縁側 > スポーツ > 自転車 > 自転車総合 > 自転車道場
「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ
縁側からのお知らせ

縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしました
ユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。
ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。詳しくはこちら⇒「縁側 ルール&マナー

紹介文

自転車にpassion(情熱)のある人書いてください。

  • 自転車道場の掲示板
  • 自転車道場の伝言板
  • 自転車道場の投稿画像
自転車道場の掲示板に
自転車道場の掲示板に新規書き込み

このページのスレッド一覧

前のページへ次のページへ


自転車道場

タグ:
ライムグリーンです。 3.0です。 BBの残骸が固着してました。

廃盤になって久しいものの、最近自転車道場でその名がチラホラ出てくるFuji Absolute。
実は私もその頃中古のフレームを入手してたんです。
Absolute3.0です。
サイズ不明とあったのが、届いたら15インチで約380mmと、身長150cmくらいの家内には丁度いいサイズ。
ところがBBの残骸(右半分)が固着していて何度か試みたが一向に外れませんでした。

2017/4/22 22:11  [191-24819]   

用意したのはコレ。 左側はこんな感じ。 右側はこんな感じ。 長いメガネレンチを蹴飛ばすこと3発。

今日は家族が外出で、大きな音を出しても大丈夫なのでチャンスとばかり3度目のトライ。
CRC556をたっぷり吹付け(前日にも吹き付けてます)、10mmのボルト/ナットでBB回しが外れないように固定してからメガネレンチを掛け、ハンマーでガンガン叩く。でも回らない。
次にメガネレンチをけ飛ばすとこ3発。とうとう外れました。

2017/4/22 22:16  [191-24820]   

外れたBBの残骸。 ネジ山は意外とキレイ。 このフォークがFujiで、たぶん3.0.

ネジ山は想像してたよりも綺麗で、錆なんかもありません。ところがグリスらしきものはネジ山には無く、それが固着の原因ではないかと思いました。誰が組み立てたのか、随分といい加減な組立したんだなと思います。これが所謂「自転車屋レベル」というのでしょうか。
以前ARAYA EXCELLAで固着したBBを同様の方法で外した時は、錆はありましたがグリスは残ってました。

幸なことにフォークはあるんです。
Raleigh Broadmarshに使ってるフォークがFujiのフォークで、ベントなので多分3.0のフォークではないかと思います。
ヘッドパーツも錆び錆びですからこれも交換ですけど、OSのヘッドパーツなら幾つか手持ちがあるから心配はしていません。
残る課題はディレイラーハンガーと保管場所の2点だけってところまで漕ぎつけました。

2017/4/22 22:19  [191-24821]   

 ATOK103さん  

チップインダブルボギーさんもAbsoluteいきましたか。私も昨年末に手を出し、先月ようやく完成させました。
 私が入手したAbsoluteもハンガーが必要だったので、形をよく見て、amazonでよく似ている下記のものを注文。ドンピシャでした。
 参考までに
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00L
QCALN2/

2017/4/23 08:31  [191-24825]   

いいアブソリュートが出来そうですね。
僕は今アブソリュートキャンプ仕様作っています。テントとシュラフもって長期旅行できるように4個バッグつけ、しかしホイールはRS21という無茶もしていますが、近々完成予定なので完成したらアップします。

ママチャリお買い物からキャンピングまで、なんでも対応できるアブソリュート。
とにかく乗り心地いいので長時間乗っても楽。完成したら楽しんでください。

2017/4/23 12:16  [191-24829]   

ATOK103さん

ありがとうございます。
こういう情報、助かります。


道場長様

ようやくスタートラインに立ったところです。
AbsoluteもSじゃなく3.0だと古い部類の自転車ですけどフレーム見る限り古さを感じさせないですね。
汚れを拭き取ったら10年前の自転車には見えないと思います。
自転車道場の過去スレ参考に作っていきます。

2017/4/23 23:42  [191-24835]   



自転車道場

タグ:

2もいっぱいになったので3です。

ママチャリの整備1
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-19141/

ママチャリの整備2
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-22598/


ママチャリは自転車の基本でママチャリの整備ができない人は「自転車の整備ができる」とは言えません。世界選手権やツールドフランスで使う技でママチャリを整備して「世界最高のママチャリ」を目指して下さい。

