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自転車道場

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スレ主 メガニウム584さん  

重いのが気に入らないと言っております。
体調も悪くなったようで、思うように使えなくなったようで、苛立っているみたいです。
ですがスポーツ車や電動アシストにするつもりはないようです。
車体は1990年台に発売された宮田の3〜5万ほどのモデルだと思います。
変速はインター3で14Tであったのを19Tに換装はしています。
この状況で母が楽になれる選択肢を知りたいので教えて下さい。
27インチです。

2017/7/15 01:47  [191-25789]   

 tour-neyさん  

メガニウム584さん、今日は!
今回のはDEKIの27インチですか?それとも別のですかね。
しばらく道場長不在の為、替わりの解答になれるかは不明ですが、頑張ります!

出きること!
前ハブのオーバーホール、BBのオーバーホール、ヘッドパーツのオーバーホール、タイヤを少し軽いものに交換。(27インチは効果薄いけど)
チェーンはミシン油注油して綺麗に拭く。

リアハブはばらさないほうがいいです。(リスク高い、壊したら内装ユニット交換)

ミシン油 https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=0
30

ウレアグリス https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=D
S788

もちろんホームセンターでも買えます。
タイヤ https://www.amazon.co.jp/dp/B007MXCZRO
マルイの取扱店なら、何処でも取り寄せ可能。

メガニウム584さんなら、分解できるスキルを持ってると思うので是非やってください。BBや(左ワンを外してシャフト抜く)ヘッドナットはパイプレンチで回せます!あ、振れとりも忘れずに。。。
頑張ってください!

2017/7/15 15:56  [191-25792]   

 tour-neyさん  

追加。
AZウレアグリスは、この商品だけにしてください。(容量も80g、400g多すぎ使いきれん(笑))他メーカーは品質が違います。タイヤも上記URLのタイヤでないとダメです。なんでもいいのはミシン油、最悪100均でも可。

あと700c。。。まぁ ブレーキがとんでもなく効かないので、これだけは止めてください。(経験済み)

2017/7/15 16:12  [191-25793]   

 走るペンギンさん  

色々ありますがまず使わないもの(例えば荷台)があれば外して軽くし、次に回転系で劣化した小物部品の交換がコスパの点で効果が高いです。そもそも完成車の時点で決して良いとはいえない部分の改善ですね。

恐らく20年ほどは使っているようですのでBBは状態が悪いと考えてシールド式のBB-UN55(軸長127mm)に。ペダルもミカシマ製のXPでもIC-LITEでもPROMENADEでもお好みで交換すればBBと併せて軽快に回るのでお勧めです。ハブは玉あたりとグリス追加で済ませたほうがお得。チェーンは整備前提ですが交換するならIZUMIの薄歯が良いと思います。

タイヤ&チューブは大物で少し高くなってきますが27×1-1/8のパセラ(アメ横)が480gと軽く、100g程度のチューブと一緒に使えば前後で500g前後の軽量化になります。普通はタイヤ600g〜、チューブ150g〜くらいが多いですね。
ただこのタイヤはグリップや耐久性の点では平凡ですし、年配の方は細いというだけで心理的抵抗を感じる人も多いので要注意。

それ以外では地道にハンドルの動きが重いとか前カゴや荷物に振り回される、こういった部分があると「思うように使えない」という状態に繋がりやすいです。なのでヘッド周りの調整や前カゴを軽いものにする等コントロールしやすくする事も結構効果があります。

以上駆け足になりましたが何かの役に立てば幸いです。

2017/7/15 20:16  [191-25794]   

 alfdb14さん  

20年以上(?)も使われていたらあちこちにガタが来ているでしょう。
内装3段で27インチだし、いろいろいじる価値はもうないでしょう。
ここは買い替えを考えたほうが良いのではないでしょうか。
マイパラス M-709はいかがでしょうか。ママチャリより軽く取り回しも楽でしょう。
もしミニベロが不安なら、マイパラス M-501はいかがでしょうか。
M-709やM-501なら、メンテやパーツ交換など、いろいろ相談に乗ってくれる人がここには一杯います。
ただ、あまりにもガヤガヤうるさ過ぎるので、本当に必要な情報をしっかり選ぶ必要はありますよ。
さもないと、フレーム以外は総替えみたいなことになりかねませんから。
あとは、メガニウム584さん自身が気に入って、自分用にも欲しくなったりするかもしれませんね。

2017/7/15 23:10  [191-25796]   

 @豆大福@さん  

私も買い替えオススメです。ミニベロは運転感覚が全然違うので、M501が良いと思います。

 ”重い”の原因にインター3が大いに関わっている気がします。内装変速はメンテフリーと謳われていますが、長く使うと重くなって行きます。20年から使っていれば中もヘタっています。
 ネットで調べれば分解メンテの方法もわかりますが、手間ひま掛けても実りが少ないです。
 例え3速といえども、遊星ギアを使って、リテーナーベアリングも複数、他にも回転系があるのでほんとに面倒くさいw

 インター8(10年位前の物)をばらしてメンテした事がありますが、リテーナーベアリングは欠けて回転悪いわ、遊星ギアは油切れで回転がクソ重いわ、グリスも真っ黒け。ベアリング替えて、洗浄してオートマフルードに漬け込んで組み直して、調整して、それでも外装のターニーの方が軽い。 もう2度としない(笑
インター3なら洗浄して、ちょう度0位の柔らかいグリス(AZウレアとか絶対ダメ)でも大丈夫かも知れないですが、作業時間をコストに落とし込むともったい無いだけです。

 BBやハブのオーバーホールするならM501買って、同じ事した方が喜ばれますよ。

 あとペダルはMKSのIC-lite、CT-liteは濡れていると滑るのでオススメしません。
ベストは見た目がママチャリっぽくて踏み面の大きなComfortLiteです。でも少し高いのでXPかな?

 親孝行して下さい♪

2017/7/16 00:50  [191-25797]   

 tukubamonさん  

M501おすすめですね。
私も、25年使っている内装3段あります。
固着したBBやハブ、内装3段もバラしてグリスアップし快適に走りますが、今年買ったM501はそれに匹敵します。

趣味でBBやハブをバラすのは良いですが、苦労の割に利益は少ないかもしれません。

2017/7/16 01:40  [191-25798]   

走りを軽くするなら700c化がお薦めなんですけど、
元が27インチだとブレーキが問題になりますね。
テクトロの800Aや900Aなら届くと思いますが、制動力とフィーリングの点で不満が残ると思います。
余程の思い入れが無い限り、私も「買い替え」に一票です。
26インチの鉄フレームならば(全てとは言いませんが)、できることがけっこうあります。

2017/7/16 07:55  [191-25800]   

スレ主 メガニウム584さん  

>tour-neyさん
返信感謝します。
今回は宮田の27インチ車です。
情報いただけて助かります。
BBはカップアンドコーンなのですがESCAPE R3.1から取り外した純正スクエアテーパーも入れようか検討しています。

>走るペンギンさん
ペダルの交換もいいですね、検討してみます。

>alfdb14さん
小径車や26インチ車ですか、検討します。


>@豆大福@さん
インター8を検討したことも有りましたが、重いと聞いたので止めていました。
インター3も年数経つとガタが来ていますか?
M501、検討してい見ます。

>tukubamonさん
M501、好評なんですね、母に相談してみます。

>チップインダブルボギーさん
26インチの鉄フレームなら出来ることの幅がひろいのですね?
M501の他にも選択肢はありますか?

