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自転車道場

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チェーンは自転車整備で最も難しい分野で相当危険が伴うので、これまで避けてきました。公開の掲示板なので真似されてけが人出ても困るので、しかし避けて通れない部品なので情報交換しましょう。*但し危険を誘発しそうなレスは削除するかもしれません。

僕のチェーン整備についての考え方
1.掃除に時間とお金をかけず、新品交換にお金をかける。
僕はチェーンの掃除はミシン油差してボロでふくだけです。
https://www.youtube.com/watch?v=UbJ8Ft-0
o7c

チェーンをボロではさんで、グルグルクランクを回して、スルスルっと動けば終了。ひっかかればきれいにふく、それだけです。

いくらピカピカにしてもチェーンは延びたら終わり、延びたチェーンを使い続けると変速機に負担がかかり寿命が縮みます、変速調子狂ったと思ったらすぐ新品チェーンに交換。チェーンの寿命の話をすると、Aさんは1000kmといいBさんは1万kmという、どちらも正解です。簡単に言えば芸術的な変速で走れる寿命といえばAさんになり、10回変速して1回くらい他の段に飛んでもいいとか、ガチャガチャ変速しない時間が長くてもいいとかならBさんになります。なんでもいいなら切れるまで使い続けることは可能です。僕は芸術的変速にあわせた寿命で交換します。

では中身の話をしましょう。情報画像を4枚アップします。
1〜3は出展元 サイクルベースあさひ
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size-chai
n.html

4はこのブログです。
http://blog.livedoor.jp/lowrider_hide/ar
chives/52102747.html


この表からいろいろなことがわかります。
厚歯と薄歯の違いとか、6,7,8,9,10,11速の幅、プレート厚み、スプロケットギア厚みetc。

11速チェーンのプレートがものすごく薄いのもわかります。
チェーンの整備は大きく分けると2つになります。
下手な人がいい加減にやっても問題が出にくいチェーン
 8速以下のチェーン、厚歯シングル用チェーン
 このクラスはまともなチェーンカッターでピンを正確に着脱する技術があるならピンの再利用が出来ます。

真剣に気合い入れてやらないと切れるチェーン
 9,10,11速
 このクラスはピンの再利用はできません、コネクティングピンが必要です。
 そして垂直にぶれずにピンを押し込める技術と工具が必要です。
 整備の注意点は垂直にピンをスライドさせることで、ねじって穴を広げない。特に抜くときに穴を広げてしまうので、抜くときに気合い入れましょう。
 僕の実験と経験では切れやすい順番は10>9>11です。なぜか11速チェーンが一番完成度が高い整備が出来ます。10速は最悪、9速もあたり外れがあって最悪のものがあります。11速はまだ外れが少ない?。・・・つづく

2016/9/9 09:04  [191-22531]   

 m07035さん  

ディープさん。
とても勉強になります。

ディープさんのやり方なのですが、先にミシン油を付けてからボロで拭いているのでしょうか?
それとも、ボロで拭いて綺麗にしてからミシン油を付けて終了なのでしょうか??

2016/9/9 11:27  [191-22533]   

通常は汚れを拭き取るのが先です。新品チェーンなどは表面の油をとるのにミシン油をドバッとつけて拭き取ります。拭き取った後に最後にもう一度薄くミシン油をつけます。

油は汚れを呼ぶので、必要最少限に、できるだけ使わないようにしています。

2016/9/9 12:09  [191-22534]   

 botan253さん  

チェーンには、筆ペンでミシン油とモリブデンを混ぜたものを、チェーンに塗っていいます。
左右と裏表。
中古の筆ペンの、内臓を、取りそこに、ミシン油とモリブデンを10滴ほど入れ、絞り出しつつ、チェーに塗っています。その後ぼろ布で油をよくふき取ります。6回ほどふき取りのぼろ布の場所を、変えたら終了。 
この作業を、月2回位します。それでもチェーンの音が聞こえると交換しています。11が長持ちしているのは、道場長と同じなので、自分の調整に安心しました。

2016/9/11 00:53  [191-22551]   

芸術的変速といっても、どのくらいの変速スピードか理解しにくいと思うのでビデオアップしました。よかったら見て下さい。
11速の動き
https://youtu.be/f087lH2zjas

*みなさんも変速とか公開したいものがあれば、どうぞアップして下さい。情報交換しましょう。

2016/9/11 17:54  [191-22558]   

 クオリア44さん  

10速時代には、アルテグラとデュラエースの性能には大差があって、変速のレスポンスも精密感も、圧倒的にデュラエースは優れてました。
コレは、クランク、チェーンリング、ディレイラー、あとブレーキキャリパーなどの材質がアルテグラは6000系のアルミなのに対して、デュラエースは硬い故に加工が困難でコストがかかる7000系のアルミを使用してるので、パーツごとの剛性が高くて、それがそのまま性能差になってたのが主要な理由です。
私は、アルテグラのコンポから一つずつデュラエースに交換して、確認した事があるのですが、リヤディレイラーをデュラエースに替えたら、変速性能がビックリする程向上した経験があります。
コレは、ディレイラーをむんずと掴んで捻ると、アルテグラとデュラエースとでは直接感じる剛性感に大差がある事からも、素直に納得出来ました。

11速コンポでは、其れ程の性能差が無いのは、システムの根本的な見直しで性能を素材の硬度に頼る必要性が薄れたのだと思われます。

つまり、何が言いたいのか?と言うと、チェーンの寿命を変速性能の低下で判断するのなら、チェーン以外のコンポの性能差でチェーンの寿命が変わって来ると言う事実です。

なので、10速チェーンは寿命が短いとよく言われますが、10速のアルテグラ以下のグレードのコンポの完成度が低い故に、チェーンが少しの消耗で変速性能の低下が起きてるのであって、チェーン単体の責任では無くて、10速コンポと言うシステムの性能が良く無いのが根本的原因だと考えられます。

もっとも、少なくとも同じ変速数のチェーンとコンポとは完全に一体となってて不可分の要素なので、厳密な検証は無理ですが、先に述べたディレイラーのみ高性能パーツに交換した場合に、明確に変速時のチェーンからの音が静かになりますので、一応の証拠になると思います。

あと、チェーンの劣化に伴う変速性能の低下は、チェーンの伸びじゃあなくて、横方向の柔軟性が増大するのが、その原因だと思います。
もっとも、それらを区別しても同じ事実の別の断面に過ぎないので、大して意味はありませんが、起きてる現象の考察には少しだけ役立つかも。

2016/9/13 21:45  [191-22569]   

僕の11速はスプロケとチェーンは5800、FDRD6800、チェーンホイール9000です。この5800チェーンはかなり優秀です。

チェーンは変速性能どうこうより「切れます」切れたら寿命。あと変速どうこうより、走行時の音がひどくなってきます。軋み音。僕が主に使ったのはアルテグラですけど6700はひどかったです。
MICHEの10速チェーンはシマノの3倍持ち音も出ません、切れもしません。どこが違うかというとプレート鉄板の品質が全然違います。シマノの鉄は紙みたいなもので弱すぎます。MICHEはハガネのような鉄板で強いです。手で曲げようとしても曲がりません。シマノは簡単に手で曲がります。

11速は10速よりもっとプレート板が薄くなっているので10速より弱いのかというと逆。たぶんシマノ10速チェーンの鉄品質で薄くすると製品実用強度を維持できないので、品質改良したんだと思います。薄いけど強い、ただMICHEのようなハガネの感じはないです。耐久性については、まだ実験途上で結論は出せませんが、信頼度は10速より上。

使った感じでは、スプロケもチェーンも5800で十分かなと思います。

僕は品質の差が即出てくる特殊な整備をしているので(危険なので公開はできませんけど)一目瞭然です。しかしMICHEの11速チェーンがあれば欲しいです。シマノは信用できない?・・・

7900デュラRDを使うと動きが変わるというのをビデオ撮影してアップしてくださると、みなさんにもわかると思うのですけど。もし可能ならよろしくお願いします。僕はシマノ10速チェーンにはさんざんな目にあわされてきました、なんとかしてよくできないかとRDもいろいろ変えて実験もしました。ただ7900デュラは使っていないです。5700と4600RDは特にひどかった。一番ましだったのは5600でした。6700も悪い。FDなんて10速でまともに使えるものはなかったです。だから4500使ってました。僕が困ったのはトリム使わないとチェーン当たることです。これで全部ボツ!

最後に使ったのは4500FD。これはトリム必要なく全変速無音スムーズです。クラリスもいいです。
FDの変速速度を上げるとチェーンが切れます、これも困りました。なんて弱いチェーンなんだ!これはMICHEチェーンしか解決できなかったです。デュラチェーンも強いけど値段高すぎ!

まあ、いろいろやったけど、もう10速とは関わりたくないなあというのが今の心境です。
11速と9速で快適!チェーンのこと考えると8速が一番いいですけどね。

2016/9/14 08:31  [191-22571]   

 クオリア44さん  

チェーンの寸法表によれば、10速コンポに11速チェーンを使用することは、外幅の差の半分、つまり0、13mmだけ、フロントディレイラーの作動量が余分に必要になるだけで、事実上の完全な上位互換性がある事になります。

なので、10速コンポで11速チェーンを運用すれば、11速用チェーンと10速用の、チェーン単体の耐久性の差が何のリスクも無く検証出来る事になります。

今度、試してみます。



2016/9/16 15:34  [191-22587]   



スレ主 なおとさん  

お世話になっています。

1年ほど前にジェントスXB-356Bをミストラルに取り付けて片道10kほどの通勤に使用しています。
購入時からブラケットの首ふり部が若干ゆるく走行中の段差等でカタカタと煩かったので接着剤で固定して使用していたのですが本日通勤時に接着が取れてしまいました。
再度接着してもよいのですがまたとれる可能性もあるので何か社外品のバンドで取り付けようかと思っていますがおすすめ等ありませんでしょうか?

ライトは電池交換時以外は常時自転車に取り付けたままにしています。

よろしくお願いします。

2016/9/6 07:55  [191-22492]   

ジェントス バイクライトアクセサリー マウンティングブラケット XBBR-01 ¥ 1,409
https://www.amazon.co.jp/dp/B00YWU6KSA/

ヨドバシとかは販売終了になってますね。
http://www.yodobashi.com/GENTOS-XBBR-01-
/pd/100000001002644383/

あとはマジックテープで自作するかですね。

2016/9/6 08:28  [191-22493]   

 skogenさん  

2台の自転車で使ってます。確かに緩いですが、音が出るほどのガタは無いです。

ライトの向き変えないのなら接着剤で固定、変える可能性があるなら隙間に薄いプラスチックのシート(クリアフォルダとか)を挟む、糸を巻き込んで固めにする、とか如何でしょう?