昨日、僕の作った社用車に初めて乗った人に、これ軽い!すごい!こんな自転車作って欲しいと頼まれました。少し乗っただけで感動できるママチャリが面白いです。

スタッカードフレームの700cママチャリはないですから自作するしかありませんが需要はあるような気がします。BSとかパナみたいに軽いママチャリ作るより重いママチャリ作って電動自転車にユーザーを誘導するメーカーばかりなので、今後もクソ重いママチャリばかり市場に出回るでしょうけど、少しでもママチャリ=重いのイメージが変えられたら、このスレの社会的価値?もあります。

マイパラス501って、日本のママチャリ文化を変えた名車だと思います。
日本のママチャリはシングルギア=厚歯=フルカバーチェーンが標準でしたが、501は変速、薄歯、半カバーチェーン、そしてアルミリム。今はホームセンターなどでも501仕様のものが主流です。次は僕の自作社用車のように700c、前後キャリパー またはVブレーキの段階へ・・・こないかな。まあ電動自転車売った方が儲かるので、消費者が賢くなって、メーカーの悪い自転車を拒否しなければ、いつまでも企業の金儲け優先粗悪自転車の餌食にされてしまいます。

ママチャリについての情報交換しましょう。自由に書いてください。

2017/4/19 08:33  [191-24777]   

 tour-neyさん  

さっそく!
ノーマルでも侮れないm501ですが、私の地域でこのタイプは不人気です。
婦人車タイプがほぼ市場の7割です。これは地域によって逆転するそうです。
例.http://www.albelt.jp
この自転車は、カモメハンドル、ライザーバー(だっけ?)です。
私の地域はこれを、注文でセミアップハンドル(婦人車ママチャリハンドル)に変更します。(もちろん店のスタッフが頑張って交換)今年はあまりなかったけど。

他ではこの逆です。セミアップハンドル→ライザーバーがあります。

私の地域は内装三段、婦人車。もしくは、外装六段、婦人車となります。

ギアの使い方ですが、一般の方はトップギアのまま走ります。理由はあげませんが実情です。

因みにアルベルトは7万円に届く値段でした。ミストラル買えよΣヽ(゚∀゚;)

あと最近学生に電動アシストが普及してます。都会では始まってます。
海外のアシスト自転車と比べても、ガラパゴス化してるようですが(私興味ないのでしりません)、大丈夫か?バッテリー容量競争になってるけど?重くて持ち運びもしんどいし。

2017/4/19 15:02  [191-24784]   

 tukubamonさん  

62388さん
>クランク1セット余るし、RD-4600もありますよ。
使います?(悪魔のささやき)

ええ!?
うーむ……ちょっと車輌と向き合ってから考えます。
ロードじゃ準備が面倒くさいけど、ママチャリだとちょっと距離あるなぁって時ありますからね。
お気遣いありがとうございます。

501は今回、リヤキャリヤをつける時によくわかりましたよ。
一般的なダウンチューブが曲がっているフレームに比べ、シートチューブが立っていて反応性が良い。
これで回転部分を整備しておけば走らないはずがない。

あと、重量も軽いですよね。
装備つけても17.8kgは十分。

ママチャリは素性でほぼ決まっちゃう感じですね。
我が家にある6台のうち、2台はダメ自転車。
重いし、整備してもあまり軽くならない、走らない。

こんな自転車が溢れているからアシスト車が売れるのかな。

2017/4/19 15:38  [191-24785]   

 62388さん  

tukubamonさん

ご入用でしたらご連絡ください。

うちにも自転車6台あります。
家族3人なのに。
かみさんの501はほとんど乗らないので何も手入れしてあげていません。
子供が乗ることになったらすぐメンテしてあげるかも。
ただグリップが溶けてべたべたしてきたので道場長のようにバーテープにしました。
正月にアルコールが入った状態でやったので下巻の角度が左右で微妙にずれてしまってます。
家族の自転車にも愛情をかけてあげないといけませんね。

501以外にイオンで買った27インチシティサイクルがあるのですがこれはそこそこ走る気がします。
ロードに憧れているときにハンドル変えたりシートポストを長いのに変えたりSPDペダルに変えたりしたからかもしれませんが。

2017/4/19 18:44  [191-24788]   

