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縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
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このページのスレッド一覧

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スレ主 skogenさん  

前スレ「マイパラス702みたいなママチャリありませんか?」が
一杯になったので新たにスレを立てさせて頂きました。
引き続きマイパラスM-709の整備について情報をお願いします。

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-10035/


M-709は比較的軽量で、フレーム精度も良く、簡単な調整で普通に
乗れるミニベロです。

快適・安全を目指した整備方法を共有できましたら幸いです。

2015/8/16 09:18  [191-18363]   

709底値は16800円送料込ですね。もっと安い店ありますか??
http://kakaku.com/item/K0000796555/

カンザキのページにはまだ709は掲載されていませんね。今のとこ501の方が安い!
http://kanzakibike.com/mypallas.html

14000円くらいで売ってるとこないかなあ。702は9800円で買えたのに・・・

2015/8/16 09:31  [191-18364]   

スレ主 skogenさん  
シュワルベ 7A-SV バルブナット

うちのM-709ですが、かみさん曰く、「後ろにカゴが付くとママチャリになっちゃうね」ってそう言えば、最初に目指したスタイリッシュ(?)な自転車とは違う方向に行っちゃったかも。という事で、気候が良くなる秋までにワンコを運ぶための自転車と、軽快な自転車とを作り分けることになりました。M-709をもう一台というのがリクエストです。安いというのが理由ですが、道楽しようとすると追加費用がかなり掛かるというのを勘付かれ始めたので、考えが変わるかもしれません。

かもめハンドルは良いです。速く走ろうなんて気が全く湧いてきません。
かもめハンドルで河川敷に行って、ジョッギングの後のクールダウンでゆっくり走ってきました。

ジョギング、短距離ダッシュ、長距離のマラソン、競歩、のんびり散歩、忙しい時の早歩き、といろんな走り方、歩き方がありますが、自転車もいろんな種類、走り方がありますね。その目的に合わせた自転車があることを、改めて感じました。

同じM-709でも、速く走るように整備できそうですし、普通のミニベロにもなるし、うちのママチャリみたいにもなる。自転車は人にとても近い道具なんですね。

続いて、タイヤをシュワルベ Durano 20x1-1/8に変えました。チューブはシュワルベ 7A-SV 仏式バルブです。
チューブには写真のような段付きバルブナットが付いているので、バルブ穴が大きい英式バルブ用リムでも簡易スペーサとして機能し、バルブが大きくぐらつくことはありません。

タイヤの推奨は6〜8barですが、20km/hで軽くすいーっと走るなら4barで十分な感じです。幅が細く、タイヤの変形によるロスもとても小さくなるので、走りがロードバイクみたいになりました。走る気になっちゃいますし、恐らくかなりスピードが出ると思います。でも、かもめハンドルにはちぐはぐですし、のんびり用には20x1-3/8の方が良さそうです。
あ、重さ計るの忘れた。。。

ワンコは大人しく乗ってくれます。犬って高いところが嫌いなので、大丈夫みたいですね。パニックを起こす事が無いか、そこはもう少し様子見です。

2015/8/16 09:41  [191-18365]   

 セリーノさん  

ワイヤーストッパーですが

まー君&ももちゃんパパ!さんが使ってるミスターコントロールのアジャスターが無いタイプ

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rol-%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC
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83%BC%E3%83%AB/dp/B008HOS418/ref=sr_1_2?
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3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%83
%91%E3%83%BC


これにジャグワイヤー RocketIIAdjusterを取り付けるのはどうでしょう?
ちょっとやりにくいみたいですが、見た目はスッキリしますね。

JAG WIRE(ジャグワイヤー) RocketIIAdjuster ブラック 2pcs BSA035
価格: ¥ 1,503 通常配送無料

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B8%E3%83%A3%E3%82%B0%E3%83%AF%E3%82%A4%E
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/dp/B001PTBUNQ/ref=pd_cp_200_1?ie=UTF8&a
mp;refRID=1QD0X68REJRRW0FTM63T


2015/8/16 09:49  [191-18366]   

 鶏 泰造さん  

バンド止めのWレバーを買って、台座だけ利用するんじゃダメなんですかね?

2015/8/16 11:34  [191-18367]   

 beeシュリンプさん  

道場長、セリーノさん、鶏 泰造さん、

アイディアも物も色々有るのですね、参考になります。

手持ちの物でとりあえずやってみたのですが、ちょっと(かなり)かっこ悪いですよね。
バンド使わずに行けるなら其れで行こうかと思いますが、ホムセンで使えそうな金具見つからなければ、バンド購入検討します。

2015/8/16 17:55  [191-18371]   

 beeシュリンプさん  

>バンド止めのWレバーを買って、台座だけ利用するんじゃダメなんですかね?
これ危険です、残ったWレバーからビンテージのロードバイクはえてきます、絶対。

2015/8/16 20:04  [191-18372]   

ATOK103 さん  

2015/8/18 12:31  [191-18374]  削除

ATOK103 さん  

2015/8/18 12:32  [191-18375]  削除

 ATOK103さん  

8月18日の書込み,訂正事項があるので,削除しました。
以下が,訂正後のものです。


M-709,とりあえず,目的としていた改造終了。気が付いた点をお伝えします。

 リアエンドは正爪。ホイールごと前に詰めれば,かなりリアセンターを詰められます。でも,そうしたらば,ブレーキのシューが半分しかリムに当たらなくなりました。リムはALEX R390です。ブレーキは標準で付いてきたもの(ブランド不明)でも,SHIMANO ALIVIOでも同様でした。

 少しでも軽量化しようと,フロントのカゴをmonotaroのアルミバスケットに交換しようとしたら,留め金の位置が合いませんでした。プルミーノのときは,ヘッドチューブの上ワンと共締めする金具を買ってくればOKだったけれど,M-709はヘッドチューブが長いので,その方法では対応できません。善後策検討中

 リアハブにFH-5800,チェーンホイールにFC-RS500(アウターのみ使用)で11速化しましたが,心配していたチェーンとチェーンステーの干渉はなし。スパスパ変速しています。
(訂正前)FH-5800はクイックでそのまま使っています(ナット化していません)
(訂正後)その後,リアブレーキが片利き状態になっていることを発見。ブレーキがおかしいのではなく,ホイールが斜めになっていた。
 クイックを緩めて,ホイールのセンターをとって,可能な限りクイックをきつく締めても,RDを操作し,ローギアを使う,すなわち,一番チェーンにテンションがかかる状態にすると,ハブ軸が動いてしまうことが判明。少なくとも,FH-5800付属のクイックでは,十分にホイールを固定できないことが分かりました。
 ローギア使用の際には,チェーン下側がかなり直線に近づく,すなわち,RDのテンションプーリーが目一杯前に引っ張られているので,相当テンションがかかっているのだと思います。チェーンを1コマ足すことも考えたのですが,そうすると,ハイギアの時にテンションプーリーがハブ軸真下より後ろに行きそうなのでやめました。
 クイックを使い続けることを前提に六角レンチで締めるタイプのスキュワを買うことも考えましたが,不安が残るので,やっぱり,ハブの心棒を変えて,ナットで締めることにします。

 スプロケは11-32Tのものを使っていますが,小径車では32Tは不要だったかも。11-28Tの方が良かったかなぁ。RDもSSで済むし。


 それにしても,私の買ったM-709は,ほとんど(全く?)グリスアップされていませんでした。
 また,BBはガチガチで外せず,自転車屋さんに持って行きました。クランクを外したM-709に跨がり,路面を蹴って進むのは,子どもがストライダーに乗っているようで少し恥ずかしかった(^_^;)。

2015/8/18 12:45  [191-18394]   

反チェーン側 チェーン側 リア2.5oワッシャーでチェーン干渉予防 夏休み自由課題、終盤に向けて・・・・・

ATOK103さん

>リアハブにFH-5800,チェーンホイールにFC-RS500(アウターのみ使用)で11速化しましたが,心配していたチェーンとチェーンステーの干渉はなし。スパスパ変速しています。

11速完成したのですね。良いですね!!僕のは、チェーン干渉しました・・・・涙。

僕のマイパラスm709の場合、クラリスハブでアウターハイのときチェーンがフレーム干渉したため、左右2.5oで調整しました。
(ホイールセンターは、振れ取り台で確認済み。)

なのでエンド135oとなりました。この状態でフレームセンター糸ハリ確認して、左右ともセンター
ばっちりでした。(←池商に褒めてあげたい)

FD調整は、道場長のおかげで、白紙に戻しクリア(若干アプローチは違います・・・今後の検証課題)

初の手組チャレンジ、ノーマルのJIS組?をイタリア組に変更。

しかし、僕のM709は、フレームとリムとスポーク以外全部変わっているし・・・・。

2015/8/18 17:55  [191-18397]   

 ATOK103さん  

まー君&ももちゃんパパ!さん

 こんにちは。精力的な投稿,楽しみに読ませていただいています。

 8速でチェーンがチェーンステーに干渉しているとのこと,残念でしたね。原因はどこにあるんでしょうね。

 投稿された写真を見ていると,ディレーラーハンガーは,逆爪用のを使用されているように見えます。それで大丈夫なんですね。
 私は,勘違いして逆爪用のハンガーを買い,届いた現物を見て,これでは,エンドの開放部分がハンガーでふさがれてしまい良くないだろうと考えて,ばか高い正爪用のハンガーを買い直してしまいました。でも,どうせロードみたく簡単にリアホイールを外すことはできないんだから,エンドの開放部分がふさがれたとしても特に問題はなかったのかも。

 同様に写真を見てみると,目一杯リアセンターは詰めておられるように見えます。
 私は,そうしたらリアのブレーキのシューがリムにうまくあたらなくなったのでやめました。これも,私が使っているリムがAlexrims R390で,リムのサイドのシューがあたる部分が細いせいですね。標準でついてくるリムであれば,その部分が太いので問題なかったかも。

 また,情報交換していきましょう。

 でも,2万円しない自転車にこれ以上金をつぎ込むのは,ほんと道楽ですね。私の場合,ホイールやRD,スプロケはなぜか去年からあったんでそれを利用したのですが,もうそろそろ打ち止めにしないと。

2015/8/19 12:50  [191-18403]   

まー君&ももちゃんパパ! さん  

2015/8/19 22:08  [191-18404]  削除

スレ主 skogenさん  

M-709 フレームセット 18,000円と考えれば良いって事ですね。^^

コンポの検討ってClarisから始めると、何割かの金額をプラスすれば、順次、上のランクのものが用意されていて、青天井でキリがありませんね。ドライブ系の前にハブを、そしてリムと順に交換予定ですが、ハブだけでもいろいろ選択肢があり、目移りして困ります。

それでも、工具代を勘定しなければ、プルミーノやラレーRSMを改造するよりも安く済む?

ATOK103さん

M-709のリアエンドの爪ですが、フレームと同じ様に塗装されてますよね。
クイックリリースによるハブ軸のフレームへの固定は、金属-金属の静止摩擦力を使っていますが、相手が塗装面のような樹脂になると摩擦係数が半分ぐらいになる可能性があります。爪の方向が違うから、考え違いをしてるかも知れませんが、塗装を剥ぐと固定できる可能性があるように思います。でも、ちょっと試してみる、とはいかないですね。

冷静に考えて、後輪を頻繁に外すことは無いですし、差はナットを緩める時間だけですね。
私は車載も考えているんですが、後輪のクイック化は無理でも、前輪だけクイックリリースで外せれば積めるんじゃ無いかと考えています。

それにしても、まー君&ももちゃんパパ!さんのレーシングレッド M-709は40km/hを超えるんですね。すごいなぁ。重さは11kg台前半ぐらいでしょうか。

2015/8/19 20:38  [191-18405]   

リアエンドへのハンガー取り付けは写真のようにします。こうすればクイックでもずれたり支障がでるようなことは起こりません。逆につけるとダメです。

まー君&ももちゃんパパ!さんのリストでFDが2回出てきます。タイヤの後とリムテープの後
SHIMANO(シマノ) FD-2400 バンドタイプ 31.8mm(28.6mmアダプター付) FD-2400 ¥ 1,459
SHIMANO(シマノ) FD-2400 バンドタイプ 31.8mm(28.6mmアダプター付) FD-2400 ¥ 1,459

2個も使わないでしょうから1個リストから削除して合計出した方がいいと思います。

2015/8/19 21:27  [191-18406]   

道場長、さっそく削除して再アップです。失礼しました。(汗)

ATOK103さん

>2万円しない自転車にこれ以上金をつぎ込むのは,ほんと道楽ですね。私の場合,ホイールやRD,スプロケはなぜか去年からあったんでそれを利用したのですが,もうそろそろ打ち止めにしないと。

冷静になってみよう・・・・・・・僕が、購入したパーツは、

NUVO ★スポーツ車用1本スタンド[土日祝特価] 69AAJ 1本
¥949
(税込¥1,025)

CST(チェンシンタイヤ) ★Hyena[土日祝特価] C917 2本
¥3,592
(税込¥3,879)

MR.CONTROL CL-51 F ケーブルハンガー MrControl ミスターコントロール
¥ 1,690

SHIMANO(シマノ) フロントハブ HB-2400S 36H Silver (QR:133mm) EHB2400A

AS
¥ 1,665

SHIMANO(シマノ) CS-HG51 8S 11-30T 13570360 ECSHG518130


¥ 1,309

SHIMANO(シマノ) ALIVIO Vブレーキ シルバー(フロント用) BR-T4000-F-SV 524-00111
¥ 1,336

SHIMANO(シマノ) BR-T4000 シルバー リア用 BR-T4000SET
¥ 1,336

SCHWALBE(シュワルベ) 【正規品】20×11/8(451)用チューブ 仏式 40oバルブ 7ASV、数量:2
¥ 1,080

SHIMANO(シマノ) SM-CA50 インラインケーブルアジャスター 樹脂 SM-CA50
¥ 883

SHIMANO(シマノ) FH-2400 シルバー 36H FH-2400
¥ 2,521

HERRMANS(ヘルマンズ) HPSリムテープ 20インチ用 18mm幅 (18-451対応) 2本セット
¥ 648

SHIMANO(シマノ) FD-2400 バンドタイプ 31.8mm(28.6mmアダプター付) FD-2400
¥ 1,459

SHIMANO(シマノ) SM-BBR60 BSA 付属/TL-FC25 SM-BBR60
¥ 2,391

MKS(三ヶ島) ペダル XP ブラック
¥ 842

EMPT(イーエムピーティー) EVA ロード用 バーテープ ES-JHT020
¥ 798

合計22862円になります。

シフターとブルホーンは、ミストラルのおさがり、

サドル、シートポスト、ステムは、ルピナスサイクルのおさがり

5700コンパクトクランク、アルタスRD、シマノRDブラケットはデットストックの為計算入れず。

マイパラスM709本体 18900円+部品代22861円=41761円ですね。

ここまでの部品と整備で、ロード乗っている時の自分と同等に・・・・・走ります。(悔しいけど)
サンダルで調整中で時速42kmほど出て止めましたが、伸びしろはまだありそう・・・。(何でか理由はわからず・・・・。)

M709になって、チェーステー伸びて、シート角寝てこれだけ走りますから、いかにマイパラスM702が名車だったか、感じ取ることができます。(くま師範のマイパラスM702が目標でもあります。)←ここが着地点か!!

>私は,そうしたらリアのブレーキのシューがリムにうまくあたらなくなったのでやめました
すみません実験途中なもので、(チェーンステイ400mmのテスト走行)同じくリムに当たりません。(←戻しております。)

参考のために、11速スプロケの後ろからの写真を1枚アップください。よろしくお願いします。

2015/8/19 22:07  [191-18408]   

 ATOK103さん  

道場長

 道場長がアップされた写真だと,リアエンドの一番奥(一番前)にハブ軸が来ることになります。そうすると,当然リムも前に行き,ブレーキシューがリムに半分しか当たらなくなるのです。(もっとも,一番末尾記載のとおり,結局ハブ軸を一番前に持って行くことにしました)
 ハブ軸をリアエンドの切り欠きの真ん中くらいに持って行かないと,ブレーキシューがうまくリムに当たりません。でも,そうすると,クイックを目一杯締め込んでもハブのスプロケ側が前に動いてしまいます。
 私が使っているハンガーは,馬鹿高い正爪用の下記のものです。逆爪用のものを逆向きにして使っているわけではありません。ん,シマノの逆爪用ハンガーだとずれないなんてことはないですよね。
http://www.daiwa-cycle.co.jp/shop/g/gp-d
mr-drr002/


skogenさん
 完全にフレームセット状態です(^_^;)

まー君&ももちゃんパパ!さん
 お互い沼に沈んでいますね(^_^;)
 写真はちょっと考えさせてください。

 実は,FH-5800の袋タイプのロックナットには妙な突起があり,単純に同じ厚みの貫通タイプのロックナット(例えばRS21のもの)に交換するわけにはいかないような気がしてきました。
 それで,別の方策として,ブレーキを,シューの位置の調整幅が広いものに交換することにしました。そうすれば,ハブ軸をリアエンドの一番奥(一番前)に持って行くことができるから,走行中にハブ軸が前に動いてしまうということもなくなるはずです。

 で,まだブレーキは到着していないのですが,準備として,ハブ軸を一番前にしてホイールをセッティングしてみました。
 すると,トップギアでチェーンがシートステーに干渉してしまった!
 一難去って(去ったかどうかも不明ですが)また一難です。
 もう,ハブ軸脇にワッシャーを噛まそうと思っています。

2015/8/19 23:41  [191-18409]   

実際にやっていないので何とも言えませんけど、ピストをクイック化して変速機をつける時はハンガーは上の写真のようにつけます。こうすると車輪を外す時に、とても楽です。

僕がやるならチェーンスティは短くしたいので一番前につめるでしょうね。ブレーキシューはなんとかなると思います。6403使うとか・・・。なんか面白そう、また余計なものを一台買ってしまいそう、気をつけなければ・・・・。

2015/8/20 03:33  [191-18413]   

 ぶらっくまさん  
への字に曲げる ステーを曲げて干渉を回避

709盛り上がってますね〜♪

前キャリアとVブレーキとクリアランスが少ない件は、Vブレーキ上のステーをへの字に曲げて、ブレーキのゴムのじゃばらを定位置に付けても干渉しないようにするといいかもですね。

僕が他の自転車に汎用ステーを付けたら、同じようにVブレーキとステーが干渉して危なかったので、ステーを曲げて回避しました。(ピンクの自転車の写真参照)

まーくん&ももちゃんパパ!さんのキャリア折れちゃったみたいですけどw 汎用品ならあさひで500円ぐらいのもあります(鉄製)

問題はキャリアとカゴの取付け相性ですねw
ピンク号の場合は先にキャリアを購入&取付けしてからAEONバイクやあさひ、ホームセンターに行って、自転車を店内に入れさせてもらってカゴをあれこれ当てがって、デザインと取付け相性を現物合わせでみて決めました。

背面の二つの穴位置は合うのでそのままボルト止め。底面の取付けには長めのボルト一本とトリプルナット(ちょっと工夫が必要)で3点どめで取付けて満足な仕上りになりました♪

ちなみに使ったカゴとキャリアはこれです。
どちらもイオンバイクに置いてました。

・カゴ
アキワールド BK-LT-001 [COLOR BASKET BLACK] 2200円
http://www.yodobashi.com/アキワールド-BK-LT-001-COLOR-BASKET-BLACK/pd/1000000
01001323243/


・フロントキャリア (これアルミ製で軽いです)
潟Tギサカ CGフロントキャリヤ アルミ ATB・クロス BK 84025 2280円
http://www.dcm-ekurashi.com/goods/69
665

注;イオンバイクだとイオンブランドのパッケージになってますw

2015/8/20 12:39  [191-18417]   

skogenさんこんにちは

>それにしても、まー君&ももちゃんパパ!さん。重さは11kg台前半ぐらいでしょうか。

今の重量は、11.8kgでした。(体重計計量)キャリアぶっ壊してかご外して、クイックにしたため泥除け外して・・・・・決して軽量化の為ではないのです。はは(汗)

>レーシングレッド M-709は40km/hを超えるんですね。すごいなぁ

このフレーム、入力に対しての反応が良くてついつい回してしまうんですよ。動きが解り易いからペダリングスキル上がるかも? 軽く試走のつもりが、汗だくに走るおじさん、・・・。

ATOK103さん
>お互い沼に沈んでいますね(^_^;)

今STI付けてるのですが、Vブレーキが解放しない・・・・・。(←沼に沈み中)

>もう,ハブ軸脇にワッシャーを噛まそうと思っています。

チップインダブルボギーさんのエンド135mm対策

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
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今日部品がやっと来たので、2.5mmワッシャ-外して、Y30k01200 146mmのハブ軸とY30106100のワッシャー2枚を左右に取りかえて、干渉なしでキレに収まりました。ハブ軸を長くしたおかげで
クイックも均一にトルクかかるようで一安心です。

ぶらっくまさん

前かご&キャリア情報、有難う御座います。ついポチッとしそうになりました。(笑)
ヘラマンタイトンさんが、ミニベロにつけてたリアかごもいいなと物色中ですが、なかなか見つけられずにいます。

しかしピンク号良いですね〜。元の自転車なんなんですか?