最近のお気に入り接着剤は「ボンド ウルトラ多用途SU」です。

2016/9/6 16:44  [191-22497]   

beeシュリンプ さん  

2016/9/6 22:15  [191-22502]  削除

 beeシュリンプさん  
接着剤塗布して2分弱放置 金具を押し込めば完了

誤字脱字が多かったので削除再投稿しました、お見苦しい事お詫びします。

私のもカタカタうるさいのですが、そのうちなんとかしよう思ってる内に1年以上経ってました(最近色んな問題忘れた事にして先送りにしてしまうダメ人間です)。

やろうと思ってたのはスペーサーかます事だったのですが、実際やってみると薄すぎたり厚すぎたりでイマイチだったのと、首振り機能は使った事無いのでスーパーX2で接着する事にしました。
これだけ接着面積あれば剥がれる事は無いと思いますが念のたU字金具も付けときました。
これで問題でたら次策を検討します。

2016/9/6 22:21  [191-22503]   

iyan さん  

2016/9/7 08:39  [191-22509]  削除

iyan さん  

2016/9/7 08:55  [191-22510]  削除

スレ主 なおとさん  

返信遅くなりました。

結構皆さんも接着しているのですね。。。
個体差もあるのでしょうが自分のは特にひどくバンドの可動部を接着すると今度はライト本体とバンドの接合部が音を出すのでそこの間にグリスを詰めて何とか音がすべて消える状況です。
可動部の接着は今回のように約1年もつのでいいのですがライト・バンド間のグリスは3回ほど取り外しすると再度グリスを詰めてやらないといけないので何とかならないかと思い質問させていただきました。

とりあえず、同じバンドを購入しても同様の症状が出る可能性がありますので今のバンドで接着+グリスでもう一度様子を見たいと思います。

それとも現況(接着+グリス)+シリコンバンド等でライトとバンドを押さえつけてライトが振動で揺れないようにしてやればもう少し改善するでしょうか・・・

2016/9/9 20:23  [191-22536]   

 tukubamonさん  

個体差もあると思いますが、私の356はハンドル上に取り付けを諦めて、ハンドル下に付けています。
ハンドル上だと数kmで動いてしまうので。

それでも振動でずれてきますが、上に比べればマシ。

2016/9/10 14:52  [191-22545]   

 guru-dbさん  
ライトの通常の取付方向 ライト在座の向き逆転 後方からの取付

ジェントスXB-356Bはマウントが問題ですね。

1)稼働機構にガタがあるので走行中揺れるしうるさい。

  対策:瞬間接着材で完全に固定する。

2)ロック機構が手動なので忘れることがある。

3)ライトを前方から後方にスライドさせ取り付ける。(画像左)
  ライトは前方下向きにするのが普通なのでロックし忘れると走行中に外れてしまう。
  これを2度経験しました。

  対策:後方から前方にスライドするようにライトの台座を逆向きに付け替えます。(画像中)
     (たまに、逆向きになっている物あります。2本買って1本は逆向きでした。)
     マウントも前後逆向きにハンドルに付けることになります。(画像右)
     こうするとライトが振動で前方にスライドしても外れることはありません。

4)電池室内でのガタ

  対策:電池を紙などで巻いて挿入して隙間をなくす。


2016/9/11 01:29  [191-22552]   

僕のは振動ないけどなあと違いを観察すると、僕はメーターもライトも必ずバーテープの上につけているので、そこが違うみたい。あと僕はライト外しません。つけたまま。外すのは電池交換の時くらい(最近は電池交換もつけたままやってる・・)

これ外すの硬いので邪魔くさい。僕は2つ使ってますけど今のとこ気になる振動はないです。
かなりギンギンに締めとかないと動くので、僕はいつもバーテープ巻いて、その上にギンギンに縛って取り付けています。

最初取られたらとか思ったけど、こんな硬かったら盗る方もあきらめるやろと思って、つけたまま。まあ僕は駐輪場置きっぱなしとか、そういうのはないので(たまにあるか・・・)

2016/9/11 09:40  [191-22554]   

 beeシュリンプさん  

本体はともかくブラケットの精度にバラツキあるようですね、問題無い人、私のように首振り部にガタがある人、本体取り付け部にガタがある人、両方にガタがある人、ロット毎の差なのかな。

本日試走してきましたが、接着した首振り部音無で快適ですが、多少遊びがあったほうが良いような気もしてきました(笑)、やっぱりゴム系のスペーサーかませばよかったかな...。

私の首振り部のガタは最初からです、購入時装着前からこりゃダメかもと思ったくらいです、それとあまり気にしてないのですが本体取り付け部のロック機構、一旦ロックすると解除しても取り外しに苦労します、ハメ合いがいい加減な感じです。
それと何度もブラケットごと脱着してますが、最近ベルトのラチェット滑り気味になってきました。

tukubamonさんのハンドルの下に取り付けるのは目からウロコです。
触覚シフターに取り付けるとワイヤーが邪魔なんです、さほど影響は無いですけど。
でも私夜間走る事は無くトンネル通過するルートのみ装着してるので下に取り付けると消し忘れるんだろうな(笑)。

2016/9/11 23:20  [191-22560]   

monozuki5995 さん  

2016/9/12 17:58  [191-22563]  削除

 tukubamonさん  
ミノウラのアクセサリーホルダー

ハンドル下でも消し忘れは無いですよ。
そのうち振動でライトがずれてくるので気になって見てみると、点いたままって気が付きます。
それよりも、ボタン操作がしづらいので、トンネル入っても点いていなかった方が多いかも。

あと、アクセサリーホルダーってどうなんでしょうか。
これならテープとかでぐるぐる巻きにして動かないようにして、使用する時だけハンドルに付けるなんてこともできるかも。
私はライトくらいしか付けないので不要ですが、スマホやカメラを搭載するときにはなおさら便利?

2016/9/12 21:10  [191-22564]   

 beeシュリンプさん  

tukubamonさん 私なら消し忘れる、って書いたつもりなんですが...。

2016/9/12 23:19  [191-22566]   



自転車道場

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スレ主 waka0023さん  
反対側から引っ張ってもびくともしません。 接着剤で貼り付けたかのようです…

いつもいろいろと参考にさせていただいています。
昨日中古で買ったホイールからブロックタイヤを外してスリックタイヤに履き替えました。
朝になって前輪がスローパンクしていたので、チューブを交換しようとしたところビードが硬くてびくともしません。
今までこんなことはなかったので、よく揉んでみたりしたのですがまったくダメで…最後の手段でわずかな隙間にマイナスドライバーを無理やりこじいれ、なんとか片方のビードだけ外すことができました。しかしおかしなことに反対側のビードが外れません。
ブロックタイヤを外すときもスリックタイヤを着けるときも特に変わった点はなかったように思います。(若干時間はかかりましたが)
これはどのような状況なのでしょうか?タイヤを外すことはできるのでしょうか?
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いします。

2016/9/4 10:21  [191-22473]   

リム径が大きいホイールにビートの硬いタイヤを入れるとこうなります。

タイヤを入れるこつは「柔よく剛を制す」柔道の極意です。

力で無理にやろうとしない。荒く扱って傷をつけない。硬いタイヤを外すにはタイヤレバーをたくさん使いましょう。

まず1本目のタイヤレバーを入れます。これは誰でもできるでしょう。

次に2本目を入れます。硬い時は1本目と2本目の間隔を短くとって入れます。隣のスポークとか・・・

そして1本目と2本目をスポークへ掛けた状態で3本目を入れます。3本目は少し離して入れ、リム縁をスライドさせてタイヤを外していきます。もしどうしても硬い時は3本目もスポークへ掛けて、4本目を使いましょう。通常はタイヤレバー3本あればどんな硬いタイヤでも外れます。

タイヤレバーの間隔を短くとり、本数を多く使い、すこしづつ外していけば、どんなに硬いタイヤでも外れます。コツは一カ所に力を集中して外そうとせず、何カ所も少しづつ力を掛けて少しづつ外していく、力ではなく技で外しましょう。柔よく剛を制す。

そんなに力使わなくても外れます。外れない時は技の掛け方が間違ってます。
スライドさせて少しづつ外してください。

2016/9/5 16:38  [191-22482]   



自転車道場

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スレ主 alfdb14さん  

別のスレで、タイヤの幅が広い方が転がり抵抗が小さい、という話がありました。
本当? と言う気もしましたが、そうなのでしょうか。

自動車の話ですが、BWM i3に採用されたタイヤ
http://car.watch.impress.co.jp/docs/news
/673220.html

は、大径・高内圧化で転がり抵抗低減とあり、狭幅化は空気抵抗低減となっています。
狭幅化と転がり抵抗の関係の記述はありませんが、燃費向上のためには幅が狭い方が良いとのことです。
また、転がり抵抗を小さくしても、様々な改善でむしろグリップを向上させているそうです。
そんな技術があるなら、良い自転車用タイヤも作ってくれたらと思いますが…。

ところで、最近、プロのロードレーサーは23Cより24Cや25Cを選ぶそうですが、上記のBMW i3のタイヤの話からすると逆行する(幅は広く、空気圧は下がる?)ところもあり、燃費的にはマイナスのはずですが、それでもなぜ幅の広いタイヤを選ぶのでしょうか?

2016/9/3 14:55  [191-22452]   

 貧脚いわたさん  

タイヤの転がり抵抗に影響を与える要素は、影響の大きい順に以下のとおりです。
1. 路面
2. タイヤとチューブの銘柄
3. 空気圧(リム打ちしない下限から、タイヤに書いてある上限までの幅で)
4. タイヤの太さ

2の「タイヤとチューブの銘柄」と、4の「タイヤの太さ」の影響力は、数倍は違います。23Cの優れたタイヤは、28Cの普通なタイヤよりも、転がり抵抗は小さいです。
自分がタイヤを開発するタイヤメーカーならともかく、市販品の中から選ぶしかないユーザとしては、「タイヤとチューブの銘柄」をまず選んで、その銘柄のなかで太さを選ぶ、というのが正解です。

転がり抵抗は、走れば体感できるし、パワーメーターがあれば測定もできます。たとえば、コンチネンタルGP4000 II SとパナレーサーのRACE D Evo2では、距離2.1km平均斜度3%タイム4分台半ばのTTで、タイムが7%くらい違います(もちろんGP4000 II Sのほうが速い)。

しかし空気抵抗はどうでしょう。ウェアやヘルメットならともかく、タイヤの23Cと28Cの差で、空気抵抗だけでタイムが何パーセントも違うことがあるとは、ちょっと信じられません(速度域が50km/hならありうるかも?)。たとえ理論上はあるとしても、転がり抵抗の差のほうが何倍も大きくて、実戦的には意味のない話ではないか、と感じます。

タイヤの23Cと28Cの差は、操縦感覚に大きく影響します。28Cは自転車がグズでノロマになったように感じます。自転車がグズでノロマな分を、乗り手が先回りしてフォローしてやる必要があります。
プロのように本気でレースを走る人なら、もしそれでタイムが0.5%も変わってくるなら、苦労するだけの価値はあるのでしょう。この操縦感覚の違いは、乗れば誰でも一発でわかるので、一回乗ってみることをお勧めします。私は25Cでお腹いっぱいだと思いました。
あ、ロードバイクは25Cまでしか入らないことが多いので、28Cのタイヤを買う前に、自分の自転車をよく確認してください。

トッププロの使うタイヤは、タイヤメーカーの新製品開発とつながっています。市販品の中から選ぶしかない我々が、形だけトッププロの真似をしても、意味もなく苦労したり転んだりするだけになると思います。

2016/9/3 16:33  [191-22453]   

 うーむ。。。さん  

燃費のパラメータは別にタイヤの幅だけではないですからね。

いろんなパラメータのトレードオフがあるし、タイヤの銘柄でも違うので、好みのものを選べば良いのではないでしょうか。

自転車の場合には、幅を広げてタイヤの変形を抑えることで走行抵抗を軽減しています。空気抵抗は自動車よりも大幅に低速度、空気抵抗は速度の二乗に比例するし、それほどの寄与はないのでしょう。
レースで主流になっていると言うことは、技術的なメリットがあると判断してのことでしょう。ただ走行感の好みもあれば、保守的な人、新しもの好きな人、様々いるので、トッププロで23cを使う人も当然いるでしょう。

実際に乗ってみると、23cと25cは走行感は結構変わります。良いと感じるか悪いと感じるかはその人次第。同じ空気圧なら25cの方が乗り心地が軽く、良く感じます。同じグリップで空気圧を下げることも可能。その代わりにタイヤは重たくなる。街乗りだとStop&Goが多いので重さのデメリットは目立つかも。とはいえ同じ銘柄の太さ違いを試したわけではないので、幅だけの要因かは素人には判断つきにくいのですが。

個人的には荒れた路面を走る時は25c、そうでなければ23cが良いです。タイヤの進歩により変わるかも知れませんね。

とはいえ、私は25cが入らない自転車を幾つか持っているので、25cが主流になるのはいいとして、23cが廃れると困ってしまいます。。。古めのレーシングバイクに25cが入らない車種は結構あると思います。
カンパのホイールは今年軒並み25c専用化(23cが不適合)されてしまったそうなので、ちょっと困ってます。ゼロになることはないでしょうけど、趣味の品に選択肢がなくなるのは寂しい。

2016/9/3 16:46  [191-22454]   

 skogenさん  

自動車のタイヤと比較するのは難しいと思います。車はサスペンション(バネとダンパー)が付いてますから、タイヤに求められる性能が自転車とは異なります。

タイヤ&チューブスレの8/17に23cと25cの比較を書いてます。
どちらが良いかは単純には決まらず、フレームやホイールも関係していて、特に路面の状況でどちらが良いかは変わると思います。