ママチャリが軽視される原因はメーカーの姿勢もさることながら、もっと多くは利用者の意識にあると思います。
ママチャリなんてどうせ駅までの行き帰りにしか使わないから安けりゃ何でもいい。駅前に放置、家では雨曝し、整備にお金かけるくらいなら似たようなモノを買い替える・・・これじゃコストかけて品質のいいママチャリ作ってたらやってけないですよ。

でも、ママチャリって目的を持ってカスタムして、しっかり整備すれば、他のどんなタイプの自転車よりも大化けするんですよね。
700c化したママチャリの何と走り易いこと。
鉄フレームだから、泥除けやキャリア、カゴ等を残すと重さは17kg台がいいところだと思いますが、突き詰めていけば重さ以外ではクロスバイクに肉薄することができるんですよね。
別に煽るつもりはないのですけど、前を走るクロスバイクのペースが遅いとお先に失礼することはけっこうあったりします。
ママチャリのレベルアップで難しいのがリアのブレーキですから皆さんでアイデアを出し合ってまいりましょう。

2017/4/20 00:31  [191-24789]   

 st162cさん  

こんばんは^^


ママチャリは良いですね。私は大好きです。乗るのも整備するのも^^現在のビニール傘のような社会的扱いは残念でたまりませんので、きちんと整備したママチャリの良さを知ってもらうべくご近所さんやお客様に布教活動しています^^;

現在、新たなリヤキャリパーブレーキ取り付け計画の構想を練っています。もしよろしければ私のブログに詳細を書いてみましたのでご意見いただけると幸いです^^ 
http://blog.livedoor.jp/st162c/archives/
1631562.html

こちらの掲示板にも作業状況や完成時の結果も情報提供させて頂きたいと思ってます。

敷居の低い乗り物の性能が高ければ自転車に対する見方はきっと変わると思ってます。

2017/4/20 19:52  [191-24794]   

 走るペンギンさん  

ママチャリ自体は私も好きです。厳密に言えば真っ直ぐ走る精度や安全に速度を出せる耐久性を確保できるわけじゃないですが、そこを何とかと頑張っているとついつい沼にハマってしまいますね(笑)。

さて私のリアキャリパー取り付けはステーのダボ穴部分、L字になってる箇所を削って平面にしてアルミ板で挟み込む形にしています。引きの軽さよりも整備性と固定力を優先させた結果です(下設置も経験済ですが汚れや接触による安全面が気になったので)。泥除けは天気の悪い時はシートポストに固定するタイプを採用。

アルミ板は厚さ4mmなら大体OK、5mmあればより安心と言った感じ。最初はピスト用を使ったのですが想定外の負荷(なにせ比較にならないほど重量級が頻繁に減速する)のため1年くらいで歪みが出てきたのでホムセンで頑丈なものを調達して加工するほうが便利です。

それではst162cさんの実験結果を楽しみにしています。

2017/4/20 22:51  [191-24796]   

st162cさんブログみさせていただきました。ママチャリピカピカですね。
このママチャリずいぶん寝てるなあシート角69度くらい?と思いました。マイパラス501は70.5度位です。そこで勝手に写真借用して重ねてみました。借用不可なら削除します。

ママチャリでもフレームいろいろあって、昔、発売されていたマイパラス702はシート角74度くらいあって競輪ピストみたいな走りしていました。709は寝ていて72度位じゃないかなと思います。実物ないので実測できません・・・。実験結果待ってます。

2017/4/21 09:23  [191-24801]   

https://wowma.jp/item/252434080?aff_id=P
LA40510905


これをベースにしたら良い、ままチャリになりそう?(品質はわからない‥‥

700c+ミキストフレーム+vブレーキでシート角たってる自転車みたいです。

2017/4/21 11:15  [191-24802]   

 tour-neyさん  

http://www.cb-asahi.co.jp/item/85/54/ite
m100000035485.html

26インチですが。マイナーチェンジで正爪エンドになったのは残念です。

コストダウンしにくいから、流行らないのかな。全然売れないんだけど( ̄▽ ̄;)
ママチャリグランプリでの使用でしか売れないよぉ。
フロント43tは重すぎる気がするけど、前後キャリパーの貴重な自転車です。

