重が65kgから57kgになりました。
軽量化は効きますね。Stravaの自己新を連発してます。上り坂のタイムはだいたい15%くらい短縮。
上り坂で以前より速く、しかもラクなのが漕いでいてはっきりわかります。

これに比べると軽いホイール(ZIPP202)をはいた効果は屁だったので処分してRS21に戻しました。雨の峠で研ぎ汁みたおなのがリムから出てるのを見るたびに気になるし。

高いホイール買うのも楽しいけど、ちょっと減量してみるのもいいですよ。

そういえば先週RS21をガシガシ洗っていたら、後輪のリムのブレーキトラックにあるポチ穴が前輪に見つからなかった。これは交換しろってこと?

まだそんな何年も乗ってない気がするんだけど、しょっちゅう峠で雨に降られてるしこんなもんなのかな。この掲示板にRS21が買えた喜びの投稿をしたはずなんだけど見つからない。あれいつだっけ。

2017/4/11 14:13  [191-24692]   

 skogenさん  

減量は効きますよね。
去年、山登りをしていた時に体重を2kgぐらい落としたんですが、その効果はタイムで分かりました。こんどアップダウンが続くコースを走るので、減量しよっと。

でも食べないと距離を乗れないので、カロリー補給とのバランスが難しい。以前は炭水化物はあまり摂って無かったんですが、最近は普通に摂るようにしてます。

しっかし、65kgから57kgへの減量って、メタボの人だと大した数字では無いですが、長距離を自転車で乗る人だと大変な数字ですね。ボクシングだと2階級下げる感じ。

私の場合、雨の日はほとんど乗らないので、リムの削れは少ないですし、削れるほど距離乗ってない。ただ、シューに金属片が食い込んでリムの削れに段差ができることがあるので、それは気を付けてます。

2017/4/15 17:03  [191-24720]   

 走るペンギンさん  

やっぱり減量は効きますよね。それも小杉むさしさんの様に素晴らしく減らせば効果絶大でしょう。私は冬場に59→57kgと2kg絞っただけですがかなり加速が楽になった感触があります。

しかし楽に速く走る上で減量に劣らず効くのは・・・気楽に速く走ることヽ(・ω・)/ズコー

勿論苦しみつつ歯を食いしばって走り抜く段階もありますけど、そのあまり身体がこわばり胸はすぼまり嫌な脳汁を出して走るよりも、努めてリラックスして手足を柔らかく使うほうがトータルでは速かったりしますね。まあ力がある人は「柔らかく」でも地力の不足してる私だと単に「弱く」になりがちかな(笑)

それでも上手く頭のスイッチを切り替えて風が吹いても坂があっても軽く楽しむ、そういうイメージを作ったほうが自分のリズムを崩さずに走れます。力でねじ伏せようとする走りは辛いおじさんの省エネ走法でした (^_^)

2017/4/15 21:26  [191-24725]   

 小杉むさしさん  

自転車に乗る時に食べるものですが、以前は甘いものばかり食べてました。
なんとなく砂糖が一疲労回復に一番効きそうな気がして。

いまはできるだけ油っぽいものを食べるようにしてます。ネットで得た浅薄な知識ですが、糖や炭水化物は食べてすぐガンと効くものの長続きしない。逆に疲れを感じる原因にもなるそうです。この辺は「インシュリンショック」とかで検索してみて下さい。

ヘロヘロになったときにチョコレートやコーラで一瞬パッと目が覚めたような気分になるものの長続きしないのは歳のせいだと諦めてましたが、補給を甘いものからハンバーガーとかミートパイとかマヨネーズをたっぷりかけたチーズのサンドイッチとか、脂肪中心のものにしたところ、バテずに走れるようになりました。

長時間走る時の補給は脂肪がオススメですよ。自転車やマラソンとかトライアスロンなんかを真剣にやってる人たちの補給についての文章を読むと、ブドウ糖なんかの即効性のあるものより、エネルギーがゆっくりとリリースされる栄養をとることが重要だとされているみたい。