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-20088/


こういう記事もあります。

http://rbs.ta36.com/?p=19750

まとめると、25cの方がタイヤの変形が少なく、転がり抵抗が低い、というのが走行抵抗が低いとされる理由です。

その後も乗り比べをしてますが、25cはやはり少しもさっとしてます(差はわずかですが)。ルビノプロ3 25cの特徴かも知れません。例えば、30km/hから33km/hに加速する場合、23cの方がすっと出る感じがします。

でも、路面が荒れていると25cはガタガタと振動をせずに加速できる訳ですから、もさっとしているのが長所になるんですよね。(タイヤはルビノプロ、チューブはR’air、ホイールは23cがRS21で25cはレーシングゼロ C17です)

その後の比較で、もう一つ気付いたのは、比較しているRS21で履いている23cのタイヤは2500kmぐらい走っていて、タイヤの接地面が少し平らになっています。もしかしたらこの23cのタイヤの接地面の形状は25cと同じかも知れません。(タイヤ&チューブすれで比較したルビノプロ3はどちらも新品です)

という訳で、私の結論は、路面の状況が良ければ23c、悪ければ25c。

2016/9/3 16:47  [191-22455]   

 beeシュリンプさん  

ロードレースでは耐パンク性能で太いタイヤが選ばれるように聞いてました(レース中継の解説者談)。
特にパリルーベでは結構前から23C使ってる人はいなかったと思います。

私自身、ルビノプロの20Cと23Cでは20C方が転がり抵抗少なく感じてました。
たしか20Cは8.5ber,23Cは7ber位で走ってたかな、20Cの方数回の走行でガラス踏んで裂けて廃棄したのでハッキリ確認できるほど走り込んではいませんんが。

2016/9/3 20:13  [191-22458]   

 beeシュリンプさん  

書き忘れた、25C?興味ありません。

2016/9/3 20:41  [191-22460]   

 群米さん  

リンク先を見ました。

基準となる175/65 R15の低燃費タイヤから 〜〜略〜〜 155/55 R19としたサイズ効果によって・・・とありますので、確かに幅は狭くなってますが外径は
175/65 R15・・・約609cm  155/55 R19・・・約653cm
と約44cmも外径が大きくなっています。
記事に「長い接地長をもち、接地面積も大きくなる」とあるように縦方向の設置が増えているのです。

ですから単純に細い太いの話しではありませんし、また自転車タイヤとは別の事かと思います。

2016/9/3 23:13  [191-22464]   

 群米さん  

単位が違いました・・・cmじゃなくてmmでしたね、スイマセン。
ついでに書きますが扁平率が10も違うので、その分だけ空気圧が高い設定とした故に抵抗が少ないってだけなのではないか?という気もします・・・邪推です。

2016/9/3 23:47  [191-22465]   



自転車道場

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だめな中古ロードの改善方法のご指導をお願い致します。の続きです。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-21835/


B10mmのボックスドライバ必要ないでしょうか?
必要ないです。写真のようなスタンドや泥よけなどが全部ついている状態で回すのではなく、ハブ芯に何もついていない状態で、しかもハブナットも外し、後輪が前後に動く状態なので、チェーン引きナットは手で回るくらいの状態です。はっきり言ってプライヤーやペンチでも回ります。

どういう状況でナットを回すかで負荷が異なります。写真のような状態で回すことはないので、そんな特殊工具必要ありません。もっと言えばチェーン引きもなくても困りません。そういう部品なので、ここは整備的にはどうでもいいところです。(僕はチェーン引きはうっとおしいので外しています)ハブ芯のナットをきっちり締めていれば後輪が前へ動くことはありません。

工具は手持ちのもので交換可能です。ドライバだけ少し頼りないので、ねじなめないように気をつけて。

ドライバというのは、こういう先だけを交換して使うタイプのものは品質が落ち力加減も難しいので買わない方がいいです。ドライバの命は先端部分の硬度と精度にあります。ここが悪いとねじをつぶします。上にあげたベッセルの+2は品質がよく値段が割安なのでお薦めしました。ベッセルでも、このドライバより下のクラスは硬度が低くてなめやすいです、寿命が短い。この青ドライバより上のものは、さすがベッセルという品質です。

モンキレンチの品質の見分け方は、完全に閉じた時にピタッと締まるかどうか、その時のガタをみればわかります。いいものはピタッと締まって頭がそろい、ガタがありません。もし買うときは、いいもの買ってください。

今回の作業は極限のトルク管理をするものがないので、ダイソースパナでもOKです。ダイソースパナは鉄の材質が悪いので強い力をかけると折れます、8mmや10mmだと、そこまで力かけないですから大丈夫です。折れた時はケガしないように気をつけて。

ホーザンのペンチは僕は使ったことがありません。ペンチは結構こだわってて何種類も買っています、今のとこクニペックスが一番かなと思います。クニペックスで切断するとワイヤカッターよりきれいにきれます。アウターワイヤーやインナーワイヤーは切り方で断面が汚くなります。よく切れるペンチで垂直にスパッと切ればワイヤカッターで切るより美しい仕上げにできます。ワイヤカッターでも斜めに切ったりすると、ひどい断面になります。(ワイヤカッターの使い方を知らない人が多いので正しく使ってね→ワイヤカッターは切り込む角度と速さがポイント)

クニペックスのペンチを使ったら他のペンチは使えなくなるくらい、よく切れます。

道具は正しい使い方で最高の性能を発揮して使いましょう。
そのうち品質の悪い道具はイライラする時期が来るかもしれません。

整備は時間かけて丁寧に完璧に仕上げてください。料理と同じ!がんばって!

2016/9/2 08:50  [191-22432]   

ちょっと誤解されるといけないので追加補足。

シングルギアのチェーンの張り調整は、とても難しく最適な張りポイントは非常に狭い範囲の1点です。この張り加減を出す時に、チェーン引きのような荒い部品を挟んでいると、どうしても狂います。僕はチェーンの張り調整を極限まで追い込んでるので、邪魔になるチェーン引き部品は外しています。

ピストではチェーンの張り加減が速度に影響を与えます、真剣勝負で刀研いでるような整備なので、ここは妥協はありません。バンクでタイム計れば数値で出ます。

自転車屋みたいなチェーン張っとけば終わりみたいな整備なら、適当にチェーン引き締めてればいいだけなので、使ってても問題ありません。僕がチェーン引き外しているのは理由があって外しているので誤解のないように。

ぎゃくぱんださんは普通に自転車屋さんと同じ整備してください。

2016/9/2 09:08  [191-22433]   

 ぎゃくぱんださん  
ドライバ ベッセル(VESSEL) メガドラインパクタ ベッセル(VESSEL) メガドラ普通+ドライバー900+NO.2X100 シュワルベリムテープ26インチ

道場長 様

お忙しいところ早々にご返信、ご指導を頂きましてありがとうございましたm(__)m
また続きのスレも立てて頂きありがとうございましたm(__)m
中古ロードではなく(まだ手元にないもので(^^;)、超初心者の自転車整備入門の話題ばかりで大変恐縮ではございますが、
基本的な整備や必要な工具、部品などママチャリでも安全に欠かせないことかと思いますので、
これからもよろしくお願い致しますm(__)m

>B10mmのボックスドライバ
>自転車屋みたいなチェーン張っとけば終わりみたいな整備なら、適当にチェーン引き締めてればいいだけ
そうです!自転車屋さんだといつもボックスドライバを使っていたのを見ていたので必要なのかと思っておりました。
また写真のような状態での作業を想像しておりましたので必要かと思っておりました。

ドライバは手持ちのアネックス(ANEX) ビスブレーカードライバー +2x100 No.3960 が今のところ使えているので使用予定でおります。
(ホームセンターでは1000円以上したのですが、ネットは安いですね(^^;)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0016V65QU/

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【1】ただドライバは自転車以外でもよく使うので、道場長様イチオシのベッセルのドライバを購入しようと思うのですが、
ご紹介頂いた
ベッセル(VESSEL) メガドラ普通+ドライバー900+NO.2X100 ¥ 438
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B000
TG8OTY/

とアップして頂いた画像と同じ?
ベッセル(VESSEL) メガドラインパクタ NO.980 +2X100 ¥ 785
https://www.amazon.co.jp/dp/B003BI8HHQ/
どちらが良いでしょうか?
中古ロードやママチャリがサビサビなのでメガドラインパクタのほうが良いでしょうか?

【2】何度も恐縮ではございますが、リムテープはシュワルベ(14mm?20mm?)に交換しないで、チェンシン付属のテープでも
大丈夫でしょうか?
何度もお手数をお掛けしてしまい大変申し訳ございませんがご指導の程よろしくお願い致しますm(__)m

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

工具の品質の見分け方、正しい使い方をご丁寧にご指導頂きありがとうございましたm(__)m

自転車屋さんが使っている工具だけでも、店員さんのスキルだったりご商売のやり方が見えてきますね。
超初心者には知らないことばかりなのでとても勉強になりますm(__)m

タイヤ交換は初歩的なことかと思いますが、初めてのことなので整備が雑にならないよう体調のいい時に時間をかけて丁寧に
やるように心掛けます。(風邪気味なもので(^^;)
大変ご丁寧にご指導頂きましてありがとうございましたm(__)m

2016/9/2 19:09  [191-22436]   

【1】ベッセルは青のドライバがいいです。
  ×インパクタは使い方が難しく普通の人は関わらない方がいいです。

【2】リムテープはチェンシン付属のでいいです。
 リムテープの下を見てスポークが飛び出てるようなら、先を切断したり削ったりして、チューブに穴を開けないようにしてください。ただ出ていてもリムテープで止まるなら、そのままでもいいです。シュワルベのハイプレッシャータイプは厚みが薄いので、スポークが飛び出ている時はチェンシンの厚みのあるリムテープの方がいいです。

補足 タイヤ周長の正しい見方
上の写真で26インチが四角で囲まれていますが、この26インチは26×1 3/8より、小さくて使えません。26インチは26×小数点と26×分数の2種類あり、互換性はないので気をつけて。

間違いを防ぐためインチではなく必ずETRTOの数値を確認しましょう。
ぎゃくぱんださんのアップされた写真の26インチの横に型番というのがあります、ここに559という数字が書かれています。これがETRTO表記の実際の大きさです。

キャットアイの周長表を見てください。
http://www.cateye.com/data/resources/Tir
e_size_chart_JP.pdf

表の左端の数字がETRTOです、ここの559と記載されているタイヤが、このシュワルベリムテープを使えるタイヤです。26×1 3/8のETRTOは590なので使えません。
590は650Aと同じです。
自転車の規格は様々な呼び方がありサイズを間違わないように、ETRTOを確認して買いましょう。タイヤ周長表はリム、タイヤ、チューブ、リムテープなどを買うときに使います、僕もよく使うので自分のホームページにキャットアイのリンク貼ってます。
http://sports.geocities.jp/deepimpact95/

2016/9/2 23:01  [191-22439]   

 ぎゃくぱんださん  

道場長 様

夜分にもかかわらず早々にご回答、ご指導を頂きましてありがとうございましたm(__)m
【1】ベッセルは青のドライバ
了解致しました。
初心者にあった工具を教えて頂きありがとうございましたm(__)m
【2】リムテープはチェンシン付属
リムテープもまだママチャリのものしか見たこと、触ったことがなく厚みやサイズ、サイズの種類等々
全く理解しておりませんでしたので大変ご丁寧に補足、ご指導頂きましてありがとうございましたm(__)m
勉強不足でお恥ずかしいのですが、初めて知ることばかりでとても勉強になります(^_^)ありがとうございます!