2017/7/16 10:26  [191-25801]   

スレ主 メガニウム584さん  

インター3で思い出したのですが、この車体は旧式の3R35採用であり、以前に14Tが付いていたのを19Tに変更した経緯があります。
これを21Tや22Tに替えると効果的でしょうか?
またWellgoのフラットペダルなどに現在の27ミヤタ車を替えると多少は効果は出るでしょうか?
またescape R3.1の純正左クランクだけ流用すると良いと思いますか?
http://www.giant.co.jp/giant12/bike_data
il.php?p_id=00000053&action=outline

2017/7/16 11:13  [191-25802]   

 tour-neyさん  

私もマイパラスm501 乗ってます。
仕事で多くのブランドを扱うものの、なかなかいいのに出会うことないですね。
マイパラスの注意は、整備がやり直し前提なので、ベアリング類は玉押し調整必須です。(完了すると化けます)
ペダルはURL添付します。
MKS xpペダルをくるくる回すスタイルはこれ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DNV0N6E
ガンガン踏み込むスタイルはこれ
http://www.yodobashi.com/product/1000000
01001779896/

どちらも出来れば玉押し調整する。そのままでも可。

エスケープのパーツは特殊で、ママチャリとは相性悪いです。恐らくチェーンカバー使えなくなったり大変に。。。
クランクも嵌まるとは思いますが、左右バランス悪いので、しなくてもいいと思います。BB軸長がR3が110mm位、ママチャリは物によるけど127mm位なので、あちこちに干渉するかも(汗)

そして みんなのアドバイスを全て受け入れると m501がこうなる、注意!(私のですが)お節介失礼しましたm(_ _)m
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pic
ture/detail/ThreadID=191-24714/ImageID=1
91-9116/

とんだ[北見チューン]されてますね(´∀`;) ←意味わかる人いるかな?

2017/7/16 12:07  [191-25804]   

 tour-neyさん  

Welgo ペダルは回転精度が良くないので、走りの軽さは変化しません。
ただし 靴によっては、食いつく?(逆に滑ることもある、レディースはどうか。。。)
インター3は新車時から渋いです。
スプロケットはあれば 軽いギアがいいですが、ワイドレシオが痛い。
1速で25km/h(ブン回してますw) でシフトアップしても、回転落ち、失速するし。。。(14t)

良い情報をピックアップして下さいね。頑張ってください!

2017/7/16 12:17  [191-25805]   

スレ主 メガニウム584さん  

>tour-neyさん
よく考えるとBBはESCAPEの物を流用できないことに気づきました。

マイパラス、調べてみるとドラムブレーキなのですね?
頑張れば化けそうですが、結構大変そうです。
またペダルの説明感謝します。







ところで小径車にする場合、GIOS プルミーノが良いと聞きましたが、これは前後にカゴを付けれるでしょうか?

http://akymd.jp/mini1?date=20170319+21:0
0


giantの小径車も見つけましたが、道場長が乗り心地が辛いと以前言われていたようなので、そのあたりも気になります。


2017/7/16 13:25  [191-25806]   

 ATOK103さん  

ご紹介のURLに出てくるTubesAiry、とっても軽くて良さそうなんですが、高いですよ。200£くらいします。あと、日本では売っていないんじゃないかな。私も買おうとしたんですが、値段を見てあきらめました。

 プルミーノであれば、標準でキャリアは付いてくるので後カゴにはそれを使い、前カゴはステーで取り付けるのが、重さの点でも費用の点でも、一番良いかと。

 あと、マイパラス709はチェーンカバーが付いていないことに注意したほうがいいですよ。当面の選択肢には入れておられないようですが。

2017/7/16 15:14  [191-25807]   

 ATOK103さん  

ジョブインターナショナルのWEBサイトを見ると、現行プルミーノのチェーンカバーは簡易型に変更されていますね。これだと、ズボンやスカートの裾が汚れないかなあ。このタイプを使ったことがないから、よくわからないけど。

 私は、旧タイプのプルミーノにステー+前カゴ付けて使っています。プルミーノは、フォークとリアエンドにダボ穴がついているので、キャリア、ステーは簡単に付けられます。

2017/7/16 15:23  [191-25808]   

 tour-neyさん  

メガニウム584さん、どうもです♪
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-2660/#191-2660

取り敢えずの改造。コテコテに弄られてまして、参考になるかなぁ。

かごよりも、道場長はパニアバッグを薦めてます。
理由は、バランス崩れた時のフォローが、難しいからです。(かごの荷物が暴れて、立て直し出来ない→落車→大怪我を回避したい為です)
もちろん前カゴはダメです、ではないので自由ですけどね。小径は 低速オンリーならOKです。
パニアバッグは 191-24987(このコメントに紹介されました)
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-23342/#191-23342


前かご(小物入れ)&パニアバッグで大物入れ。買い物仕様?!
http://www.job-cycles.com/gios/collectio
n/detail/miniveloseries/pulmino/

現行のチェーンカバーがこちらですね。ロングスカートでないなら、問題ないでしょう。ただし汚れる可能性はあるので、チェーンの油は綺麗に拭く事が求められます。


m−501もリアキャリア着けて(ママチャリの汎用品)にパニアバッグ付けれますので、ここはお好みで!
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-24714/#191-24900

このスレの一番上の写真は 通学仕様として制作されてます。(tukubamonさんのm501 確か17.8kg、ノーマルは16.0kg)

いい自転車 作れるといいですね♪頑張ってください。

2017/7/16 17:16  [191-25809]   

 tour-neyさん  

ATOK103さんが、カゴの紹介されてましたか(´∀`;)失礼しました。私のは参考までにしてください。。。翻弄させてすみません。

マイパラスm501のドラムブレーキは 一年間運用しましたが、満足出来るレベル。
30km/h 台を目安。熱ダレ問題(5秒以上かけないならOK、休み休み使う)
流石に45km/hでは、ドラムの真円度の低さによる、制動力のムラが怖い。

要点、M501は 回転部分の分解整備で十分!