おっと沼に注意!!(笑)

2015/8/20 17:58  [191-18419]   

スレ主 skogenさん  

> クイックにしたため泥除け外して・・・

しまった、、、元のホイールのハブを取り替えてクイック化する予定で、取り敢えずフロントのハブだけ注文してしまいました。泥除けをどうするか考えないといけないんでしたね。泥除けは付けたままにするはずが、どうしよ。。。
前の泥除けは無くてもそう困ることは無いから外しちゃおうかな。あるいは半分に切っちゃうか。

#あれれれ、見直してたら前輪の泥除けの前後が逆向きになってる(赤面)。

> このフレーム、入力に対しての反応が良くてついつい回してしまうんですよ。動きが解り易いからペダリングスキル上がるかも?

その感じ、なんとなく分かります。
ハンドルから肩、上半身に掛けての体の動き、フレームの傾き、そしてペダリングの関係が分かり易いです。
スピードは出していないんですが、ちょうどウォーキングする時に体幹と腰の前後左右の動きを意識しながら心地よく歩く、そういう感じです。体幹ランニングを会得するととても楽に走れると聞いたことがありますが、その自転車版を身に付けるのにこの自転車で近道できるかも知れません。

2015/8/20 19:22  [191-18420]   

 ATOK103さん  

まー君&ももちゃんパパ!さん

>チップインダブルボギーさんのエンド135mm対策

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-18186/


 これ,FH-5800では使えないんですよ。ロックナットが袋タイプ(心棒の左右にかぶせることになる)だから,心棒の長さを変更することはできないんです。心棒の長さを変えると,その分,左右のロックナット間の距離が広がってしまい,ロックナットがハブをロックしないことになってしまいます。
 さらに,よく考えたら,ロックナットが袋タイプで,リアエンドにはまる部分は,ハブの心棒ではなく,そのロックナットの袋の先の直径10mmの部分だけであって,その部分の厚みは薄いから,そこにワッシャを噛ましてしまうと,ロックナットが十分にリアエンドにはまらなくなってしまうかも知れない。確認せねば。

skogenさん

>しまった、、、元のホイールのハブを取り替えてクイック化する予定で、取り敢えずフロントの
>ハブだけ注文してしまいました。泥除けをどうするか考えないといけないんでしたね。

 長めのクイックを探せば,★とりあえずは★,泥よけもクイックで固定できますよ。
 もっとも,クイックでは固定力が不足するのではないかということについては,私の書込みを見てください。もしかしたら,固定力が不足しているのは,泥よけのステーまで挟み込んでいるせいなのかなぁ。


ここから別の話

 前の書込みで,クイック化してリアのハブ軸が前に動いたことの対策として,ハブ軸をリヤエンドの一番奥(一番前)に入れると書きました。でも,これは問題解決としては不十分かも知れません。
 この方法でハブ軸はそれ以上前にずれなくなるでしょう。でも,ハブ軸が十分に固定されていないという問題は解決していないわけです。前の書込みをしたときには,そのことを失念していました。
 安全第一で行くなら,ハブを替えるなりしてナット止めにすべきなのだろうか。
 チェーンがスプロケにかかっている以上,ハブ軸が後ろに動くことは考えにくいから,大丈夫なんだろうか。思案中

2015/8/20 22:28  [191-18421]   

 ATOK103さん  

まー君&ももちゃんパパ!さん

 質問があります。
 すでにFDを取り付けておられるようなのですが,BB下のシフトケーブルガイドはどうやって固定されましたか?
 M709は,BB下に水抜きの穴が空いていますが,ケーブルガイドを取り付けてしまうと,その穴を塞いでしまい,水が抜けなくなってしまうのではないかと恐れています。

 こんなこと聞いたら,22速化(トップが使えなくて20速化かも)してしまいそうだなぁ・・ってその気がなければ聞きませんよね。はい(笑)。

2015/8/20 23:26  [191-18422]   

ATOK103さん

FH-5800ではダメでしたか。
展開図を見る限りではできそうな気もするんですが・・・
FH-2200でも間座は玉押しとロックナットの間ですので。
フリー側も同様に間座を入れるのは玉押しとロックナットの間です。

2015/8/21 00:00  [191-18423]   

 ATOK103さん  

チップインダブルボギーさん

 ご指摘のとおりですね。私,間座をロックナットの外に入れると勘違いしていました。ですから,機構的には,FH-5800でもできますね。
 ただ問題は,FH-5800の心棒より5mm長い心棒が準備できるかですね。ロックナットが袋状になっている以上,心棒が間座の厚み×2より長くなると,やっぱりロックナットがハブをロックできないことになってしまいます。

2015/8/21 12:54  [191-18424]   

マイパラスM709 シフトケーブルガイド

ATOK103さん

>すでにFDを取り付けておられるようなのですが,BB下のシフトケーブルガイドはどうやって固定されましたか?

シフトケーブルガイド(クラリスST-2403の付属品) 写真のように取り付けました。水抜きの穴を利用しました。ここは何事もなく進みました。

>BB下に水抜きの穴が空いていますが,ケーブルガイドを取り付けてしまうと,その穴を塞いでしまい,水が抜けなくなってしまうのではないかと恐れています。

ラレーCRFも同様な感じだったので、問題ないと認識しています。BB内は雨に走ったら掃除するので。僕的には大丈夫です。(むしろ穴が塞がってラッキーぐらいに思っています。)

ATOK103さん、ホローテッククランクで、チェーン落ちしません?
僕が検証した限りでは、チェーンライン変えてもダメでした。チェーンテンションが緩むとき外れやすく、2mmスペッサーかまして、インナー側におちるように仕掛けても(保険)1回外側に落ちて断念、
そしてFD化を決行しました。そのあとのインナーのチェーンラインに苦しみが出てきたわけです・・・・・。

チップインダブルボギーさん

僕のFH-2400ハブは、利用出来ました。その時は何気に見てて、まさかこんなに早く実践することになるとは!!
情報有難う御座いました。この場をお借りして、ご挨拶させていただきます。

2015/8/21 17:30  [191-18425]   

過去ログのこれなんかかなり参考になります。
僕は付けた後のに発見しました(涙)

【M-702にフロントディレーラー取り付け】 iyanさん

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-9101/


FDはバンドタイプにより、直付にバンドのほう調整度が高いよう感じました。
ぜひ22速化実現してください!整備沼へのお誘い!(笑)

2015/8/21 17:50  [191-18426]   

別の展開図です。 左記の展開図とセットのスモールパーツ

シマノのマニュアル見る限り軸長は141mmで他のロードと同じです。
MTB用のハブ軸がシマノだと146mmですから、径が同じならできると思うのですが、自分で試したわけではないのでそれ以上は何とも言えないですね。

2015/8/21 20:20  [191-18427]   

 ATOK103さん  

チップインダブルボギーさん

 FH-5800の展開図は,心棒については,間違い,あるいは,誤解を招きやすい表現になっています。
 心棒であるY31F98030が「Complete Hub Axle 141 mm (5-9/16")」と書いてあるのですが,実際はもっと短いと思います。というのは,心棒自体の長さが141mmだとすると,心棒の両脇に袋タイプのロックナットをかぶせると,ロックナットの両脇の距離は141mmより大きくなってしまい,ロードのリアエンドに入らなくなってしまうからです。ですから,141mmなのは,左右のロックナットの10mm径の突端の長さを意味していて,心棒の長さではないと理解しています。

 でも,袋タイプのロックナットを使用しているMTBのフリーハブの心棒なら利用できるのではないかと思って調べたのですが,少なくとも最近のシマノのMTBのハブは右ロックナットが心棒と一体化しているみたいで,FH-5800の心棒とは構造が違う。これでは使えない。


まー君&ももちゃんパパ!さん

 まだ,ハブ軸のずれなどの問題を抱えているので,1kmも走っていません(爆)。なので,チェーン落ちするかどうか分かっていません。
 インナー側へのチェーン落ち対策には極めて有効な部品があるんですが,今,私のではないPCを使っているので過去の注文履歴を調べられず,型番が出てきません。でも,これまた数千円する部品なので,それを付けるくらいなら,たとえ変速しないにせよ,FDを取り付けた方が安いという話があります。
 私は,家族共用にするため,ズボンの裾汚れ対策が必須であって,OGKのMG-001,MG10を取り付けることにしたところ,それはFDの存在を前提としているので,FD発注済み。とりあえずは,チェーンガードとしてのFDです。シフターと結ぶかどうかは未定。

2015/8/21 21:08  [191-18428]   

ATOK103さん

おっしゃるとおり。
4番のアッセンブリーでも141mm。
7番のハブ軸だけでも141mm。
ロックナットが袋状だったらありえないですね。

2015/8/21 22:30  [191-18429]   

 ATOK103さん  

まー君&ももちゃんパパ!さん

 チェーン落ちは,アウター側だったんですね。失礼しました。
 とすると,これはあんまり関係ないんですが,ほかの人の参考になるかも知れないから一応書いておきます。

http://www.amazon.com/dp/B001CK2LOA/ref=
pe_385040_128020140_TE_3p_dp_1


 これ,インナー側のチェーン落ちには有効です。うちのプルミーノはインナー側に落ちていたんですが,これを付けてからまったく落ちません。そして,値段もそんなに高くなかったですね。私の高いという書込みは,何処かで勘違いしていたみたい。


調整幅の広いVブレーキはこれ

http://www.amazon.co.jp/dp/B00A8MRP8A/

 今晩届いて,先ほど取り付けました。確かに調整幅は広く,シューがきちんとリムに当たるようになりました。でも,左右のアームの動きが渋く,どうやってもリムとシューの距離が均等になりません。大丈夫かな。

2015/8/21 22:41  [191-18430]   

ショッパー 取付金具

みなさん、改造楽しそうですね〜
スレの伸び具合が半端ないです(汗)

まー君&ももちゃんパパ!さん、私がつけているかごはこれですけど

RIXEN&KAUL(リクセン&カウル) ショッパー KF823
http://www.amazon.co.jp/dp/B000AQQVQG

RIXEN&KAUL(リクセン&カウル) エクステンダー CK810
http://www.amazon.co.jp/dp/B000OZDKGC/

国内だと結構高いです。
昔はWiggleで取り扱っていたのですけど、国内との価格差がありすぎて販売停止になっているみたいですね。半額以下だったので代理店の圧力かな?

当時は両方買っても4000円しなかったと思います。
バッグが簡単に外せるので、用途毎に別のバッグに付け替えたり、そのままスーパーに持ち込んで買い物できます。ただ、バンドで縛っているだけなので、重いものを載せてる時にダンシングで振りすぎると、少し左右にずれたりしますので、荷物が重い時はふらないダンシングとかシッティングで走ったほうがいいです。

でも今の国内の値段だと、おすすめしづらいです・・

2015/8/21 23:06  [191-18431]   

スレ主 skogenさん  
体重70kgで756Nとでました 後ろ方向は大丈夫(たぶん) こ、こんなものが。。。PWT12

泥除けステーの件、読んでいたはずが、頭に入ってませんでした。
自転車についてはまだまだ言葉だけで状況をすっと理解するのは難しいですね。

リアのハブシャフト(軸)がずれるかどうか、面白そうなので考察してみました。
以下、ごちゃごちゃ怪しい計算をしてますが、ペダルにぐいっと体重を掛けると後輪のシャフトは前方向にずれますが、後ろ方向にはたぶんずれないと思います。

のむラボ風を少し入れたイラストを描いてみました(やめれ〜。。。パクリ)。

==考察の中身==
◯シャフトを固定する力
まず、クイックレバーでぐいっと締め付けると軸力は2000Nぐらいになっていると思います。金属-金属間の摩擦係数を0.4とすると800Nぐらいの力を掛けるとシャフトがずれてしまいます。

◯ペダルに掛かる力
体重をぐっと重力に従って掛けると70kgの人だと700Nぐらいの力がペダルに掛かります。
レッグプレスで300kgを両足で上げる人だと、ハンドルを握って上半身も使ってペダルに思いっ切り力を掛けると、片足で1500Nの力がペダルに加わり、これに体重が加わって2000Nを越えます。

※別解:瞬間的にケイデンス 180rpm、パワー 500Wでペダルを踏むとトルクは約100Nmになります。このとき、ペダルを踏む力はトルクをクランク長0.17mで割って600Nぐらい。体重を掛けずにこのパワーを連続して出せる人はすごい。

◯リアハブシャフトを前方向に引っ張る力
ペダルに掛かる力はクランク長とチェーンホイール半径の比によってテコの原理でリアスプロケットに伝わるので、クランク長を170mm、チェーンホイールを50T(半径 約100mm)とすると、ペダルを踏む力の1.7倍ぐらいの力がリアスプロケットの歯に掛かります。これがそのままハブシャフトの垂直方向の力にはなる訳では無いのですが、計算が難しいので少々いんちきしてπ/2で割ったぐらい値が後輪のシャフトを引っ張る力になるとすると、係数は1.7*2/π=1.08となり、ほぼペダルに掛けた力によってシャフトは前方向に引っ張られることになります。体重で700Nをペダルに掛けた場合だと756Nです。

という事で、2000Nの力で締め付けられてその摩擦力で固定されているハブシャフトは、静止摩擦係数が0.4だと800Nが限界なのでぎりぎり、それより摩擦係数が小さい場合はペダルを強く踏むと摩擦力が負けてシャフトが力方向に動くことになります。

前スレで固定シャフトをクイックにできるかどうか考えた時は駆動力(チェーンがシャフトを引っ張る力)を考慮していませんでした。実際にはかなり大きな力が掛かるようなので、前方向にストッパーが無い状態で正爪の途中にシャフトを固定する場合、5000Nぐらいで締め込むのは理にかなってるんですね。

恐らく固定ナットを使って5000Nの軸力で締め込んでも、競輪選手やグライペルが思いっ切りもがくとハブはずれちゃうでしょうね。いや、その前にM-709のフレームが壊れますね。

チェーン引きってこういう時には使えないんでしょうか?

◯シャフトを逆方向(後ろ方向)に動かそうとする力
逆方向の力(シャフトを後ろに引っ張る力)が掛かるのは、ブレーキング時とか道路の凹凸などの衝撃で大きな加速度が掛かった時ですが、その大きさは人を含めた自転車の重量による力の数分の1程度で数100N。ですので、普通に平地を走っている状況では後ろ方向にはずれないと思います。

ロードバイクだとリアエンドの爪の切り込みは縦方向で、クイックレバーで2000Nぐらいの力で締め付けて金属-金属で固着させておけば、上下に強い振動が加わる走行中でも後輪が外れる事は無いという状況から考えて、正爪でもたぶん大丈夫でしょう(保証はできません ^^;)。

2015/8/22 08:09  [191-18432]   

スレ主 skogenさん  

訂正します。
前記事の謎の黒い鉄の固まりはPWT12じゃなくてPWT-WTS12でした。

これアームを叩いて台そのもののセンターを出すんですね。精密かつ原始的なり。
試しに数kmしか走ってないrs11の振れを見たらほぼゼロでした。でも、指先ゲージで感じるスポークテンションはちょっと差があります。これ、テンションを揃えようとしたら嵌まりますね。やめとこう。

さて、謎の青い箱も何箱か届いたので、M-709のフロントホイールの移植作業を開始します。

2015/8/22 11:05  [191-18433]   

中野浩一氏のピストのエンドを見てください。 レーシングレッドM709 80パーセント完成?

ピストの整備(Kinoさんの勇姿画像有り)

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-5232/


Kinoの自転車日記 (中野浩一の 自転車)

http://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/06
0517ae083403910184ac4777e85b4a


中野浩一氏のピストのエンドを見てください。マイパラスM709のエンドと同じ形状です。

道場長の文面より
>中野さんは街道練習で120mmエンドのピストを前後クイック化して使ってました。

世界選手権10連覇されている中野浩一氏がクイック実践されていているわけですから、僕的には問題ないと感じています。

今回ホイールずれたりした件は、心棒をロード幅で、泥除けステーを付けた為、均一なトルクがかからなかった。(クイックの細い棒で支えてた?)整備不良が原因だと、解釈しています。(ちなみに僕の場合は、泥除け外したため当然ずれてないです。)

ATOK103さん


>調整幅の広いVブレーキはこれ

http://www.amazon.co.jp/dp/B00A8MRP8A/

>今晩届いて,先ほど取り付けました。確かに調整幅は広く,シューがきちんとリムに当たるようになりました

おっ これで試走できますね。レビュー期待しています。

ヘラマンタイトンさん

RIXEN&KAUL(リクセン&カウル)の詳細情報ありがとうございます。

重量も軽そうですね。パンやお弁当を乗せれるくらいのサイズ希望なので、これだと大きそうですね。小さいサイズ探そうかな? 
値段も4000円だったら即決でした。

skogenさん

PWT-WTS12良い振れ取り台買いましたね。精度高そう!!

>謎の青い箱も何箱か届いたので、M-709のフロントホイールの移植作業を開始します。

僕もクラリスハブに組み直したとき、当初振れ取り台は購入しておらず、車体ひっくり返して定規使ったり試行誤差で、めちゃくちゃ時間がかかりました。時間が馬鹿らしいと思い、簡易振れ取り台購入しました。簡易でもないより全然良かったです。時間が10分の1くらい短縮して追い込めました。

2015/8/22 22:20  [191-18434]   

 ATOK103さん  

skogenさん

 詳細な解説,ありがとうございます。
 問題は,私のM709は,ハブ軸がずれている=ホイールが斜めになっているのに気が付いて,自転車ごと逆さにしてホイールをまっすぐにして,自転車が逆さのまま,ペダルを手で回しながらローギアへと変速しただけでハブ軸がずれてしまったこと。クイックの締め方が緩いのかとクイックを限界まで締めても,同様でした。
 そうすると,かなり固定力は弱いということになるので,急ブレーキをかけたりすると,ホイールに後方への力がかかり,外れてしまう危険が高いと判断すべきでしょうね。skogenさんの書込みを読む前は,チェーンがスプロケにかかっているので,後方に外れることはないかと考えていたのですが,RDがチェーンのたるみを吸収していることを考えると,後方への力がかかった場合には,そのたるみ分ホイールが後ろに動く可能性は十分にあるような気がします。


まー君&ももちゃんパパ!さん

 私も,道場長がピスト多段化でクイックで締めても大丈夫だと書かれているので,私のM709と何が違うのかと考えていました。
 その点で,ステーの存在は気になっていたところです。ご指摘のとおり,何らかの作用で,ステーが力を分散化させているのかも知れません。あるいは,ステーの厚み分クイックリリースのスキュワの長さが不足して,クイックレバーの反対側のナットが十分にスキュワにはまっていないせいかもしれません。スキュワの長さの点は,MTB用のクイックリリースを使用すれば,ある程度解決されます。そういえば,エンド金具に付属してきたクイックリリースはMTB用のものなので(MTBで使用するときは5mmスペーサーを入れる),今はそれに差し替えていまが,ハブ軸自体をリアエンドの一番奥にもってきてしまったので,前へずれるかどうか確認できていません。
 明日,ハブを後ろにずらして,実験してみます。ステーを外すのも試してみます。

2015/8/22 23:07  [191-18435]   

 beeシュリンプさん  

私のマイパラスも8S化しました。
11時位から初めて22時までぶっ通し、昼飯食ってなかった。
まず作業台準備するのに1時間以上かかってたかな?、ホイール組は収拾がつかなくなり一旦バラして一からやり直しました。
ハブはFH-2400でシャフトだけ元の物に付け替えたけど、どうもシックリしない、トルク管理が上手く行かないと言うか...スパナで普通に締めると回転渋くなる(なんで?)、結局クイック化しました、シャフト止めのキャリア付けてたけど外しました、別な方法考えねば..。

確かにリアトップ時チェーンがシートステーに当たりますね、ワッシャーかましました。

フェニーチェ外しのパーツ流用で8S化するつもりだったのに結局使ったのはFDだけでした、RDはターニーのままでスパスパ変速してます(68アルテ並み?ペダル手回しでですけど)。

2015/8/22 23:31  [191-18436]   

このkinoさん紹介の中野さんの自転車はたぶん展示用で、いろいろ違うところがありますね。フレームはたぶん中野さんのですけど、ペダルは絶対違うと思う。
僕の師匠は中野さんとは、いろいろあってkinoさんの友人の井狩さんも全プロで同じチームで走ったりとかいろいろあって、その関係で僕も少しだけ面識があります。
中野さんが久留米の実家で練習していた時に街道練習しているピストを見たことがあり、そのピストが前後クイック化されていて、僕も中野さんがクイックで乗れるんだから僕もクイックで乗れるなあと思って前後クイック化して街道走ってました。競輪選手はフロントはクイック化する人は多かったけどリアまでクイック化している人は、そんなに知りません。

中野さんの久留米の実家前の坂は暗峠くらいあり、この坂があのダッシュを作ったんだと思いました。無茶苦茶きつい坂。

あと中野さんはアルミのハンドル使ってましたけど、普通の競輪選手はハンドルがたわむのを嫌って鉄を使っていました、僕も鉄使ってましたけど中野さんがアルミで大丈夫なら僕なんか、どうやったってアルミで大丈夫と思ってアルミに変えました。

ようするに本当に実力のある人は部品を選ばない、弘法筆を選ばず!
中野さんの乗り方は真似しても絶対速く走れません。あれは中野さんだから出来るフォーム、ウサイン・ボルトと同じ。他の人が真似したら調子崩します。

>RDはターニーのままでスパスパ変速してます
ターニーってFDもスパスパ変速します。恐るべしターニー!