ホームページも初めて知りました(^^;)
今のところ、チェーンふき、タイヤ周長表、ストレッチぐらいしか理解できませんがとても参考になります(^_^)
動画のローラー台とかアジア大会とか道場長様スゴ過ぎますね(;゚Д゚)!
こんなスゴイ方に超初心者がママチャリ整備を教えて頂けるなんて幸せですね(^^;)
いつもありがとうございますm(__)mこれからもよろしくお願い致します。

2016/9/2 23:52  [191-22440]   

 鶏 泰造さん  

念のため書いておきますが、モンキーレンチは回す方向がありますので、注意して下さい。
これを知らずに使っていると、「こいつ、工具の扱いを知らねえな」ってすぐバレます(笑)。
http://www.snap-on-sp.com/siyou_01.htm

それから、モンキーはあくまで便利ツールです。基本はメガネレンチを使ってください。

2016/9/3 09:32  [191-22444]   

鶏 泰造さんの書かれていることは、その通りで、ねじを回すのはメガネレンチがベストなのは常識ですけど、それは自動車整備のようにガチガチにねじを締める場合の話で自転車の整備では「力の入れすぎが悪い結果を招く」ことが多く、メガネレンチで回さなければ困る場所はありません。
僕は自転車整備ではメガネレンチは、ほとんど使いません。

自転車整備が自動車やオートバイなどと根本的に違うのは走行抵抗を最大限減らすための、ねじの最少限締め付けトルクを見極める点です。自転車の場合、工具を使わず手で回すのがベストの箇所もあります。そういうことを知らない人たちが自動車やオートバイと同じようにガチガチに締め込んだ自転車が「重くて走らない」のは、皆さん経験されていることと思います。

ゆるすぎると外れるし締めすぎると重くなる、最適地を見つけるには、かなりの修行と経験が必要です。自転車整備が難しいのは微分のように最適解が1点に絞られることです。メガネレンチは締めすぎてしまうので自転車整備にはあまり向いていないと思います。

逆に重宝するのがモンキレンチです。僕が最初に書いたように後輪タイヤ交換だけなら、+2ドライバとモンキレンチがあれば、できます。但し後ろハブ軸ナットは15mmのメガネレンチを使った方が楽。僕はモンキーの向きは気にしなくても、使ってれば逆はやりにくいのでわかってくると思います。

自転車で一番よく使う工具は六角レンチ(アーレンキー)4/5/6mm。スポーツバイクではナットを回すことはあまりありません。
 
ぎゃくぱんださん確実にスキルアップしていってますから自信もってください。

自転車整備はボロでふくとこから始まります。時間かけて丁寧に!
「だめな中古ロードの灰をとって」シンデレラが出現するのをお楽しみに。
手とかケガしないように気をつけてね。

2016/9/3 10:21  [191-22446]   

 skogenさん  

モンキーを逆に使うと一気に信用を失くしちゃいますね。
アレ?この人???って感じで、疑惑の眼差しが集まる。^^;

配管とかの作業でBahcoのモンキーを使ってます。スウェーデン鋼だし、発明元という思い入れもあって、浅黒い鉄の工具は信頼感があります。安物だとでこぼこになっちゃうナットに当たるジョーも丈夫です。

ママチャリを扱っている自転車屋さんの締付けトルクはかなり高いですね。買いっぱなしで整備しない人が多いので、緩まないように強めにしてるんじゃ無いかと思います。あと、マウンテンバイクも強めじゃないでしょうか。

比べるとロードバイクは絶妙な締め込みをしてますね。どこもかしこもテコの原理を使ってぐいーっと締め込んだりはしないんだって、プロの整備を見て知りました。以前はあちこち締め込んでいたので、意外でした。強く締め込まないと外れちゃうんじゃ無いかって思い込みがあるんですよね。

2016/9/3 11:44  [191-22450]   

スパナやモンキーレンチでアレっと思われるのは自動車整備で、自転車整備ならそういうことは無いかと思いますよ。
スパナやモンキーレンチの欠点はボルトやナットの角をナメてしまうことですけど、自転車だとそこまでトルクをかけないですからね。
それ以前に六角ボルト自体あまり使うことないですからね。

2016/9/3 20:45  [191-22461]   

 beeシュリンプさん  

モンキーネタで思い出しました。
7年位前に成りますが地元のショップで購入した完成車、直後にペダル交換しよう思ったが外れない。
モンキーに90cmの単菅差し込んでようやく外したのですがモンキー歪んでました(笑)。どんだけ馬鹿力で締め付けたんだよ、まぁ安物モンキーを逆回ししてたかもしれませんが(笑)。
この時自転車整備(つうか組み立ては)は自分でやるしかないと気づきました(笑)。

2016/9/3 21:11  [191-22462]   

 ぎゃくぱんださん  
メガネレンチを使った場所

鶏 泰造 様

いつも大変お世話になっております。
>モンキーレンチは回す方向があります
Σ(・ω・ノ)ノ!初めて知りました(^^;)『念のため』教えて頂きありがとうございましたm(__)m
>「こいつ、工具の扱いを知らねえな」ってすぐバレます(笑)。
イヤですね〜(^^;)カッコ悪いですね〜(^^;)
工賃の安いお店のおじいちゃんが、いつも感じ悪くて、しかも手際も悪くて、めんどくさそうに
工具や部品もガチャガチャ雑に扱っているのでたぶん、お店の店員さんでも知らない人いそうですよ(^^;)
とても分かりやすいサイトもご紹介頂きありがとうございます!
超初心者ということで、基本的なことでもご丁寧にご指導頂けてとても嬉しく思っております(^_^)ありがとうございましたm(__)m

道場長 様

いつも大変お世話になっております。
よく取説に書いてあるトルクの数値を読んでもさっぱり分かりませんが、
道場長様のご説明はとても分かりやすいです(T▽T)ありがとうございますm(__)m
まだ電チャのブレーキ、シフトワイヤー交換ぐらいしか経験がございませんが、
メガネレンチはクランク裏の狭い場所にあるシフトケーブル固定ナットの取付、取り外しに1回使ったくらいですね(^^;)
狭い場所だったのでとても大変でした(^^;)

今回は後輪タイヤだけなので+2ドライバとモンキレンチでやってみます(>Д<)ゝ
>確実にスキルアップしていってますから自信もってください。
ありがとうございます(>Д<)ゝ褒められて伸びるタイプですp(`・ω・´)q
超初心者ということで、基本的なことでもご丁寧にご指導頂けてとても嬉しく思っております(^_^)ありがとうございましたm(__)m

skogen 様

いつも大変お世話になっております。
工具の扱いでスキルがバレてしまいますね(^^;)鶏 泰造 様に教えて頂いて良かったです(^^;)
固定ジョーと調節ジョーも覚えましたよp(`・ω・´)q
>買いっぱなしで整備しない人が多いので、緩まないように強めにしてるんじゃ無いかと思います。
なるほどですね(^^;)大先輩方はなんでもお分かりになっていてすごいです(>_<)
>強く締め込まないと外れちゃうんじゃ無いかって思い込みがあるんですよね。
今日の書き込みを見るまで思っておりました(^^;)
それに手際の悪いおじいちゃん店員さんも渾身の力を込めていつもママチャリ整備してましたよ(^^;)
自転車の整備ってすごく繊細なんですね(^^;)
知らないことばかりでとても勉強になります。ありがとうございましたm(__)m

チップインダブルボギー 様

いつも大変お世話になっております。
工具の使い方を考えてもおりませんでしたので、初歩的なことでも大先輩方にご丁寧にご指導頂けて
とても嬉しく思っております(^_^)ありがとうございましたm(__)m

beeシュリンプ 様

はじめまして、お世話になりますm(__)m
モンキー歪むってΣ(´∀`;)すごいですね(^^;)
以前はすごく自転車が好きそうな学生バイト店員さんがいて、ママチャリの簡単な整備でも最後は
きれいにリムやホイールの拭き掃除までしてくれて信頼していたのですが、最近はそういう店員さんに出会えず(T_T)
すぐ裏に持って行ったり、(邪魔だから?見られると困るから?)
ここは作業場なのであちらでお待ちくださいとか言われるし(。-`ω-)おじいちゃん何でもめんどくさそうだし(。-`ω-)
自分でやってこちらで大先輩方に見て頂くのが一番安心かと思っております(^^;)
ありがとうございましたm(__)m

2016/9/4 00:00  [191-22466]   

tukubamon さん  

2016/9/4 08:11  [191-22468]  削除

 tukubamonさん  
どこで買ったか忘れました 散財工具一覧

モンキーやメガネが入りにくいところだと、やっぱりソケットが便利です。

私は写真のようなスピナーハンドルを購入してからソケットよく使います。ボックスドライバーの代わりにもなるし。
エクステンションバーを付ければ奥まったところの作業も楽。
スピナーハンドルは400mmの物も用意してあるので、固く締まったボルトも外せます、それこそ車のホイールナットも一発で。

クニペックスといえば、排水管を外すためにコブラを買いまして。
調子に乗ってプライヤーレンチまで…
自動車整備には良いのですが、出番の割に散財しました。いつもの事ですが。笑

2016/9/4 08:11  [191-22469]   

 ぎゃくぱんださん  

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
また風邪をひいて→咳喘息→少し良くなったので遅くなりましたが後輪タイヤ交換を
したところ、つまづいてしまいまして・・・(>_<)
いつもお手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご指導頂きたくよろしくお願い致しますm(__)m
タイヤは2回目なので無事交換ができました。
@7年使ったチェーンが上手く歯にかけられず、先に後ろ(小さい方)にかけてから
前(大きい方)のカバーの中の歯に手こずりながらもかけてペダルを回してみたら
チェーンのコネクタピンが外れてしまいどうして良いか分からず終了してしまいました(T_T)
チェーンはKMCです。リンク数95?なのですが、(すみません、数え方間違っているかもしれません)
KMC ケイエムシーチェーン [94L]だと足りないですか?
http://www.yodobashi.com/KMC-%E3%82%B1%E
3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83
%BC-%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3
-94L/pd/100000001000620191/

26インチ、変速なしです。
ママチャリチェーンのお薦めを教えて頂きたくよろしくお願い致しますm(__)m


A両足スタンドを付けたところ、以前は1回で立てられたのですが、1回では不安定でバネの付いているところを押すと立てられました。
1回で立てられるようにするコツがあるでしょうか?

Bあとフルカバーの小さいネジ二つなくしてしまいました(T_T)
100均か自転車屋さんにいけば見つかるでしょうか?(T_T)

フルカバーの為チェーンが見えないので、チェーン引きの調整が難しいです(T_T)
最初7mmくらいナットから出ていたので同じくらいの長さにしたところ、締めすぎた?ようでペダルが重くなってしまいました(T_T)

錆びてはいなかったのですが、ネジ類が古いせいか10mmレンチや指では回しずらくペンチで回しました。やっぱりソケット欲しくなりました(T_T)

作業が無事終わりましたら、詳細をご報告させて頂きます。
取り急ぎ、チェーンとスタンド、小ネジについてご指導、アドバイスを頂きたくよろしくお願い致しますm(__)m

2016/9/19 22:38  [191-22627]   

 skogenさん  

チェーンカバーのネジがはまる穴の直径が5mmぐらいだったらM5です。部品の固定に良く使われる汎用のネジです。恐らく、なべ小ねじ 旧JIS規格 M5*8では無いかと思います。ISOネジとピッチ(ネジ山の間隔)が違います。

規格がはっきり分からないので、ネジ屋さんに持ち込んで合わせるという手もあります。ネジ屋さんはホームセンター以外に、鋲螺、螺子とかの看板が出てます。

スタンドは取付角度かなぁ。

チェーンは分かりません。

大きめのダイソーだと15mmのスパナ(コンビネーションレンチ)が売ってます。問題なく使えてますよ。

2016/9/20 08:24  [191-22629]   

 鶏 泰造さん  

フルカバーの小さいネジ、残っているのがありますか? あるなら、それを外して持って行って、現物合わせで買うのが一番確実です。

2016/9/20 08:57  [191-22630]   

>ママチャリチェーンのお薦めを教えて
KMC 1スピード用チェーン HV410 シルバー114LINK ¥ 864
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B008
VMQ0LW/


IZUMI(イズミ) チェーン1/8"×110L¥ 1,440
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B009
V4ETGW/


>チェーンのコネクタピンが外れてしまい
コネクタピンって必要ないので、そのままチェーンカッターで接続すればいいです。
古いチェーンでもよければ、半コマ切って、そのままつなげば長さは使えると思います。1コマ減ったくらいなら使えます。
チェーンカッターは厚歯の場合は性能落ちるものでやっても、スキル下手でも、よっぽどひどいことしない限り問題ないです。何か持っていれば、それで接続して下さい。