2017/7/16 17:34  [191-25810]   

 alfdb14さん  

M-501の後ろはバンドブレーキで、そこがネックですね。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-19631/

道場長でも、キャリパー化には苦労された様子。
バンドブレーキの効きはともかく、古くなるとけたたましく「キーッ」と鳴くのには困ったものです。
そこで、サーボブレーキへの交換なら割と簡単かと…。
http://ace.reviewmagic.jp/blog-entry-326
.html


予算があって小径車でもよいなら、ここではGIOS PULMINOが一番のお勧めとなるでしょう。
上図の写真は昨年モデル(?)で、しっかりしたチェーンガードが付いていますが、今は簡易的なガードなので要注意です。
(ここでは、安い自転車としては、M-709、M-501、PULMINO、MISTRAL以外は、金をドブに捨てるようなものだ、と言われますから。でも、こられの自転車を買っても、パーツ交換などに金をつぎ込むことになるので、そこは自制心が必要です。)

なお、PULMINOはスローピングしているとは言えトップチューブが高いので、お母様は跨げますかね? 左足をペダルに乗せてちょんちょんと助走し、右足を後ろから回す「男乗り」をするならよいですが、助走して右足を前からトップチューブを越えさせる「女乗り」は無理では? また、停止状態でまずトップチューブを跨ぎ…、と言うのも大変かと思いますが…。

実は、PULMINOの前に付いているキャリアは後ろにも付くというのは、この道場でも発見されていますが
http://ka10bike.seesaa.net/article/38653
0187.html

でも、前後ともに必要なのですね。
実際付くかどうか私は知りませんが、MT-800Nはいかがでしょうか。
http://www.minoura.jp/japan/rack/rear/mt
-800n.html

http://www.minoura.jp/data/cargo/rear/mt
-800n-jt0.pdf

PULMINOはシートステーにダボ穴がないので、付属のクリップバンドを使うか、別にダボ付シートクランプを買うか
https://plaza.rakuten.co.jp/r3r3r3/diary
/200611030001/

MT-800N用オプションのシートポストクランプを使うか
http://blog.livedoor.jp/yuzu_kisa/archiv
es/24469070.html

すれば、取り付けできるのではないでしょうか。

とにかく、PULMINOのことなら、きっといろいろなアドバイスが一杯出てくると思います。
跨げるか、簡単なチェーンガードでよいか、はよく検討してください。

2017/7/17 16:36  [191-25811]   

 ATOK103さん  

メガニウム584さんがプルミーノを買われるか分かりませんが、私の前の書き込みはミスリーディングだったので訂正。

 プルミーノのフォークの先端とフレームリアエンドにはダボ穴があいていますが、alfdb14さんご指摘のとおり、シートステーにはダボ穴があいてません。プルミーノ付属のキャリアはシートステーのブリッジ部分の穴(ロードであればキャリパーブレーキを取り付けるところ)を利用するので、そのままリアにも取り付けられます。リアに普通のキャリアを付けるときには、ダボ穴付きのシートクランプ等を用意する必要があります。

2017/7/18 07:45  [191-25812]   

 tour-neyさん  

おはようございます。
久々のプルミーノで盛り上がってる(*^^*)

店舗規模によるでしょうけど、イオンバイクにプルミーノが、展示されてました。(ロードやミストラルも)
ただ、ショッピングモール併設(私の近くの店舗はなかった)ではなくて、イオンバイク「単体の店舗」にありました。

試乗出来るといいですけどね♪頑張ってください!

2017/7/18 08:16  [191-25813]   

 skogenさん  

取り回しが楽なミニベロという選択肢もあると思いますが、乗りやすさからするとホイールが大きい26インチぐらいの自転車の方が良いと思います。真っ直ぐ進む、段差の衝撃が小さい、イナーシャが効くと漕ぐのが楽などなど。

1990年代の宮田の自転車で3-5万円だと平均的な価格ですが、当時、量販店で売っていた1万円台のママチャリよりモノはずっと良いかもしれません。作りが悪くないなら、整備して大事に乗り続けるのも手だと思います。

重いと感じる場合はまずはBBが怪しいかな。
よく整備されたママチャリ(リアディレーラーが無い自転車)は、チェーンが掛かったままでも、クランクを逆回転するとスルスルッと何回転かします。スムーズに周ります?

2017/7/19 07:53  [191-25815]   



自転車道場

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スレがいっぱいになったので4です。タイヤやチューブの情報を書き込んでください。

タイヤ&チューブスレッド3
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-20088/


タイヤ&チューブスレッド2
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-16674/


タイヤ&チューブスレッド1
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-11729/

2017/7/12 09:07  [191-25766]   

最近よく「25Cのタイヤに、どんなチューブ使えばいいのですか?」と聞かれます。

Vittoria ultralite inner tube [ウルトラライト インナーチューブ] 700x19/23
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00G
W3Z5U4/


メーカーが19/23と書いているから25は使えないと思っている人が多くて、さらに25cという別のチューブもあるので、そっちがいいと思ってる人も多いのですが、僕は700x19/23を使っています。
2000kmは走ってますが一度もパンクなく走行上問題ありません。25cのチューブは太くて重いので使う気になりません。通常23ばかり使ってるので700x19/23のチューブがいっぱいあるし、25cだけのために別のチューブ買おうとも思えません。ただし25cまでしか実験はしてないので28cだと25〜28c用チューブの方がいいかもしれませんし、メーカー推奨じゃないので自己責任でお願いします。*僕の使用空気圧は5気圧、それより高圧の場合は問題出るかもしれません。

2017/7/12 09:35  [191-25769]   

 tour-neyさん  
何かヒビ入ってる(^_^;) よく縁石に擦る為、こうなる。。。(町乗りあるある)

Amazonで二本セットのルビノプロ3です。憧れの700cでしたが、サイドだけやれてる?オーナーの運転スキルが露呈します。CSTの26インチは、、、忘れた(・・;)
まぁ、段差で引っ掻けるのが原因でしょう。だから後輪だけこうなり、前輪は綺麗。

室内保管、700c化したのが2カ月前。距離607km。常用4-5気圧、ローラーのみ7気圧(終わったら抜いてます)

もうちょっと乗り方考えます。。。優しく(笑)

2017/7/12 17:18  [191-25771]   

 2381さん  

タイヤの実際の幅が気になり、
ミストラルのオリジナルタイヤ KENDA K-193 700×28Cの幅を測定してみました。
ホイールは、これもオリジナルのWH-R501です。

前輪 3.5Bar 29.4o
後輪 5.5Bar 30.8o

風船を思い浮かべれば 空気圧の違いにより幅(膨らみ具合)が違って当たり前ですが、
個人的には結構な差と感じましたので、ここに報告させて頂きます。

本スレッドの趣旨と異なるようでしたら何卒御容赦下さい。

2017/7/12 20:34  [191-25773]   