2015/8/22 23:38  [191-18437]   

 ATOK103さん  

まー君&ももちゃんパパ!さん

 BB下シフトケーブルガイドの取り付け方,写真付きで報告していただいていましたね。ありがとうございました。
 やっぱり,水抜き用の穴を使うのですね。う〜ん,どうしようかなぁ。

2015/8/23 00:07  [191-18438]   

 ぶらっくまさん  

>ペダルを手で回しながらローギアへと変速しただけでハブ軸がずれてしまったこと。クイックの締め方が緩いのかとクイックを限界まで締めても,同様でした。

ATOK103さん
完全に何かがおかしいです。
クイックかボルトかという以前の問題のような気がします。
僕の702はクイック化してますが、相当無茶な走りもしましたが、ホイールが動いたことはありません。

固定ギア車も乗ってましたが、チェーン引き嫌いなので使ってませんが、これもホイール動いたこと無いです。

手でクランク回してホイールが動くって、ホイールが全く固定されてない状態ですから、根本的な所から見直した方がいいと思います。

チェーンステー長は数ミリ動かすと、ハンドリングや動きやバランスが大きく変わるので、ホイールが動かないようにする為に端まで動かすとか、それは…泥沼。演歌の泥沼不倫の世界みたいなww

いくらチェーンステー長を詰めても、その自転車全体のバランスが取れないとアンバランスな、何だかなぁ〜〜?な自転車になっちゃいますしw


skogenさんが試算されてますけど、僕の実感では人のペダルを回す力なんかより、下り坂でスピード乗ってる時の橋の継ぎ目の段差に乗った時の衝撃の方が遥かに大きな力が掛かると思います。
(702でスプリントした時に段差に乗って、本気で空中分解するかと思った程、フレームがバラバラになりそうでしたw)

2015/8/23 00:19  [191-18439]   

 beeシュリンプさん  

>ローギア使用の際には,チェーン下側がかなり直線に近づく,すなわち,RDのテンションプーリーが目一杯前に引っ張られているので,相当テンションがかかっているのだと思います。チェーンを1コマ足すことも考えたのですが,そうすると,ハイギアの時にテンションプーリーがハブ軸真下より後ろに行きそうなのでやめました。

この文章だけで判断するとATOK103さんのケースはチェーンが短すぎるだけの様な気がしますが....実物見てないので何ですが....。

2015/8/23 00:26  [191-18440]   

正爪のエンドに逆爪のRDアダプタを使用してRDを付けてるのかと思いますが、私の外装変速にカスタムしたママチャリでも最初はそうしたことがありましたが、強く締めれば簡単にはズレなかったですよ。
最初は逆爪のRDアダプタを介してRD-M310を使ってましたが、現状は正爪アダプタの付いたRD-TX35を使ってます。正爪アダプタだとクランク方向に力が加わってもアダプタが壁になるのでズレません。その代わりにズレるときはRDの反対側がクランク側にズレました。そこでチェーン引きを使ったら以後全くズレてません。
グレードダウンになりますが、どうしても解決しないときにはこういうやり方もあるかと思います。

カスタムってメーカーで想定していないことやるわけですから不測の事態って結構ありますよね。
それを乗り越えるのも楽しみの一つですし、完成した時の達成感もひとしおですよね。

2015/8/23 07:22  [191-18442]   

スレ主 skogenさん  

ATOK103さん

ギアチェンジだけで軸がずれるとなると、皆さん言われているように別の理由がありそうに思います。油が付いて摩擦係数が0.1より小さくなったりすると、簡単にずれたりするのかも知れません。

ぶらっくまさん

> 僕の実感では人のペダルを回す力なんかより、下り坂でスピード乗ってる時の橋の継ぎ目の段差に乗った時の衝撃の方が遥かに大きな力が掛かると思います。

やはりそういう状況ってあるんですね。
段差による衝撃による力は、状況によってどれだけでも大きくなるので、普通なら重力加速度の1,2倍だろうと弱めで想定してました。

高速で段差につっこむと極く短い時間で速度が反転するので、加速度はものすごく大きくなりますから、瞬間的にはおっしゃられているような状況になると思います。ジェット戦闘機の加速度の限界9Gだと体重が9倍になるのと同じですから、自転車は耐えられない可能性がありますね。(人の限界は46倍界王拳とのこと)

スピード出す人は、邪悪なカニのハサミがあちこちにありますから、気をつけましょう。>皆さん

まー君&ももちゃんパパ!さん

振り取り台は台そのものの精度を出したり、注油して動きを良くするのに4時間ぐらい費やしてしまいました。。。

移植オペは前準備にもう少し時間が掛かりそうです。

WTS12はこの手の鉄の道具でありがちな油でべたべたと状況では無かったのは良かったです。他の振れ取り台を知らないので比較はできませんが、ボールねじのバックラッシュとかもそこそこあり、まぁこんなもんかなという印象です。探針は左右・傾きともきちんと調整されてました。

台のセンターを出してrs11のリアホイールを調べると、センターが少しずれてました。振れもフロントに比べると大きかったです。工業的にもリアの方が精度を出すのが難しいんですね。

2015/8/23 07:43  [191-18443]   

一番リムをグシャッと行く瞬間は、まさしく加速時の段差です。一瞬でボロボロ。
整備って最悪の瞬間を迎えた時に「完璧にやり遂げているか」「適当に誤魔化してるか」の差が出ます。甘い組み方していると段差、穴ボコでグワングワンとホイールこすって走れなくなったり、でも乗り方もお嬢様のように、おしとやかにおとなしく走れば「誤魔化し整備でも」乗り続けることはできます。

よっしゃあ、いったるでぇ!みたいなワイルドな走りは誤魔化し整備だとすぐボロでますから、自転車かついで帰宅になるのでお気をつけください。日本の道路ってダウンヒルで調子よく下ってる時に突然、段差が出現したりするので、そういう時は両輪空中ジャンプで逃げましょう。でないとホイールいくつあっても足りなくなります。

2015/8/23 08:40  [191-18445]   

 ATOK103さん  
DMR CHAIN TUGS & MECH HUNGER 下がハンガー(裏返し) ボルトははずしていた シマノのRDハンガー

★解決 クイックでリヤエンドがきちんと締められないという件★

 結論からいえば,正爪用RDハンガー(DMR CHAIN TUGS & MECH HUNGER)の不良or取付けミスと泥よけ用ステーの取付けミスの競合が原因だったようです。

 本日,リアエンド部分をよく観察すると,右ステーとリアエンドの間に隙間があるのを発見。どうやら,FH-5800のロックナットの突起部分(心棒の代わりにリアエンドに入る部分 直径10mm)が,ステーの端のわっかにきちんと入っていなかったようです。

 ステーをはずして,RDハンガー以外何も挟み込まないようにして,OLD幅135mm用クイック(TIOGAのリアエンドホルダー(エンド金具)付属のもの)で締めてみました。
 すると,ちゃんとホイールのセンターがフレームのセンターと同じになるように向けてからクイックを締めたはずなのに,締め終わると,ホイール前方が進行方向右にずれる。注意してみると,クイックのレバーを倒すときにホイールが動いているのを発見。何度やってもそうなる。

 これは,フレーム自体のセンターが出ていないか,リアエンドの向きがおかしくなっているのではないか,それは治しようがないなと,一瞬青くなった。

 念のために,一度,ホイールをリアエンドからはずし,RDハンガー,クイックもはずして,もう一度組立て治す。すると,今度は,きちんと固定される。クイックレバーを倒しても,ホイールは動かない。
 それで,さっきまでは,RDハンガーの入れ方に何か問題があったのだけれど,組立て治したことで,原因不明だけれどその問題は解消したのだと考え,クイックをはずして,ステーを挟んでクイックを締め直すと,またホイールが動く。何で?

 ことここに至り,RDハンガー(DMR CHAIN TUGS & MECH HUNGER)に何か問題があるのではないかと考え,間違えて買ってあったシマノの逆爪用RDハンガー(Y52U90320)に付け替えてみる。
 すると,問題が解決したではありませんか。
 クイックレバーを倒しても,ホイールが動くことはありません。
 ステーを挟み込んでも,ホイールは動きません。
 シフトチェンジしてローギアにしても,ホイールは動きません。
 実走して35km/hくらい出してみて,普通にブレーキをかけてみても,ホイールは動きません。
 なお,このシマノのハンガーなら,リアエンドの開放部分を写真左上部分のボルトとナットで挟み込んで固定できるので,多少でもハブ軸(ホイール)が動くことを防止するのに役立つかも知れません。

 以上の実験結果から,冒頭のような推論をしたわけです。
 中途半端な状態でレポートしてしまって,おさわがせしました。また,安全に関わることだけに,ご心配もいただき,お詫びします。さすがに,ハブ軸(ホイール)が動くことに気が付いてからは,実走はしていませんでした。
 いろいろ意見をくださった皆さん,ありがとうございました。

2015/8/23 17:07  [191-18447]   

 ATOK103さん  
ローに入れたとき プーリーが相当前に引っ張られる トップの次に入れたとき ややテンションプーリーが後ろに行っている? FH-5800の右側ロックナット 黒い輪っかに注目

上記書込みのとおり,ハブ軸固定の件は解決したので,リアセンターは元の長さに戻しました。その状態でのチェーンの長さというかRDのガイドプーリー及びテンションプーリーのが写真1と2です。(シフトケーブルが長すぎるという突っ込みはなしでお願いします。)
 シマノのディーラーマニュアルのとおり(16頁 最大スプロケ32T),チェーンをアウターローにかけた長さに,2リンク足した長さにしています。
 ローにすると,テンションプーリーがずいぶんと前に引っ張られています。でも,トップの時にガイドプーリーとテンションプーリーを結ぶ線は,すでに下側が後方側にいっている気がします。ですから,これ以上チェーンを長くするのは良くないのかなと思っています。
 これでいいんですかね。

 また,リアセンターを元の長さに戻したのに,トップの時に,チェーンがシートステーにこすれるという問題は解消しませんでした。最初はこすれていなかったのに,どうしてこうなるのか不思議です。
 ワッシャを噛まそうとしたのですが,滑らないようにぎざぎざの加工が施されているロックナットの上に,表面がつるつるのワッシャを入れると,再びハブ軸がずれるという問題が起こりそうなので,ロックナットの上にワッシャを入れることはやめました。
 そこで,ロックナットと玉押しとの間にワッシャを入れてみると,ワッシャがフリーボディと干渉してしまいます。
 そして,FH-5800のフリー側のロックナットには,写真3の黒いリングが付いており,これがフリー側のシールリングの役割を果たしているようなので(フリー側にはシールリングがない),貫通タイプのロックナットと141mmの心棒を用意して,クイックでなくナット止めにすることも不可能でした。
 ということで,結局,11速化はあきらめ,RDのトップ側調整ボルトをいじって,トップに入らないようにして使っています。

 フロント2速化は,現在見送り中。何故か,シフターもFDもケーブルガイドもあるんだけど。

 で,5km弱試走した感想。
 フレームは柔らかいですね。そのしなりを利用すると,まあまあ加速できます。でも,ちょっと柔らかすぎて,力が逃げていく感じ。
 サドルの位置が結構前にある感じがする。シートポスト角が71度とは思えない。あまり乗り心地のいいサドルではないから,買い換えて,後ろに付けようかな。
 ハンドルも近すぎる感じ。ステム長の長いものに変えようかな。
 ・・・と,またまた出費が増えていきそうで怖い(^_^;)。

2015/8/23 17:42  [191-18448]   

 beeシュリンプさん  

TOK103さん、問題解決で何よりです。

チェーンはアウターロー+2リンクであれば問題ないと思います。

>トップの時にガイドプーリーとテンションプーリーを結ぶ線は,すでに下側が後方側にいっている気がします。

これは25Tまでのスプロケ使う場合の目安ですから気にしなく良いです。

FC-RS500って46/36Tですか?
5700GSのトータルキャパ39なのでフロントダブル化した時に余裕があるなら、らさらに2リンク足しても問題無いです、影響は有りますが此れを気にするかし無いかは本人次第。

ちなみにBB下の水抜き穴、私他のバイクも全部塞いでます、他のバイクはビニールテープ貼ってるだけですが。
水入ったら抜けばいいだけ、砂や泥入るよりマシです。

2015/8/23 19:04  [191-18449]   

 ATOK103さん  

beeシュリンプさん

 早速のレス,ありがとうございます。
 チェーンの長さは,あれで大丈夫なんですね。ローの時のテンションプーリーの前への出方に,私も少し驚いたんで質問してみました。

 私のFC-RS500は,50T-34Tです。スプロケはCS-5800の11T-32T,RDはRD-5800-GSで,トータルキャパは37Tです。公式スペックからはキャパを使い切っています。

>ちなみにBB下の水抜き穴、私他のバイクも全部塞いでます、他のバイクはビニールテー
>プ貼ってるだけですが。
>水入ったら抜けばいいだけ、砂や泥入るよりマシです。

 なるほど。
 う〜ん,フロンドダブル化をやめる理由がなくなってきた(^_^;)

2015/8/23 19:18  [191-18450]   

 ぶらっくまさん  
凸の厚みがエンドより厚い?w

ATOK103さん
写真見て、あぁやっぱりなww と思いました。
この凸にハブのロックナットの跡が付いてますが、ここに跡が付いちゃイケマセンww
リアエンドよりもこのこの凸の方が厚いのでしょう。

いくらバカ力でクイック締めても、締まっていたのはこの「ディレイラーハンガーだけ」でリアエンドは締まってないので、ホイールが動いた。

>また,リアセンターを元の長さに戻したのに,トップの時に,チェーンがシートステーにこすれるという問題は解消しませんでした。最初はこすれていなかったのに,どうしてこうなるのか不思議です。

この記述からも伺えますね〜
凸が厚いので、要するにリアハブにワッシャーをかましたような状態になっていたので、チェーンがフレームに干渉しなかったけど、このディレイラーハンガーを取ったら本来の状態に戻って干渉するようになった。


そんな事ではないかと思いました。

迷探偵くま。

2015/8/23 19:37  [191-18451]   

 beeシュリンプさん  

ATOK103さん、すみません
>11速化はあきらめ
これだけに目がいって10Sにしたんだ〜と思い込んでしまいました。

フロントのダブル化、私はガイド固定用にパイプの中に薄いナットをさらに削って仕込んでます、それでもBBのインナーカバー通す時引っかかるのでカバーの外側の出っ張りも少し削りました。

以下独り言
シマノのRDのトータルキャパその時点での推奨クランク、スプロケの最大の組み合わせの数字にしてるだけの様な気がします。

2015/8/23 19:46  [191-18452]   

チェーン短すぎです。あと2コマくらい足しても大丈夫。
ディレーラーハンガーを反時計回りに5度くらい上に上げるかBテンションボルト締めてあげるかしてRDを反時計回りに持ち上げた方がいいです。なんか角度が変。

BBはプラスチックのカバーがあって水は入らないようになっています。それと雨降ってフレームに入ったと予想される時はシートポストを抜いて逆さまにして水を抜きます。こんなBBの水抜き穴なんて使わないです。だから必要ありません。

2015/8/23 19:48  [191-18453]   

僕がチェーンの長さを決める時は最小のギアの時にRDでカバーできるギリギリの一番長い長さから始めます。チェーンは張りすぎるとデメリットがいろいろあり、ゆるい方がいいです。

僕の使っているギアはMAXギリギリが多いので常に一番緩いギリギリの長さにしないとMAXギアを使った時に張りすぎになります。だから一番最初は一番小さいギアを使った時にRDのプーリーとチェーンが接触するギリギリの長さから始めます。一番緩い位置ですべての変速が問題なくできるなら、それで決まり。

ATOK103さんのは小さいギアでも張ってるので、大きいギアにすると無茶苦茶張ってます。この状態で使い続けるとRD壊れます。チェーンもやめてくれぇと叫んでいます、取説とかコマ数気にするより、見た目の形で判断した方がいいです。あんまり張るとRDもスプロケもSTIもチェーンも負荷かかって壊れるので気をつけて。

2015/8/23 21:26  [191-18455]   

>ちょっと柔らかすぎて,力が逃げていく感じ。
ホイールのテンション弱いのでは??

2015/8/23 21:30  [191-18457]   

 ATOK103さん  

ぶらっくまさん

 な〜るほど! 言われてみればそのとおり! RDハンガーの裏返しを投稿して良かった(^_^;)

beeシュリンプさん

 シフトケーブルガイドの取付け方,参考になります。ますますフロントダブル化に背中を押されてしまった(^_^;)

道場長

 了解です。
 チェーン足してみます。これでますますFDを付けるのに障害がなくなってしまった(^_^;)(FD付けるためだけにチェーンを切るのにも抵抗があった)。

2015/8/23 21:35  [191-18458]   

 ATOK103さん  

道場長

 時間差書込みになってしまいましたね。

>>ちょっと柔らかすぎて,力が逃げていく感じ。
>ホイールのテンション弱いのでは??

 そうかも知れません。まだホイールの手組をしたことがないので,その辺は判断できませんでした。このホイール,手組みしたのを買ったものです。
 まだまだ沼は深い(^_^;)

2015/8/23 21:40  [191-18459]   

>このホイール,手組みしたのを買ったもの
自転車屋で組まれたものは大抵弱すぎます。ホイールきちんと組めば走りが変わると思います。
まー君&ももちゃんパパ!さんの走行レビューとフレームの形から柔らかいというのはちょっと考えにくいです。

2015/8/23 23:33  [191-18466]   

 beeシュリンプさん  
アウターロー アウタートップ インナートップ

ATOK103さん、ひょっとしてリアアクスル前に出してチェーン装着、その後アクスル元に戻しました?
私の11S、RDGS装着車の写真です。
クランクは52/36tスプロケは11/32t、チェーンはアウターロー+3リンク位だったはず。
M-709はアウターロー:52/28で108リンク、今は52/25ですけどチェーンはそのまま。
50/32tだと110リンクになるのかな。

悪天続きでM-709家の前チョコっとしか走れてなかったのですが、今朝練コース走ってきました、10%の坂登ったらハンドル近すぎてダンシングもシッティングも力が入らない...サドルは後2cmは前に出したいくらいなのに...あ、これ買い物用だったか。
頂上でUターンして下り、ブレーキ引いたらヘッドがガタガタ、あちこちガッチガチに締め付けられてたので油断してた、リアブレーキだけで下ってきました。

2015/8/24 08:05  [191-18469]   

 ATOK103さん  

beeシュリンプさん

 チェーンを付けたのは,ハブ軸をリアエンド一番奥(一番前)に持って行く前です。ですから,前回投稿した写真とハブ軸の位置は変わっていません。

 あと,私は,インナーリンクとアウターリンクを合わせて1コマだと理解しています。つまり,1コマ=2リンクという理解です。さらに,シマノのディーラーマニュアルの2リンクも1コマだと理解しています。
 でも,考えてみれば,アウターローにチェーンをかけたときの長さに,2リンク=1コマ=2.54cmチェーンを足しただけでは,アウターローの時に,テンションプーリーがいっぱいいっぱいまで引っ張られるのはあたりまえですね。
 もしかして,シマノのいう2リンクって2コマのことなのだろうか。

2015/8/24 12:56  [191-18471]   

 beeシュリンプさん  

ATOK103さん、アホな質問しちゃいましたね、失礼いたしました。

ヘッドの方、玉押しは緩くてもロックナットはギッチギチ硬く締めてるんだろうなと思ったらどっちもユルユルでした、拍子抜け、なぜここだけゆるい?(笑)

2015/8/24 19:10  [191-18472]   

ATOK103さん

>結論からいえば,正爪用RDハンガー(DMR CHAIN TUGS & MECH HUNGER)の不良or取付けミスと泥よけ用ステーの取付けミスの競合が原因だったようです。

整備不良なんて書いてしまって、申し訳ございません。正爪用RDハンガー(DMR CHAIN TUGS & MECH HUNGER)の不良が原因だったのですね。解決して良かったです。

この手のサードパーティー品は注意しないといけなさそうですねぇ。

>フレームは柔らかいですね。そのしなりを利用すると,まあまあ加速できます。

なるほどです。他の人の意見どんどん欲しいです。

カンパSTIのフィーリングチェックで、サンダルからスニーカーに履き替えて試乗してきました。最高速45kmで自粛ストップ(初手組ホイール&クイックの安全性確認の為)
結果クイックのずれもなく、手組ホイールも問題なしでした。
M709のフレーム時速40km超えると4足走法モードに入りやすい、というか引手しなくても勝手に入ってた。お馬さんに乗ってるように、パッカパッカと縦に動く。(これは主観です。)
俺速くなったんでね?と勘違いしてしまう・・・。
肝心のSTIはまだまだ調整不足、ブルホーンに&STIはケーブルラインが気に食わない・・・!ドロップハンドルにするか!!