>A両足スタンドを付けたところ〜コツがあるでしょうか?
スタンドが地面に平行になっていないので取り付け位置を間違っているのでしょう。きちんとつけてください。

>B小さいネジ二つなくしてしまいました100均か自転車屋さんにいけば見つかるでしょうか?
100均は無理です。ネジは少し大きなホームセンターへ行けば売ってます。現物合わせで買った方が間違いません。もしねじ山つぶしている時は、ねじくぎで止める最終手段もあります。最終的にどうしようもなくなったら、カバー全部外して捨てても問題ありません。

>フルカバーの為チェーンが見えないので、チェーン引きの調整が難しいです
これはカバーがなくてチェーンが見えていても難しい整備です。カバーがついている自転車で問題なのはチェーンがカバーに当たることで、ガラガラ音が鳴らなくて、チェーンが重くなければOKです。張りすぎは御法度。ゆるめで音がならなければOKです。

>ネジ類が古いせいか10mmレンチや指では回しずらくペンチで回しました。やっぱりソケット欲しくなりました(T_T)
 基本、チェーン引きというものは使わないでタイヤを前後だけして、あとはハブ軸締めて終わりです。チェーン引きで引いてどうこうしようとかするとチェーン張りすぎたり、ろくなことになりません。整備の方法が間違ってます。ナット外してもいい位なのでソケットレンチなどは必要ありません。整備の手順を考えた方がいいです。

2016/9/20 20:38  [191-22632]   

 ぎゃくぱんださん  

skogen 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
チェーンカバーの小ネジ探してみたら1個見つかりました!(T▽T)
無くさないようにしまっていたのを忘れておりました(^^;)
今度からはなくさないように小袋に入れるように気を付けますm(__)m
現物が見つかったのでホムセンの店員さんに探してもらい無事フルカバーに取り付けることができましたm(__)m
サイズは太さ4mm×長さ6mmのM4ステンレス小ネジ鍋頭、5本入り183円でした。

大変ご親切に『部品の固定に良く使われる汎用のネジ』サイズを詳細に教えて頂きありがとうございましたm(__)m
初めての整備で色々心細く心配なので、こちらで大先輩方にアドバイスを頂けると本当に嬉しく心強いです(^-^)

スタンド、取付角度のようですね(^^;)今回家族が明日使うから急いで欲しいということで、工具がなく、
チェーンの取付方法も分からなかったので、工賃540円の激安のお店でやってもらいました。
通常チェーン交換は2100円から2500円。安くて1500円のようです。

チェーンも急いでおりましたのでお店にあったものを購入致しました。
シマノ(シマノ) CN-NX10 114L シングルスピード対応 1/2X1/8 IICNNX10C114I サイクルパーツ 定価875円。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01KZORDW8

15mmスパナ、私もダイソーで見つけました!
でも今回のママチャリ、リアかご、泥除け、両足スタンド、チェーン引き、ワッシャー、ナットと取付部品が多いと、
自転車屋さんが使っているラチェット欲しくなりました(T_T)
モンキーでも回せたのですが、手際が悪いのでとても時間がかかりました(T_T)しかも1日経ったら締め方が甘かったのか、
緩んでかごやスタンドが斜めになっていました(T_T)自分の下手さが良くわかりました(T_T)

話題が違いますが、私も探してみたら頂き物で愛用しているTシャツがUnitedAthleでした\(^o^)/
大会や記念Tシャツの頂きものでたぶんもっと見つかりそうです。
まだ1年ですが使用頻度が高くても型崩れがなくて気に入っております♪
とても軽いのですが、ナイキやデサントよりも生地がしっかりしていて、とても乾きが速いです♪
United Athle(ユナイテッドアスレ) | ドライTシャツ4.1oz
http://www.tshirt.st/item/4200.html

超初心者のママチャリ整備初歩にも関わらず、大変ご親切にアドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m
これからもよろしくお願い致します。

鶏 泰造 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
小ネジの現物見つかったので、一番確実に合わせることができました(T▽T)
超初心者のママチャリ整備初歩にも関わらず、大変ご親切にアドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m
これからもよろしくお願い致します。

tukubamon 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
せめて手があと1本あればレンチでも整備できるかと思うのですが、私は手際が悪いので、
1つのネジを外すのにも10分20分くらいかかっているように思います(T_T)
錆びて共回りしてしまうネジや、古い部品の整備をする時にはラチェットやソケットが欲しいと思いました(T_T)
少しずつ工具も揃えていこうと思っております。
超初心者のママチャリ整備初歩にも関わらず、大変ご親切にアドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m
これからもよろしくお願い致します。

今回時間がなくてチェーン交換はお店にお願いしてしまいましたが、なんとかタイヤ交換が完了致しましたので、
後日詳細をご報告させて頂きますm(__)m道場長様にお薦め頂いて交換したタイヤはとても良いです(^^♪

道場長 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
今回チェーンが外れることは想定外で工具の準備がなく、またフルカバーにチェーンをどう付けて良いか
やり方もわからず、家族も急いでおりましたので
お店に売っていたチェーンとお店でチェーン交換をお願いしてしまいました。
整備について真剣にご指導頂いているにもかかわらず申し訳ございませんでしたm(__)m
現在チェーンが重たい状態です。お店で張りすぎたようです。ろくなことになっていないですね(T_T)ソケットレンチとか工具の問題じゃないんですね(T_T)
週末もう一度、整備の手順を考えて自分で調整をやってみます。的確なご指導を頂きありがとうございましたm(__)m
これからもよろしくお願い致します。

2016/9/20 23:52  [191-22633]   

 tukubamonさん  

ソケットは道場長はいらないかもしれないけれど、スキルが同等じゃなければ使っても良いと思います。
人の意見が自分に当てはまるとは限らないし、聞いた上で自分に当てはまるようにアレンジすれば良いわけだし。
まして、力の無い女性なんだから工夫しないと。

ラチェットはあれば便利だけど、無理やり力を加えると壊れるので気をつけて。
長めのスピナーハンドルがあれば力の無い女性でも緩めたり、締めたりは楽にできます。
ダイソー15mmのメガネレンチではせいぜい100mmくらいの長さしかないでしょう。
それを300mmくらいにすれば楽に締められる。力のない女性でもね。

ホームセンターかアストロプロダクツにでも見に行ってみてはいかがです?
ソケットセットも上を見ればキリがないけど、そこそこの値段で手に入りますよ。

2016/9/21 07:02  [191-22634]   

>現在チェーンが重たい状態です。お店で張りすぎたようです。
これチェーン引き使ってチェーンの張り調整をすると、よくなります。

skogenさんが計算されていましたが、シングルギアのチェーン張り調整は0.1mm単位のものなので、チェーン引きでナット回してできるようなものではありません。こういう荒い部品に頼って整備していると、ろくな整備できないので最初からそういうものは外して自分の直感だけで調整した方が完璧にできます。

もしチェーン引きを使うとしても工具は使わず手で回して整備します。
チェーンの位置はホイールの前後で決めハブ軸締めてから、最後にチェーン引きのナットが落ちないように堅めに締める(プライヤーでもペンチでもなんでもいいです)ここをソケットレンチみたいなものを使うと必ず締めすぎるのでチェーンが張りすぎになります。

どうやって整備するかの方法論の問題でソケットレンチを使わなければいけないようなトルクかける部分ではありません。

そんな余計な工具買うなら、チェーンカッターにお金かけた方がいいです。

2016/9/21 08:17  [191-22636]   

 鶏 泰造さん  

外した部品の整理用には、料理用のステンレスバットを買っておくと良いですよ。外してすぐこれに入れてしまえば、なくなる心配もありません。組み順のある部品でも、これに並べておけば間違えません。私は大中小3種類用意して、部品の大きさごとに使い分けています。

2016/9/21 08:34  [191-22637]   

 skogenさん  

チェーンカバーのネジはM4でしたか。
M5かと思いましたが外れましたね。いい加減なアドバイスをしてしまいました(ペコリ)。

普通のホームセンターだと袋売なので自分で合わせるのが難しいですね。心配りしているホームセンターだとネジサイズの確認用のナットとボルトが置いてあったりするので、自分で探すこともできます。まぁ聞くのが早いですね。

ネジを締めたりする手際ですが、時間がかかって当たり前だと思います。たまに自転車屋さんで工具を借りて作業するんですが、プロに比べて10倍ぐらいの時間が掛かります。手際よくできれば自転車屋で働けます。^^

ママチャリに比べると作業としては単純なシングルスピードのチェーン張りなんか、私がやるとプロの30倍ぐらいの時間が掛かります。何事も修行ですね。

締め付ける力ですが、体重がまともに掛かるところはやはり体重を少し掛けるぐらいで締め付けます。例えば、長さ15cmぐらいのレンチを使って10kgの力を掛けます。

力学の計算:
10kgf=100Nなので、これを15cm=0.15mの半径でトルクを掛けると100*0.15=15Nmとなります(やや弱め)。これぐらいの力で締めると、ネジの軸に体重(50kgとしてます)の10倍ぐらいの力が掛かります。すると、そのボルトで締め付けられた箇所は、体重がガシャンガシャンと掛かった時の力に耐えることができます。

体重60kgで安全側に振るなら、締付けトルクはもう少し強めが良いですね。

2016/9/21 08:46  [191-22638]   

 ぎゃくぱんださん  

tukubamon 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
こちらでご指導頂き、チェーン引きにはソケット必要ないことが理解できました。
また初めての後輪タイヤ交換で時間がかかったり、チェーンが外れたりとつまづいてしまったので、
ソケットがあればもっと効率良くできなのではないかと思ったのですが、
よくよく思い出してみるとやはりドライバーとレンチで事足りたようです(^^;)
自分では体も大きく、バカ力もあるのでなんとかできるかと思いましたが、
やはり経験の積み重ねが大切だととても勉強になりました(^^;)

超初心者の女性ということで、いつも細やかなお気遣いを頂きとても感謝致しておりますm(__)m
15mmレンチもダイソーの短いものではスキルのない私には使えないと思い買わなくて良かったです(^^;)
超初心者のママチャリ整備初歩にも関わらず、大変ご親切にアドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m
これからもよろしくお願い致します。

道場長 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
現在チェーンが重たい状態です。とこちらにご報告をするより先に
『チェーン引きで引いてどうこうしようとかするとチェーン張りすぎたり、ろくなことになりません。』と
書き込みがあり驚きました(^^;)
お恥ずかしい内容ではございますが、こちらにご報告をし正しくご指導を頂けて良かったです。ありがとうございましたm(__)m
中古ロードをチェックしてから部品や工具をまとめて購入しようと思っておりましたが、
チェーンカッターはママチャリでも必要になることが今回分かりましたので、道場長様にお薦め頂いたものを
用意しておこうと思います(^-^)
超初心者のママチャリ整備初歩にも関わらず、大変ご親切にアドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m
これからもよろしくお願い致します。

鶏 泰造 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
外した部品の整理にとても便利なものを教えて頂きありがとうございます!\(^o^)/
小袋に入れるよりも作業がはかどるし、無くさないし、サイズによって使い分けができるので
とても良いですね!とても参考になりました!
超初心者のママチャリ整備初歩にも関わらず、大変ご親切にアドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m
これからもよろしくお願い致します。

skogen 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
小ネジの件、現物を渡した店員さんでも小さいネジなのでM4、M5どちらにするかで少し時間かかりました。
汎用ネジサイズがすぐにお分かりになる大先輩は本当にすごいなと思いましたm(__)m
また大変ご親切にアドバイスを頂けてとても嬉しかったです。ありがとうございましたm(__)m
今回つまづいてしまいましたが、経験の積み重ねの大切さがよく分かり勉強になりました(^^;)
力学の計算・・・(^^;)すみませんm(__)mこれから勉強していきます(^^;)
超初心者のママチャリ整備初歩にも関わらず、大変ご親切にアドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m
これからもよろしくお願い致します。

2016/9/21 23:28  [191-22639]   

 beeシュリンプさん  

ぎゃくぱんださん

私が言うのもなんですが...、そんなに鯱張らなくても良いですよ、多分。
ここは困ってる人には手を貸さずにはいられないある意味お節介好きな人が多い自転車沼ですから(笑)、もっと気軽にいきましょう。

2016/9/21 23:50  [191-22640]   

tukubamon さん  

2016/9/22 11:04  [191-22641]  削除

 tukubamonさん  

工具は必要になってから揃える物ですが、いざ使いたい時に無いと困りますから、あらかじめ買った方が良いですね。

女性は男性の半分くらいの力しか無いですから、大柄といってもたかが知れている。
握力だって成人女性は男性の約半分。中学生の男子くらいしかありません。
なので、ここに書かれていて簡単だとか、力がいらないとかあっても実際は難しかったりするでしょう。仕方がないです。

ハブボルトだって、最初締めても緩んでしまったのなら、全然トルクが足りなかった。
力を入れて締めれば良いのですが、女性の柔らかい手じゃ体重かけても無理なんじゃないかな。痛くて。
なので、長めのレンチを買って、工具で補えば良いと思います。

ステンレスバットはダイソーが良いです。100円。大きいモノで200円。
結果はどうあれ、チェーン交換に挑んだチャレンジスピリットに拍手!