自転車道場

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僕の手持ちの最後のルビノプロ3新品入れて50kmで石踏んでサイド穴あきました。終わった!
ルビノプロ3、ここまで商品品質悪化していたのか・・・昔のルビノプロ3だったら、いくら石踏んでもサイドなんて穴あかなかったのに。今まで10本以上使ってきたけど、こんな大きな穴があいたの初めてです。これでルビノプロ3見切りがつきました。ちょうど在庫ゼロ。

ちょっと悔しいのでパッチゴムあててみました。ゴム糊でバッチリつきました。
ママチャリに使うのなら使えそうな感じ。なんかゴム品質が柔らかくて弱くなってます。

新しいルビノプロG+の方がサイド硬くて丈夫そうです。
このルビノプロ最近アマゾンで買ったものですけど、もしかして偽物??あまりにも品質違いすぎるので、こんなルビノプロあるのかぁと思いました。昔のはこんな弱くありませんでした。

ただサイド穴あきましたがパンクはしませんでした。家までそのまま帰ってきて点検して気づいた。ビットリア新しいルビノ買わすためにB品ルビノプロ3をわざと流しているのか・・・

みなさまも、めちゃくちゃ弱いルビノプロ3が出回ってるようなのでお気をつけください。

2017/7/11 15:52  [191-25748]   

 昭和平成さん  

道場長、情報どうもありがとうございます。

>>ルビノプロ3新品入れて50kmで石踏んでサイド穴あきました。終わった!ここまで商品品質悪化していたのか・・・新しいルビノプロG+の方がサイド硬くて丈夫そうです。
このルビノプロ最近アマゾンで買ったものですけど、もしかして偽物??

偽物とかハズレに当たることありますよね。
G+の方が良いんですかね、(?_?)


2017/7/12 08:09  [191-25763]   

ルビノプロ3は廃盤なのでG+買うしかありません。しかしルビノプロ品質劣化を目のあたりにしたので、こころおきなくG+に移行できます。G+も買いましたが、まだ使用していないのでレビューあげれません。触った感じや外観を見ると、いい感じです。

使われている方のレビューも「よかった」というものが多いので、いいのでは?と予想します。
耐久性は昔のルビノプロほど持つかどうかは使ってみないとわかりません。また使ったら報告します。使われている方も
タイヤ&チューブスレッド4へ
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-25766/


情報提供お願いします。

2017/7/12 09:10  [191-25767]   



スレ主 ポタカエルさん  

8000km乗ったハブがゴリって来たので玉押し交換をしてるんですが、フロントハブのワンに少し傷があるんですが、ワンの単品がEV見ても載っていません。
玉押し、ボールは単体販売してるのに、ワンはハブSub-Assyを買えって、スポーク張り直しかよって困っています。
ワンの単品の入手は出来ないのでしょうか?

2017/7/9 12:00  [191-25705]   

 tour-neyさん  

ポタカエルさん、こんばんはー なかなか返信付かないですね。
常連が来るまでの凌ぎで。。。

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/
hub.html

ハブのワンということは?ハブ本体と一体になってると思ってました(^_^;)
玉押しは別に外せるので出てますが、ワンは分からないです。

因みに大事なのは、何のハブ?ママチャリ?ロード?ママチャリならば そのままグリスアップして戻せばいいです。抉れてるとかなら別ですが(・・;)

浅いキズなら、研磨剤入った洗剤で磨けばいいです。(クレンザーなど)

スポーツ自転車なのか ハブは名前のある製品か キズの具合(深さ、玉押し調整ではどうにもならないのか)

それでは頑張ってください!

2017/7/9 20:21  [191-25708]   

 鶏 泰造さん  

ワンだけ売ってるのは見たことないですねぇ。仮に手に入っても、ハマってるワンが抜けないんじゃないかな?

2017/7/9 20:28  [191-25709]   

 skogenさん  

EVというのが部品展開図とすると、シマノのハブなのかな。

私が見たことがあるシマノのハブは、どれもアルミのハブボディーとワン(ボールレース)が一体となっていて、ボールレースだけ交換できるものはありませんでした。圧入されているのかも知れませんが、何度も調整したRS21だと金属的に繋がっているように見えました。

ハブの寿命ってどれぐらいでしょうね。私が見聞きした範囲ではカップ&コーン式のハブだと、少なくとも数万kmだったような。8000kmは短いですね。

精度が高くないハブならボールレースを手で磨くという手もあるかも知れません。でも、ロードバイク用のハブなら満足がいく精度は出せないと思います。

2017/7/9 22:48  [191-25712]   

ハブの寿命です。買い換えましょう。ハブのワンが壊れることを虫食いといいます。BBのワンも同じですが、こういう玉軸の受け側が虫食いになった時は寿命で新品交換しかありません。虫食いを削ると隙間が大きくなるので本来の性能を発揮できません。

同じようにベアリングの傷も出たら交換です。ワン、ベアリング、玉軸ナットすべて、傷がつくと交換します。ひとつ傷がつくと他のものも傷をつけやすくなるので傷や虫食いを発見した時は、全てが傷のないように交換しましょう。

ワンの虫食い=ハブの寿命です。

2017/7/10 00:12  [191-25715]   

スレ主 ポタカエルさん  

やっぱりワンはハブSub-Assyじゃないとないんですね。
シマノのHB-M510なんで高いものじゃないんですけど、スポーク張り直しするなら、このまま使おうと思います。色が変わってますが爪が引っ掛かるほどではないので。
基本ベアリングは消耗品なんですから、玉押し、ボール、ワンはパーツ出して欲しいですね。

2017/7/12 23:52  [191-25775]   

 skogenさん  

虫食いというのはフレーキング(うろこ状に金属表面が剥がれ落ちる)なので、色が変わっている程度なら正常なカップ&コーンの状態じゃ無いでしょうか。程良い状態になっている、と言うべきかも知れません。

交換可能なベアリングとなると、ボールレースが交換できるカンパ・フルクラムにするか、工業用シールドベアリングが使われているハブを使うか、となります。

シマノのハブの良い所は、カップ&コーン式のボールレースがハブボディと強固に一体化されているところだと思います。精度を考えると、あの構造でボールレース一体のハブボディを作り上げるのは簡単では無いでしょうし。整備されたハブのボールレースの寿命がリムよりも短いってことは無さそうなので、ベアリング交換が簡単なハブとシマノ方式のどちらを取るか難しいところです。

2017/7/14 07:25  [191-25785]   



自転車道場

タグ:
スレ主 暗がりXさん  
直付け SS 11-28T

今日BBが届いてようやくパーツが揃いました。
今から組み立てて明日の試乗会には間に合わせたい。

とりあえずR8000系の実測重量をUPします。

2017/7/8 22:53  [191-25700]   

スレ主 暗がりXさん  
50-34T 170mm ノーマル

続きです。

2017/7/8 22:56  [191-25701]   

6800と比較していい点悪い点などあれば教えてください。よろしく。

2017/7/10 00:08  [191-25714]   



スレ主 yuji_livermoreさん  

マイナーな国内メーカーのRitewayの2011アイアンFに乗っています。
ノーマルクランク(shimano2300)からコンパクトに交換してみようとチャレンジしてみてのですが、
素人すぎて最初に外す右クランクのフィキシングボルト?をナメてしましました。

自転車あさひさんに持っていき、壊してもいいから外してくれるようお願いしましたら無理といわれてしましました・・・

自力で何とかしようといろいろと調べたところ、クランクの裏側をハンマーで叩いて無理やり外すという技があるそうですが、フィキシングボルトがついてままでもそれは可能でしょうか?