2017/4/21 12:04  [191-24803]   

st162c さん  

2017/4/21 12:45  [191-24804]  削除

 st162cさん  

こんにちは^^


走るペンギンさん

貴重なご意見ありがとうございます^^参考になりました、アルミ板ですが私の場合4mmだと曲がってしまいました。今回は手持ちの5mm厚のA5052アルミ板から切り出す予定です。


道場長殿

ありがとうございます。画像使用問題なしです^^ メンテの度にピカールとタッチペン片手に錆取りと磨き作業をしてますがまだまだです^^;私の車両のシート角の計測はしてませんがかなり寝ています。そのため少しでも強度を保つため重いですがステンレス製のシートポストにしました、アルミや鉄の物も用意しましたが保険のつもりの選択です。ポジション出すためにやぐらを前後反対にしてサドルも最大限前位置にしています(足が短いのもあります^^;)走行感は加速鈍いが速度出たときの安定性良しって感じです。見た感じそのままです^^

今日の帰りにでも材料そろえて週末作業予定です。

それでは^^/

2017/4/21 12:46  [191-24805]   

 クオリア44さん  

画像は、私の最近組んだ車体です。
日本には正規輸入されなかったFuji アブソリュート ミキスト1.0をベースに、フレームとフロントディレイラーを残してパーツを総交換。
コンポは、デュラエースグレードのフラットバー用シフターに最後のトリプルのアルテグラ、TRPのシクロクロス用の削り出しミニVブレーキをAvidの無段階可変レシオのレバーで引く。ホイールは前がマビックキシリウム エリート、後ろがコスミックカーボンSLR。タイヤはヴェロフレックスの23cのオープンチューブラー構造のコルサ。
シートポストは3Tのトップグレードの超軽量カーボンでサドルも軽いタイオガ スパイダー、ステムはチネリのピスト用30度130mmで充分なハンドル落差を確保。超軽量のアルミハンドルを切り詰めて、エルゴンのグリップとトグスのハンドルアタッチメントで親指をハンドルの上で保持するロードバイクに近いポジションを実現。
ボトルケージ穴がフレームに無いので、プロファイルデザインのリヤマウントボトルケージ台座で装着。
前後の泥除けは、ダボ穴で固定するタイプの汎用品。カゴは、アクセサリー台座を2連装してダミーハンドルを支持して、そこにOGKのクロスバイク用のカゴの上部マウントを固定して、本来はVブレーキ台座から出る下部のブラケットを廃止して、ママチャリ用のステンレスのカゴ足で固定。

こうして、超軽量で完全にロードバイクと同等の速度が出せるママチャリが完成した。

が、やっぱりコレはママチャリとは言えないと思う。700cのタイヤを使ってる時点で、ママチャリじゃあない。
まあ、ママチャリに700cを履かせる改造は楽しいだろうけど、邪道だし、安物ママチャリに定番の構造のフレームに点付け溶接されたシートクランプにシートステーを繋ぐ危ういカタチが私は大嫌いで、コレこそがキャリパーブレーキの装着を難しくしてる。BRIDGESTONEのママチャリはキチンとシートステーがシートチューブに直接溶接されて、シートクランプは別構造なので評価してるけど。

ところで、私がこの車体を組んだ理由は、車両規則の運用が甘い、あるママチャリレースにコレで参加して快走して楽しむ為に既に完成形の大改造フラットバーロードにママチャリ偽装を施した為だが、流石にやり過ぎで、賞典外扱いになった。想定内ではあったけど。


2017/4/21 23:06  [191-24812]   

 st162cさん  

こんにちは^^

キャリパーブレーキ実験、ひと段落しました。2枚のアルミ板を使いアーチ約51mmに設定しました。事前に考えた計画とは少々違ってしまいましたが目的は達成出来たと思います。馬蹄錠、サドル最下限、泥除け(手持ちの700C用で試しました)、キャリア取り付けなどオールクリアです。試走した制動力結果は少し落ちるが(アーチが長くなっているので想定どおり)合格点はあげられるレベルです^^

これから、しばらく運用してネガを潰していきたいと思います。また報告します。

2017/4/22 17:13  [191-24814]   

 tour-neyさん  

BR-5800で泥除け付いてる( ̄▽ ̄;)意味わからん!!(゜ロ゜ノ)ノ
どうして私のは。。。手先ぶきっちょだから(笑)

もういいや(涙)このままホイールつけてみるか。
参考になる画像ありがとうございます!