2016/9/22 11:04  [191-22646]   

 ぎゃくぱんださん  

beeシュリンプ 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
自転車も書き込みも超初心者で不慣れなもので緊張>°))))彡してしまいますね(^^;)
大変ご親切にアドバイスを頂きありがとうございましたm(__)mこれからもよろしくお願い致します。

tukubamonさん 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
超初心者のママチャリ整備初歩にも関わらず、いつも親身になってアドバイスご指導を頂き
とても感謝致しておりますm(__)mありがとうございます!

大変お恥ずかしいのですが、ハブボルトを最後に締めるまで4時間30分もかかってしまいましたので、
焦りと疲れもあって全然トルクが足りなかったんだと思います(^^;)
小ネジは無くす、チェーンは外れる、錆ネジは回らないでてんやわんや状態でした(^^;)

ステンレスバット、ダイソーにもあるんですね!
大変ご親切に教えて頂きありがとうございます(^^♪これからもよろしくお願い致します。

2016/9/22 22:37  [191-22655]   

ぎゃくぱんださんにいいチェーンカッターを紹介してあげたいんだけど、僕の使っているのは廃盤商品ばかりで購入無理、そこで、いいチェーンカッターの見分け方みたいなのを紹介します。

以下に紹介する道具は僕が実際に触ったことも使ったこともありません。写真みて判断しているだけです、現物は違っている可能性もあるので、あくまでも参考情報とお考え下さい。

チェーンの幅はシングルや6速〜11速などそれぞれ違います。一番いいのは全部のチェーンの接続切断を行えるチェーンカッターです。ただ全速対応でもねじの精度や作り、などからダメかなあと思うものもあります。そこでこれはましかなと思う物を紹介します。

ACOR(エイカー) チェーンカッターpro2 ATL-21308 ¥ 2,158
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B003
OQU7BE/


チェーンカッターで重要なのはAのレバー長さと軸ブレ精度です。
写真1をみてもらえばわかりますが、これはレバーの長さも十分あり、ねじの精度もよさそうです。次にBのねじ、このねじがついていることで全変速に対応しています。ここにねじがないと押さえ幅が固定され、チェーンの幅が変わると使えなくなります。そして最後にCの幅、ここの幅は使えるプレート幅を規定します。このACORは、この幅だとシングルチェーンは無理かもしれません。

もうひとつ全変速使えそうなものを紹介し写真2にアップします。
FORCE(フォース) 11s対応 チェーン切り 894132 ¥ 2,376
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B012
5UYLRA/


この2のカッターのCの幅を見て下さい。ACORより広いことがわかります。このくらいあればシングルチェーンのプレート幅でも入りますね。ただFORCEの方はAレバーの長さが短く、ねじの精度や全体的な作りが落ちる感じがします。

この写真2のものより落ちるのが写真3にあげたPWTです。
PWT オールスピード プロフェッショナル チェーンカッター CRE80 【 1~11速対応】¥ 1,678
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01K
XXE24I/


これは全体的に作りが雑でレバーも弱そうに見えます。あとBのねじ部分の構造もよくわかりません。どこがどういうふうに移動して全変速に対応しているのかが、もひとつ不安な感じです。

というように、一長一短があります。ACORがシングルチェーンでも使えればベストなんですけどね。現物買って実験してみるしかわかりません・・・・以上チェーンカッターの見方でした。

2016/9/23 15:51  [191-22657]   

 ぎゃくぱんださん  

道場長 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
中古ロード用に教えて頂いたチェーンカッターIceToolz(アイスツールズ) 7-10段用チェーン切り 62P2 シルバー/レッド は
https://www.amazon.co.jp/dp/B00A8MRUA8/
シングルのママチャリチェーンでは使えないんですね(^^;)すみません、知りませんでした。
大変ご親切に教えて頂きありがとうございましたm(__)m
また、大変ご丁寧にチェーンカッターの選び方、お薦めのものをご指導頂きありがとうございましたm(__)m
ただどれにすれば良いものか・・・・・・とても難しいですね(^^;)
ACORにしようかな?と思います(^^;)
大変ご親切にご指導アドバイスを頂きありがとうございましたm(__)mこれからもよろしくお願い致します。

2016/9/23 23:47  [191-22660]   

IceToolzは一時代前って感じしますね。今は上のBねじがついていて全変速対応チェーンカッターが出ています。今後これが主流になってくると思います。

ACORは幅から予測すると6速〜11速用だと思います。シングル用厚歯チェーンは入らないような気がします。FORCEはシングル〜11速まで使えると思いますが、この構造だと9速〜11速の整備の時、甘い動きになって完璧な整備は難しいかもしれません。ACORは逆に9速〜11速の整備はきちんと出来そうです。但し実物実験しないと確実なことは言えませんので間違っているかもしれません。

9速〜11速チェーンの整備は、とても難しい精細な動きを必要とするので、かなり精密なチェーンカッターが必要です。どんな名人でも工具がぼろいと完璧な整備は出来ません。

シングルと変速と両方整備できる、これだ!とお薦めできる工具がないので、こういうあいまいなことしか書けません。ACOR持っている人が報告あげてくれれば、いいんですけどねえ。

ギザのチェーンカッターもACORと似ていますね。これもシングルはダメかなあ?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B008
HORODC/

2016/9/24 00:31  [191-22661]   

 ぎゃくぱんださん  

道場長 様

いつも大変お世話になっておりますm(__)m
全変速対応チェーンカッターについて、大変ご親切にアドバイスご指導を頂きましてありがとうございましたm(__)m
慌ててIceToolzを購入しなくて良かったです(^^;)
ACORかギザにしようかと思いますが、もう少し待ってみて(もしかしてシングル変速両方整備できるものの情報が見つかるかも?)
中古ロードチェックが終わってから決めようかと思っておりますm(__)m
チェーンカッターを色々お調べ頂き、ご指導頂きましてありがとうございましたm(__)m

すみません、別の話題になりますが(^^;)
【 3モード搭載 】 LED ソーラー リア ライト 自転車用
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00R
JWNO5K/

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-19450/

LED ソーラー リア ライトを今月購入しサドル下に付けて使っておりましたが、今日点灯したまま消せなくなってしまいました(T_T)
防水処理はただビニールテープを巻いただけですが、台風でも大雨でも2週間くらい使えておりました。
今日小雨で使用致しました。いつも1回押し(ゆっくり点滅)で使っており、最初は点滅していたのですが、
もう一度見てみたら点灯したままになっており、今も点灯したままです。
スイッチは何回も押してみましたがダメでした(T_T)気に入っていたので残念です(T_T)
もし直ったらまたご報告させて頂きますm(__)m

2016/9/24 22:03  [191-22666]   

>今も点灯したままです。
たぶん水が電流を通してスイッチが切れず点灯しているのだと思います。ライトを手で振って水を脱水し、ドライヤーで乾かせば直ると思います。水に濡れるとよく起こります。

2016/9/24 22:37  [191-22667]   

ギザ プロダクツ SC-139F チェーンカッターのレビューに
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B008
HORODC/

「10速用から1/8までOK」と書かれています。もし本当なら1/8はシングルなので、シングルも使えることになります。どこまでこのレビュー信用できるか???ですが・・。

形状はACOR(エイカー) チェーンカッターpro2 ATL-21308とギザは同じなのでギザが使えればACORもいけそうです。ACOR値段¥ 1,948に下がってます。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B003
OQU7BE/

2000円以上買わないと送料無料にならないので、この値段は逆に微妙ですけど。

2016/9/25 09:36  [191-22673]   

 ぎゃくぱんださん  
サイクルメーター センサー センサー

道場長 様


いつも大変お世話になっておりますm(__)m
ライト今朝になったら乾いたようで、スイッチ押したら直りました\(^o^)/
これまで通りに使えて良かったです(^-^)♪お騒がせ致しました(^^;)
大変ご親切にアドバイスを頂きましてありがとうございましたm(__)m

チェーンカッター、ACORかギザにしようと思います(^-^)
ACORが値下がっているのですぐにでも買いたいところなのですが・・・
タイヤ交換して家族はとても喜んでいるのですが、毎週末男の子みたいに自転車をいじってばかりいると
家族が良い顔しないんです(^^;)買い物も最近は自転車関係の物ばかりなもので(^^;)
様子を見ながら少しずつバレないように揃えていきます(^^;)
大変親身になってアドバイス、ご指導を頂き感謝致しております。ありがとうございましたm(__)m

すみません、また別の話題になりますが(^^;)
電動アシスト自転車に付いているサイクルメータ―のセンサー(有線)が壊れていて、
積算距離、速度が表示されません。アシストには関係ないので問題なく使えております。
友人に聞いたら去年までは使えていたそうです。たぶん断線じゃないかと思うのですが、
見た目では切れている箇所はありません。
サイコンの断線は、線を繋げば直るものでしょうか?半田ごてがないので、線を手で結ぶだけになりますが(^^;)
検電器とかないと断線箇所は分からないものでしょうか?
おそらく結束バンドが当たる3箇所あたりかとは思っております。
困るものではないので、このままでも良いのですが、自転車道場にはご経験豊富な大先輩方がたくさん
いらっしゃるのでサイコン断線についてご指導、アドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願い致しますm(__)m

2016/9/25 21:30  [191-22676]   

100%断線です。テスタがあれば抵抗計れば一発でわかります。赤と黒の端子を一本の線の両端につけて抵抗が無限大になれば断線、0なら正常です。

テスタがない時、線をよく見ましょう。押されたり型崩れしている場所を探します。だいたいあたりをつけて、その箇所を含めた区間を切って排除して、残った線をもう一度つなぎます。手でグリグリ回すだけでいいです。その状態でメーターが動けば、その排除した区間が断線しています。

あとはそこに、どっかから電線持ってきて継げばいいです。半田付けするのがいいですが、半田がなければ、皮膜をむいて電線を取り出しグリグリ巻いて、あとはビニールテープ巻いておけばいいです。電圧もしれてますからメーターさえ動けば、手で巻くだけでも問題ありません。

最後のビニールテープ巻くのだけ水が入らないように真剣勝負でバーテープ巻くように丁寧にしっかり巻いて下さい。終わり。

2016/9/25 22:50  [191-22678]   

 ぎゃくぱんださん  

道場長 様
いつも大変お世話になっておりますm(__)m
サイコン断線の直し方、とても分かりやすくご丁寧に教えて頂きありがとうございましたm(__)m
半田がないので、手で巻いてやってみますp(`・ω・´)q
大変ご親切にご指導アドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m

2016/9/26 23:22  [191-22684]   

 クオリア44さん  

その有線のサイコンの不調は、キャットアイとかの場合もそうなんですが、私の経験上、9割方は端子の腐食による導通不良が原因です。表面のメッキが僅かに曇った程度でも、トラブルになります。

この場合、テスターを当てても断線と判別しにくくて、正確な診断には独特のコツが有りますが、取り敢えず、全ての端子の接続部を1000番位の紙ヤスリで優しく磨いて、さらなる錆止めに緩いオイルを塗布して繋ぎ直せば、解消する可能性が高いです。

画像を見たところ、電線は単線の様ですが、コレは物理的に電線に負荷がかからない箇所に使用され、その条件の限りでは非常に丈夫なので、この電線自体の断線は非常に考え辛いです。

あと、僅かな可能性として、半田付けの不良が考えられますが、目視で異常が無いなら可能性は低いですし、仮にコレが原因だった場合には、半田ゴテとテスターが無いと修理は不可能です。
因みに、半田ゴテのスターターキットは1300円位で買えます。

更に、この単線の電線は丈夫過ぎて非常に曲げ辛いので、例えヨリ線の電線とでも、より合わせて接続する事は無理です。


2016/9/27 21:52  [191-22686]   

 ぎゃくぱんださん  

クオリア44 様

大変お世話になっておりますm(__)m
サイコン不調について大変ご親切にアドバイスを頂きましてありがとうございましたm(__)m
ちょっと私の手には負えないような気が致します(^^;)
工学部の学生さんとかに聞いたらこういう機械のことって分かるでしょうか?
サイクルメーター接続部のところの小ネジがアーレンキーの1.5では小さくて2だと大きくて、
ドライバーでも合わなくて開けられませんでした(T_T)
サイクルメーター接続部も磨かないと意味ないですか?
とりあえず画像のセンサーの端子の接続部を磨いて、オイル添付やってみようと思いますp(`・ω・´)q
週末になりますが、また報告をさせて頂きますm(__)m
大変ご親切にご指導アドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m

2016/9/27 23:57  [191-22687]   

>ちょっと私の手には負えないような気が致します(^^;)
自分でできる範囲のことを先にやればどうでしょうか?
それで直らなければ他のことを考えればいいし。

僕の経験では端子腐食や回路基板不良より、断線の方が多いので、まずそこを疑い線を切って接続し直しています。といっても何が不良かはやってみなければわかりませんから、やってみて結果出して判断するしかありません。

あまり難しいことをやろうとすると逆に壊すこともあるので、手に負えないと思うなら何もしない方がいいです。

速度や積算距離などは普通のキャットアイのメーターを新規購入して取り付けても動きます。
納得できるようにチャレンジしてください。

2016/9/28 00:47  [191-22689]   

 skogenさん  

それは六角ネジでは無くてトルクスネジです。

センサの写真があるのを見落としていましたが、磁気センサには見えないですね。何だろ?