フィリピンにはエンパナーダというパイがあって、パン屋で1個30円くらいで買えます。具はひき肉やチーズ。チリで辛くしてあったり、刻んだパイナップルを混ぜ込んで甘くしてあったり、いろんな味のものがあります。これを10個くらいポケットに入れておくと丸一日走れます。

減量は特にさしたる苦労もせず予定通り終えました。まだ腹回りの贅肉にかなり余裕があるので、もう3キロくらい減らそうと思ってるんですが、久しぶりに会った人に「あいつガンなの?」とか心配かけているらしいので、ちょっと躊躇してます。

減量はカロリーの入りと出のマネジメントなわけで、今は何食べたらプラス何カロリーというのはちょっと検索すればすぐわかるし、我々自転車乗りはカロリーを計算して消費するためのやり方を知っているわけですし。多少真面目に計算すればそんなに苦労はしないと思います。

2017/4/15 21:52  [191-24728]   

 skogenさん  

なるほど、運動前に甘いものを摂取すると、インシュリンの働きで血糖値が低下し、脳に行くグルコースが減って、だるい感じになって、やる気が落ちるんですね。勉強になりました。

ちょっと気になったのは、甘いもの(単糖類、二糖類)と炭水化物(多糖類)は分けてで考えた方が良いんじゃ無いかということ。甘いもの(ブドウ糖やショ糖)は急激に血糖値を上げますから、インシュリンショックを起こしやすい。精製された糖質(白米とか小麦粉)も吸収が速いですが、それでもグルコースに分解するのに数10分掛かるので運動を続ける場合は摂取と消費がバランスすると思います。

それでも、運動を始める1時間前に、吸収が良く、血糖値を上げやすい炭水化物食を摂るのはダメそうですね。なかなか難しい。

以前は途中で甘い飲料を飲んでましたが、最近は飲むのは麦茶とかで、パン、チョコレート、大福みたいなものを食べるようにしてます。それでも長めの休憩で甘いものを摂りすぎると、逆効果になりそうですね。気をつけよう。

油系も良さそうですね。距離を走る場合は、脂質と炭水化物を一緒に摂ると良いと聞いたことがありますから、今後、途中で食べるのは調理パンにしようかな。

2017/4/16 18:16  [191-24736]   

 貧脚いわたさん  

私の経験では、果糖(砂糖や果糖ブドウ糖液糖)を食べると疲れます。
しかしプロはよくレース中にコーラを飲んだりしているので、体質によるのかもしれません。長時間のレースに強い人は、ザルみたいにいくらでも酒を飲める人が多いような気がするので、肝臓が強いのかもしれません(果糖は肝臓に負荷をかけます)。

インシュリンショックは、少々怪しい話だと思っています。
昔、GI値というものが流行りましたが、最近は聞かなくなりました。
・食事と血糖値の関係には、個人差が途方もなく大きい
・「食い合わせ」の影響は非常に大きい
ということがわかってきたからです。この程度のことも調べていなかった、せいぜい卒論レベルの未熟な話が、一時的にとはいえ、ずいぶん大々的に広まったものだと思います。
こういう顛末を見た直後なので、食事と血糖値のからむ話は眉唾で聞くことにしています。

2017/4/17 00:06  [191-24743]   

 skogenさん  

私も長距離に強い人は肝臓が強いんだろうと想像してます。
グルコースは主に肝臓で作られますし、乳酸を処理するのも肝臓ですし、肝臓が元気じゃないと長時間の運動はできないんでしょう。距離を走る前は肝臓に負担を掛けない、そして、処理系を鍛える(酵素を発現させる)のがトレーニングかなって思います。

GI値は白米、玄米、全粒粉などいくつかの食品では比較できますよね。経験的には血糖値が急激に上がるのは健康に良くないと感じます。食後血糖値を比較すると、血糖値が上がる食事は、食後に眠気やだるさを感じます。なので、現代的な美味しい食事はできるだけ避けるようにしてます。

私は白米や白いパンはあまり食べず、体重を増やさないために普段食べる雑穀米もちょっと減らし気味でした。でも最近、スタミナ不足を感じ、普通に戻してます。具体的には200gから250gに戻しました(1日の量)。もう少しきめ細かく運動量が少ないウィークデーは落として、運動する週末に向けて増やした方が良いかな。