気が付けば、ママチャリの原型はありません。(←あほ)

beeシュリンプさん

>ブレーキ引いたらヘッドがガタガタ、あちこちガッチガチに締め付けられてたので油断してた

僕のM709ヘッドは、きっちり調整されてました。beeシュリンプさんの走行レビューも期待してます。フィニーチェやディアマンテの比較レビューを期待しています(笑)

2015/8/24 21:53  [191-18475]   

 beeシュリンプさん  

まー君&ももちゃんパパ!さん

走行レビューの方あまり期待しないでください、フェニーチェとディアマンテの違い、はっきりわかるのは重量だけ、後は何となくとしか感じられないレベルの乗り手なもんで...。

>ドロップハンドルにするか!!
私もしたいんですけどSTIでVブレーキ引けるんだー、知りませんでした。

2015/8/24 22:35  [191-18476]   

beeシュリンプさん

>走行レビューの方あまり期待しないでください、フェニーチェとディアマンテの違い、はっきりわかるのは重量だけ、後は何となくとしか感じられないレベルの乗り手なもんで...。

僕も、ロード歴3年目で、ラレーCRF,GIOSミストラル、ピナレロクワトロ、程度の比較対象です。
走行レビューはなんだかんだで主観なので、気にせず好きなことを書きましょう。

>私もしたいんですけどSTIでVブレーキ引けるんだー、知りませんでした。

【GIOS MISTRAL ミストラル】

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-11158/#191-11158-last


クラリスST2403では、GIOSミストラルで実践済みです。引き城調整のゴムパッキン外すとV解放もできます。今現在も、ノートラブル中です。

カンパはそんな調整はできず・・・・、発想を変えてV解放させてます・・・、(ここは自己責任で)
今のところ、効き自体は、良い感じで速度調整できます。

2015/8/24 23:30  [191-18477]   

 iyanさん  

以前、マイパラス M-702のことでお世話になった iyan と申します。
あれ以来、この掲示板を見るのが日課になって、楽しく読ませてもらっています。

M-709 盛り上がっていますね。いじったら、相応に応えてくれるメカって、楽しい。
702 改造の試行錯誤の過程で揃えたパーツがいろいろ残っているので、709 買ったら 16速化はすぐできそうで怖いです。
あ、ここの常連さんはみなさんそうですよね(笑)

私の M-702 はその後、多少の改造は加えましたが、基本パーツはそのままで絶好調です。リア10速化が面白そうで振れ取り台買って、TiagraハブにALEX390リム、星スポークでホイルを組んだのですが、今のところリア8速で不自由は感じていないので一時停止中です。

ちょっと自転車が好きで、3×6速の廉価版なんちゃってクロスバイクに乗っている友人に、この M-709 を薦めてみようか、と思っています。

2015/8/24 23:35  [191-18478]   

 ATOK103さん  

まー君&ももちゃんパパ!さん

 あ,気にしてませんよ。
 カンパのエルゴパワーはVブレーキに対応しているんですか? それとも,力業?

ここから別の話

 今日,M709で往復30km余りの自転車通勤しました。
 結構走りますね,これ。ログによれば,最高速こそ劣るけれど,平均速度はWilier GTRで走ったときと遜色ない。VIPERで走ったときよりは負けるけれど。
 ただ,ペダルに妙な振動を感じることがある。マッサージを受けているような振動。回転計の何処かがごりごりしているんだろうか。なんだろ。
 あと,ボトルゲージが1つしかないから,水を入れたボトルと工具等入れたツール缶を同時に携行できない。サドルバッグがいるなぁ。

2015/8/24 23:49  [191-18479]   

Wilier GTRと五分なんてすばらしいです。相当な底力秘めてますね。

>ペダルに妙な振動を感じることがある。
どこのペダル??三ヶ島ですか??

iyanさんお久しぶりです。
>3×6速の廉価版なんちゃってクロスバイクに乗っている友人に、このM-709 を薦めてみよう
Wilier GTRと五分ですから、なんちゃってクロスレベルなら怖いもの知らず??
僕も誰か買いたい人がいれば触れるのですけど・・・これ以上増やすと置き場所が・・・
またiyanさんオリジナル709できたら教えてください。

2015/8/25 09:37  [191-18482]   

>ボトルゲージが1つしかないから
僕が少し前に作った小学生用自転車はBBの少し上にねじついていました。増やすならこの位置しかないですね。

2015/8/25 09:49  [191-18483]   

 ATOK103さん  

道場長

 Wilier GTRとタイムが一緒というのは,私の亀足のせいである可能性が高いので,割り引いてください(汗)。
 今日も通勤に使いました。うまく,709のリズムに合わせることができると30kmくらいは楽に維持できるんですが,まだ,そのタイミングをうまくつかめません。

 ペダルは,三ヶ島のXPです。買ったときには,無茶苦茶動きが渋かったので,道場長の以前の書込みを参考にナットを緩めています。
 今日走ったときには,昨日ほどごりごり感を感じなかったのですが,まだ少し感じます。当たりが出てきたのかなとも思います。
 新しく舗装された凸凹の少ない路面でも感じます。クランクを漕ぐのをやめるとごりごり感を感じなくなるので,クランクを動かしたときに発生する振動だと思います。ペダルのせいなのか,BBのせいなのか,その他の場所の振動が伝わってきているのか,まだ不明です。BBは5700です。

2015/8/25 21:31  [191-18485]   

 ATOK103さん  

今日の通勤の結果をパソコンに取り込んでみたら,平均速度では,Wilier GTRを越えていました。それどころか,VIPERで走ったときよりも速い!(普段,VIPERの方がWilier GTRより平均速度が上になります。また,サイコンのブラケットがないので,走行中にはスピードが分かりません。あとからログを見て確認しています。)

 ただし,上に書き込んだとおり,私の亀足のせいで,正しくフレーム性能を反映していない可能性も大です。何しろ,都心部でストップ&ゴーの連続になるとはいえ,GTRでは平均時速20~23km/hしか出ていませんので。今日の709は24km/h出ていました。
 通勤距離は片道16km強です。

2015/8/25 22:55  [191-18487]   

iyanさん

>私の M-702 はその後、多少の改造は加えましたが、基本パーツはそのままで絶好調です。

良く覚えています。気品のあるチューニングM-702。その後も気になります。
もしよろしければ、参考にしたいので、写真UPお願いしたいです。

ATOK103さん

>カンパのエルゴパワーはVブレーキに対応しているんですか? それとも,力業?

ブルホーンでは2mmほどのゴムを取り付け位置に挟んでクリアランス確保してるだけです。ドロップハンドルにしたらクリアランスさらに広がりますから、おそらく何もしなくてもいけそう(検証後、報告させていただきます。)

>ただ,ペダルに妙な振動を感じることがある。

僕と同じだ。気になってたんですよ。BBかチェーンライン疑っていました。三ヶ島のXPが原因?たしかに振動感じます。

>うまく,709のリズムに合わせることができると30kmくらいは楽に維持できるんですが,

わかります。それ!! リズムに合わせると、どこまでも加速していくような感覚。僕は合わせようと力みや焦りが出るとそれっきり終わっちゃう感じです(乗ったことない人には意味不明ですよね)

ATOK103さん プルミーノと比較してどうですか?興味津々です。ジオメトリは似たような感じに思うのですが・・・・。

2015/8/25 23:29  [191-18488]   

 ATOK103さん  

まー君&ももちゃんパパ!さん

 プルミーノでも同じ通勤経路を走りました。でも,1回走ってそれきり。正直,もういいやと感じました。なので,今回使用したホイールやシフターはプルミーノの11速化のために用意したものですが,プルミーノには取り付けませんでした。
 でも,709は,通勤1回では終わらせたくない,もう少し走ってみたいと感じました。プルミーノよりは明らかに楽しい。
 ただ,GTRを越えるかというと,そこは疑問です。平均速度では709が上回っているのですが,GTRの方が楽に走れている感じ。今は,709の初乗りなので,知らず知らずのうちに頑張っているだけかも知れません。

2015/8/25 23:59  [191-18490]   

ペダルの振動は他のペダルに交換して乗ってみれば原因が判断できると思います。僕の三ヶ島xpはそういうのはないですけど幅が狭いのでプルミーノはもう少し広めに交換して、今は押し入れの中。

Wilier GTRはオールカーボンのロードバイクで709はミニベロママチャリですから、値段も10倍くらい違いますし、それが平均速度ほとんど同じで走れるというのが驚きです。プルミーノは確かに走らないフレームです。702とはえらい違い。その後継機709もかなり期待できそうですね。

>知らず知らずのうちに頑張っているだけかも知れません。
プルミーノがんばっても走らないですよ。

2015/8/26 08:18  [191-18493]   

>今日走ったときには,昨日ほどごりごり感を感じなかったのですが,まだ少し感じます。
>当たりが出てきたのかなとも思います。
> 新しく舗装された凸凹の少ない路面でも感じます。クランクを漕ぐのをやめるとごりごり感を
>感じなくなるので,クランクを動かしたときに発生する振動だと思います。ペダルのせいなのか,
>BBのせいなのか,その他の場所の振動が伝わってきているのか,まだ不明です。BBは5700です。

三ヶ島XPペダルは無実だと思います。
実は私も古いクロモリMTBで使っています。玉あたり調整後はすこぶる調子いいです。
1000円でこの性能は素晴らしい!流石道場長のお墨付きです。

「三ヶ島ペダルXP調整後」動画
https://youtu.be/xDgEE9wAgds

このペダルは、スレッドのヘッドパーツの様な感じで、ダブルナット(ナット間に供回り防止ワッシャーが入っています)で締め付けるので、ゆるめた後に締め付ける必要があります。この調整が難しく、最適を目指すとポイントはかなりシビアです。

チェーンだったり、原因は色々考えられるので
1つずつ原因を突き止めたほうがいいですね。

2015/8/26 08:18  [191-18494]   

 iyanさん  
M-702 アウターロー インナートップ ワイヤー

M-709のスレで申し訳ないのですが、リクエストをいただいたことと、共通の部分もあるかと思いましたので、M-702 の画像を貼らせていただきました。

まー君&ももちゃんパパ!さん

写真上げました。私もフレームとハンドル以外全て交換していたようです。ほぼ同じですね。クランクセットは円高のときに海外からかなり安く買えましたし、高価なパーツは使っていません。ホイール手組みはそれなりに費用がかかりましたが、20インチは選択肢が無いので仕方ありません。計算したら結構な金額になっていますが、道楽なので満足しています。



せっかく写真を撮ったので、今までトラブルも無いのであまり気にしていなかったチェーンのテンション(52-39T、12-23T)、ケーブルの取り回しもちゃっかり上げました。おかしな点があれば指摘していただければ幸いです。チェーンラインは見た感じ OK です。

改造当初、リア8速の変速が安定せず、ワイヤーの張りで調整しても直らずちょっと迷路にはまってしまいました。アウターケーブルはノーマルをそのまま使っていたのですが、シフター側が長すぎるように思ったので 10cm ほど切ったら、かっちり変速してくれるようになりました。参考になれば幸いです。

2015/8/27 09:53  [191-18495]   

ヘラマンタイトンさんのペダルめちゃくちゃ回ってますね。
僕もちょっと反省。もう一回気合い入れて整備やり直します。

iyanさんの702は、もう別の自転車、なんか次元を超えてます。
ママチャリレースで優勝できそう。

みなさんの709もそうですけど、池商、こういうのカスタムメイドでやったら売れるかも??
ドッペルのカスタムみたいな見栄え重視ではなく、こっちは中身性能重視の本気仕様ですから。
1万円台の自転車で、これだけ遊べるというのは池商の人もびっくり仰天しているかも??

マイパラスのホームページで紹介してもらってもいい完成度です。
すごい702写真、ありがとうございました。

2015/8/27 10:04  [191-18496]   

ATOK103さん

>でも709は,通勤1回では終わらせたくない、もう少し走ってみたいと感じました。プルミーノよりは明らかに楽しい。

プルミーノとM709比較有難う御座います。プルミーノより走るM709のフレームだというのは、良くわかりました。
僕は小径車自体初めてなので、M709この値段で、こんなに楽しいなら、プルミーノはもっと楽しく走れるのでは?と思っちゃったので。

道場長

>Wilier GTRはオールカーボンのロードバイクで709はミニベロママチャリですから、値段も10倍くらい違いますし、それが平均速度ほとんど同じで走れるというのが驚きです。

僕は、驚きというより、体感的に同じ印象なので、納得してしまいました。

>プルミーノは確かに走らないフレームです。702とはえらい違い

なるほどです。M709で小径車はストップできそうです。(小径車沼回避できそう)

ヘラマンタイトンさん

>三ヶ島XPペダルは無実だと思います。

他のペダル試した同じ現象があったので無実でした。しかし動画ここまで追い込めるとは脱帽です。

チェーンが問題かもしれません。チェーン整備してみます。

iyanさん

美しいマイパラスM702写真アップ有難う御座います。クオリティの高さといい、センスといい、素晴らしいです。良いもの見させていただきました。現在も綺麗に乗られてますね。

>52-39T、12-23T

ここらあたりも、使いやすそう。

>改造当初、リア8速の変速が安定せず、ワイヤーの張りで調整しても直らずちょっと迷路にはまってしまいました。アウターケーブルはノーマルをそのまま使っていたのですが、シフター側が長すぎるように思ったので 10cm ほど切ったら、かっちり変速してくれるようになりました。参考になれば幸いです。

まさしく今迷路にはまっています。シフトUP側が良ければシフトダウンがガラガラなったり、シフトダウン側に調整すると、UP側が変速しなかったりしております。(10回に1回の頻度(汗)ST−EF51のときから苦戦してます(現在Campagnolo - Xenon 9使用)

写真リクエスト答えていただき有難う御座いました。

2015/8/27 12:14  [191-18497]   

アウターキャップ RD周り ハンドル周り

道場長

このペダルいいですよね。反射板付きで1080円でこの回転性能なので文句のつけようがありません。
ママチャリ的に使うのには最高です。ペダルの玉あたり調整はシビアなので時間かかりますね、左右で1時間かかりました(汗)


iyanさんの702素晴らしい!
道場長の言うようにカスタム例として載せてもらってもいいのでは?

シフトのカッチリ感は、アウターキャップをつけてないからだと思います。
特にRDの入り口はあるのとないのではかなり違います。またここはキャップが変形しやすいので、金属製を強くお勧めします。

「シフトアウターキャップ」
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/cab
le/brake/br_outercap_page.htm


「ブレーキ用」はこんな安い金属ので十分です。
http://www.amazon.co.jp/dp/B008AER3AI


場所によっては必要ない(つけると入らない)ところもありますので、現物を確認して使ってください。

例)
・Vブレーキバナナ
・Shimanoキャリパーブレーキのアジャスター部
など


まー君&ももちゃんパパ!さん

スプロケ、チェーンリング、チェーンは全て新品でしょうか?
特にチェーンは少しでも伸びてると、新品スプロケとあわないので要注意です。
また新品時から不良品のチェーンもまれにあります。

2015/8/27 12:45  [191-18498]   

 iyanさん  
cap1 cap2

みなさん早速のお返事、恐縮です。

この自転車、実は、ここのみなさんが普通に使ってきたパーツばかりです。

チェーンホイールは3年以上前にクランクで迷っていたときに、価格.comで「小径車はコンパクトクランクを使うメリットが無い」と道場長が薦めてくれたもの。Claris でも十分使いもになることも教えてもらいました。ハンドルポスト、シートポスト、前カゴなどはヘラマンタイトンさんのお薦めを信じただけです。その他ほとんどのパーツがこの道場で薦められていたものです。

私はその中からできるだけ色の無いもの、外見がシンプルなものを選んだだけで、実は全てパクリですw


まー君&ももちゃんパパ!さん

>52-39T、12-23T
>ここらあたりも、使いやすそう。

平地なら快適です。


ヘラマンタイトンさん

早速、手間のかかる解説をしていただき、ありがとうございます。
ちょっと見づらいですが写真あげました。
1枚めがM-702標準のアウターです。一応「アウターキャップ」らしきものが両端に付いています。
2枚め右側の黒い樹脂製のものが、Claris のシフターに予備で付属してきたものですが、マイパラス標準のアウターには太さが足りなくて使えません。左は、何かの付属に付いてきました。

自分で切断したアウターには2枚め左のパーツを入れていますが、その全てが隠れて見えませんね。
短かすぎるんでしょうか。

ここが全体の中で最も負荷のかかる部分だということはわかります。対策は必要なんでしょうか。

2015/8/27 14:40  [191-18499]   

スレ主 skogenさん  

iyanさんの702、白いフレームにシルバーでうまくまとめられてますね。
ややレトロな雰囲気もあって、これ私の目指す方向です。さらに、リアエンドの形状やダボ穴を見てしまうと、M-702欲しいって状態になっちゃいます。^^;

iyanさんの書き込みを改めて見て、amazonでも451サイズで使えるスポークが買えることを知りました。灯台下暗し。感謝です。

個人的な悩みで恐縮ですが32穴、36穴、リムの色、さらにディレーラ、クランク、、、インド洋の真ん中でインド、オーストラリア、マダガスカルのどっちに向かうか考えこんでるみたいな状態です。もしかしたら、南極に向かっているのかも知れません(大しけの海を乗り切っても、そこは南氷洋。。。笑)。

で、駆動系はTiagra系で揃えました。Tiagraメインの完成車は世の中では10万円クラスぐらいかな。自転車の価格がどのように決まるのか勉強になってます(苦笑)。

M-709のポテンシャルは高いみたいですね。
初心者ながら考えると、フレーム剛性があり、センターも出ていて、走れる人に合ったポジションが出せるという事なんでしょうか。見た目に似ているプルミーノとM-709で走りに違いがはっきり出るって不思議です。

ところで、センタースタンドは荷物を積むとフロントホイールが浮き、かもめハンドルは横幅が広いせいか、ハンドルが90度ぐらい簡単に回ってしまいます。安定性はリア両立スタンドの方が良いですね。いずれ、かもめハンドルは別の自転車に移植予定なので、その時、きちんと考えることにしました。

ちなみに、ZOOMのかもめハンドルは手を握るグリップの角度は左右で平行に近く、カモメというよりは獲物を狙って急降下するハヤブサって感じです。

入荷待ちの部品もあり、8月末までに揃うかどうか微妙ですが、夏休みの自由研究、最後の追い込み状態です(8/31は中学生並に徹夜か?)。

2015/8/27 19:12  [191-18502]   

マイパラスM709 最終仕様 インナーハイのチェーンの長さ アウターハイのチェーンの長さ FD-2400 直付+KCNC ディレーラークランプ 使用

skogenさん

>夏休みの自由研究、最後の追い込み状態です(8/31は中学生並に徹夜か?)。

はは(笑)、夏休みもわずかですね・・・・。僕の夏休みの自由研究は終わりに向かってます・・・・・・。(ちょっとさみしい)

ヘラマンタイトンさん

>スプロケ、チェーンリング、チェーンは全て新品でしょうか?
>特にチェーンは少しでも伸びてると、新品スプロケとあわないので要注意です。
>また新品時から不良品のチェーンもまれにあります。

スプロケは新品、チェーンリングはラレーCRFのおさがり、チェーンはM709についてきたKMC(Zの表記あり)ほぼ新品です。

まずチェーン拭いて揉んだりして、ふき取って、試乗。少しはマシになっが、スムーズさに欠ける。このチェーン精度の限界かもしれません。CN HG-93があるので取り換えようか、そのまま様子見か思考中。 

FDをバンドからFD-2400 直付+KCNC ディレーラークランプ に変更しました。
このKCNC ディレーラークランプを使うとコンパクト50-34で11tでもチェーン擦れることなく全域変速できました。(バンドfd2400の奥義でノートラブルでしたが、試してみたくなり実践)

僕のマイパラスM709の自由研究は、シフターをCampagnolo - Xenon 9 FD、RD、ハブをクラリス使用
で2×8速化(ホローテック)。といったところでしょうか。
ロードバイク組み立てられる人なら、取り付け調整で何とかなりますが、この2点があれば無加工で、FD化できると思います。

KCNC ディレーラークランプ28.6o ¥ 2,592
MR.CONTROL CL-51 F ケーブルハンガー¥ 1,690

その気になれば、ロードバイク並に走り、街乗りもこなせる。快適な、マイパラスM709が出来上がりました。

2015/8/27 20:17  [191-18503]   

iyanさん

なるほど、そういうことでしたか。
最初の写真見た時から怪しいとは思っていましたけど、この元からついていたと言うアウターは、どちらもブレーキ用のアウターですね。それにシフト用のアウターキャップを無理やりカシメて使っているようです。

コスト削減だと思いますけど、私だったら最初からこのアウターは使わずに捨てて交換します。
シフトとブレーキ用のアウターは本来違うもので、ブレーキ用だと性能は出しきれません。

シフト用のアウターは、切断してみるとよくわかりますけど、内部のライナーの経も小さく、鋼線が縦に入っていてブレーキアウターより縮みにくい構造になっています。ブレーキ用は金属をスパイラル状に巻きつけられていて柔らかく曲げやすく、それぞれ理にかなっている構造になっています。

たかがワイヤーと思うかもしれませんけど、シフトやブレーキの動きに一番影響があるのが、インナー&アウターワイヤーなので、まともなシフトアウター(シマノでいいです)に変えてみてください。

見違えるほどカッチリ決まるようになると思います。
ちょっと今の状態だとクラリスの性能を出し切れていないかな?

2015/8/27 22:47  [191-18504]   

 iyanさん  

ヘラマンタイトンさん

謎が全て解明しました。シフトケーブルのアウターは全て交換します。

M-709 スレなのでおじゃま感があったのですが、これで当分質問せずに済みそうです。

ありがとうございました。

2015/8/27 23:15  [191-18505]   

透明のシフトアウター見たことないなあと感じてましたけど気づかなかった。よく見ると巻き線だ。シフトアウターは特にRDとフレームの間のところは絶対シフトアウターを使わないと変速が遅くなり、決まりません。あと短くすると悪くなるので、長めで実験してつめていった方がいいです。シフトアウターはブレーキアウターより堅いので長くしないと曲がりません。そのあたりもブレーキアウターとは整備が異なるので注意してください。

ALLIGATOR(アリゲーター) シフト用アウターケーブル Φ4×2000mm LY-166UD グレー¥ 457 通常配送無料
http://www.amazon.co.jp/dp/B008AEQX04/

ALLIGATOR(アリゲーター) シフト用インナーケーブル ステンレス Φ1.2×2000mm LY-SSTSK20UD シルバー¥ 253 通常配送無料
http://www.amazon.co.jp/dp/B008AEQQDI/

僕はシフトケーブルはこっち↓使っています。0.1mm細いのが微妙に動きに影響する。アリゲーターの1.2mmがダメというわけではありません。1.2mmでも十分ですが、より俊敏に・・オタクの世界。
JAG WIRE(ジャグワイヤー) インナーケーブル シマノ・スラム 1.1×2300mm¥ 486 通常配送無料
http://www.amazon.co.jp/dp/B001GSQRDE/

僕は変速の速度を重視するので、シマノのアウターとインナーは使いません。完璧に仕上げてください。!