不器用な人は、ミストラル買いましょう(教訓)M501で700cは壮絶難易度高し。

2017/4/22 22:23  [191-24822]   

st162cさん、ブレーキの取り付け位置、下と上の比較もよかったらお願いします。それぞれのメリット、デメリット、性能評価など。差がなければ差がないでもいいです。あと改造の容易さ、改造費用比較なども。

クオリア44さんのアブソリュートミキストはママチャリレースでは反則??でしょう。どうみてもクロスに前カゴつけたと言われますよ。

そのアブソリュート僕も実物見たことあります。確かカーボンフレームでしたよね。もしかしてフォークだけカーボンだったかな?。しかし持った重量は意外に重かった、日本でも発売して欲しいなと思ってたら、そのうちアブソリュートがなくなってしまった。

いい自転車はすぐ廃盤になるのが日本の現実。僕はアメリカ製のアブソリュート3.0フレームを3台買いましたけど、1台買って、これいいやんと思ったら、あと2台すぐ買い占めに走りました。もう最近廃盤恐怖症になってます。ビットリアのタイヤもコルサSCなくなっちゃったので最悪。

クロスのミキストもアブソリュートが一番よかったように思います、ミキストの名車ってなかなかないです。

tour-neyさん 難易度高いからやりがいがあります。
自転車は正解を見つけるまでの試行錯誤が費用も時間もかかり大変。勇気ある挑戦者求む。そして到達した貴重な情報を共有しましょう。

2017/4/23 11:49  [191-24827]   

 st162cさん  

こんにちは^^

シートステー部に取り付け試走後、とりたてて安全性に問題は無かったのでアウターケーブルとインナーワイヤーをシマノ製に換装、後部のブレーキも撤去して現在本格運用テスト中です。評価は息子と嫁が下してくれます^^;

まだ距離を乗ってないのでまだ見ぬネガは分からないですが単純な制動力としては上下の取り付けによる差は無いです。私の今までの経験上、ブレーキの取り付け部の強度が1番重要でここが甘いとシューとリムが接触したときに力が逃げてキャリパーブレーキ製品の本来の効きが損なわれてしまいます。今回、それが分かっていたために5mm厚のアルミ台座プレートを選択しました。
次にブレーキシューアーチ短縮がキャリパーブレーキのアーム剛性を高め制動力が上がります。今まで43mmという設定にしていたのはそのためです。今回51mm設定にしたのは5800の105ブレーキ互換製品で泥除けを取り付け可能とした事がその理由です。tour-neyさん、よく見ていただければ解りますが私の車両に取り付けたのはテクトロのR312です。現在5800はクロスに移植してしまったのでR312を使いました。28Cを履いてある、この車両の現在の運用速度域では充分な性能です。

メリットとデメリットですが
上部取り付け
@取り付け難易度が高い(車両ごとに形状が違うので満足したものにしようと思うとワンオフ工作必要)
A汚れない気がする
Bブレーキの選択に困らない(ケーブルのアーム位置が左右どちらからども大丈夫)
Cやはりアウターケーブルの取り回しが自然ではない(今回、Vブレーキ用のバナナを使ってなるべく曲がりを緩くしようとしましたが下部取り付けに比べたら自分的には及第点です)女性がスカートで乗ったときなど引っかからないかちょっと心配です。嫁の意見はここ重視^^;

下部取り付け
@取り付け難易度が上部取り付けほど高くない。台座プレートはさんではい終了って感じです。ただし、プレート水平をだすのにちょっと試行錯誤が必要です。
A汚れない気がする。皆さんが言うほど汚れません。ただし、台座プレート上側に5800をつけていた時は結構汚れが目立ちました。タイヤの回転方向による砂や埃をもろにあびていたためです。台座下側にDC500Nを取り付け時にはほとんど汚れませんでした。また、段差などに物理的に接触する危険性ですがヒットするならチェーンやクランクが先に当たるので問題ないです(これは試しました)
Bブレーキの選択に困る(今はケーブルのアーム位置が向かって左出しの製品が主流なので台座下側につけるとしたら古い製品かテクトロ800Aなどのママチャリ互換キャリパーを使うしかありません。台座上に取り付けるときはクランクとFDとのサイズ相性があります。
Cアウターケーブルの取り回しが自然。26インチママチャリはもともとローラーブレーキやバンドブレーキの取り付けを想定していつのでガイドなどフレーム下側に有りアウターワイヤー配置が自然な状態です。またそのため、インナーケーブルの内部抵抗が少ないため引きがとても軽いです。女性や子供など握力が弱い方には結構重要だったりします。