断線の確認は怪しそうな箇所を指で曲げたり押したり引いたり、コネクタなんかがあるならそこもいろんな角度から押したりする。すると、たまにメーターが復活したりして、断線が分かるかも知れません。

工学部の学生は当てにならない事が多いですが、もし高専の学生が近くにいれば、当てになることが多いです。

2016/9/28 09:00  [191-22691]   

 ぎゃくぱんださん  

道場長 様
いつも大変お世話になっておりますm(__)m
とりあえずできそうな、断線していそうなところを切って接続し直しや、
画像のセンサーの端子の接続部を磨いて、オイル添付などやってみようと思いますp(`・ω・´)q
大変ご親切にご指導アドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m

skogen 様
いつも大変お世話になっておりますm(__)m
トルクスネジって言うんですね!勉強になりました!
アップした画像では見えにくいと思うのですが、すぐお分かりになる大先輩方はすごいですね!
ご親切に教えて頂きありがとうございましたm(__)m
コネクタはなく、センサー自体はキャットアイの有線と同じようなものだと思います。
ただサイクルメーターのケーブルがモーターとつながっているので取り外しが難しいようです。
キャットアイのサイコンみたいに取り外しができると修理もやりやすいのかもしれませんね(^^;)
週末にやってみて、またご報告をさせて頂きます。
大変ご親切にご指導アドバイスを頂きありがとうございましたm(__)m

2016/9/28 23:10  [191-22704]   



自転車道場

タグ:
スレ主 小杉むさしさん  

愛用の皮サドルが変形しすぎて、座面の前傾がキツくなってしまったので、またサドル沼に戻りました。

最近はフィジークのサドル各種を試しています。

アンタレスは座面が平らでスペシャライズドのサドルみたい。座面が平らなので自然と肩がとんがってしまい内股がスレるのが残念。

アリアンテは良いという人の多いサドルですけど、座面が馬の背状に盛り上がっていて、それがアリの戸渡を圧迫する。私の股の形には全く合わないです。

今週末はアリオネを試します。

2016/9/1 20:54  [191-22428]   

サドルもいいなあと思ったら、すぐ廃盤になるので困ります。ミラノもなくなっちゃったし。
僕もいろいろ試してみたけど、結局コンコールに戻ってきました。コンコールは廃盤にならないで欲しい。サドルって30年でも使えますから買い換えないですけどね。

昔、乗ってた競輪サドルと比較すると、どんなサドルでも天国。
しかし、あんな包丁の上に乗ってるようなサドルで街道200kmよく走ってたなあ。今だったら10kmでもパスします。知らないということは強い!

いろいろ楽することを知ってしまうと、人間、元には戻れません。
相性のいいサドル見つかればいいですね。

2016/9/2 09:20  [191-22434]   

 84alfaさん  

小杉むさしさん

私も現在サドル沼中です。

結局「尻型に合ってないからダメなんじゃないか、だったら尻型のサドルがあればいいんだ」と考える方向性を変え、現在BrooksのB17を育てている最中です。

私は往復で15キロ程の通勤がメインなのでなかなか手強いですが、小杉さんはゴリゴリ乗られているようなので案外早く"完成"するんじゃないかと思うんですが、厚革サドルいかがでしょう?

どなたかBrooksの厚革サドルでロングライドされている方いらっしゃいませんか? 感想をお聞かせいただけませんか??

2016/9/7 11:15  [191-22515]   

 冒険者LV1さん  

84alfaさん

私は最近Brooks Flyerを使いはじめました。スプリングがついている以外はB17と同じサドルです。

購入前に、『革サドルは慣れるまでの10000kmが地獄だった』とか、『三角木馬』だとか『拷問椅子』だとか数々の悪評を聞いていたので、チキンな私はスプリング付きタイプのflyerを選びました。

確かに購入直後はつるつる滑る固い岩の上に座っているような感覚で、スプリングがついていても座り心地は良くなかったです。
『石の上にも三年』とはまさにこのことかと思い、このじゃじゃ馬をじっくり乗りこなしてやろうじゃないかと息巻いていました。

しかし、ふとした思いつきで、表裏両面に革靴用のクリームを塗りこみ、浸透するのを待った後(15&#12316;30分ぐらい)、ハンドルから手を離して一輪車の上でバランスを取るようなポーズでサドルに跨がり、胴体の重みを1時間ほど尻にかけ続けた結果、見事革が尻の形に変形しました。

この変形した状態で普通に走行してみたところ、びっくりするほど快適なサドルに変貌していました。雨天時に走行することも多いので、革靴と同じように防水スプレーもかけて使っていますが、特に革が傷んでいる様子もないです。それどころか、自転車に乗れば乗るほど革の光沢が増していってます。

今となっては、スプリングなしのB17で十分だったかも…(さすがに860gは重い)と若干後悔しているので、84alfaさんが少し羨ましいです。

ちなみに私が使ったクリームと防水スプレーは↓のものです。
モウブレイ デリケートクリーム
https://www.amazon.co.jp/dp/B002A7L8OS/
コロンブス アメダス
https://www.amazon.co.jp/dp/B005USRXKW/

※この方法メーカー非推奨の方法なので、くれぐれも自己責任でお試しください。

2016/9/8 02:47  [191-22520]   

僕は昔、日本一周をブルックスのサドルでやりました。
このサドル最初はメチャクチャ硬いのですけど、冒険者LV1さんが書かれるように上下にクリームを塗って少し乗れば、サドルがお尻の形に変形して快適になります。

僕はクリームはニベアクリームを使いました。ニベアクリームを裏表に塗って乗るだけです。
http://www.nivea.co.jp/Products/NIVEA-Cr
eme


油はグローブを柔らかくする油(ドロース)や自転車サドル用油など、いろいろありますが、ほとんど一日中身体と接触する部分に得体の知れない人体に有害かもしれない油を使いたくはなかったので、皮膚に直接塗っても大丈夫なニベアクリームを使いました。

ここから先は冒険者LV1さんがこれから経験されることですが、先にネタバレしておきます。
僕は日本一周1年1万km使いましたが土砂振り、灼熱、大雪ととても過酷な環境で使いました。そして1年後、ブルックスサドルの寿命がきました。結構寿命早かったです。

硬いまま乗ってた方が寿命は長くなります。ニベアクリームで柔らかくするとお尻の型がつき、とても快適になります。型がつくというのは物理的には「皮が伸びてしわが出来る」ということです。じゃあこの伸びとしわは、調度いいお尻の型のところで止まってくれるのかというと、そんな甘い話はなく、どんどん伸びます。当然サドルがゴムみたいにフワフワして走りにくくなります。そうなると硬くするため裏側についている皮を引っ張るねじを締めます。その後、またしばらくは使えますが、また伸び、ねじを締めを繰り返し、最後はねじが締めれないところまで伸びきり、寿命がきます。特に土砂振りのなかで水に濡れた状態で走ると伸びるのが早くなるので、僕は防水カバーをつけて寿命を伸ばそうと努力しました。写真のサドルがシルバーなのはブルックスの上に防水カバーをつけています。それと雨に乗ると皮の顔料が溶け出し、ズボンもパンツも真っ黒になります。色付き防止にも防水カバーは必要でした。

ということで僕の経験ではブルックスサドルは短寿命です。

僕が現在使っているコンコールサドルは30年使ってもへたりもせず使えます。

皮は重量重くて雨に弱いのでレースの世界から消えたんだと思います。昔は競輪サドルもブルックスと同じ革張りで、めちゃくちゃ硬かったです、しかし柔らかくすると、もがきが出来なくなるのでニベアクリームは塗れません。柔らかい=寿命。

そのため競輪サドルで街道練習するのは、まさしく苦行で「コンコールサドル」なんか使ったら、命張って真剣に修行やれ!って殴られそうなムード。だから僕は皮のサドル大嫌い。見ただけで痛そう。でも日本一周はブルックス使った、最後は伸びきってしわだらけになって捨てましたけど。

柔らかくすると寿命が早く来る、硬いと痛い、なかなか難しい二律背反です。

以上、Brooksの厚革サドルで日本一周した人間の感想でした。

2016/9/8 07:49  [191-22521]   

スレ主 小杉むさしさん  

ぼくもそう。
買う前から革サドルが伸びてダメになるのは知っていたので、一切手当てせずに固いまま乗っていたけど、想像以上に伸びるのが早かった。

尻や内腿の感覚の問題だから、気持ちのいいフィット感が長持ちする人もいるだろうけど、僕は伸びて変わるのもネジで締めて変わるのも嫌だったのでやめました。

うまく馴染んでいるおいしい期間は最高なんで、また革に戻る可能性もあるけど、とりあえず樹脂製のサドルでいいのがあればと思って探してます。

2016/9/8 11:45  [191-22524]   

 冒険者LV1さん  

なるほどー。革サドルって案外寿命短いんですね(泣)
私の場合は今の乗り心地でちょうどいい感じなので、もう当分クリームは塗らない方が良さそうですね。
あとは、防水サドルカバーも持っているので、雨対策をしっかりやって、なるべく長持ちしてくれるよう祈っておきます。


実は僕もクロスバイクで日本一周したことがあるんです。
2ヶ月ちょっとで9000km程度でしたが、台風の中強行突破したり、海からの波しぶきを浴びたり、砂利道走ったり、色々と無茶しましたが、今思い返してみるとサドルがヘタることはなかったですね。

当時使っていたのは完成車についていたサドルで、そんなに高級そうなものではありませんでしたが、もしかしたらブルックスより耐久性があるのかもしれないですね。

あんまり参考にならないかもしれませんが、当時の写真をupしておきます。
※うわーっ。チェーンとプーリー真っ黒だ(汗)

2016/9/8 23:30  [191-22529]   

 鶏 泰造さん  

35年ぐらい前に買ったイデアル90、まだ持ってますよ(*^^*)。
ここ25年ぐらいは使っていませんけど、10年/5万kmぐらいは使ったんじゃないかな。

革サドルの寿命は、使い方と手入れの仕方に大きく左右されます。水に濡らすと伸びが速くなるので、雨の日はなるべく乗らないか、カバーを被せて防水します。私はビニール袋で包んだ上から、防水サドルカバーを被せていました。

オイルは柔らかくしたい部分だけに塗って、全体はひび割れ防止にオイルで磨く程度にします。柔らかくしたい部分も、必要最小限しか塗らないようにして、根気よく型をつけていきます。で、型がついたら、手入れには、kiwi社のウェットプルーフオイルをメインに使い、明らかに「乾燥してきたな」と思った時のみ、ミンクオイルを最小限使用します。kiwiは革靴用の保革油を古くから作っていますが、人体に影響があったという話は寡聞にして聞きません。