可能であれば覚悟を決めて、556吹きかけでやってみようとおもうのですが・・・
もしわかる方いましたらご教授ください。
またほかの方法もありましたらお願いします。

2017/7/6 11:03  [191-25660]   

 st162cさん  

yuji_livermoreさん こんにちは^^

色々と方法はあります。

自分でやるなら556など吹きかけ2,3日浸透させた後に

@フィキシングボルトのクランクアーム部と反対側に電動ドリルなどで穴を開けてタガネで叩いて外す(これが一番簡単で早い、クランクも再使用可)

Aフィキシングボルトのセンターにドリルで穴をあけて逆タップ工具(エキストラクターなど)を使う。工具はホームセンターで売っています。

B最後の手段です。Aでセンターに開けた穴をガイドにして10mmのドリルでボルト頭部とBB部を切断する。コッタレス工具が使えなくなるのでクランク裏からハンマーで叩いてクランクを抜く。

こんな感じですかね^^

一番簡単なのは、自転車屋ではなく自動車整備工場で相談する事です。普通の整備工場なら工具は揃っています。その際に左クランクを外して、四角テーパーの構造を伝えましょう。私もそうでしたが自動車整備士は自転車の構造や構成を知りません^^;


がんばって下さい^^/

2017/7/6 12:03  [191-25661]   

 tour-neyさん  

yuji_livermoreさん 今日は!かなり苦労されてますね。。。これは難しい。

先ずは、なぜフィキシングボルトが舐めたのか。→固着?工具、キチンと奥まで嵌めてなかった?
六角レンチで外すボルトで間違いないですね。工具が奥まで刺ささり、回せるなら、注油して外せますか?ネジの穴を修正して外すのは大変です。

右クランクを上にして(寝かせる)注油、10分放置。
工具しっかり差して外す。

たぶんそれが出来なかったから、相談されてると思いますが。

ハンマーはフィキシングボルトを外してから行う作業です。クランク外しのコッタレス工具が舐めた時に使う手段です。

コンパクトのインナーに交換なら、そのままでもできそう?!(クランク回して作業し易い場所で、チェーンリングを緩めていく)
PCDは合ってますよね、ペグスパナ持ってますよね。 でしたら出来ると思います。

ライトウェイはマイナーではないです。
クロモリフレーム時代は、ペダルにMKS、シマノパーツ多用の良心的なブランドでした。(今は、、、察し)

あさひで断られた理由も。
あさひは破壊する工具がありません。だから、やりたくても出来ないです。ドリル、サンダーもないはず。

破壊して外す方法は、別の方々が教えてくださいます。(私は経験値ないので)

今この自転車は絶版ですから、綺麗に掃除して使ってね♪ぼろ布使って拭きまくる!
スプロケットやクランク(チェーンリングも)もピカピカにして下さいね♪

2017/7/6 12:13  [191-25662]   

スレ主 yuji_livermoreさん  

st162cさん、こんなアホな素人にご返信ありがとうございます。
電動ドリルは安物がありますが、ナメたボルトは焼きが入ってるタイプらしく堅いです。
ドリルの刃が潰れるかもしれませんが、チャレンジする価値はありますね。
@の方法ですが、クランクアーム部から穴を開けるはわかるのですが、反対側にも穴を開けるはというのがイメージ出来ないのですが、反対側ににもドリル入れるスペースがあるものなんでしょうか?
いずれにせよドリルでボルトに穴を開けるのは良い方法ですね、検討します、ありがとうございます。

2017/7/6 12:34  [191-25664]   

スレ主 yuji_livermoreさん  

tour-ney さんご返信ありがとうございます。
フィキシングボルトは六角穴付きのタイプで、六角レンチを差し込んで回すタイプです。
めちゃくちゃ硬かったので、固着しているのかもしれません。何度かやるうちに力を入れる角度が悪かったのか滑ってナメました。何度もやり直して結果穴がまるくなってますw
ちなみに左側は問題なく外せました。
叩いて外すのはフィキシングボルト外してからの作業なんですね、危うくやってしまうところでした。
クランクもBBも購入済みなんで出来たらチェーンリングのみではなく外して綺麗に清掃してやりたいです…
ライトウェイ、マイナーじゃないんですね、失礼しました(^^)
クロモリのシルエットが好きなので購入したのですが、最近のクロスバイクと比較してよくあの値段でシマノパーツで統一されたのが買えたなぁと思います。
今回買い替えも検討したのでライトウェイのクロスバイクを久しぶりに調べたのですが、値上がりした上に性能落ちてますね…買い替え却下です…
はい、これから大々的にメンテナンスして大事にしていきます。
色々と教えていただきありがとうございます。

2017/7/6 12:50  [191-25665]   

 st162cさん  
クランクアームの反対側の意味 樹脂部は貫通除去しちゃいます

書き方が悪かったですね、すいません^^;

クランクアーム反対側は赤丸の位置です。理由はペダルに足をかけてタガネで叩いた方が力が入れやすいからです。穴を開けるのはタガネが掛かるようにするためです^^

2017/7/6 12:59  [191-25666]   

スレ主 yuji_livermoreさん  

st162cさん、なるほど反対側とはそーゆーことでしたか。
納得しました、わざわざ写真までいただきありがとうございます。
両サイドに穴をあけて、タガネで叩いて交互にずりあげていくイメージですか。
リスクが一番少ないので真っ先に試してみます!
まずはタガネを買ってきます。

2017/7/6 13:28  [191-25668]   

ディープ・ インパクト さん  

2017/7/6 14:09  [191-25669]  削除

ディープ・ インパクト さん  

2017/7/6 14:12  [191-25670]  削除

ダメかもしれませんが僕がやるならという方法を書きます。
使用する工具 カッターナイフと
エンジニア ネジザウルスRX PZ-59¥ 2,000 (ねじが12mmなので、これ)
https://www.amazon.co.jp/dp/B00NBSVYOY/

写真1の黄色の部分をカッターナイフで削る。
ネジザウルスで写真3のようにつかんで回す。
回らなければ、自転車をクランクを上にして寝かし、ボルトに油を差し回りをコンコンと軽くたたき(油が浸透するように弱い力でたたく)1時間位置いて再度挑戦。

通常は、このボルトはトルクがかかる場所ではなく、締められている力はたいしたことはありません。ただ固着している場合は難しい。

作業する時は余計な部品(FD、チェーン、ペダル、チェーンリング)は全部外し、クランクだけにしてやりましょう。余計な部品はケガの原因になりやすいです。

このボルトはステンレス製で、普通のドリル刃では穴は開きません。ステンレスボルトの加工は一般素人は無理。このボルトで破壊させやすいのは樹脂部分で、ここはカッターでも切れます。ザウルスでボルトがつかめればいいだけなので、それだけ樹脂削ればいいです。

ザウルスがダメな時
幅8mmの丈夫なマイナスドライバを用意。これを六角穴にハンマでたたき込み。
たたみこんだら、それをモンキレンチではさんで回す。

それもダメな時
右側のBBを外して、クランクとBBが合体したままフレームから外す。

以上です。がんばって!