改造費用ですが、材料をDIYプレート使うなら鉄製で69円、アルミ製で330円でした。5mm厚アルミ板なら100x200mmの物で約1000円位です。工具はやすりなどは100均で充分OK、ドリルはホムセンの2000円位の安いものでもOKです(ドリル刃はタケノコ形状のものがあれば便利です)。切り出しようの金ノコも100均製品でも時間と気合があればいけますが、2000円位のジグソーあれば楽できます。私はジグソー歯が使える電ノコ使ってます。あとはボルトナットを必要なサイズを揃えればOKですね。


最後になりましたが一番重要な事は採寸です。メモってそれを手がかりに構想していくとある日突然ぱっとナイスなアイデアが生まれてきます^^;

長文にて失礼いたしましたm(_ _)m

2017/4/24 12:32  [191-24838]   

 tour-neyさん  

st162cさん ありがとうございます。ホント、よく見たらテクトロだぁ!

〉最後になりましたが一番重要なのは採寸です。
納得です。どこをどう測るねん(なぜ関西弁?)てなりましたけどね。もう着けちゃったから、あとは修正のみですが。

M501については、リアブレーキ取り付け位置を4mm下げれればいけそう。でも泥除けステーの窪みにブレーキシャフトを載せて固定してますが、これ以上は。。。
ステーの窪みを削るくらいしないと( ̄▽ ̄;)でも削らずにやってみますけど。

2017/4/24 14:09  [191-24839]   

 クオリア44さん  

シートステーの上部が点付け溶接された薄い鉄板のシートクランプにくっつけてある形式の車体に、シートステーを挟む形のプレートの台座を追加してキャリパーブレーキを付けるのは、厳密に言えば、クランプと言う僅かだけど可動部に動かない様にするプレートを固定してる訳で、私個人としては物理的に気色悪くて耐えられません。
まあ、実質的に大したトラブルにはならないのでしょうが。

ところで、画像の車体はBRIDGESTONE エブリッジ Lをママチャリレースの為に改造したものです。
車両規則の関係で、内装3速で650Aのママチャリ規格のタイヤ、ホイールを装備していて、リヤはママチャリらしい外観の為にローラーブレーキのままです。

重いハブダイナモとステンレスリムを排して、ホイールを組み直し、フロントハブはママチャリ規格のリムが36hしか無いので36hのトラックハブに交換しましたが、丁度良い感じの製品が無くて、仕方なくグランコンペの高額なハブを使いました。
他にも色々と交換しましたが、重い鉄製の片足スタンドとチェーンカバーは純正品のままです。
で、この状態でノーマルよりも2.3 kg 軽量化して、丁度14kg。
頑張れば、ママチャリの姿のままで、あと1kgくらいは軽量化出来ますが、取り敢えずの完成です。
緩勾配の上りストレートと連続コーナーの下り基調のミニサーキットのコースで、フラットバーロードの5%落ち程度のタイムで、実質2段変速で走り切る目論見です。

試しに、サドルを下げて奥さんに試乗させたら、凄く軽くて速い、とびっくりしてました。

例えホイール径を変更しちゃうにしても、軽くて速いママチャリを組み上げるには、アルミフレームを選んだ方が合理的だと個人的には思います。

日常的に使用するのならば、ママチャリ規格のタイヤは耐久性とメンテナンス頻度の低さで、十分な意味が有ると思いますし、これだけ軽ければ、感覚的な気持ち良さも含めて、内装3速も面白いと思います。

因みに、タイヤは6気圧に対応するママチャリ規格の敢えて軽くない高圧タイヤにしてますが、速度が上がると巡行性能は十分で、独特な走行感が楽しいです。

2017/4/25 21:56  [191-24849]   

 tour-neyさん  

クオリア44さん、こんばんは。
ママチャリのシートステーの溶接部分は、確かに弱そうですね。私の自転車はもうフロントは700cですが( ̄▽ ̄;)リアをどうしよう。。。悩むところに、このコメントでしたので、詳しく教えてください!