問題は飲み会とかが入ると破綻すること。週一だと大丈夫ですが、続くとダメ。これも肝臓トレーニング? ^^;

2017/4/17 08:45  [191-24747]   



スレ主 鰻丸さん  

はじめまして。
ロードバイクの買い替えを検討しており、
サイズについてアドバイスをお願いします。
(現在10年位前のGIANT OCRに乗っています。)
用途は通勤がメインで、たまにロングライドをしたいと考えています。
道場でおすすめされている、BASSO VIPER 105を考えていますが、
当方の身長:173p、股下:80cmですと、サイズは510、530のどちらが最適でしょうか?
また、最近BASSOの品質が低下しているとのことですが、
同価格帯で別のおすすめモデルがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

2017/4/6 11:45  [191-24646]   

530でステム交換がベストだと思います。viperの問題点はフロントフォークの狂いなので買う時にフレームチェックして買えば問題ありません。

値段かなり上がってしまって同価格帯で僕の知る範囲ではお薦め品はないです。

2017/4/7 07:47  [191-24647]   

スレ主 鰻丸さん  

ディープ・ インパクト様
回答ありがとうございました。
530にしてフレームチェックするようにします。
ステムは乗ってみて、自分に合わせて変えるようにしたいと思います。

2017/4/7 13:02  [191-24648]   

横から質問失礼します。

ワタシもviperを購入しようと思っております。
身長170cm、股下77cmです。
今現在、480mmのミストラルに乗っており、サイズはジャストフィットです。
サドル高は68cmで、前後位置は一番後ろです。
viperなのですが、480mmか510mmかで悩んでおります。
どちらを選択するのがベストでしょうか?

2017/4/10 20:21  [191-24685]   

どちらでも乗れますが510の方が少しいいかなと思います。

サドルまたいでハンドル持った時の感じで判断するのがいいです。

2017/4/11 09:10  [191-24689]   

ディープインパクト様。

510mmを購入しようと思います。
ステムを短くすればジャストフィットだと思います。
4月末までbassoの自転車は割引きされています。
輪屋Bunで買う予定です。
ありがとうございました。

2017/4/12 09:29  [191-24699]   



自転車道場

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スレ主 kyamomeさん  

皆様、はじめまして。

自転車に関してはほぼ素人です。
最近、父親が使っていたFCR zero(おそらく05年モデル)を譲り受けました。
折角なので、自分が使いやすいようにパーツ交換をしていこうかと考えており、劣化も見られるので、まず初めにタイヤを交換しようかと考えております。

この際、FCR zeroはかなり剛性のあるフレームで、クッション性は良くないという話が気になっており、耐パンク性能やクッション性なんかを重視したいです。
このような場合、どういったタイヤが選択肢に上がるでしょうか?
過去記事を見る限りだと、ルビノプロ3がやはりおすすめなのでしょうか。

ちなみに現在のタイヤはミシュランのPRO2 RACE(700 x 23c)です。

よろしくお願いします。

2017/4/4 16:38  [191-24640]   

FCR zeroはタイヤで乗り心地をどうにかできるようなフレームじゃないので、気に入ったタイヤを使えばいいと思います。ルビノプロ3はコスパがいいけど乗り心地はいいとは言えません。ミシュランのPRO2 RACEと乗り心地だけで言えば大差ないです。

25Cのような太いタイヤで4気圧くらいで乗れば少しましかもしれませんが、走りを考えると耐えられないかもしれません。乗り心地考えて乗る自転車ではないので、クッション性なんて考えずに乗った方が幸せだと思います。

2017/4/5 16:59  [191-24643]   

スレ主 kyamomeさん  

ディープインパクト様

コメントありがとうございます。
スレッドをたてたあと色々と情報を漁ってはいたのですが、確かにおっしゃる通り、FCR zeroはかなりピーキーはフレームのようですね。

クッション性については深く考えず、25cあたりでもう少し色々と見てみます。

2017/4/6 10:29  [191-24645]   