2015/8/28 08:47  [191-18507]   



自転車道場

タグ:
スレ主 IFAさん  
全体像 タイヤ リム

初めまして、今日は。いつも、拝読させて頂いております。

 私は、「JAMIS SATELLITE SPORT 2012 51サイズ」に乗っております。デフォルトで装着されているタイヤは、「Vittoria ZAFFIRO 25-622 700x25c」でございます。だんだんと側面にひび割れが出来てきております。そろそろ、タイヤを交換する時期が来ていると思いまして、この度、質問致します。

 デフォルトのリムは、「Alex ID19 ETRTO 622X16 6061-T6」でございます。以前、インターネットで調べた時、「リム内幅:16.3mm、リム外幅:22.2mm、リム高さ:19.3mm、リム側面:9.7mm」と言う情報がございました。また、タイヤ幅とリム幅の関係は、リム幅1に対して、タイヤ幅が約1.4〜2.4倍であることが望ましいと言う情報も目に致しました。

 「700x23c」のタイヤを装着した場合、「1.41104294…」倍なのでギリギリ範囲におさまります。

 それから、交換するタイヤやチューブやリムフラップは、下記の物を計画しております。

タイヤ   :ブリヂストン EXTENZA RR2X
チューブ  :ブリヂストン EXTENZA TUBE 軽量チューブ(ゴム厚0.6mm) 仏バルブ48mm
リムフラップ:シマノ リムテープ[700c-16mm]

 私はのんびりと海沿いのサイクリングロード走ることが多く、乗り心地が良い方を選択すると思います。やはり、エアボリュームのある「700x25c」の方が良いのでしょうか。お忙しい中、お手数をお掛けして、誠に申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。

2015/8/14 02:36  [191-18347]   

タイヤは一般的に23Cの方が品質いいことが多いです。ルビノプロ3は25Cでも23Cと同等の品質でした。

ブリヂストンのタイヤはブリジストンが作っていなくて、たぶんIRC、OEMです。僕の使った印象では3流品、ブリジストンはオートバイのタイヤも、すごく品質落ちていて、これもIRC丸投げのIRC製です。車のタイヤ以外はやる気ないのかなと思います。だから自動車以外はブリジストンという名前のものは使わない方がいいと思います。

チューブもどこ製のものかわかりませんけど、正体不明のブリジストン製チューブは僕はお薦めしません。レースで使われていないものは買わない方がいいです。(このあたりレース機材なので)

のり心地を重視するなら
Panaracer RAIR チューブ(48mmバルブ・700x18-23C)販売価格(税込): 1,140円
http://uemura-cycle.com/products/detail.
php?product_id=1708


が一番いいです。そして軽いです。しかし耐久性はありません。
コスパでいくなら自転車道場鉄板お薦め品のビットリア
Vittoria ウルトラライト ブチルチューブ(ノーマル42mm・700×19-23C)販売価格(税込): 760円
http://uemura-cycle.com/products/detail.
php?product_id=1698


以前は399円で買えたのですけど高くなりましたねえ。外国だとまだ安く買えるところもありますけど・・

タイヤはこれも鉄板推薦品の
Vittoria RUBINO PRO 3 クリンチャー販売価格(税込): 4,480円
http://uemura-cycle.com/products/detail.
php?product_id=4899


がいいです。wiggleだと\2832
http://www.wiggle.co.uk/vittoria-rubino-
pro-folding-clincher-tyre/


ブリジストン買ってから、ルビノプロ3を買うのもいいかもしれません。1流と3流の差を実感できます。もちろん1流はルビノプロ3です。このタイヤより優秀なものって、なかなかないです。

Vittoria ZAFFIRO はゴミタイヤなのでビットリアの印象悪いかもしれませんけどビットリアはツールドフランスでも使われてるレースタイヤメーカーなので、いいタイヤを選べばピカイチの品質を持っています。IRC製BSタイヤは値段だけ高いだけでZAFFIROと似たようなものなので滑って転ばないように気をつけて。

リムテープはシュワルベが値段安く品質いいです。サイクルベースあさひ店頭で販売されています。2本で500円くらい。シマノは少し割高です。
SCHWALBE(シュワルベ) HP RIM TAPE (前後)販売価格(税込): 500円
http://uemura-cycle.com/products/detail.
php?product_id=5413


僕はリムテープもビットリア使っていますけど、15mmはだめなので気をつけて。
Vittoria リムフラップ(2本1ペア)販売価格(税込): 570円
http://uemura-cycle.com/products/detail.
php?product_id=1720


18mmを買うのが結構難しいです。外国なら売ってますけど日本国内はあんまりないです。だからあさひ店頭で買えるSCHWALBE(シュワルベ)でいいかなという感じ。

シマノは完組についてるのはいいんですけど単体売りのは割高でイマイチかな。
Shimano SM-RIMTAPE High-pressure リムテープ販売価格(税込): 680円
http://uemura-cycle.com/products/detail.
php?product_id=1883


以上、独断と偏見の意見でした。よく考えていいもの買ってください。

2015/8/14 11:07  [191-18348]   

スレ主 IFAさん  
リムフラップ

道場長
返信ありがとうございます。

推薦頂いた

>Vittoria RUBINO PRO 3 クリンチャー販売価格(税込): 4,480円
>Vittoria ウルトラライト ブチルチューブ(ノーマル42mm・700×19-23C)販売価格(税込): 760円
>SCHWALBE(シュワルベ) HP RIM TAPE (前後)販売価格(税込): 500円

を購入検討候補に致したいと思います。また、「700x23c」に挑戦してみようと思います。

それから、最初から付いていたリムフラップは、頑丈な物がぴったりと劣化なく装着されていましたので、必ずしも交換する必要はないのでしょうか。

お忙しい中、誠にありがとうございました。

2015/8/14 16:26  [191-18349]   

>最初から付いていたリムフラップは
写真みたところ交換の必要ないです。

2015/8/14 18:50  [191-18350]   

チューブもwiggleは1本373円なので5本くらい買っとけばいいです。
Vittoria Road Inner Tube 42mm・700×19-23C \373
http://www.wiggle.co.uk/vittoria-road-in
ner-tube/


タイヤ2本とチューブ適当に買ってFREE DELIVERY from \7498を超えれば送料無料になるのでwiggleで買った方がお得です。日本はあまりにも高いです。

チューブは箱入りのまま保管していれば3年でも品質変わらず持ちます。タイヤも暗い湿気のないところで保管すれば最大5年くらいは大丈夫です。僕はいつも買うときは10本くらい買ってます(人にあげることも多いので、チューブなんてすぐなくなる)自転車も台数増えてくると、チューブとかタイヤっていくらあっても足りなくなってきたりします。

wiggleのこの価格も今だけなので来月もこの値段などとは思わない方がいいです。少し前はチューブ500円以上していました。日本の底値時代399円より安いやん!

タイヤやチューブみたいな商品は輸送で壊れにくく品質も安定しているので、僕も通算で50本以上wiggleで買っていますけど、全部良品でした。一度だけ間違った銘柄のタイヤ入っていて文句メール送ったら、すぐに注文のタイヤを送ってきました。間違ったタイヤ返品しましょうかと書いたら返品せず、そちらで処分してくれということだったので友達にあげました。色違いとか銘柄違いみたいなことは、たまにあります。海外輸入は心配だと思うけど、wiggleでタイヤ買うのは、まず大丈夫、あまりにも日本価格が高いので日本で買うのはバカらしいです。最後は自分で判断してください。☆合計1万円以下だと消費税も関税も通関手数料もとられることはないです(僕の経験では・・)

2015/8/14 19:09  [191-18351]   

Vittoria Rubino Pro III Road Tyre\2066 
Chain Reaction Cycles(日本語)
http://www.chainreactioncycles.com/jp/ja
/vittoria-rubino-pro-iii-road-tyre/rp-pr
od126616

先週4本頼んで、(送料無料)10日で到着しました。
カラータイヤは、重さ、耐久、共に劣ると言うことですが、自転車4台もちになると、この値段に負けました。
安いのは青のみです。箱なしでした。
ちなみに、Vittoria Rubino Pro Road Bike Tyreの青は\2842です。何が違うのだろう?

この掲示板の悪いところは、読んでると、買う予定の無い自転車やパーツが増えるとこ。
あと、読んでると、スキルが上がった気になること(笑)
調子に乗って、古いBSのクロモリロードを落札してしまいました。
分からないことが多分出てくると思います。その時はよろしくお願いします。

2015/8/14 20:11  [191-18352]   

>Vittoria Rubino Pro Road Bike Tyreの青は\2842です。何が違うのだろう?
定価同じタイヤだけど値引き率が違うから差があるみたいですね。

>カラータイヤは、重さ、耐久、共に劣る
ルビノプロの場合、そんなに違わないですよ。僕はカラーばかり使ってますけど、白はダメみたいです。ひび割れは出やすいけど、それでパンクするというような劣化はありません。

2015/8/14 20:33  [191-18353]   

レビューおもしろい!
http://www.chainreactioncycles.com/jp/ja
/vittoria-rubino-pro-road-bike-tyre/rp-p
rod31765#

I am a big guy (116kg) の人がルビノプロ3をlong lasting puncture resistant look gre
at!と評価されています。
この評価ぴったしだと思います。
Great tyres, strong, long lasting

116kgの人でも大丈夫なんだから、ほとんどの日本人なら余裕じゃないですか?

wiggleのレビューでは体重65kgの人が12000km持ったとか。
http://www.wiggle.co.uk/vittoria-rubino-
pro-folding-clincher-tyre/


big guyの人のコメントに僕も同感。レビューって英語の勉強になるなあ、知らなかった。面白い!

2015/8/14 20:54  [191-18354]   

比較写真、ありがとうございます。
カラー部分のドットタイプが違うみたいですね。
届いたものは、上の写真のものです。
ちなみに半年前に、wiggleで注文したものも同じ上のタイプでした。(こちらは箱入りでした)

2015/8/14 20:57  [191-18355]   

 泣き虫ペダルさん  

ルビノプロ3この値段ならと、便乗して4本注文してしまいました。

2015/8/14 23:04  [191-18356]   

 skogenさん  

蛇足ですが。

私の数少ない経験では、23cと25cだとサイズの差よりタイヤの銘柄の差の方が大きいと思います。

私も25cから23cに換えた時、サイズが下がることによる差と、グレードが上がることによる差で、2つ合わせて差し引きゼロみたいな事になるんじゃ無いかと思ってましたが、そういうことは全くありませんでした。

同じ銘柄だと23cと25cの物理的な差、そして空気圧の差が重要になってくると思われます。

http://rbs.ta36.com/?p=19750
http://rbs.ta36.com/?p=22220

2015/8/15 00:33  [191-18358]   

スレ主 IFAさん  

道場長、トラ虎寅さん、泣き虫ペダルさん、skogenさん
返信ありがとうございます。

昨日、「Wiggle」にて、下記の物を注文完了致しました。

\5664 2 x Vittoria Rubino Pro Folding Clincher
Tyre 700 x 23c Black/Black

\1119 3 x Vittoria Road Inner Tube 700 x 19-23
Presta 42mm

\912  1 x Deuter Trouser Protector Neo-Black

最後のズボンプロテクターは、無料配送にするために注文致しました。

お忙しい中、誠にありがとうございます。

2015/8/15 16:37  [191-18360]   

スレ主 IFAさん  
到着した商品 上から見た場合 後ろから見た場合 前から見た場合

「Wiggle」から商品が到着致しました。早速、取り付けようと致しましたが、タイヤの回転方向が表示されておりませんでした。方向は、こちらの取り付け方で宜しいでしょうか。

タイヤとチューブの取り付け作業は、以前のワイヤービートの物よりも、今回のケブラービートの物の方が、畳んである時のクセをとったり、一方のビートをはめた後に、チューブを入れて、もう一方のビートをはめ始めるのにコツがいり、そして、一番最後にビートをはめる時は、プラスチックのタイヤレバーがグニャッとなり、折れそうな感じがありました。

また、後ろのホイールを外すのは、ギアをインナーとトップにしてから、クイックリリースを倒しても簡単に外れず、クイックリリースを抜き取って行いました。

それから、空気圧を7barにして、乗った時の印象は、タイヤが細く軽くなったことにより、軽やかになったと同時に安定性が少し欠けたのと、グレードが上がり、グリップが若干良くなったと思いました。途中、雨に降られましたが、それほど神経質な感じは、ありませんでした。そして、これまで以上に側溝の蓋にあるグレーチングには、気を付けなくては、いけないと思った次第でございます。

無事交換することが出来ました。誠に有り難うございました。

2015/8/25 19:30  [191-18484]   

>空気圧を7barにして
高すぎ、5くらいでいいです。高すぎとデメリットばかり増えるので適正空気圧で乗りましょう。ルビノプロなら4から5くらいです。

2015/8/25 22:11  [191-18486]   

スレ主 IFAさん  

道場長
返信有り難うございます。

確か、タイヤの横にミニマムで7barと表示があった思うので、それを信じておりました。リム打ちパンクがこわいので。なので、乗り心地が硬い印象でございました。私の体重は、約61.9kgです。きっと、それほど空気圧を高くする必要はないのですね。5barで十分であると確認致しました。

お忙しい中、誠に有り難うございました。

2015/8/25 23:35  [191-18489]   



自転車道場

タグ:
スレ主 黒野縁怨さん  

いつも楽しく拝見させて頂いております。
久しぶりの投稿ですが、いつもの通り、20インチ小径の回答し難そうな
質問になります…

タイトルの通りなのですが、リタホイールを…

リム:alexrims R390-24H
ハブ:FH-5800-32H

フリー側:16本-3クロス
半フリー側:8本-1クロス(又はラジアル)

で手組みしよう準備しています。
(まだ24Hのリムは買ってないです)

ヘリオンの11s化計画の一部なのですが、この間、FH-5800と
R390-32Hリムで、フリー側半フリー側共に3クロスで普通に
組んでみたのですが、テンション差が…
半フリー側のテンションがどうにもユルユルに感じて…
何か良い方法は無いかと、調べてみての、この構成です。

GWから組み直しも含めると、約月2本ずつくらい、フロント3本、
リア4本手組して、少しは手組に慣れてきたと思ってるのですが、
このような変則組は初めてで二の足を踏んでいます。

いろんなブログで調べてはみたのですが、肯定も否定も様々で。

ま、やってみたら、とい言われそうですが、道場の皆様のご意見も
お聞かせ頂けたらな、と思い、投稿させて頂きました。

よろしくお願い致しますm(__)m

2015/8/12 21:45  [191-18338]   

リア24本はスポークが持たないと思います。体重何キロくらいの人が乗りますか??14番のストレートでも飛ぶんじゃないかなあ。がぶりはまったら一発でリムいっちゃいますよ。たぶん。

強度でないので僕ならやめときます。
完組はリムから専用設計しているので持ちますけど、手組の24本はレース一回だけ使えればいいだけのワンレースホイール、耐久性ゼロと思った方がいいです。

といっても信用してもらえないと思うので、何度かグシャッとつぶして結果出してみてください。GO challenge!

2015/8/12 22:07  [191-18339]   

 セリーノさん  

黒野縁怨さんこんばんは。

つい最近700cですが、2:1組やりました。

手組みホイールを物色中、「サイクルショップはたの」で見て、試しに私もやってみたく
なったのがきっかけです。
http://www.cs-hatano.sakura.ne.jp/wheel.
html


リムはKINRIN XR-240、ハブはHB/FH-6500の32H、#14プレーン6本組の中古が安く出てたので
買って来て、フロントはラジアル間引きで#15プレーンの16本、リアは反フリー側を2本組の
間引きで#15プレーン8本、ニップルは全てアルミで組換えました。
間引いたので、多少の振れは覚悟の上だったのですが、振れは全くと言って良いほど大丈夫
でした。

結果、握った感じ反フリー側の方が若干テンション高い感触で、爪で弾いた音も高めです。
情報によると、テンションの緩い反フリー側の方がスポークの首折れの確率が高いとの事
なので、敢えてそうしてます。

のむラボさんのブログ「反フリー側ラジアル組みの話 その3」で

後輪は、リムを左側へ変形させるストレスに弱いので、
変形時にニップルとリムの接触圧(RK)が減少します。
これは右側へのストレスでも起こっていますが、
左側向きのほうが大きいです。
かなり大げさに描くと上の図のように
リムからニップルの接触面が浮いた格好になります。
それを繰り返すと、ニップルの接触面をリムに何度も何度も
打ち付けるストレスが常にかかり続けている状態になります。
反フリー側ラジアル組みでは、反フリー側タンジェント組み
よりもこの現象が はるかに顕著に起こるので、経験上でも
「スポークが1本だけカタカタにゆるむ」というのが起き易いです。

という話から考えるに、テンションが緩いが故に反フリー側の方がスポークに
かかるストレスが高くなっていると考えてのことです。
#15にしたのは、細い方が多少なりともスポークの伸び縮みによって首にかかる
ストレスを分散できるのではと考えました。

フロントの16本に関しては2000kmノートラブルとのレビューもあり、心配はして
ませんが、リアの方は実際問題どうなるかは、これから検証することになります。
このところ暑くて、まだ試乗程度にしか乗れてませんので何とも言えない所です。
盆休み中にはロング行ってみるつもりですが・・・。

ちなみに私は体重57kg、平地ロングライド用途でダンシングはあまり使いません。

反フリー側ラジアル組みは、のむラボさんでも否定的ですね。

2015/8/13 01:19  [191-18340]   

スレ主 黒野縁怨さん  

道場長、セリーノさん

コメントありがとうございました。
やはり賛否両論あるのですね。


道場長

体重67kgです。
セリーノさんとは比較にもならない重量ですね。
多分、我慢できずにやってしまうと思います。
やるなら覚悟の上で、で。
経験値積みます!(そんな経験値いらない??)

ちなみに、リムが駄目になる時はハブもおシャカになるものでしょうか。



セリーノさん

貴重な体験談ありがとうございました。
前述の通り、重量的にかなり差があるようなので、ちょっとビビり入ってます。
が、やってみたい衝動に勝てる気がしないので、作るだけ作ってみて、乗ってみようかと
思っています。
怪我しないように気を付けます。。。

実は僕も「サイクルショップはたの」さんのホイールを見て「これだ!」って思いまして
いろいろ調べたのです。
もちろん「のむラボ」さんのブログも見ました。
が、僕には難しくて、「わからん、、、もう、とりあえず作っちゃおう!」と思ったのですが、
小心者のケチんぼですので、「ちょっと道場の皆様の意見もきいてからにしよ…」となりました。



道場長の温かい激『何度かグシャッとつぶして結果出してみてください。GO challenge1』と、
セリーノさんの、のむラボ解説による良い印象で、まずはやってみようと決心しました。


ありがとうございました。
結果はきっと報告します。
笑えない報告(?)にはならないようにします。

2015/8/13 12:40  [191-18341]   

>ハブもおシャカになるものでしょうか。
ハブは大丈夫です。リムがグシャッといきます。組んだ日にグシャッといくか1ヶ月後にグシャッといくか、それは運と路上の穴ボコ次第。

グシャッの後、ホイールが回転すれば帰ってこれますけど、回転しない時はかついで帰ってくるしかありません。自転車で数分の近いところでも、かついで歩くと途方もなく遠い道。

そうやって一歩一歩自転車の王道を進んでください。
僕は組んだ日にグシャッといって、かついで歩くには遠すぎたので、草むらに自転車を隠し、電車で家に帰ってから、自動車で取りに戻りました。その後、もう1回グシャっとやって24本組はやめました。ただ僕は700cだったので小径車ホイールとは条件が異なります。もしかしたら小径ホイールなら持つかもしれません。

結果が出たらまた教えてください。

2015/8/14 01:11  [191-18346]   

セリーノ さん  

2015/8/16 12:16  [191-18369]  削除

 セリーノさん  

昨日ロングライド行ってきました。行先は宇治で走行距離はだいたい130km、坂は殆どなし。
かなり暑くなりそうだったので、7時過ぎに出発。

ホイールは私程度の貧脚では、かかりの悪さとかは判りませんでした。
30km/h前後、ケイデンス90〜100あたりで快調に走ってると、枚方と御幸橋の中間の
樟葉あたり(だいたい34km地点)でしょうか、前輪に異変が・・・。
スポークが緩んで振れてます。
そこでハッと気が付きました、ニップル回し入れるの忘れてたことに。

こりゃいかんと言う事で枚方まで引き返すことに。
お盆なので自転車屋さん開いてるかなと、マップで探索してると「あさひ」の文字が。
流石どこにでもありますチェーン店、開いてる事を願いながら向かいます。

看板発見、でもシャッター閉まってるような・・・。
近くまで行くと、丁度店員さんが車でやって来てシャッター開けるところでした。
ああ10時開店だったのねと、ニップル回し買って、近くの公園でひっくり返して調整。
タイヤ付けたままなので、縦振れには目をつぶりました。
30分格闘して、ソコソコ振れがとれたので、ちょっとテンション高めにして再出発。

御幸橋から宇治方面はあまりサイクリスト見かけませんね。
平等院の正門前で写真撮ろうか躊躇してると、ガイドのおねーさんが走って来て、入館希望
ですか?と声を掛けて来ました。
バイクを止めれる場所がちゃんとあるらしいですが、レーサースタイルで気が引けたので
遠慮させていただきました。
宇治川の畔は木陰だと結構涼しくて、ベンチで抹茶ソフトと草団子いただきながら、くつろげ
ました。
で、カミさんのお土産買って、帰路につきました。

帰りは暑さもあってバテバテで、25km/hがやっとの状態、とくに後半は太ももがつって来て
20km/hぐらいで走ってました。
夏の暑さでこの所、長距離走ってなかったのが祟った様です。

あれからは大きく振れが出ることもなく、無事帰ってこれましたが、帰宅後調べてみると
前0.6〜0.7後0.5程度振れてました。

初期伸びが原因かもですが、後輪は回り止め塗って組直そうと思います。
前輪はラジアルで間引いたのが、やはりマズかったか、編んでない分緩み易く、さらに本数
が少ないので1本緩むと、連鎖的に緩んで来ますね。

不安が払拭出来ないので、後輪反フリー側のように1クロスにするか、15/16バテッドで32本
の3クロスで組み直す事にします。

2015/8/16 12:17  [191-18370]   

スレ主 黒野縁怨さん  

道場長

ハブが大丈夫ならまた組み直しできますね。
今度は11s用のハブなので、ちょっと直ぐに壊したくないなって
思いましたので。
ありがとうございました!