シートステーの上部は点付け溶接ですが、僅かでも可動部なのですか?気色悪いですとのことですが、最悪どうなるんですか?破断の可能が少なからずある、ということでいいですか?

どのようにリアブレーキを装備すればいいですか?RS-21はブレーキキャリパーしか付けないので。。。

理解力が低いので、ちょっとうまく飲み込めませんでした。。。すみませんが、補足解説をお願いします!

2017/4/25 22:55  [191-24850]   

>どのようにリアブレーキを装備すればいいですか?
すでに公開している写真ですが、もう一度アップします。M501リアキャリパー化についてはフレームを削ったり加工したりする箇所はないです。

加工するのはL字金具と泥よけの穴開けだけ。リーチの長さはL字金具の穴位置をどこに開けるかで、どうにでもなります。僕はティアグラ4500、49mmリーチで届いたので、5800の51mmリーチが届かないということはないです。リーチが届く届かないより泥よけ幅が広すぎてブレーキの動きに干渉するかもしれません。その場合は泥よけを干渉しないように加工するか細めのものへ交換する必要があります。僕のマイパラス501キャリパー化は泥よけにブレーキをつけているので泥よけを外すことはできません。社用車のリアキャリパーはフレームに取り付けているので泥よけは必要ありません。フレーム形状に合わせてやり方を変えています。

M501のフレームはあまり穴開けたり削ったりはしたくなかったので、フレーム以外の部品加工でやっています。僕の方法は泥よけが外れるとブレーキも使えなくなるので、泥よけとフレームの結合は頑丈にナットで固定しています。あとブレーキの制動方向の力に対してはフレームのブリッジ鉄板が直接受けるように、ブレーキシャフトを鉄板へピッタシ固定しています。

2017/4/26 10:48  [191-24851]   



スレ主 ですわーさん  


初めまして
FUJI ABSOLUTE SのMTB8速コンポーネントをロード系に一新しようと考えています(ブレーキ以外)

2×8速ClarisにしたかったのですがホローテックUタイプに憧れてるのでクランクセットは必然的にSORAになります

チェーンRDスプロケなんですが8速最強伝説というブログにレースに出る訳でないのなら文字通り8速が最強と書いてありました(部品が安い、メンテナンスや調整が楽、8速チェーンは太くて丈夫)
ので自分も8速で十分と考えています

ここでいくつかお伺いします

@そもそも9速用ギアに8速チェーンは太すぎますか?
A@が問題でないならクランクセットがSORAなのでFD、左シフター共にSORAを購入すればよいですか?
B自分メンテナンスは雨に濡れたあと拭く、汚れていたらその都度拭くくらいしかしないのですが前をSORAにしてこの程度のメンテナンスだとすぐにだめにしてしまいますか?(上記のブログに8速なら雨に濡れた後吹きあげるくらいのメンテナンスで十分と書かれていた)

最後に8速チェーンに9速ギアは無理ではないけどおすすめしないよ。オールSORAコンポの方が幸せになれるよというレスもお待ちしてます

2017/4/16 00:08  [191-24729]   

 ATOK103さん  

ですわーさん,こんにちは。最近,Absolute 3.0の中古を手に入れて,1人にやついているATOK103です。

 ちょっと違った角度からのコメントになります。
 ホローテックに何を求められるのでしょうか。

 私もホローテックの方がいいのだろうと単純に考えて,マイパラス709もホローテックに替えてしまいました。だけど,ママチャリ代わりに使っていたM709については,ホローテックに替えても,特に利点を感じませんでした。
 マイパラス709ではありませんが,別の自転車をいじったときに,スクエアタイプのBBの回転の良さにびっくり。AZウレアグリス塗り込みをしたBB6700よりよく回る。シマノのホローテックBBは回転はあまり良くありません。
 どうやら,ホローテックのメリットは,ホローテック対応の比較的高いクランクを使用することにより,クランクの剛性を得られることにあるようです。M709では,クランクの剛性が必要になるような走りをしていないんだということがよく分かりました。

 もっとも,手持ちのロードにはクランクにFC-7803を付けているため,BBはホローテックにしています。FC-6703からFC-7803に替えたときには,その剛性感に伴う,力の伝わり方にロスがない感じに感激しました。ロードについては,DURAグレードから戻れそうにありませんから,必然的にホローテックBBを使い続けそうです(^_^;)。