スレ主 m07035さん  

PD-5800の回転調整に満足できたので、ビンディングシューズを購入しようと思っています。

道場の過去レスを参考に、シマノRP300かSIDIのgenius5のどちらかにしようとワイズロードで試し履きをしてきました。
試し履きの結果は歴然で、genius5の方が良い感触でした。
特に、踵のフィット感が圧倒的にgenius5の方が上でした。

さて、genius5を購入しようと思うのですが、今は新しい7が出ています。
7も試してみたのですが、5と似たような印象でした。
踵のフィット感も良好でした。

genius5か新しい7にするかで悩んでいます。
道場生の方で、genius7を履かれている方がいたら感想を聞きたいのですが…。
自転車業界は、コスト削減による品質低下が頻繁にあるみたいなので、genius7も改悪されてないかと心配なのです。


2017/4/3 14:26  [191-24632]   

スレ主 m07035さん  
写真@ genius5 写真A 左右のクリート位置 写真B 位置は一番前がしっくりきました

genius5を購入しました。
人生初のビンディングシューズです。

僕は、立位時の足長が25.6mmくらいで幅は狭目です。
サイズは普通幅の42(26.0cm)を選んだところ、どんぴしゃでした!
踵をしっかりと合わせて履くと素晴らしいフィット感です!

早速、黄色クリートを適当な位置に合わせて走ってみたのですが…。
脚が回しにくい…。
フラペより回転が落ちてしまいました。

直ぐに取り外して再調整。
何時間も掛かって、やっとしっくりきた位置が決まりました。(写真A、B)
回しやすい位置は、一番前になりました。
踏みやすい位置は、逆に後ろの方でした。

再度乗ってみたのですが、凄いです!
膝を胸に当てる感じの引き足が体感できました!
膝下の力みが完全に抜けて、上半身がぶれずに膝だけが上下する感覚です。
PD-5800の固定力を最大にしたのですが、ガチガチに固定する方がより力みは抜けますね。
赤クリートも買うしかないですね。

2017/4/9 10:04  [191-24675]   

 うーむ。。。さん  

慣れるまで注意してくださいね。当面はばねを一番弱く設定することをお勧めします。
なぜなら
1)慣れないと、いざというときに外せず、転んだり事故を起こしたりする危険がある
 慣れると大丈夫ですし、私は立ちゴケしたことありませんが、私の周りのほぼ全員は慣れるまで何度か転んでます。車道側に転んだ瞬間に後ろから車が来るとぺったんこになります。私が立ちゴケしないのは、上手だからじゃなくていつでもすぐ外せるように設定しているからですね。
2)ペダリングフォーム
 ペダルに足が固定されているので無理なフォームでも回せてしまいます。弱くしているとガニ股とか変な癖がついて変な向きの力が掛かっていると外れてしまうので、矯正道具としても使えるかも。一番弱くしても変な向きに力が掛からなければ外れません。(少なくとも私のLookとSPDでは)

というわけで、素人がレースでない場で走る程度であれば、標高差2000mのヒルクライムだろうがばねが弱くても大丈夫なので、慣れるまでは弱めをお勧めします。慣れたらご自身で判断してください。私はレース以外では常に最弱で使ってます。

2017/4/9 15:20  [191-24676]   

スレ主 m07035さん  

うーむ。。。さん。

ご助言ありがとうございます。
本日、2日目にして転倒しかけました(冷汗)。
脚が回り過ぎて、フラペの時より逆に疲れてしまい足に力が入りませんでした…。
慣れるまで安全最優先で最弱設定にしますね。



2017/4/9 19:51  [191-24677]   



自転車道場

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スレ主 サエバダーツさん  

ご無沙汰しております。
ほぼ一年ぶりに書き込みをさせていただきます。

昨年から体調を大きく崩してしまい、
1年前にせっかくドロップ化したアラヤCXにまったく乗れず、
足用のミストラルに乗るのが精いっぱいの生活になっております。

そして今回のご相談は、ミストラルについている
Vブレーキが消耗してきたので、交換したいと思っているのですが、
今おすすめのVブレーキはありますでしょうか?