セリーノさん

フロントは同じハブとリムの組み合わせで、
ラジアル、2クロス、3クロス、全て手組して試しました。

スポーク重量は数値でこそ差は見えますが、走行感での重量差は
僕は感じられませんでした。
が、乗り心地(固さとか振動)についてはハッキリ違いがわかり
ました。
ただし、主に平地での走行でのインプレスです。
ヒルクライム等になると重量差も感じるのかも知れないですか、
陸橋越えるくらいしかしてないので分かりません…

リムの違いは大きかったです。
登りも向かい風も走りが楽になりました。
正確には加速が楽になったと感じました。(ハッキリわかります)

アルミニップルと真鍮ニップルの差は分かるのかな?
今度試してみようと思ってます。


と、話がずれた。

好みにもよると思いますが、僕はフロントはラジアルよりも
3クロスをオススメします。


ところで、回り止めとありましたが、やっぱり塗った方が良い
のでしょうか。
その場合、ロックタイトの低強度程度のものでいいのでしょうか。
塗ると違いますか?

塗った方が良いのかなって思ってたのですけど、自分の基準
テンションがまだつかみきれていないので、しょっちゅう
振れ取り台で弄ってるので…

中強度とかの緩み止めで硬めると、再調整困難ですよね?

2015/8/16 21:20  [191-18373]   

 セリーノさん  

専用品使ってみようかと考えてましたが、高いですよねぇ。

WheelSmith Spoke Prep 15ml (ニップル組み付け用潤滑剤) ホイールスミス
スポークプレップ 15ml ブルー
アマゾン価格: ¥ 2,998 通常配送無料

で、これの少量パックがパックスサイクルさんで販売されてます。

スポークプレップ(少量パック)
販売価格 700円(税込756円)

http://www.paxcycle.com/?pid=91655876


ロックタイトの低強度は思いつきませんでした。

LOCTITE(ロックタイト) ねじロック 222 低強度タイプ 10ml LNR-222
アマゾン価格: ¥ 640 通常配送無料

こっちのが安いのでこれ買ってみます。

アルミニップルなので、ネジを齧ってしまっては大変と、グリースを塗布してました。
なので余計に緩み易かったのかもです。

でも、何も塗らないのもどうかと・・・。ホイールばらす時、結構固着していて、緩めてる
筈なのにパキンパキンと音が鳴ったりしますから。


Kinoの自転車日記でロックタイトの検証がされてますね。

http://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/99
b52812231306b4a432bb3dacb5bb71


先行塗布でいいでしょう。

2015/8/17 00:00  [191-18376]   

以前にも書きましたけど、グリスは塗ってはいけません。
なんか自転車整備の基本というか、これはやってはいけないというのをして、悪くして、もっと最悪のことをしていくみたいな感じがします。

Kinoさんも時々、これはないなーという整備されますね。びっくり。
ロックタイトみたいな塗ったホイールの再調整頼まれたら、これゴミにするしかないでしょと答えて断ります。

こういう部品壊すようなことに熱心にならずに、振り取り極めて修行積む方が先。

パキンパキンと音がなるのは固着しているからではありません。一番の原因は「組み方が下手」

アルミニップル使って緩むからロック剤使うというのは笑い話です。
本来の原因を改善しようとせず、それを誤魔化すためにさらに悪いものでフタ。お金かけて悪くしている。

ニップルは重要な部品でここの材質強度でホイールの強度が決まります。
パキンパキンの音の原因を考えましょう。

僕はケタ落ちホイールの修正する時にニップルだけ星に交換したりします。たいていニップル全部壊されていることが多く、ニップルを正常品にしないと組み直しもできない。

>アルミニップルと真鍮ニップルの差は分かるのかな?
真ちゅうニップルでまともに組めない人がアルミニップルで組めることはありません。
アルミニップルを壊さず組むのは真ちゅうの10倍くらい難しいです。
僕はスキル低く壊しちゃうのでアルミは使わないです。アルミニップルを使える人は「戻し」なしでホイール組める人で、戻すとアルミニップルはすぐねじ山飛びますから捨てるしかなくなります。ホイールは一発勝負で真ちゅうニップルでも戻しなしで組んだ方がいいのですけど、なかなかいつもいつも気合い集中して組むのも大変なので失敗への許容量が大きい真ちゅうの方が楽。

下手な人は戻しまくって、ねじ潰しまくって、外観上は車輪みたいな形になってますけど、中身はリムもニップルもガタガタに傷を受け、乗ればすぐに緩む。その壊したのを誤魔化すためにボンドみたいなもので固めても、すぐに化けの皮が剥がれます。

小手先の誤魔化しに走らず、本当の原因を考え、正々堂々正面から真剣にホイールを組んでください。ねじが傷んでいないホイールは緩むこともありません。

誤魔化しに余計な時間とお金を使うなら、まともに走るホイールを組むために修行積みましょう。

自転車整備に対する考え方が根本的に僕なんかとは違うなあと思いました。

僕が教わった、ホイール組の匠のおじさんにロック剤塗ったホイールなんか見せたら、グシャッと上から踏まれて、こんな偽物作って恥ずかしくないなら「やめてしまえ」と追い出されたでしょうね。アルミニップル使うのは100本戻しなしでホイール組めるようになってからでしょう。

kinoさんの↓このニップル美しく見えますか??僕にはやめてくれーと叫んでいるように見えます。
http://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/99
b52812231306b4a432bb3dacb5bb71

2015/8/17 09:39  [191-18377]   

 セリーノさん  

>グリスは塗ってはいけません。

>パキンパキンと音がなるのは固着しているからではありません。一番の原因は「組み方が下手」

>アルミニップルを使える人は「戻し」なしでホイール組める人で、戻すとアルミニップルは
>すぐねじ山飛びますから捨てるしかなくなります。

そうなんですか?
グリスの塗布はyhoo知恵袋でも賛否両論あったのですが、シートポストの固着等のイメージ
もあって、アルミは塗った方がいいかもと思ってました。

音が鳴ったのは、中古で買った星#14スポーク&ブラスニップルで組まれたホイールばらす時で
緩めてるのに妙に硬かったです。
縦振れも酷かったので、多分初心者が組んだ物かも知れません。(まあ私も初心者に毛が生えた
程度のスキルしかない様ですが)

パキンパキンの音の原因はもしかして、リムとニップルの接触部ですか?
私はそこにもグリース塗ってました。

ロックタイトも良くないみたいですね。
なにも塗らない、戻しなしで組むのが王道なのは理解しましたが、今のスキルでやっていくしか無い
ので、とりあえず今回はブラスに変更して組み直してみる事にします。

ご指導ありがとうございました。

2015/8/17 11:23  [191-18378]   

スレ主 黒野縁怨さん  

道場長

いつもご指導ありがとうございます。

>アルミニップルと真鍮ニップルの差は分かるのかな?

これは、『ホイール円周部の重量差を走りで感じることが
出来るのかな?』という意味でした。

アルミニップルだと舐めやすいというのはよく聞いていた
ので、ニップル回しの最に慎重に作業していました。
戻すとねじ山にダメージが、でしたか…
なるほど、言われてみると確かに戻しもしてますので、僕の
スポークが緩むのはそういったことにも起因していたのですね。

次のホイールは真鍮で組んでみます。


もしよろしければ教えて頂きたいのですが、振れは取れていて、
センターも出ているのに、スポークテンションのみ、一部だけ
あってなさそうな時、天振れ取る要領で調整してますが、その
手法(考え方)は間違ってるでしょうか。

テンションメーターは使って無いので、手の感触だけでの確認
なのですが、いつも振れ取り後に陥ることなのです。
そもそもテンションにバラツキが無いように、また、出来るだけ
締めのみで極力戻しはしないように、少しずつ締めて組むとか
少しずつ締め方向のみで振れをとるような振れ取りにしている
つもりなのですが、修行が足りずにもがいているところです。

考え方の正否だけでもアドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

2015/8/17 12:31  [191-18379]   

スレ主 黒野縁怨さん  

セリーノさん

WheelSmith Spoke Prep、知りませんでした…
このような製品もあるのですね。
確かに高いですね…(^^;

もっとスキル上げから(?)アルミで手組みするとき
試してみようと思います(^^)

2015/8/17 12:38  [191-18380]   

>センターも出ているのに、スポークテンションのみ、一部だけあってなさそうな時、
これはまさしくホイール組の本質をついた質問です。
結論から言うとホイール組を失敗しています。

ホイールは形だけ車輪にすればいいというものではなく、スポークを全体に均一に張りながら組み上げていくという作業をします。どこか一本のスポークを張りすぎるとリムが楕円になったりハブの中心がずれたりし、その修正をするために張りすぎたスポークと対になるスポークをゆるめる必要が出てきます。こうやって全体的にバラバラの力で張ったホイールができます。

こういうホイールはとてもスポークが折れやすく、振りやすいという特徴を持っています。
そして、ひどい場合はリムの腰を折っています。リムは本来は真円ですが、スポークを均一に張らないためにねじれや楕円に変形します。一度変形したリムはスポークを外しても元に戻ることはなく変形したままです。そういう変形したリムを真円に組むには、スポークを均等ではなく変形に合わせた力で引っ張る必要があり、無茶苦茶になります。

リムの腰はわりと簡単に折れます、特に軽いリムはすぐ折れます、また3流メーカーのリムは新品から折れたままで売られています。AREXなども安いリムは真円になっていません。アラヤはとても精度が高く信頼できます。新品のリムが腰が折れているかどうかは、ホイールを組む前に平面台の上にのせて確認します。この作業は必ず行います。

よくスポークが5本10本連続で折れたというようなことを言う人がいますが、1本折れるのは地面からの衝撃ですが5本10本みたいな折れ方をするのは、ホイールの組み方を間違っている時で、リムの腰を折り、ニップルのねじを飛ばし、スポークの張りがバラバラになっています。まともに組んだホイールはスポークが折れることはまずないです。

それで組んだ後、一本だけがゆるゆるみたいな時はリムの腰を折ってるかニップルのねじを飛ばしているか、均等にスポークを張っていないか、とにかくホイールの組み方を間違っているか、各部品の精度が3流で締まらない時です。ハブが3流品でフランジの穴位置がずれているためにスポークが均一にならないということもあります。ジョイテックのハブなどは、よくあります。

戻しなしで組もうと思うとビビッテしまって全体的に弱い張りで終わりがちです。
それは間違いであり、ギンギンに張って一発勝負で戻しなしで組むのが王道です。
だから無茶苦茶難しい。本当にホイール組むのは難しいです。
腰折って捨てるかどうかのギリギリのところで勝負を続けるって感じ。

スポークがキンキン、パーンとかなるときはたいてい失敗してリム壊しています。
ホイールに似せたものは誰でも作れますけど、本当のホイールを組むのは並大抵ではないので、なめないで修行積んでください。

2015/8/17 18:03  [191-18383]   

スレ主 黒野縁怨さん  

道場長

以前、包丁研ぐ例えで真剣勝負だとお話されていたのを思い出しました。

ちょこちょこ修正が必要なのは、まさに失敗していたからなのですね。

まずは今まさに使っている、しょっちゅう振れ取りしているホイールを
ばらしてみます。
リムの腰が折れているのかな…


ホイール組むのは楽しいです!
頑張ろうと思います。

2015/8/17 19:09  [191-18384]   

ママチャリの鉄リムとかMTBの太いリムとか、重いリムは変形耐久性が高いので少々失敗して戻しても、無茶苦茶組んでも、後で組み直しができます。ただあまり下手だとスポーク連続で5本折れたりするので、なめない方がいいですけど初心者の練習台には向いています。

こういうリムは精度は低く新品リムから継ぎ目がふくらんでいたりするので1mm以下の振りをとろうとすると、ガンと引っかかって左右片側づつ振りをとらなければいけなかったり、天ぶりも最初からリムが変形していて、1mm以下には追い込めなかったりします。しかしタイヤが太く、そのくらいの振りは全部吸収してしまいます。

とても難しいのはチタンのリムです。これは最高難易度でやり直しが効きません。
また24本組などスポークの本数が少ないものも難しいです。リムが変形しやすく元に戻らない性質があり、スポークのない位置の振りをどう取るのかがとても難しいです。

おちょこ量が大きいものも難しく、フリー側を限界超えて引っ張るので、間違って引っ張ると元に戻せません、このため11速のハブは、うまく組んでも完成度は低いです。このスレのタイトルにある11速24本組はホイール組のレベルでいうと最高難易度×2倍クラス(11速×24本組)。僕がもし作ってと頼まれたら、僕のスキルでは無理ですと断ります。

ホイールに似たものは作れるかもしれませんけど、それで命張って、もがけるような信頼性の高いものを作る自信はなく最初から近づきません。

僕みたいな老害はぶっ飛ばし、若さとチャレンジャー精神で、ぜひ完成度の高い、いいホイールを作ってください。

ただしロック剤塗布みたいなもので誤魔化しが効くような甘い難易度ではないので、正々堂々正面から挑戦した方がいいです。がんばって!

2015/8/17 23:28  [191-18387]   

スレ主 黒野縁怨さん  

ありがとうございます!
頑張ります!

真剣に経験積んで、良いホイール組めるようになってから
ホイール手組みについては云々する様にします。
これまで時々『組むのは割りと簡単です』みたいな書き込み
をしていたこと、反省して自重します。

ただ、ホイール手組み、やろうかどうか迷っている方々には
『まずはやってみる!』のを心底オススメします!

2015/8/18 00:10  [191-18389]   

>反省して自重します。
自重なんてしちゃダメ。腐れ老人の戯言でびびってるようでは最終到達点もしれています。
ぼくなんて誰がなんと言おうと、自分で確認するまでは絶対信じず、見事に玉砕を積み上げてきました。玉砕を恐れず前に進むのが若者の特権!(年齢的に老人でも、気持ち考え方が若い人は若者といいます。逆もあります、物理的な年齢で区別はしていません誤解のないように)

ホイールに似たものでもいいんです。最初は形を作れるようになる。そこが大事。

しかし、たとえば賞金1000万かかったレースの決戦ホイールをその似たもので挑んで、最後のもがきで緩んで負けたら、信頼してくれた人にどんな言い訳ができるのか?
そういう厳しさも自転車にはあります。
だから下で満足せず、もっと上を見て挑戦してほしいなと希望します。

機材の選択で最終完成度の限界というのがあります、だから最初からあんまり難しいことやるといやになるかもしれません。

将棋でいうなら3手詰め解けない人に21手詰め解けと言ってるようなもの。

今回いきなり117手けむり詰めみたいな最難関課題が出てきたので、
https://www.youtube.com/watch?v=05EkOJyf
5No


ちょっと厳しく書きました、しかーしホイールは誰でも組めます、楽しいです。どんどん挑戦しましょう。

人生に「腐れ老人の戯言をびびってる時間」なんてないです。GO challenge!

2015/8/18 03:04  [191-18390]   

 skogenさん  

横から失礼します。

スポークを張るのはやはり一方向なんですね。
たぶんそうだろうと思って真似事でやった最初の振れ取りではほぼ一方向で調整しました。リアは、、、調子に乗って無茶苦茶になりかけて、あちこち後戻りしました。良くないなぁ。

ピアノの調律も弦を張るピンの調整は一方向と聞いたことがあります。
ピアノの調律で大事なのは、狂わない調律(あるいは狂うことを見越した調律)をすることだそうで、安定な締め込みポイントを探すのが難しいんだとか。たぶん緩める、締めるが交じると複数の弦のピッチの変化の仕方に差が出てしまうのだと思います。音を合わせた瞬間はOKでも、少し時間が経ったり、強い打鍵を繰り返すと弦に異なるズレが生じてうなりだす。うなりは絶対音感が無くても分かります。

調律師さんは音を合わせてはい終わり、では無くいろんな調整を繰り返しながら、音を合わせて行きますが、本当の調律・調整はいろんな奥義があるんでしょうね(ピアノの鍵盤の数は88ですが弦の数はコンサートグランドで243本あります)。

マイクロメータやマイクロメータ機構を使った位置決め装置も、最終状態に持っていく時のネジを回す方向は一方向ですね。こちらは方向が変わるとネジのバックラッシュでそもそも精度が出ないし、計測の世界の言葉を使うと、ずれが一方向なら後で偏差を求めて較正できますが、ばらばらだと真の値に戻すのは無理。気合を入れてmgやμLの薬品を量り取る場合も一方向です。センスが良い人は自然と同じ動作を繰り返し良い結果を出しますが、無頓着な人は所作がばらばらです。

自転車と関係ない話で済みません。
それにしても、沼なんてもんじゃ無さそうですね。

2015/8/18 08:03  [191-18391]   

>定住生活をする人類の最大の敵は暇と退屈です。
>芸術やスポーツ、純粋な学問も本質は暇をつぶすための手段です。
時間をつぶすには自転車は最強アイテムです。
ヨーロッパの人は夏1ヶ月とかバカンスとりますけど、この1ヶ月何をしているかというと、トレーラーみたいな住居を引っ張っていきキャンプ場で、ひたすら読書したり、花見て歩いたり、とにかくお金のかからない時間だけつぶせるようなことをしています。

たとえば新幹線で東京大阪移動すれば3時間くらいしか時間つぶせません、しかしこれを自転車で移動すれば3日くらいはつぶせます。
だからヨーロッパではみなさん自転車で移動して時間をつぶしています。

僕は芸術的に自転車と関わりたいと考えています。
たとえばハンドルにバーテープを巻くという単純作業が芸術的なレベルをめざすと半日かかって手がしびれるほど力を使います。

変速調整も1週間はかかります。どうです?最強の時間つぶしでしょう。
ヘッドの調整やBB調整みたいな誰でも5分で終わりそうに見える整備でも芸術的なレベルをめざすと3日は必要です。心が弱い時は精神集中ができなくて、なかなか始めるのに勇気が必要です。特にヘッド調整は難しくて、できればやりたくない整備。

バーテープ巻いてぶち切ったり、ホイール組んで新品からリムの腰折った時は心も折れます。やーめた!もう今日は無理。ボロボロ。

自転車屋レベルで終わったらどんなに楽だろうと思うけど、そんな自転車乗るくらいなら、きっぱり自転車やめる時かなと思います。

skogenさんはいろいろなことをご存じなんですね。僕は自転車以外のことは、あんまり知らなくて初めて聞く話ですけど、なんとなく同じだなあと感じます。

僕が教わったホイール組の匠のおじさんは何も教えてくれなくて、ただ自分が組んでいるところを見せてくれました。振り取り台はいらないというおじさんで最初見た時は何をどうしているのかまるで理解できませんでした。

どうして振り取り台を使わず、あんなに速く、きれいに組めるのか、そこが謎でしたけど、自分がそのおじさんに近いスキルになった時、その謎も解けました。しかし僕は振り取り台を使います。そのおじさんの組み方はアマチュアレベルのホイールには使えるけど、プロの決戦ホイールでは使えません。

そのおじさんの組んだホイールを師匠に使ってもらったら、こんな甘いホイール使えるかぁと怒られました。僕もそう思ってました。昔はこのおじさんなんてすごいんだ!と感動できたけど、走りがもっと厳しい世界に入ってくると整備もワンランクあげないと使えなくなってきます。自転車屋レベルの限界。そうやって自転車の道はどこまでも続いていきます。

自転車沼って底なし沼???・・・みなさんどっぷり浸かっていってください。

2015/8/18 10:18  [191-18393]   

 kino99さん  

Kinoの自転車日記の Kinoでございます
昨日の私のブログ解析でこちらから多くの方が来て頂いた様なので覗かせて頂きました

ホイールスミスのスポークプレップから私のロックタイト強度検証の記事に発展していった様ですが
スポークプレップは緩み止めとしての効果以外にも使用目的が有ります
私がロックタイトの低強度を使うのも緩み止め効果以外にも求めている物が有ります

その中の一つ
道場長のディープインパクトさんがこの様に書かれています

>Kinoさんも時々、これはないなーという整備されますね。びっくり。
ロックタイトみたいな塗ったホイールの再調整頼まれたら、これゴミにするしかないでしょと答えて断ります。

※ロックタイトを使う事に依って
 数年後でもホイールの振れ取りを容易に行う事が出来ます


>こういう部品壊すようなことに熱心にならずに、振り取り極めて修行積む方が先。

※実績が全てと言うお考えには大きく同意させて頂きます
 私が組んだホイールで 日本選手権等でそこそこの成績も残しています

 道場長が良く引き合いに出される 競輪、の重賞レースでも壊れる事なく
 良い成績を残してくれています レースから帰省後ロックタイトを使った
 ホイールを 選手の好みに合せ再調整しています

ロックタイトを使ったからホイールの調整が出来ない訳ではなく
むしろ数年後にもやり易くする目的を持って使います
ただそこには 強度と言う問題が絡んでくるので 私は強度検証まで行い
ホイールに適正だと思う物を選んで使っています

ホイールに限らず自転車整備には色々な考えとその方法が有ります
その中でそれが間違いでなければ自分が信じた方法で行えば良いですね

マビックやカンパニョーロも使うロックタイトそれを使う意味を良く考えれば 
捨てた物では無いと思いますよ

滅多にお邪魔しない処で長く書かせて頂きましたがどうぞお許し下さいませ Kino 拝

2015/8/18 12:52  [191-18395]   

kinoさん書き込みありがとうございます。僕の整備は古い時代で止まっている部分もあるので、新しい風を起こしていただけると助かります。

>ロックタイトを使ったからホイールの調整が出来ない訳ではなく
>むしろ数年後にもやり易くする目的を持って使います

kinoさんの流し込まれているロックタイトは固まらないのでしょうか?
たぶん、ねじ山を保護する目的で使われているのかなと予想しますけど、僕はわかりません。もしお時間許すなら、全国の自転車ファンの方々に、
「ロックタイト使用のすすめ」をメリット、デメリットを書いて解説していただければと思います。よろしくお願いします。

議論が起これば、読んでいる人が何がいいのかを判断できる情報が増えます。
そういう情報交換の場に自転車道場がなればいいなと思います。しかしkinoさんの奥義は伏せておきたいという時は秘密にしておいてください。

僕のくだらない独断と偏見の経験も日本全体の自転車スキルがアップすればと思って書いています。僕以上に恥じかくことはないと思うので公開してもいい時は、誰でもその整備がまねできるように教えてあげてください。よろしく。

2015/8/18 22:56  [191-18398]   

スレ主 黒野縁怨さん  

道場長

優しいお言葉、感謝致します…

僕は何がなんだかわからない事が多いので、諸先輩方の話をよく
聞こうと思っています。
今回の件、びびってる訳ではないつもりですが、ただ無責任な
発言は慎もうと思いました。(もしくは言い方に気を付ける)

手組みの手法や道具の事、その他諸々についての発言は、自分の
経験や、それに基づいた確かな事について責任持って発言したい
と思いました。


現時点でハッキリ言えるのは…
ホイール作りは奥深くて本当に楽しいです!
機会や興味があれば、是非、皆さんやってみると良いと思います!!