2017/7/6 14:11  [191-25671]   

スレ主 yuji_livermoreさん  

ディープ・ インパクトさん、ご返信ありがとうございます。
なるほどドリルでは厳しいのですね、見た目も硬そうですし不安はありましたので納得です。
ねじザウルスは持ってますので早速帰ったら試してみます。
しかしながら六角レンチで散々試して回らなかったので厳しいかも・・・

右側のBBを外して、クランクとBBが合体したままフレームから外す、とありますが、
右側クランクがついたままでもBB外すことは可能なのでしょうか?
何か特別な工具はいりますか?
またよかったらご教授ください。


2017/7/6 16:01  [191-25672]   

BBの形状にもよりますが外すことはできます。右側逆ネジなので気をつけて。

写真1のタイプは、わりと簡単です。クランクだけにしてモンキレンチが入れば外せます。

写真2のタイプはハンマとマイナスドライバで根性でたたいて回すしかないです。時間さえかければ回ります。

2017/7/6 18:35  [191-25675]   

 小杉むさしさん  

僕が使うテ。

六角レンチで舐めたらトルクスレンチで試す。今のところ全戦全勝です。まあ運かな。あはは。

2017/7/6 19:04  [191-25678]   

 吉村 貫一郎さん  

はじめまして 吉村貫一郎と申します。
yuji_livermoreさん 私 同じ様な事をやってます。
ジオス シェラと云う激安のロードに乗ってました。コンポは2300でした。でもってコンポをアップグレードしたく交換作業を始めましたがフィキシングボルトが固着してビクともせず 仕方なく、あさひに持って行って行きました。CRC漬けして1週間預けました 外れませんでした。 壊してもいいから外してと頼みましたが それは出来ないといわれました。
仕方がないので 自分でやりました。 クランクはもう要らないのでサンダー(金属用)でフィキシングボルトを削る方法でやりました。ある程度削ったところでボルトを触ったらスルスルと回りあっけなく取れました。
注意点はサンダーで削る時凄い火花が出るので防護メガネが必要です。私メガネをかけてますがレンズが溶けました。
最終的にはこれで如何でしょうか?

2017/7/6 22:47  [191-25679]   

 クオリア44さん  

スクエアテーパーのシャフトを、ディスクグラインダーの切断用ディスク、ステンレス用、で切っちゃうのが簡単で確実で、クランクを外す手間まで省けます。

5分位で切り落とせます。

ディスクグラインダーは、Amazonで3000円位から、切断用ディスクは、1000円以下で買えちゃいます。

2017/7/7 00:01  [191-25680]   

スレ主 yuji_livermoreさん  

皆様たくさんのご意見ありがとうございます。
現状報告ですが、結論的には未だ出来ず。

まず556を大量に吹きかけました。
そしてザウルスですが、掴む箇所が円形のためなかなかガッチリとはつかめず、マイナスドライバーで叩いて掴む箇所を作って力を込めましたが、ビクともせず断念。
そのままマイナスドライバを叩いて回そうとしましたが、夜だったため近所からクレームはいり撤収しましたw

仕方ないので前輪ホイールハブのメンテナンスをして今日は終了です。

ディープ・ インパクトさんBBの写真ありがとうございます。自分のは右のタイプっぽいです。回せそうな隙間が見当たらず一旦その技は保留にしてます。

吉村 貫一郎さん、経験談ありごとうございます!
同じ現象があったんですね!
CRCはダメでしたか…
サンダーで削ったんですね、すごい。サンダーは持ってないのでコスト的に見送りますが、やはり物理的にボルトをどうにかするしかなさそうですね。
ステンレス用のドリルの刃を買ってきてボルト破壊してみようか検討中です。

クオリア44さんご意見ありがとうございます。
グラインダーで切っちゃいますか。なるほどそれも良い手ですね。
でもシャフト切ってもBB取り外しには影響ないんですか?
グラインダー持ってないのでコスト的にドリルでやってみてダメならチャレンジしてみようと思います。
また明日の夜色々と試してみます。

2017/7/7 02:41  [191-25682]   

やっぱ最後はサンダー切りですね。ドリルの刃がたって穴あければ、それでも破壊できますけど、なかなか強敵です。サンダー使う時は指の切断と目に金属片が入ってくるので気をつけて。

2017/7/7 08:12  [191-25684]   

 吉村 貫一郎さん  

お疲れ様です。
サンダー こんなんです。
会社とか友人とか誰かしら持ってると思います。
歯 だけを金属用に変えてです。
最終的にはこれで頑張って下さい。

2017/7/7 08:21  [191-25685]   

 クオリア44さん  

私が言うディスクグラインダーは、そのサンダーと同じモノです。
で、もちろん、スクエアテーパーのシャフトを切り落としても、BBを外す作業には全く影響有りません。
ちゃんとしたメーカーの製品で1万円位、Amazonの格安品で3000円位なのですが、手元に有れば、非常に用途が広いので、買っちゃえばいいと思います。私の持ってるのはボッシュの製品ですが、格安品でも十分に使えるみたいです。

2017/7/7 09:58  [191-25687]   

 st162cさん  

こんにちは^^

yuji_livermoreさんの使用されているクランクのボルトはステンレス製だったのですね。だとすると深い穴あけは厳しそうですね。うちのはスチールにクロームメッキされたもので同じだと思ってしまいました。

余談ですが金属の特性を考えると、この箇所にステンレス製のボルトを使用するってのは素人以下の仕様ですね^^; 電食で固着するのは当たり前です、たのみますよシマノさん、って感じですね^^;

私がやるなら

@車体を横倒しにして右クランクを上に向ける
ACRCをねじ穴に噴霧してクランクネジ穴にためる
Bマイナスの貫通ドライバーでつぶれた6角頭部をハンマーで叩きながらCRCを浸透させる(下に落ちるように)
C時間をあけながら繰り返す
Dドリルで貫通ドライバーがかかる位の溝(穴にならなくてもOK)を作る
Eできた溝(穴)に貫通ドライバーを当ててで叩き続ける。ネジ穴にはCRC満タン状態で。