過去の書き込みを見てみると、道場長様がDEORE BR-M590を
おすすめしておりましたが、もうこの型番はないので、
教えていただけたら幸いです。

現状は、ミストラル標準のBR-T4000をブレーキレバー/BL-M421で
引いている状態です。

できれば、今使っているレバーはそのまま使いたいので
BL-M421で引けるものがあれば幸いなのですが・・・。

毎度、お手数ですがよろしくお願いいたします。

2017/3/31 19:54  [191-24597]   

ディオーレだとBR-T610です。
SHIMANO(シマノ) ブレーキ DEORE フロント用 BR-T610 ブラック BRT610SET ¥ 1,936
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DQ0UTWA/

SHIMANO(シマノ) ブレーキ DEORE リア用 BR-T610 ブラック BRT610SET ¥ 1,936
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DQ0UC5E/

T4000は結構いい部品なので何か不具合でもあるなら別ですが使い続けるという方法もあります。
新型のブレーキは全部値段上がって性能下がってるので、買い換える値打ちないですね。
T610はシューがT4000よりいいものついています。BL-M421で引けます。

無理しないで身体しっかり治してね。ブレーキワイヤーも傷んでいる場合は交換した方がいいです。

2017/3/31 21:48  [191-24598]   

スレ主 サエバダーツさん  

ディープインパクト様
情報ありがとうございます。
T4000に不具合があるわけではなく、ブレーキシューの消耗が進んでいたので、
より良い対雨対策もかねて探していました。

そこまでの値打ちがないなら、ブレーキシュー交換のみで
使った方がよさそうですね。

T4000の標準シューがS65T
それを全天候対策のためにM70T4に差し替えるというのは
有りなのでしょうか?
それとも別のシューがいいのでしょうか?

お手数ですがよろしくお願いいたします。




2017/4/1 10:00  [191-24606]   

僕ならシューだけ交換で使います。M70T4全天候型でお薦めします。
シマノ SHIMANO Y8BM9803A [M70T4 ブレーキシューセット]¥882(税込)
http://www.yodobashi.com/SHIMANO-Y8BM980
3A-M70T4-/pd/100000001001146704/

ブレーキワイヤーはこれ。
ALLIGATORスリックステンレス・ブレーキインナーワイヤー [低摩擦係数インナーワイヤー]¥340
http://www.yodobashi.com/ALLIGATOR-/pd/1
00000001000801445/


アマゾンでも売られていますが2000円以上買わないと送料無料にならないのとヨドバシはポイント10%つくのでヨドバシで買った方が得ですね。
SHIMANO(シマノ) ブレーキシューセット M70T4 BR-M530他適応 Y8BM9803A ¥ 801
https://www.amazon.co.jp/dp/B001NMTIEI/

2017/4/1 10:55  [191-24607]   

スレ主 サエバダーツさん  

ディープインパクト様

返信ありがとうございます。お手数おかけします。

T4000には何も不満はないので、M70T4に交換したいと思います。
ワイヤーは大丈夫そうなので、このままいけそうです。
気を使っていただきありがとうございます。

体の方もありがとうございます。
体調は仕事の影響で、完治の目途が立っておらず、
いつ本格的に乗れるか、わからないという状態です。
早く戻れるといいのかもしれないですが、
無理せず治療します。

2017/4/3 21:01  [191-24633]   



自転車道場

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スレ主 qtheory7さん  
10mほど手前 3mほど手前 直前

ロードに乗っている方ならご存知の方も多いかもしれませんが、私のような犠牲者を出さないために
書き込みます。

もう4年ほど前になりますが、場所は足柄林道。今は修復されています。
写真1枚目ではほとんど分かりません。2前目(3m手前)で分かると思いますが、3枚目の写真にあるように2枚のグレーチングの間に隙間がありました。23cがぴったり収まる隙間です。こんなのがあるのは全く気が付きませんでした。

ここはもう100回ほど登っていましたので登りのグレーチングに関しては特に注意も払わず普通に通過しようとしましたが遂に、というべきか嵌ってしまいました。当然落ちていったのですが、何が起こったのかまったく分かりません。いきなり「バランスが取れない、えっ?」というだけで、頭は?マークのまま気が付いたらアスファルトの上に転がっていました。