あ、あと、

タイヤ変えるのも走りが大きく変わりますが、リムを変えても、
かなりの変化があります。(加速性能)

フロントをラジアルから3クロスに変えるだけで、かなり走りが
楽になります。

11速リアのホイール手組みは本当に難しいデス。。。
(小径の変則組みの報告はまた後日に)

Kinoさんのロックタイトの件、有り無しの違いだとか、利点と不利
点なんかを自分でも試して確認してみようと思いました。

今後の経験で自分なりの結果が出れば報告します。



それにしても、まさかKinoさんからの直接のコメントを拝読できる
なんて、意外過ぎる展開だった…

2015/8/19 00:21  [191-18399]   

 skogenさん  

ロードバイク掲示板から暇と退屈の話の再録ありがとうございます。

私自身は心中せかせかとした現代人なので、ヨーロッパの雰囲気は憧れます。
彼らを真似て戸外で本をのんびり読もうなんて出かけても、逆に落ち着いて
読めない、そういう普通(?)の日本人です。^^;

振れ取り台、ついにプチッとしてしまいました。
琵琶湖の真ん中ぐらいで鉄の塊(振り取り台)を抱いて飛び込んでしまって、
岸まで泳いで辿り着かないといけない、そういう気分になってます(笑)。
もしこれがインド洋の真ん中だと生還は絶対に無理ですね。

駆動力がスポークの張力と圧縮力でリムに伝わり、そしてタイヤが地面を
押して自転車が進み、一方で路面からの力を逆方向の流れで吸収する訳で
その重要さに改めて気付きました。
乗り心地と言うとフレームばかりに話が行きますが、完組ホイールとは違う、
楽ちん&乗り心地を求めたホイールの世界があるんですね。

タンジェント組とか、素晴らしいアイデアですね。
「探偵ナイトスクープ」の会場セットに古い自転車(前輪に直接、ペダルが付いて
いるやつ)が置かれてます。ラジアル組だと駆動力が伝わらないんじゃ無いかと
思って見ていたんですが、良く見るとあれもタンジェント組なんですね。
最近、自転車につい目が行って困ります。

いずれにしろ、20インチでコストパフォーマンスを考えれば手組するしか無い、
という背景からして、ぽちっとするのは誰が何と言おうと合理的行動です、はい。

ピアノの調律の話、プロの方の話を読むと、例えばコンサートでのピアノの調整は
会場とピアノとその日のコンディションに合わせた一発勝負、様々な環境の中で
ベストの状況を作り出すのは、家庭用ピアノの調律よりずっと難しい仕事のようです。
プロのピアニストは何万人に一人ぐらいの割合で勝ち残った精鋭ですが、
それを支えるコンサートピアノの調律師はプロ中のプロだと思います。

今、私が一番好きなピアニストの演奏です。
https://youtu.be/q4TyQ97Jcr0
全曲なので、最後の3分、25:00ぐらいからの静から動へ高揚して終わるところだけ
でもどうぞ。

芸術もスポーツもそういう陰の綿密な作業があって、最後の華やかな美しさが
あるのが人間的で面白いですね。

2015/8/19 09:09  [191-18400]   

 うーむ。。。さん  

Kinoさんだ!
いつもblogにはお世話になっておりますm(_'_)m

私はホイールは10本+αくらいしか組んだことありませんが、組むときにはkure5-56を使うことが多いです。
ネジを締めるときには基本油を差すのが基本で有り、常識であり、当然のことと理解しています。潤滑剤が必要なのは締め付け時のみで締め付け後は不要とは言え、締め付け時に適度な潤滑がないと微視的に歪みが発生してきちんと接触面が接触せず締め付けを維持出来ず振動などにより緩み易くなり、油がないより逆に緩みやすくなると聞きましたし、実体験でもそれに準じます。スポークであってもそれとは異なる結果をもたらす状況があるとは思えませんので同じかと思います。私が5-56を使うのは締め付け後に油が蒸発し残留する分が少ないこと(と安価でいつも手元にある)からです。これが正しいか分かりませんが、今まで一番たくさん走った手組で2000kmくらい、特に振れや緩みは出ていません。結論を出すには距離も本数も全然足りないのでまだ仮説の範疇ないではあります。
#もちろん真剣勝負用ではありません。まったりサイクリングレベルです。

ロックタイトについてはネジを締める時には潤滑剤として作用し、締めたあとには潤滑ではなく固定剤として働くよう工夫したものと理解していますが、自転車に使ったことも、一旦締めたものを緩めたこともないので、どのような経過を経るのかはちょっと分かりません。

アルミニップルは一度使ったことありますが、確かに難しいです。
ほとんど使ってないので一応ホイールの形は維持していますが、プロに見せたら笑われるか怒られるか。
多分二度と使わないような気がします。

2015/8/19 23:42  [191-18410]   

 kino99さん  

こんばんは 道場主のディープインパクトさんからお誘いを頂いたので
厚かましくもう一度だけ書き込みをさせて頂きます

懸念をして頂きました 自分の知識を伏せておきたいと言う考えは全く有りません
自分が今迄覚えた自転車整備を皆さんにお伝えしたくて始めたブログが Kinoの自転車日記です

今回のホイールビルドの話は他の整備以上に色々な考え方が有り その中には真逆の物まで有ります
これを語り出すと終りが無くなってしまうので 今回、私がお邪魔させて頂く切っ掛けになった
私の URL を貼って頂いている LOCTITE ロックタイトについてのみ書かせて下さい

ロックタイトやホイルスミスのスポークプレップを使う目的は主に三つ有ります

1) ホイールを組む際のニップルとスポークの潤滑効果
2)ホイール完成後ニップルの緩み止め
3)ニップルとスポーク間にゴミや水分の浸入を抑える

1)についてはネジの噛り付きを抑えるのに効果が有り 
  人に依っては低粘度のオイルを使う人も居ますね

2)は前記と相反しますが 特に塗布後相当時間が経った後で
  硬化するロックタイトでは理解して頂けるかと思います
  ニップルとスポークを接着や固定するのが目的では無く
  ネジが緩み難くする、程良い程度が大切です

3)これは月日が経ったホイールのニップルを回した時 固着の様な状態や
  ネジにゴミや異物が回っている事が有ますがそれを防いでくれます

以上の様な目的で使いますが 
スポークフレップは正しい使い方をすればその三つの条件を満たしてくれるでしょう

ロックタイトは後にニップルを回せる事が条件になるので 私は自分なりに強度検証をし
手応えと言う感覚でロックタイトの品番を選んでいます
私の知人を含め概ね使用するのは LOCTITE 221 222 243 の品番辺りで落ち着く様です

使用に際しては ロックタイトを先行塗布すると硬化するまでに振れ取りを完了させる
必要が有り少し慌ただしい作業になります

それを回避する為に私は粘度の低い 222 を触れ取り完了後 塗布しネジに浸透させています
これも一旦組んだホイールを分解しニップルの奥まで全体にロックタイトが浸透している事は
確認しています

カーボンリムに使う場合 カーボンの表面に付着するのは直ぐに拭き取ればそれ程影響は
無いと思いますが 傷が有る所やニップルホールなど積層が露わな部分は ロックタイトが
浸透し悪影響を及ぼす可能性が有りそうです

すみません長くなってしまいました これはニップルとスポークには何かケミカル品を
使った方が良いと言う考え方の人の一つの方法だと捕えて頂ければ幸いです

私の所には幸いにも色々なホイールが集まりそれを見せてもらう事が出来ます
そんな中には この人には絶対に勝てないし私には何時まで経っても出来ないと
感じる凄いホイールも有ります 私自身決して上手にホイールは組めませんが
ただ一生懸命考え丁寧に作業は行っています  Kino

2015/8/20 01:20  [191-18412]   

Kinoさんのような実戦経験豊富で実力のある方が書き込んでくださると情報の密度があがり、信頼性が増すので大歓迎します。一度と言わず何度でも遊びにきてください。

僕はsimple is best!がポリシーで同じ結果を出すなら、使用する部品は少なく、工具も少なく、工程も少なくしようと努力しています(ようするにズボラでナマケ)
僕が振り取りを教わった名人の人も振り取り台も使わないような人で、ニップル回し1個あればシャシャーとホイールを組んでしまう人でした。

整備はできるだけ単純なものに分解し、その単純作業ひとつひとつを徹底的に極めてやる、それが僕の整備スタイルなのでkinoさんのような様々な道具を使い複雑な工程を得る整備は真似できないなあと思います。

昔はロックタイトやいろいろな溶剤を自転車整備で使うということは誰もやってませんでした、物事を複雑化すると何が原因かを見つけるのが困難になるので、そういうものを使って結果を出すには、かなりの場数と実験(とお金、時間)が必要になります。kinoさんの実験で日本全国のたくさんの人が助かっていると思います。ありがとうございます。

僕は環境問題の市民運動に個人的に関わっていて、環境負荷の大きい有機溶剤とかはできるだけ使いたくないというのもあります。だから、せっけんとミシン油とAZウレアグリスくらいしか整備には使いません、せっけんもシャボン玉せっけん、他の香料入りや添加物入りのせっけんは使わないです。赤ちゃんに使っても安全みたいなもので自転車手入れしています。赤ちゃんの肌でも安全なものならカーボンに使ってもダメージないんじゃないかと信じてます(根拠はないです)。

うーむ。。。さんも整備は猛者だとお見受けします、しかし556は他の物質を溶かすのとスプレィタイプしかなく、目に見えないけどあちこちに飛び散って付着していると思うので、作業場は汚れるし、人体には吸い込むし、もし自転車につけたまま使ったりするとデメリットは大きいと予想します。

ちょっと関係ない話ですけど自動車の塗装を一番長持ちさせたいなら「ワックスを絶対塗らないことだ」と塗装の専門家に聞いたことがあります。自動洗車機も最悪で塗装面が傷だらけになるので絶対使わない、じゃあ洗車ってどうすればいいんですか?と聞いたら「ぞうきんで水だけで拭くのが一番いい。落ちない汚れがあれば、そこだけせっけん使えばいい」と教えてもらいました。だから僕の自動車は今までぞうきんと水で洗車し、強い汚れだけシャボン玉せっけんで洗ってます。それで10年たっても塗装面はぴかぴか。

人間の肌に使ったらやばいようなものは自転車や自動車に使ってもダメージあるんじゃないかなと思っています(これも根拠はないです)とにかく水とせっけんでどんな汚れでも落ちてます(これは10年以上の実戦経験あり)せっけんの専門家の大学教授が合成洗剤とせっけんの汚れ分解能力の比較をしていて何度か勉強会で呼んで実験もしたことがありますけど、せっけんより分解能力の高い合成洗剤はないというのは言えます(話があちこち飛びます)

僕は自転車を機械じゃなくペットみたいな生き物としてとらえているのかも・・やばい領域に入ってる???・・

僕の整備方法は僕の生き方というか信念を反映しているので、かなり偏っていると思います。皆さんはもっと柔軟にkinoさんの方法も参考にされて最高の整備を目指してください。

上の僕の整備ポリシーをまとめると
1.使用する部品、工具、工程をできるだけ少なくする。
2.環境負荷の少ない人体に安全なものを使う。
3.かけるお金もできるだけ少なく。

simple is best!natural&cheap.ですね。

kinoさん今後もよろしくお願いします。

2015/8/20 04:24  [191-18414]   

 skogenさん  

振れ取り台を買い、スポークのスレッドマシンも気になって仕方ない状況になったきっかけ一つであるkinoさんの自転車日記に感謝の気持ちを込めて、初心者ながら考えてみました。

スポークの直径を2mm、締付けトルクを0.4Nmとすると軸力(スポークテンション)は1000Nぐらいになります。このスポークテンションはオーダー的に合っているのでこれで議論します。

人の荷重による力は前後に分散され片輪に500N程度、これに上下方向の衝撃的な加速度(実走行時の上下動)が加わり、2倍程度には簡単になるので、スポークテンションと同程度の力となります。スポーク数が多い場合は分散されますが、ロードバイクのようにスポークの数が少ない場合は1-3本のスポークでこの力を支えます。この力がネジの軸方向に繰り返し、衝撃的に加わりますが、これはネジが緩む条件(ネジが緩まないために掛けている軸力が瞬間的にはゼロ、さらにマイナスになる)に合致します。つまり、ニップル(ナットに相当)とスポークのネジ切り部(ボルトに相当)で構成されたネジは緩むことになります。

さらに、スポークテンションが揃っていないと、力はうまく分散されず、緩みはさらに生じやすくなるでしょうね。

ネジの緩みを止めるには
・滑りが良い場合、つまり潤滑剤を入れた場合はネジ止め機構(座金、ダブルナット、ネジ止め剤など)が必要。
・潤滑剤を入れていない場合、接触部の面積を増やし、固着等を起こせばネジ止め機構は必須では無い。
という大まかに2つのケースがあり、これが潤滑剤とロックタイトに関する2つの流儀ではなかろうかと想像します。

2番目のかちっと止める平衡点を探すのはスキルが必要だと思います。このスキルが無いと、うーむ。。。さんが書かれているように、逆に緩みやすいネジになってしまう。これ、実体験として、締めにくいネジは緩みやすい、締めが決まってない時は緩みやすい、と私も感じます。

手組みをやったことも無いのに、理屈だけで済みません。
週末に手組みにチャレンジ予定ですが、自分が何をやろうとしているのか、頭の中のイメージだけはうっすら出来てきました。

2015/8/20 09:10  [191-18416]   



自転車道場

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スレ主 ジテツウさん  

自転車道場いつも楽しく拝見させてもらっています。
初歩的なことなのですが質問させて下さい。
自分はコーダスポーツ(2012)に乗っていてbbをシマノunー26に交換しようと思っているのですが、サイズはもともと付いていたbbと同じにしないといけないのでしょうか?
ちなみに最初から付いていたものはFSA sealed cartridge, 68 x 110.5mmです。
117.5mm とか113mmのサイズでは合いませんか?
あとFSAとシマノでは回転の滑らかさや軽さに差はあるでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。

2015/7/30 06:22  [191-18246]   

 セリーノさん  

これですか?

SHIMANO(シマノ) BB-UN26 110mm 68BSA BB-UN26

http://www.amazon.co.jp/SHIMANO-%E3%82%B
7%E3%83%9E%E3%83%8E-BB-UN26-110mm-68BSA/
dp/B00B706ZVK/ref=sr_1_2?s=sports&ie
=UTF8&qid=1438208913&sr=1-2&
keywords=shimano+BB-un26+110.5


重量が判りませんが、あんまりメリットないですね。
どうせならシマノの物よりタンゲの物の方が軽いでしょう。
私も軽量化で以前、軸長が違う物を使った事があります。

TANGE(タンゲ) LN7922 シェル幅:68mm 軸長:110.5mm

シェル幅:68mm
軸長:110.5mm
アルミ合金ボディ
シールドベアリング
クロモリ中空アクスル
233g(110.5mm)

http://www.amazon.co.jp/TANGE-%E3%82%BF%
E3%83%B3%E3%82%B2-LN7922-%E3%82%B7%E3%82
%A7%E3%83%AB%E5%B9%85-68mm-%E8%BB%B8%E9%
95%B7-110-5mm/dp/B004BUAYK6


ヤフオクで安く買えます。
即決価格 2,900円(税 0 円)

TANGE LN7922 110.5 で検索してみて下さい。

2015/7/30 07:38  [191-18248]   

スレ主 ジテツウさん  

丁寧に回答して頂きありがとうございます。
紹介されたTANGE LN7922 110.5ぜひ検討してみようと思います。

2015/7/30 11:15  [191-18250]   

新品の比較でいえばシールドスクエアBBはFSAとシマノは大差ないです。丹下は少しいいですけど、それでも乗ってわかるほど差はないです。

もし完全にわかるくらい性能アップしたいなら、ホローテックBBとチェーンホイールへの交換です、ただロードの68mmBBを使うのでチェーンホイールもロード用になり、ギア比は今より重くなります。

BBの交換軸長は110と113mmが使えます。117.5mmはやったことないけどダメだと思います。

僕も新車で新品FSAをBB-UN55 BBセット 68−113mm(UN26はUN55と同じです)
http://www.amazon.co.jp/dp/B006FCEADK

へ交換して実験しましたけど、差がなく元に戻しました。
古くなって劣化や不具合がある場合、または道楽でやるなら交換しても意味あるかもしれませんけど、現在正常な場合はお金かけてまで交換する意味はないです。

ホローテックへの交換は明確な差があるので、性能アップをしたいならチェーンホイールごと交換した方がいいです。

2015/7/30 19:38  [191-18255]   

スレ主 ジテツウさん  

先日bbをオーバーホールしたところ、FSAでも良く回ってくれたので意外でした。
シマノに交換したら更に良くなると思っていたんですが差はほとんど無いんですね。
ホローテック化はいずれやってみたいと思っています。
ありがとうございました。

2015/7/30 22:58  [191-18260]   



スレ主 m07035さん  

道場長さんと皆さん方、いろいろ質問に答えて頂きありがとうございました!
カンザキさんの通販で、ミストラルを購入しました!

先日、無事に届き早速改造しました。
自転車は、ほとんど素人なのでかなり大変でしたが…。
以下が、その内訳です↓

タイヤ  ⇒ルビノプロ3
チューブ ⇒ウルトラライトチューブ
グリップ ⇒スポンジグリップ
ペダル  ⇒三ヶ島XP
ライト  ⇒ジェントス閃355
スタンド ⇒アサヒの物
鍵    ⇒100均の物

全部、道場掲示板のオススメ品にしました(汗)
乗ってみたら、漕ぎ出しが軽いですね〜。

ただ、少し分からない事があります。
乗り方なのですが、前にギアが3枚ありますが、基本的にどれを使えば良いのでしょうか?
重いギアでガンガン乗っていたら非常に疲れてしまいました…。
やはり、軽いギアでクルクル回すように乗った方が良いでしょうか??

後日、ミストラルの写真をアップしますね!