※ステンレスにドリル歯を当てる場合は、ポンチできちんと位置決めをして垂直に当てます。ドリル歯はステンレス用を使用して(コバルトやチタンコーティングされたすくい角の大きい物)切削油を充分に使い少し体重をドリルにかけながらやればできます。長時間やると切削油が切れて熱でドリル歯がだめになってしまうので、ドリル本体とドリル歯を休ませながら作業します。

最終手段(上記でだめな場合)
@ギヤプーラーで無理やり引っこ抜く
Aディスクグラインダーでクランクを破断する。

他にも手段はありそうですが、パッと思いつくのはこんなところです。

大変ですが頑張ってください^^(外れた後のビールは極上の旨さですよ^^)

2017/7/7 12:14  [191-25688]   

 鶏 泰造さん  

フィキシングボルトにアーレンキーを突っ込んだ状態で、鉄工所か自動車整備工場で溶接してもらったらどうでしょうか?

2017/7/7 18:16  [191-25689]   

スレ主 yuji_livermoreさん  

皆様ありがとうございます。
今日は暑すぎて熱中症気味です…
皆様もお気をつけください。

ディープ・ インパクトさん、やっぱりサンダーですかねぇ
目も防護しないと危険なんですね、教えてくれてありがとうございます。
下手すると酷い目にあうところでした。

吉村 貫一郎さん 、サンダーの写真ありがとうございます。
みたことありますね、誰か持ってるとは思います。

クオリア44さん、ディスクグラインダーとはサンダーと同じなんですね。
素人すぎて別物かと思いましたw
そうですね、塗装剥がしとか色々使えそうなんでちょっと購入しようかと思います。

st162cさん、色々と詳細ありがとうございます。最後はやはりグラインダーですかね。


今日色々と皆様のご意見をまとめて考えましたが、やはりサンダー購入するが吉かな、と。
あって困るものでもないし、色々と試して時間かけた挙句にやっぱりサンダーでとなると労力と時間が無駄になりそうで、だったら最初から最終手段で一気に決めたいと思います。
先ほどアマゾンで注文したんでくるのは明日かな?
また結果を報告させていただきます。

2017/7/7 18:22  [191-25690]   

 鶏 泰造さん  

あれ、結論、出ちゃいましたか。

8mmのHex Bit をエアインパクトに付けて、押し付けて回せば行けるんじゃないかと思うけどなぁ。
エアインパクトなら、自動車整備工場には必ずあるし、8mmHexも持ってるかも知れないし、なければ買っても数百円なんですけどね。

2017/7/7 19:28  [191-25691]   

スレ主 yuji_livermoreさん  
ギタギタにしちゃいました 問題のフィキシングボルト クランクが新しいと気持ち良い

皆様ありがとうございます。
報告ですが、半日がかりで何とか外すことができました。

グラインダーで切断用を何枚もダメにして5枚目でクランク取り外し完了です。
最初は1枚しかなかったんで、途中でホームセンターに買いに行きました。

無計画にとりあえず切ってみようと適当に切ったのがダメだったみたいですw

BBは無事ですが、中はサビてたので556で念入りにクリーニングしグリスアップしてBB交換とクランク交換できました。
固着はこりごりなんでグリスは多めですw

最初はどうしていいかわからなかったですが、ここの掲示板で質問させていただき本当に良かったです。自転車乗りは良い人ばっかりですね(^^)

やっと大きな引っ掛かりがなくなって前に進めます。
今はディレイラー調整が迷子になってしまってますが…

皆様ありがとうございました。
大事に乗って行きたいと思います。

2017/7/8 20:21  [191-25698]   

 st162cさん  

お疲れ様でした&おめでとうございます^^

ナイスなチャレンジスピリットとガッツが画像にあらわれてますね。

愛情を持った整備後の自転車って乗り手に必ずこたえてくれると思います。

これからも整備も含めて自転車生活、楽しんでください^^

2017/7/8 21:40  [191-25699]   

 skogenさん  

ステンレスのボルトを切削で切っちゃうって、すごい執念を感じます。^^

うちのスギノのクランクに付いてきたフィキシングボルトは、磁石にくっつくので、18-8ステンレスでは無さそう。調べてみたらCrMoのスチールでした。ステンレスの親戚。

ステンレスをドリルで削る時はドリルのスピードを遅くする、って教わりました。硬い材料はゆっくり削り取る?学生の頃、旋盤加工してる友人も居ましたが、今は自分ではやらないでしょうね。

2017/7/9 18:39  [191-25706]   

 クオリア44さん  

スクエアテーパーのシャフトを、スパイダーとBBシェルの間から切断用ディスクを差し入れて垂直に切断すれば、ずっと簡単だったのですが、まあ、作業を楽しめた様ならば良かったと思います。

そうやって色んな素材の特性を自分の手の感覚で把握する事は、自転車の車体、コンポの構造、などの直感的な理解力に繋がるので、決して無駄ではないと思われます。

せっかくなので、7000系と6000系のアルミパーツを切り比べると面白いと思います。
デュラエースのコンポや上級アルミパーツに使用される7075アルミ合金が軽量で高剛性で加工が困難故に高価である事が瞬時に理解出来ます。

2017/7/9 20:12  [191-25707]   

スレ主 yuji_livermoreさん  

皆様こんばんは、今日も半日自転車にかかりきりでしたw

今回は数年間ろくにメンテナンスしてなかったこの自転車を自分なりにメンテナンス、パーツ交換、そしてブルホーンsti化というプランの中で、クランク交換ができないと画竜点睛を欠くと思いこだわってました。
無事、本日ブルホーン化が完全ではないですが9割出来上がりました(^^)
あとはRD調整がもうすこし。バーテープ巻き等、細々と調整して終わりです。

st162cさん、ありがとうございます。自転車はやっぱり楽しいですね、久しぶりに時間とお金をつぎ込んでますw

skogenさん、執念ですか、確かにw
クランク切断の覚悟を決めてからはやり切るまで集中してたので時間はあっという間でした。若干途中で不安にはなりましたがw

クオリア44さん、そうなんです前にもその話をお伺いしてたので、
上からスクエアテーパー部を垂直に叩っ切れればと最短だと検討しましたが、サンダーを入れるスペースがなくて無理でした。クランクが無駄に大きいというか、BB付近までかぶさってきてるので、切る箇所が多くなってしまいました。段取り不足は否めないですがw
やっぱり上位コンポは素材から違うということですか、使ってみたいですが、まだ素人的な自分には早いかなぁと。

しかしトラブルもこうなると楽しいものですね、皆様のおかげです。
重ね重ねありがとうございます。


2017/7/9 20:55  [191-25710]   