額から血を流し、呆然と後ろを振り返ると購入したばかりのCRMが前輪が見えない状態でグレーチングの上に突っ立ていました。右手平が血だらけになっていたので最後の最後に右手が出たらしく出血だけで済んだのは本当に幸いでした。CRMも両輪に振れが出ましたが走れる程度だったのでそのまま帰ることができました。

まず、落ちたということが理解できなかったのが非常に危険でした。防御姿勢をとることができないからです。この林道には20数か所ほどこのようなグレーチングがありもう一箇所やはり隙間がありました。写真から分かるように非常に分かりずらいです。下りでもし嵌っていたら、というのは想像したくもありません。

全国にはおそらくこのような殺人グレーチングが結構あると思います。皆さんも、グレーチング(特に初めて行く場所)にはくれぐれもご注意ください。

2017/3/29 17:54  [191-24585]   

 青nitroさん  

ブルベ等超長距離だと見知らぬルートを通るので、グレーチングには良く出会います。
グレーチングを通過する時には要注意ですね。
情報ありがとうございます。

2017/3/29 19:18  [191-24586]   

 guru-dbさん  

路側帯付近にある排水口にも同様にタテに隙間があるので注意が必要です。
僕はできる限りそれを踏むような端は走らないようにしています。

マンホールもできる限り踏まないようにしていますが、無理に避ける進路変更はかえって危険なのでやりません。しかし、グレーチングは必ずチェックし踏み越えるときはど真ん中を選びます。

2017/3/30 14:43  [191-24587]   

スレ主 qtheory7さん  

この写真は隙間の正面から撮っているので隙間が見えますが、斜め前からだと隙間の存在はほとんど分かりません。

もちろんグレーチングを通過する手前ではスピードを落として隙間がないか確認することが重要ですが、もう一つこの時私が危険だと感じたのは落ちているのにそれが理解できなかったことです。なぜかバランスが変に崩れ、バランスを回復しようと必死になっていた記憶しかありません。

グレーチング→落ちる、という考えが全くなかったからです。あのまま手を付かなかったら今時自転車など乗っていられなかったかもしれません。ですので皆さんにはグレーチング→落ちる、ということを頭の隅に入れていただきたくてこの書き込みをしました。万が一落ちた場合にそれが理解できれば危険はかなり回避できると思います。

2017/3/30 21:46  [191-24590]   

 guru-dbさん  

qtheory7さん大変でしたね。軽傷で何よりです。

突然、前輪が落とし穴にはまったときの状況は想像できます。

僕は高校生のとき自転車通学していましたが、走行中に前輪がフォークの付根で折れて2度投げ出された経験があります。当時は体もやわらかかったのと幸運だったのでしょう。擦り傷だけで済みました。今は体も硬いし体力も衰えているので今度投げ飛ばされたら大けがになるでしょう。

なので、特に路面状態は神経質なほど気にしています。

グレーチング、路側の排水口の蓋・砂・落ち葉・ゴミ、道路の舗装の剥がれ・継ぎ目、雨の日の白線・マンホール、障害物など。

2017/3/31 12:47  [191-24593]   

スレ主 qtheory7さん  

guru-dbさん、ありがとうございます。
フォークが折れた、といえば確かビアンキだったと思いますが落車で脊椎損傷で歩けなくなってしまった人がいたのではないでしょうか。2回も折れるとは!!私も肝に銘じてフォークが折れることを頭に入れておきます。

とにかく予測できないことが起きるのが非常に危険だと思います。15年ほど前にサーフィン中に岩に頭を打って脊椎損傷になったことがあります。コンタクトをしていたので水中で目を閉じていたので岩に頭が当たったかは推測ですが、気が付いたら手も足も動かない状態でした(しかも水中で)。非常に焦りましたが何とか助かりました。今自転車も乗れますし、サーフィンもできているのは幸運としか言えません(6人の医者からサーフィンはだめと言われましたが1人だけあなたがそこまで言うならいいよ、と言われたので)。