2015/7/29 12:36  [191-18244]   

ミストラルを購入おめでとうございます。

ミストラルの弱点のフロント周りの振動はスポンジグリップで改善しますね。

<乗り方なのですが、前にギアが3枚ありますが、基本的にどれを使えば良いのでしょうか?
重いギアでガンガン乗っていたら非常に疲れてしまいました…。

軽いギアで回す練習をしましょう。この時期は、熱中症にも注意です。←この前なりかけた(爆

ミストラルのポテンシャルは高く、つい速度出し過ぎてしまうので
「一度もこかさない、けがしない」でエンジョイしましょう。(笑

2015/7/30 00:09  [191-18245]   

通常走行時はチェーンラインの素直なミドルギアを使うのが一般的ですが、決まりはありません。

どのギヤを使っても気持ちよく走れるように整備しておきましょう。
ミドルでも重ければインナー使ってもいいですし、アウターでも軽く走れるならアウターでもいいです。

m07035さんの場合は、書き込みからアウターだと重そうなのでミドルでいいと思います。

もしミドルでもリア側のロー側を多用するなら、インナー使えばいいです。

2015/7/30 06:51  [191-18247]   

m07035 さん  

2015/7/30 11:18  [191-18249]  削除

スレ主 m07035さん  
ミストラル全体像です。 ハンドル周りです。 ルビノプロ3に履き替えました。 千円で買った三ヶ島XPペダルです。

まー君&ももちゃんパパ!さん、ヘラマンタイトンさん。
ご返答ありがとうございます。

なるべく軽いギアで乗ってみますね。
ただ、正直ミストラルに乗っても苦しいです(泣)
10分くらいで、うんざりして乗るのを止めたくなってしまいます…。

長年、ランニングと登山をやっていますので心臓と肺にはかなり自身があったのですが…。
自転車とランニングは、全く異なる筋肉を使うのでしょうね。
まだ、自転車に必要な筋肉ができていないと思います。

それと、日中の暑さも関係しているかもしれません。
自転車に乗るにはキツイ季節でしょうね(汗)
今度、日が落ちてから乗ってみます。

2015/7/30 11:21  [191-18251]   

 iyanさん  

かっこいいですね。

サイコンは私も最初は、左右センターが一番落ち着く位置だと思ってステムに付けました。
でも、角度が悪くて液晶画面が見えません。微調整ができませんでした。

ハンドルに付け直したら簡単に微調整ができるようになりました。

私はこれで快適になりましたが、初心者の意見なので、割り引いてくださいね。

2015/7/30 14:00  [191-18252]   

 skogenさん  

上から下までぴかぴかの自転車ですね。^^

ギアですが、ケイデンス90ぐらいが良いと言われてますし、私もしっかり走ってる時は90ぐらいになってます。でも、楽に走ってる時は50〜70ぐらいですね。軽くすいすい〜って感じでペダルを回すのが良いんじゃ無いかと思います。あるいは、ギアに関係なく、速く走ろうと思わず、ゆっくりと、時間に余裕があれば人が歩くぐらいで走るのも良いですよ。

苦しい、というのがどういう状態なのか分かりませんが、m07035さんのケースは私と逆パターンですね。

私は1年ほど前、運動不足を感じていた状況で思い立って自転車に乗ってます。最初は50mとか100mの登りもきつい思いをしてましたが、いまは苦しく感じること無く走れるようになりました。

自転車に乗るようになって、太腿だけでなく腰とお尻周りの筋肉がだいぶ付きました。これはきつい運動をやってた若い頃でもあまり付いてなかった筋肉です。

で、ロードバイクの前傾姿勢から来る腰への負担に耐えるため、また心肺能力やバランス感覚を高めるために体幹トレーニングとジョギングを始めたんですが、最初はあちこち筋肉痛になって大変でした。
自転車とジョギングは使う筋肉がかなり違うようです。

また、ジョギング同様に自転車もかなり汗をかきます。
でも、自転車でそこそこの速度で走ると、風で汗が乾いて体温も下がるので、ジョギングよりは楽ですね。ゴー・ストップが多く、アスファルトで熱せられた夏の街中を自転車で走るのは、そういった爽快感が無いのでつらいと思います。

2015/7/30 18:54  [191-18253]   

美しいミストラルできましね。でも乗りこなすのはこれからスタートです。

>正直ミストラルに乗っても苦しいです(泣)
乗り方を完全に間違ってます。

ペダリングを勉強してください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Pag
e=5/SortType=WriteDate/#191-16695


>自転車に必要な筋肉ができていないと思います。
筋肉使って乗るのは、あまりお薦めできません。力を使わず走るのが自転車です。
基礎体力がある方なら、自転車の乗り方さえマスターできれば100kmくらい、どこでも気軽に走っていけるようになれます。

力で乗ろうとせず、技術で乗ってください。楽しいですから。

あと不快な道路や不快な温度の時に乗るよりは早朝とか快適な時間に快適な道を走ってください。きっと自転車好きになります。

ランニングや登山には「力を使わず流す」という技術はないので、今までの経験は完全に忘れて、一から自転車に慣れてください。筋肉は必要ありません。

2015/7/30 19:15  [191-18254]   

100均ワイヤー錠ですが、そいつは当たりハズレがあります。ある日突然、鍵がくるくる回り、開かなくなりました。止めた場所の近くにホムセンもなく、100均でペンチを買い、切ろうとしましたが、ペンチが折れました。しかたなく3キロ先の工具屋まで、歩いて往復するはめに。
ハンドル周りにつけると、カタカタうるさいし、現在はダイヤル式カラビナ型ロックを、サドルバックに入れてます。コーナンで500円ぐらい。

2015/7/30 19:40  [191-18256]   

スレ主 m07035さん  

道場長さんと皆さん方、ご返答ありがとうございます!

力を抜いて、涼しい時間帯に自転車に乗ってみようと思います。

2015/7/31 12:07  [191-18261]   

 O型二輪さん  

ハンドルバーにエンドキャップが
付いてないように見えますが・・・
走行中にハチさんの安眠を妨害すると
怖いことになりそうです(≧o≦)

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-7898/

2015/7/31 14:11  [191-18262]   

蜂の巣になるかどうかはわかりませんけど、バーエンドキャップは安全のためにつけた方がいいです。値段も高くないです。レースではキャップないと車検不合格。転倒時に危険があるので・・・
http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.
php?MODE=0&SYOCODE=00310064


百均はしょせん百均なので品質はそれなりです。僕は鍵だけダイソーのワイヤー使ってますけど、時々油差さないと堅くて回りません、でも鍵なんて何使っても同じだ、軽い方がいいわと思って使っています。

2015/7/31 16:06  [191-18264]   

スレ主 m07035さん  

道場長さんとO型二輪さん。

バーエンドキャップすっかり忘れてました(汗)。
早速、買ってきて取り付けます!

あと、ご質問があります。
僕は身長172cmで極度の短足でして(泣)
クランクの長さを、現状の170mmから167.5mmか165mmに変えようかなと思っています。
オススメのクランクってありませんか??

あと、極度の胴長でして(汗)
何か、ハンドル位置が窮屈でもっと遠くにしたいのですが…。
オススメのステムってありませんか??

涼しい夜に自転車に乗るようになって、楽しくなってきました^^。
秋までに、自分だけのミストラルを作りたいですね!

2015/8/1 09:55  [191-18265]   

 O型二輪さん  

コラム長に余裕がありそうなので
ステムを換える前にスペーサーを入れ換えて
ハンドルを下げてみたらどうでしょう?

2015/8/1 12:01  [191-18267]   

アヘッドステム 1-1/8インチ バークランプ径:25.4mm 100〜120??今のステムより長い目買ってください。
僕のお薦めはTNIですけど、タイオガ以外ならノーブランドでもOK。200g前後の軽めのがいいです。

クランクは僕は170mmそのまま慣れた方がいいと思うけど、あえて変えるならホローテック化です。

[SORA] FC-3503 トリプルクランク キャップレスデザイン 歯数:50/39/30T 3x9s 165mmと170mmあります。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/27/23/ite
m100000012327.html


ティアグラでもいいけど型番変更で4603は廃盤になり手に入らないかも??4703は見たことがないので評価できません。ネットで底値の店みつけて買ってください。

2015/8/1 14:01  [191-18268]   

スレ主 m07035さん  

道場長さん。

ステム探してみます!
あと、ホローテック化ですかぁ〜。
難しそうですけど挑戦してみますね(^^;;

素人な質問なんですが、ソラのクランクに交換した後は変速機の調整とかもしないと駄目ですか??

2015/8/1 14:23  [191-18269]   



スレ主 ぼぉぶさん  

昨年からロードに乗り始めたへっぽこで
モノについても勉強不足な状態ですが、
ホイールの交換を考えています。



各社価格帯で性能を分けているとは思うのですが
こちらで読ませていただいていると一概にそうとは言えないようですね。
そして各社のグレード一覧比較というかそんなものが見当たらず、
○○のこれは××のこれと同等??…いやだいぶ値段が違いますけど(・・;)
といったかんじでいっこうに絞り込めて来ません。


そこでハブ、リム、重量などなどの要素と
経験豊かな諸先輩方の経験の実体験としての比較対象グレードを
聞かせていただけたらと思います。

軸をシマノ製品としていただけると
製品が番号で区分されているのでわかりやすく、大変ありがたいです。


どうぞよろしくお願いいたします。

2015/7/24 12:58  [191-18214]   

 tukubamonさん  

乗っている自転車と、予算、用途くらいは書いておいた方が良いです。

いきなり10万円とか20万円のホイール勧められても買います?
街中で使うのと、ヒルクライム、長距離に使うのではモノが違ってきますし。

シマノ製品で良いなら、シマノが良いと思いますよ。価格と性能のバランスが取れている。
あえて他社を使うとなると、他が犠牲になる事もありますから。

2015/7/24 15:29  [191-18215]   

スレ主 ぼぉぶさん  

tukubamonさん


失礼いたしました。

2015 スペシャライズドアレーコンプ

168センチ 63キロ 37歳

スキーのオフトレとして始めたのにはまりつつある感じですね。

月に5-6回40キロから120キロくらい走ります。
月平均の走行距離は500まで行けません。

自宅で固定ローラーですが週2くらいで15分程度やります。

乗り方としては、ガシガシ追い込む方ではなくロングライドメイン
になっています。
ただ、今後ヒルクラやブルぺ?にも出たいかな??と思いますので
そのクラスまでのカバーができたらいいなと思っています。



予算としては、10万前後までで

方向性としてはRS21 + 何かを購入OR
一ついいものを買って、普段乗りは今の完成車で付いてきたホイルを使う

との、考えで揺れ動いてました。

すいません考えがブレブレで。

2015/7/24 16:53  [191-18216]   

 tukubamonさん  

RS21は良い選択と思います。街乗りの普段履きには十分。
ローラーは標準ホイールで。タイヤは耐久性のあるものを使うのが賢明でしょう。

さて、RS21を買った残金は8万円ほど。
オールラウンドに使えて、性能が良いものとなると、RS81-C35でしょうかね?
いずれにしても全てを満たす1本というのはありませんから。

さて、これから皆さんの出番ですよ〜

2015/7/24 22:16  [191-18218]   

出番ですよ〜に応えて。
どうせ乗るならハイクラス〜。WH-9000-C24-CLでもいいのでは?アルテだと、暫くたてばどうせDURAが気になります。C35も持ってますが、坂ではC24に一歩譲りますし、何よりC24はDURAでも10万円以下で買えます(bicinetsana価格ですと)。

2015/7/25 09:52  [191-18221]   

僕は、RS21を、2年前に購入、ゾンダクリンチャーを去年、RS81C35今年購入して、の感想。

ミドルグレードのゾンダとRS81C35と比較しても、RS21は良いです。買って損なし。

王道は、まずRS21を買って走り込んで、自分の求める方向性で次のホイールを選べばいいと思いますが、いかがでしょうか。

物欲なら+ゾンダかRS81C35のどちらか?(自己満足の世界です)

2015/7/25 10:13  [191-18222]   

 走るペンギンさん  

上から下まで使ったのはシマノだけですから他社グレード比較とか出来ないですけど、通常巡航している30km/h前後での加速の伸びが良いRS21。ZONDAや旧RS80はもう少し上の40km/h前後くらいでも回しやすいですね。私の技術だとメンテ難というかリアの縦振れが出ないか怖いことを除けば、とてもコスパが高いのでZONDA推しです。

DURAのC24(旧78系です)は坂もギア2枚分は楽々ですけど、貧脚の私でも少し柔らかいと感じる局面はありました。逆に言うと走っていて非常に快適ですがトレーニングには楽すぎる感も(笑)。

あとはキシリウムエリートの2016が出たばかりで、これを買って自慢(人柱)する。旧モデルの感触だと比較的頑丈だし剛性感も高めで、他のスポーツで身体ができてる人には良い気がします。

ただ完成車付属のAXIS 1.0の重量は(ネット情報で)2.3kg前後。う〜む…かなりの鉄下駄と言っていいでしょう。即座に高めのホイールを買わずともRS21で大幅にグレードアップ間違いなし、これで練習しながら次をじっくり考えるほうが楽しめる気がします。

2015/7/25 15:28  [191-18224]   

スレ主 ぼぉぶさん  

皆さんありがとう御座います。

なかなかこのような書き込みになれて居ませんので
まとめてですが、返信させていただきます。

ほぼ先ずはRS21を購入予定だったのですがウイグルで
セールにて四万切ってるZONDAを見てしまって…

所有欲と言えばZONDAかなぁ〜と言うところで
心情的にはZONDAで走り込んで、
後々方向性を見定めてホイールを購入する方がいいか…
と思っているところです
ただ、ウイグルでの製品のばらつきが少し心配です。

この道場では良く出てくる3種類が出てきていますが
これ以外の対象ってなかなか出てきませんね。

2015/7/25 20:01  [191-18227]   

 tukubamonさん  

ZONDA自体、乗り心地も良いですからスレ主さんのアルミフレームには合うでしょうね。
wiggleなら4万円ですから文句ないです。私も先月買いました。

コストパフォーマンスはRS21ですが、所有欲を満たすとなると他ですかねぇ。
そのくらいの価格であれば候補は他にも。
ZONDA ヒルクライム
フルクラムクアトロ 高速巡航
WH-6800 オールラウンド

後は手組みというのもあります。
それぞれ得意分野は違いますので、迷いますね。

2015/7/25 22:13  [191-18229]   

スレ主 ぼぉぶさん  

tukubamonさん


ありがとうございます。

組み合わせるタイヤ、チューブともに検討してステップアップしていきたいと思います。

2015/7/29 10:02  [191-18243]   

スレ主 ぼぉぶさん  

ご報告
自転車買えとそそのかしていた友人が自転車だけでなく思惑通りRS21にルビノproを
買ったので、私はZONDAにルビノproスリック?を買いました。
被りを避けるために(笑)スリックになったのはルビノpro3が欠品してたから。

納品段階で振れはほぼないですね。一番心配していたのですがセーフでした。
回してゴリっと感はないですが、グリス詰め替えました。AZに。家に転がってたもんで。
明らかしぶとく回るようになりました。

友人のRS21は振れはなし。だけど明らかに回転が悪い感じで、ゴリゴリな感じでした
同じくグリス詰め替えて玉押し調整。こちらもしぶとい回り方になりました。

どちらも私がやりました(純正も二台ともグリス交換玉押し調整済み)

乗り比べた感じでは(お互い自分の自転車で)二人とも二つとも「軽っ!」
軽くなったのは500g前後?なはずですが恩恵はしっかり感じました。

ZONDAがやや踏み出しとかは軽い感じがしました
(タイヤがスリックとノーマルで違いますけどね)これは二人で意見が一致しました
(友人は値段差を知りませんでした)


乗り心地はRS21の方がややしっかり感というかあり、
ZONDAはやや乗り心地いいな〜って感じのしなやかさ?しっとり感・・・
タイヤの違いかな??

正直この差で値段の差があるのかって言えば・・・無いっす。見た目の派手さ?(笑)
RS21コスパがいい。高くなってるけど替える価値は十二分にあると思いました。
ZONDAもいいけど値段の差までの差はないかな…汗
RS21買って練習→後々WH-9000-C24CLとかを買い足すって流れがいいのかもしれません。

と言っても、ZONDA大満足です。まずはこれを使い倒して沼にはまるかを
見定めようかと思っています(笑)


タイヤはルビノpro3 と Rubino Pro Slick Folding
買ったときは200円の差かな?

晴れ以外のらないし、峠の沢水にだけは気を付けます!
コーナー抜けて濡れてたら…とは思いましたけど、ここも比較デス

純正Specialized ESPOIR ELITEとの違いはありました。乗り心地がいい。軽い!
ザラついた接地感からしっとりした感じになりました。

ぬめーっと地面に張り付くような重い感じでもなく…
Sタイヤやスーパーハイグリップではないけど、そこそこ信頼できてサーキットも走れるくらいの
ラジアルタイヤのような・・・(わかりずらいっすね汗 車・バイクやってたもので)

それがスリックでルビノpro3はもうちょっと弱い?かんじで、気持ち重い??
(ホイルが違うので・・・)


ルビノpro3とRubino Pro Slick Folding  私個人としては微妙な違いでした。
これたぶんスリックかそうじゃないかの違いだけ??微妙に走って軽いスリック。みたいな感じ方。

純正ではいろいろ試して6.2BAR位で乗っていました。
乗り心地と走りの重さのバランスを感覚だけで決めちゃた数値。

Rubino Pro Slick Foldingにして5.7BARくらいで探ってます。

空気圧下げて走行抵抗感があまり落ちないのが不思議です。
ケーシング?の固さの違い?

2015/8/27 15:34  [191-18500]   

スレ主 ぼぉぶさん  


続き


使いだして日が浅いですが、登りでギヤが2枚余っていたことに気が付いて自分でびっくり。
実は超乙女ギヤの32Tを諸事情により導入しましたが、11-32Tで2枚余ると25Tで11-28Tの一枚余りと同じですよね?単純に少し登れるようになっただけかもしれませんけど。
むしろそっちがうれしい!!

諸事情とは彼女がロードで私が折りたたみ自転車っていうサイクリングをはじめた為デス。
体格がほぼ一緒なのでどこもいじらずに乗ることができるんですけど、ヘバると「ギヤがない〜」
ってなるので嫌にさせないために導入デス

で、チョッと試しにはじめ純正で走らせて、気づかれないように休憩中ZONDAに交換。
外観では気が付いてないみたいですけど「休憩したら楽になった?なんか変えた??乗り心地もいいよ」ってグイグイ進む進む…
先入観なしの状態で気が付くほど変わってるのは確かなよう。
内緒の買い物だったのでまだバラしてないので、そのうちRS21と乗り比べさせてみようかな〜

長々と報告でした。
ご意見いただいた皆様、参考にさせて頂いたスレの皆様ありがとうございました。
楽しんでレベル上げていきたいと思います。

2015/8/27 15:35  [191-18501]   

RS21とZONDAの見事な比較ありがとうございます。僕がRS21買ったときは12000円台でしたから、最初買った時に、この値段でこの性能ならシマノの他のホイール全く売れなくなるなと感じました。RS20と比較しても軽くなってましたから、それであと2セット余分に買いましたけど、もうちょっと買っとけばよかった。

RS21は丈夫で乗り心地もよく、よくホイールの重量比較してあーだこーだ言う人がいますけど、重量の軽いWHR6800より走りは軽いです。重量だけでは実際の性能はわかりません。

ZONDAは僕は縁がなかったですけど、カンパはフリーがもひとつで3000kmでメンテ必要というのも、ナマケモノの僕みたいな人間には向いていないですね。RS21は2万kmでもメンテ必要ありません。あのスポークの形状も振り取り邪魔くさそうと思いました。僕はRS21を3セット買ってますけど合計4万円未満ですからZONDAワンセットの方が値段は高い!

まあそれだけの値段出してまで、メンテ必要なフリーのホイールいらんなあと思ったので返品してから買い直してません。(カンパはフリーの爪飛んでカセット交換必要なのも何度か見ているし、どっか遠出して爪飛んだら泣くなあ、やっぱいらんか・・となってます)

RS21はシマノ上位ホイールより優秀な点がいろいろあって、そのひとつがハブスパナを使って玉軸調整ができることです。これは当たり前のように思えてRS81とかの整備したりすると、RS21の方がいいなあと思います。限界に玉軸調整するには、やっぱり手で玉軸を、ものすごい微妙な範囲でやるしかありません。デュラとかRS81などは、これができなくなったし、最近のはシールドベアリングで全然面白くなくなりました。

RS21は調整次第では10分回りますから、面白いホイールです。

タイヤのことで注意点を書いておきます。
ルビノスリックは新品の間はコンパウンドが効いていてゴム質もやわらかくルビノプロと同じくらいの、グリップと制動力がありますが1年位経過するとゴム質が堅くなりコンパウンドもなくなり、ザフィーロ並みに滑りまくるタイヤに豹変するので、そうなった時に滑って転ばないように気をつけてください。特に水に濡れた路面では全く倒せなくなります。

ルビノプロ3は2年くらいは初期の制動力とグリップを保持します。特に1年経過後くらいがタイヤの摩擦が減り軽くなって絶好調になります。最初は食いつきがよすぎて走行感は重いですけど徐々に軽くなっていきます。RS21+ルビノプロ3の組み合わせは耐久性と丈夫さ、安全面では最強の組み合わせので特に初心者にお薦めです。

自転車は速く走ることより、走って気持ちいいことが大事、そのためにはホイールやタイヤへの絶対的な信頼性が必要です。タイヤが滑るなどの不安をかかえていれば気持ちよく走ることはできません。一度もこかさない一度もケガしないで彼女の信頼を増やしていって自転車好きになってね。ぼぉぶさんもスリックの弱点を肝に銘じて安全に乗ってください。気をつけて。

2015/8/28 08:22  [191-18506]   


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