 ひなもりももさん  

>7075アルミ合金が軽量で高剛性で加工が困難故に高価である事が瞬時に理解出来ます。

アルミが高いのは精錬に大量の電力を使うからです。
中学校で習いませんでした?
高剛性で加工が困難・・・他のアルミに比べれば少しだけ(他の金属に比べてではありません)。

2017/7/9 21:35  [191-25711]   

 クオリア44さん  

自転車のハンドル、ステム、シートポストなど、アルミ製のパーツのグレードは、ほぼそのアルミ合金の素材の違いで決まります。
硬いアルミ合金で作れば、肉厚を薄く出来るので、ロードバイクにおいては重大な価値の「軽さ」が大幅に違ってくるからです。
概ね、2〜3倍の価格差になります。

ところで、この安いアルミパーツの素材である6061アルミ合金と、高額なアルミパーツの素材である7075アルミ合金を、ディスクグラインダーに切削力が高いステンレス用切断ディスクを取り付けて、実際に切削加工してみると、同じだけ削るのに、7075の方は倍以上も時間がかかり、ディスクグラインダーを持つ手に伝わる感触も、7075の方が遥かに硬質だと、誰にでも分かります。少し違うだけ、なんて訳はなく、感覚的には天地ほど違います。

また、こんなに硬さが違うのならば、自転車のアルミパーツに頻発に使用される冷間鍛造に於いても、硬いアルミ合金は加工が簡単では無い事は間違い有りません。

また、ステムやシートポストのヤグラ部分とか、高精度な切削加工に必要な時間は、倍ほども違うだろうし、それはモノ造りにおいて、製造コストに直撃する事は明白です。

と言う事が、実際に素材の特性に自分の身体を通して向き合うと、瞬時に理解出来る訳です。

私は、このアルミ合金が、その種類によって、どれほどの数値特性が違うのか?なんて、興味はありません。自分の手作業の感触こそが真実の理解により迫れると思っていますし、人が直接操る機械である自転車の本質の理解が出来ると考えています。

2017/7/10 00:25  [191-25716]   

 ひなもりももさん  

クオリア44さん
工作機械を使ったこと無いでしょ。
あなたの手では硬くても、工作機械にとっては硬くない。

2017/7/10 07:35  [191-25718]   

 skogenさん  

身近な7000番台のジュラルミンはiPhone7ですかね。
iPhone6sから硬い素材に変わりました。

どちらも使ってましたが、硬さの違いは分かるような気がする、たぶん。^^;

iPhoneの筐体は大量生産品にも関わらず切削で作られてます。とは言っても、ミルの材料は遥かに硬いですから、切削速度はアルミ合金間だと大差は無いと思います。7075と6061だと同じじゃ無いかな。ステンレスとアルミ合金だと倍以上違うかも知れません。

削るのは硬いほうが難しいように思うかも知れませんが、仕上げ精度や削りやすさは硬いほうが簡単な場合もあります。樹脂製品を削ったりすると、糸状に削れることがあるので条件出しが大変です。純アルミもそういう削れ方をします。7075は硬いので精度を出しやすいんじゃ無いかと思います。

2017/7/10 08:08  [191-25719]   

デュラが高いのは素材の値段より、企業の戦略として値段を高く設定しているのが大きいと思います。カンパと比較してとかスラムと比較してというのがあるでしょう。

素材が同じならデュラと同じ部品が作れるかというと、それは職人の技で、スラムを見ればシマノの技術の優秀さがわかります。堺の鍛冶職人の伝統です。でもなぜか日本で買うより外国で買った方が安いというのが腹立つ。

シマノ本社行けば部品の超お得福袋みたいなの買えますみたいなことやってくれないかな?
横の自転車博物館で売れば名物になると思うけどなぁ。

2017/7/10 10:02  [191-25721]   

 クオリア44さん  

7075アルミ合金が、アルミ合金としては最高強度と最高硬度を持つのと反比例して、加工性が悪いのは、検証の必要も無い厳然たる事実で、それは検索して調べればすぐに誰にでも分かる事で、実際に同一形状の自転車パーツで、その強度故に薄い肉厚で軽量かつ高剛性な製品が6061アルミの廉価品の数倍の値段で売られている事から、この加工性の悪さがコストに直結してる事は論理的に疑いようが有りません。
で、実際にこれらを切削加工してみれば、それが体感出来、その事は人が操るロードバイクという機械をより深く理解出来る手段になり得る。と私は信じている訳ですが、この事実を一切の根拠も無く、気分で疑うのは無意味だと思うのです。

因みに、6061のハンドルやシートポストをパイプカッターで切ると、1mm位の肉厚の部分でも、いとも簡単に切断出来ますが、コレは実は切りカスが出ないので切削ではなくて、鍛造の一種である転造によるもので、このパイプカッターを使うと、アルミよりも硬いと信じられてるクロモリフォークのコラムも実にあっけなく切断出来ます。
ところが、7075アルミのシートポストやハンドルは、肉厚が0.5mm 程度の部分でも、切断に6061の倍程の肉厚のパイプの10倍位の時間がかかり、コレより肉厚があるクロモリパイプよりも相当に苦労します。
1mmくらいの肉厚の場合は、表面に傷が付くだけで切断は絶対に不可能です。

この事からも、7075アルミ、およびその素材のパーツは格別の硬度、強度、剛性を持つと体感出来ます。
もちろん、私は工作機械でも、何度もこれらの素材を加工した事がありますが、やはり7075アルミは、切削加工に6061の倍以上の時間がかかります。電動のハンドツールでも、工作機械でも、刃物の支持方法が違うだけなので、切削加工の具合が変わる訳はありません。

しかし、何一つ自分で試した事が無いのに、想像で明らかな事実に反するテキトーな事を言うのは本当に無意味だと思うのです。

2017/7/10 23:57  [191-25734]   

 ひなもりももさん  

>もちろん、私は工作機械でも、何度もこれらの素材を加工した事がありますが、

何度も加工してれば分かると思うのですが
加工材料に合わせた刃物の選択、回転スピードにしてないでしょ。
7075はアルミの中では硬いと言うだけです。

あなたが言っていることは、あなたが持っているハンドツールでの経験だけじゃないですか。

2017/7/11 08:18  [191-25738]   

 skogenさん  

はい、テキトーな事を書いてしまったかも知れませんね。

エンジニアリングプラスチックや1000番台、6000番台のアルミは切削加工したことはありますが、7075を削った事は無いので、実践を伴ってません。

ただ、デタラメでは無くてエンドミルの切削条件を調べてみた上での書き込みです。

2017/7/11 08:26  [191-25739]   

 ひなもりももさん  

私も7075はskogenさんと同じような感触です。

2017/7/11 09:41  [191-25740]   


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