ちょうど今、長年愛用の街乗り自転車のフレームが折れましたので写真を載せておきます。1か月ほど前から金属のきしむ音がしていたので何度も止まって確かめましたがここはチェックしていませんでした。これはフレームが小さかったのでサドルを目いっぱい後ろに下げていたためだと思います。確かに相当な負荷がかかっていたのだろう、と今では反省しています。

2017/3/31 17:23  [191-24595]   

スレ主 qtheory7さん  

度々すみません。アルミの破断部分を見て、どうしたらこんな裂け方をしたのかと考えようやく気が付きました。恥ずかしいミスを犯していました。

これはサドルを後ろに下げていたこともありますが、サドルが低かったのでシートポストを上限より上に刺していたのが重大な間違いだったです。シートポストの下端がトップチューブの空洞部にあったためにこのようにアルミが裂けたのでしょう。むしろよく10年位ももったものだと思います。お騒がせしました。

2017/3/31 23:13  [191-24600]   

僕のよく通る道も5cmくらい開いているところがあって危ないから寄せようとしたんだけど変形していて全く動きません、たぶん郵便局の配達バイクくらいだと入ると思います。

日本の道路ってU字溝作ったり排水溝作ったり、やたらめったら掘りまくって上に鉄板かぶせたりして路側部分は無茶苦茶なっていますが、本当にこんなに排水土木工事が必要なのかと、すごく疑問です。というのは排水って全部つながらないと意味がなくて100mだけU字溝作って後は何もなく、実際に雨降ったら道路にあふれて何の意味もないという場所が山ほどあります。

どうみても予算消化だけが目的としか思えない工事。そういう工事で一番被害に遭うのが路側を走らされている自転車です。僕はこれ一度裁判やって国に賠償請求したいなと思ってますけど、リアルな被害がないと賠償請求はできないです。

日本の国の道路は人命軽視と土建屋と道路族たちの金儲けだけのためにあると本当に思いますね。
qtheory7さんの場合は実損金額を道路管理者へ賠償請求すれば100%認められると思います。
裁判所はこういうのはお上の手先にならずに被害者救済をしてくれることが多いです。
まあでも弁護士頼むと費用倒れになるので自分で訴状書いて送るしかないんですけどね。

2017/4/2 12:19  [191-24617]   

スレ主 qtheory7さん  

ディープインパクトさん、やはりありますか。このグレーチングは3枚目の写真を見ていただければわかりますが、隙間とグレーチング自体の縦の間隔がほぼ同じなので非常に分かりずらいです。グレーチングを設置した人間が美しく見せるためにそうしたのか(実際は端がちゃんと固定されいなかったので長年の振動でずれていったものだと思いますが)。

告白しなければいけないのですが、まずこの林道は一般車両の進入を禁止している(実際は走っているほとんどが一般車両)というのがあり、さらにこの時は冬季(12〜3月)で扉も閉めておりそのわきをくぐり抜けていたこともあって、ほかのロードを乗っている人がとばっちりを受けてはいけないと思い何も言いませんでした。

言い訳になりますがはじめは箱根駅伝で有名な1国を登っていましたが、ここはロードで登るような道ではありません。交通量も多いですし、道の左端が側溝にふたが乗っている状態でそれを避けて通ることになりますが、バスも多くすぐ脇を過ぎ去っていきます。この林道を見つけて登ることの楽しさを覚えました。しかもまったく車の通らない冬は寒さ以外天国です。

もうロードに乗って15年近くたちますが、頻繁にロードには会うようになりましたがあいかわらず道の方はロードには危険なところばかりです。私自身ロードで行けない(行かない)場所はたくさんあります。

2017/4/3 10:52  [191-24630]   

スレ主 qtheory7さん  

またまずいことを書いてしまったので訂正します。
「車のまったく通らない冬」←これ誤りです。たまに関係車両が走っていることがあります。

車がいないと調子こいて走っているときにカーブの先で対向車が現れて慌てたことがあります。ここのサイトの人は私みたいな馬鹿なことはしないと思いますが念のため。

2017/4/4 10:12  [191-24639]   


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