ただし一枚革のサドルは、30年ぐらい前に品質がガックリ落ちた時期がありました。特にブルックスがひどくて、一度、濡らしてしまうと、あっという間に「座布団」と言われる状態になってしまったものです。私のイデアルは、そういう時期に入る直前に買ったものなので、まだ品質が良かった頃の個体です。

あれ以降、革サドルの品質がどうなったかどうかは良くわかりませんので、今現在でも革サドルをお勧めできるかどうかはわかりませんけど、上記ノウハウが悪さをすることは、たぶんないと思います。

2016/9/9 09:35  [191-22532]   

 84alfaさん  

ありがとうございます。
大変勉強になりました。

・濡れた状態で体重をかけない
・柔らかくしたい箇所とひび割れ防止用にだけ“最低限”油を塗る
・床面(裏側)には油を塗らない
を守りながら辛抱強くB17を育ててみます。完成までの時間と寿命は比例すると思うので、逆算して美味しい期間を味わえばいいですね。

ちなみに・・・selle italiaのstorikaっていうのが、コンセプト的に凄く気になってます。どこかでこういうの作ってくれないかな。

2016/9/9 12:27  [191-22535]   

 冒険者LV1さん  

鶏 泰造さんのように適切なメンテナンスをすれば、ちゃんと長持ちするんですね。

ということは、革靴と同じと考えてよさそうなので、革製品に対する自分の意見を付け加えておきます。

まず、自分のレスが言葉足らずでミスリードを招いてしまったことをお詫びいたしますm(_ _)m

保湿力の高いクリームは皮を柔らかくする効果が高いと経験上知っていたので、革サドルに使ってみたところ、やはり効果がありました。しかし、これが原因で耐久性が落ちる可能性は否定できないので、吉と出るか凶と出るかまだ今のところわかりません。

もう少し長く使ってから書き込むべきでした。

重大な点を書き忘れていたのですが、本来オイルやクリームは革を柔らかくするために塗るのではなく、保湿と栄養補給をしてやるために必要なので、購入当初と表面が乾燥してきた時のみ、全体に薄く塗るのが正しいと思います。薄塗りすればBrooksのサドルに付属しているオイルで十分足りると思います。ちなみに、薄く塗るためには指で塗るのではなく、刷毛を使って塗ったほうがより薄く伸ばせます。

ニベアクリームが革に害を与えることはないと思いますが、死んだ生物の革への栄養補給という点から考えると、革用のクリームの方がより適切かと思います。(人間の肌は血液から栄養補給される。)

革製品は一般的に水分を含むと変形しやすくなります。革サドルを一番ヘタらせてしまう使い方としては、あくまで例えばの話ですが、旅行中に一晩サドルカバーを付けずに雨ざらしにしてしまい、翌朝ずぶ濡れのサドルの上に防水カバーやビニール袋をつけて長時間走行するといったことが考えられます。

もしどうしても、雨の中革製品を使わなければならないのであれば、防水カバーや防水スプレーなどで徹底的に防水対策すべきです。革サドルの場合、雨だけでなく、泥や汗にもさらされるので、ツーリング出発前は表裏両面に防水スプレーをかけて、停車時は突然雨が降ってくる可能性を考慮して必ずサドルカバーを着けるぐらいの対策が必要かと思います。

2016/9/10 01:32  [191-22538]   

 鶏 泰造さん  

革の品質が良かった時代は、「革サドルは馴染んだら一生物」って言われていましたねぇ。そういう点でも、靴と一緒かも。

びしょ濡れにしてしまった場合は、よく拭いてから内側に新聞紙を詰め、外側をタオルで覆って水分を抜き、生乾きになった段階で保革油を補給するというノウハウもありました。水と一緒に油分も抜けるので、乾燥させてしまうとひび割れが起きるので。型崩れしそうなときには、開かないように紐で縛ったりする人もいました。

Kiwiのウェットプルーフオイルは、皮革製登山靴の防水ワックスの定番です。常温では個体なので、少し温めて柔らかくしてから浸透させます。浸透しても、常温に戻れば固体になりますから、革を柔らかくしないため、伸びて寿命が縮まる心配がないのが特徴です。

まあなんにせよ、革のご機嫌を伺いながら、やりすぎないようにメンテする必要はありますので、手間はかかりますね。その分、愛着は湧きますけど。気難しい女性みたい(^^;。

2016/9/10 08:36  [191-22540]   

スレ主 小杉むさしさん  

そういう面ではRivet cycle worksのサドルは良かったですよ。
表と裏両方に防水処理がされてます。製品の説明にも、余計なことせずに汚れたら濡れた布で拭くだけでいいよ。的なことがかいてあります。

何度も土砂降りの中を走ったり、泥だらけになったときにホースで水をぶっかけて洗ったりしましたけど、特に影響なかったです。

2万キロくらいで「馴染んだというよりは伸びたな」という状態になっちゃいましたけど。

2016/9/10 09:48  [191-22543]   

僕も今、日本一周するならカーボンサドル使うかな。

アマゾンでサドル見ていて、またひとつ余計なものを買ってしまいました。オールカーボンでこの値段はないやろ!完全ドブ捨て覚悟の道楽買い。重量98gに惹かれました。
Lixada 自転車サドル フルカーボンファイバー サイクリングサドル 超軽量 衝撃吸収 ¥ 2,140
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01L
S2NLXQ/


Lixadaのカーボンステム前に買ってわりと品質よかったので、プルミーノに使えればと・・(甘い!)
ここって3本ローラーも製造販売してるけど、どんな会社なんだ???
https://www.amazon.co.jp/dp/B01EMXF0JG/

また届いたらレビューあげます。20世紀にはオールカーボンサドルなんてなかったなあ・・・

2016/9/10 11:30  [191-22544]   

 稲刈りさん  


私もドブ捨て覚悟でLixadaではないですが6月に、

超軽量 98g フル カーボン シート サドル レール Full carbon ロードレース

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00L
E994GM/


をポチットしましたが、1ヶ月経っても届かなかったので
Amazonマーケットプレイス保証を申請して返金してもらいました。
出品者:Zhao fuming

レビュー楽しみにしています。


2016/9/10 20:39  [191-22546]   

これも↓一緒に買いました。昨日買って、昨日発送しましたと連絡きました。
Lixada 31.8 * 620/640/680mm MTB 自転車 アルミ合金 ライザーハンドルバー ¥ 1,045
https://www.amazon.co.jp/dp/B01EJD2HCW/

稲刈りさんに教えてもらって、Lixadaカーボンステム買いましたけど、これなかなかの品質なので、カーボン扱う技術は確かな会社かなと思っています。しかしハンドルはカーボンびびってアルミ買いましたけど・・・

このサドル、会社名がプリントされていてLixadaの気合いを感じました。こんな会社名の入った製品がダメならLixadaの未来はないですね。3本ローラーも作っているし「自転車やるんだ」という勢いを感じます。シートポストもハンドルもカーボン製品作ってますから、カーボン得意なんでしょうね。値段がすごく安いんですけど、たぶん今は無名の会社がのし上がっていく時期なので宣伝プライス?。そのうち有名なったら価格も10倍くらいになるかも。

僕は赤色好きなので、色合いも好き!
中国発送なので2週間位かかるかもしれませんけど、サドルよかったら、この会社が出している700cカーボンフォークも買おうかなと思ってます(センター出ているかどうか冒険ですが・・・)。
Lixada フルカーボンフロントフォーク28.6mm 680C 1-1/8用¥ 5,500
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01C
FR28E6/

2016/9/11 09:17  [191-22553]   

 guru-dbさん  
取り付けた状態

稲刈りさん

僕も98gフルカーボンサドルを2つ購入しました。
最初はCrestCrown店からのもので2980円でしたがレールの精度はよかったです。
2つ目はノーブランドのもので2200円でしたがレールの精度がイマイチでしたが使えています。
軽さは100g±2g位です。ノーブランドよりブランドを名乗っている方がよさそうです。

使った感想は以下の通りです。
1)軽いですが硬いです。シナリはありません。
2)表面がつるつるで滑りやすいです。位置と角度が決まればこれが案外使いやすい。
3)厚みが薄いので先端が鋭く、信号待ちのときお尻に刺さり痛いです。
  僕は先端にウレタンを張り付けて丸くしました。
4)僕はレーパンなしでも平気でしたが、長距離乗る場合はパッド入りレーパンを履いた方がいいかもしれません。
5)耐久性はまだわかりませんが、1年乗っていますがまだ壊れていません。

2016/9/11 15:05  [191-22557]   

 稲刈りさん  

guru-dbさん

レビューありがとうございます。

実は、イタリアのタマちゃんさんの

暗峠&六甲山チャレンジの掲示板
http://engawa.kakaku.com/userbbs/1740/

で、guru-dbさんがこのサドルを使用して信号待ちのときお尻に刺さる以外は
いい感じだとの事でポチりましたが、今回は縁がなく商品が届きませんでした。

guru-dbさんのシートポスト、これもアマゾンで取り扱いのあるカーボンシートポストでしょうか?

ヒルクライムレースにエントリーする訳でもなく、私には必要なものではありませんが気になってしまいます。
特に、コストパフォーマンスの高いものが・・・。




2016/9/11 20:01  [191-22559]   

 guru-dbさん  

稲刈りさん

今シートポストは、Cannondale純正のカーボンラッピングのアルミ製です。ヤフオクで見つけて競り落としました。350mmだったので50mm(-40g)カットして230gにして使っていました。

シートポストでお奨めは、
1)TNIのALU POST:約5000円

アルミ製ですが320mmで164gです。
WOODMANのシートポストと同じなのでOEMだと思います。

https://www.amazon.co.jp/dp/B002P30LBI/r
ef=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1473610719&
;sr=8-3&keywords=%E3%82%B7%E3%83%BC%
E3%83%88%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88TNI


2)TOTTA:約2500円

アルミ製ですが350mmで180gです。
ほとんど1)TNIのものと同じですが、安い分細部の作りがちょっと安っぽくなります。

https://www.amazon.co.jp/dp/B01DN05D6Y/r
ef=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1473610657&am
p;sr=8-12&keywords=%E3%82%B7%E3%83%B
C%E3%83%88%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88



ディテールはINT(WOODMA)の方がいいですが、付けてしまうと差が分かりません。

このタイプのシートポストはオフセットがありません。
また、やぐらを取り付ける部分に穴が開いているのでシートチューブに雨が侵入する可能性があります。僕はテープで穴を塞いでからやぐらを取り付け使っています。

80mmほどカットして150gにしました。

2016/9/12 02:15  [191-22561]   

 稲刈りさん  

guru-dbさん

ご丁寧にありがとうございます。

今使用しているシートポストのオフセットが20mmなので紹介していただいた商品は
難しいかもしれませんが、シートポスト選びの参考にさせていただきます。


2016/9/12 06:45  [191-22562]   

Lixada サドル来ました。87gでした。持った時この軽さは異常だと思いました。塗装、表面仕上げ、カーボンの質も、とてもきれいで質感はいいです。

ウィリエールにつけて走ってみました。スポンジ部分が一切なく、どう見ても「硬そう。こんなん走れるのか???」乗ってみると、一番痛いのは停止時。しかし走り出すと、意外と痛くない。外観のガチガチ痛そう感と、実際走行時の自然になじんで痛くない感じのギャップが大きく、なんかわけのわからないサドルです。スポンジサドルになれてると表面の硬さで先入観的に受け付けない面がありますが、走行すると、そうでもなく、スポンジサドルでもなく革張りサドルでもなく、カーボンサドルという別分野があるんだと思いました。

ハンドル高くして、お尻どかっと座るのはきついので、少し前傾姿勢で乗る方が楽です。
プルミーノやママチャリで使うのは無理かなと思います。

とにかく重量軽いので、21世紀の自転車はこれだ!と人を驚かせたり、決戦で使ったり、部屋のオブジェにしたりできそうです。デザインもきれいです。

僕のフラットバーxpはこのサドルつけて重量計ると8.8kgでした。

不思議な感覚のサドルです。もう少し使って試してみます。

2016/9/22 12:46  [191-22648]   


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