 だから,ですわーさんが,どのような走りを好まれるかで,答は変わってくるのではないでしょうか。
 ドライブトレインは8速のままでいいと考えておられることからすれば,そんなガシガシ走るわけではないように思いました。そうだとすれば,ホローテックにこだわらず,スクエアテーパーのBBで8速用のクランクを付けても良いのではないでしょうか。その方が回転はいいかもしれませんよ。


 そういいながら,手持ちのクランクがホローテック対応のものだったために,Absolute 3.0にはホローテックBBを付けています(^_^;)。ものは試しと,RibbleでMicheのBBを買ったら,これがよく回る。何もせずにポン付けして,200kmほど走った後にチェーンを外して回転を見たら,軽々と30回転回ります!
 まだ,500km位しか走っていないので,耐久性は不明です。これで耐久性があったらイチオシですね。

2017/4/16 12:40  [191-24732]   

スレ主 ですわーさん  

ATOK103さん返信ありがとうございます。

自分も単にシマノ上位グレードにはホローテックUが使われてるから良いものと考えています。
それとクランクとBBの間にゴミが貯まらないのではないかと(想像です)ここの掃除面倒なんですよねー(笑)
後もう一つ、クランクをBBに挿すことに憧れがあったりなかったり...

ですが回転の良し悪しが違うとなると話が変わってきますねー
ただでさえ重いクロスバイク+貧脚の自分に回転が悪いBBなんて加えたら..恐ろしい


>ものは試しと,RibbleでMicheのBBを買ったら
これはスクエアタイプのBBでシマノのスクエアより回転がいいということでしょうか
無知ですみません

2017/4/16 14:08  [191-24734]   

 ATOK103さん  

私が使ったのは,ホローテックのクランクに合わせてホローテックBBです

2017/4/16 16:17  [191-24735]   

 16fumiさん  

こんばんは
今年の夏に新型クラリスr2000の発売があるようです。
クランク見るとBBもホローテックみたい

道場長が言われていたよう、オクタリンクは消えゆく定めかもしれませんね。

僕もクラリス使ってますけど、カセット、チェーンは値段が安くて寿命もあるのが良いですね

新型になって何となく値段が高めになりそうな気もしますが…

ちなみにSTIは内装らしいです。

http://bike.shimano.com/content/sac-bike
/en/home/components11/road/claris-r2000.
html

2017/4/16 18:59  [191-24737]   

 tour-neyさん  

tourneyは7速のままかぁ。
ターニー8速になったらなぁ、値段そのままで。無理か(ヾノ・∀・`)
Newクラリス。。。心配です。

8速チェーンに9速スプロケットは、チェーンの幅が違うのでやめたほうがいいかもしれません、やったことないので、憶測ですが。
クランク変えてもシフターは使えると思うけど。ミストラルのスレなどご覧ください!(11速のクランクでなければ)

オール空 SORAは??今のALTUSでいいのでは?9速にしたいなら、それしかありませんねぇ。
ミストラルよりも一枚上の自転車ですから、大切にしてください。

2017/4/16 19:40  [191-24738]   

スレ主 ですわーさん  

16fumiさんありがとうございます。

R2000クランク4アームにリアディレイラーブラックとな!!

御二方のおかげでSORA購入という選択肢はなくなりました。

とあるサイトに
旧クラリス(2400シリーズ)とフロントドライブトレイン側の互換性はありませんのでご注意ください。
と記載されてましたが
これはどういう意味なのでしょうか
2400のシフターでR2000のディレイラーは引けないという意味ですか?

そうであるならスプロケとチェーンであれば今購入してもR2000と互換性あるから問題ないという解釈でよろしいいでしょうか

2017/4/16 19:53  [191-24739]   

 tour-neyさん  

恐らく、ワイヤーの引き量が違うと思います。
新型は確か、少ないストロークでワイヤーを引っ張れると聞いたことあります。だから互換性ないのだと思います。

新型STI(SORA以上の)にチェンジして少し変わったようで、実践経験ありませんので、正確かは不明。

上級者の意見をお待ちくださいm(_ _)m

2017/4/16 20:45  [191-24741]   

スレ主 ですわーさん  

tour-neyさんありがとうございます。

今のAltusもそうなですがほぼ全てのパーツが頂きもの故錆錆なのでこの際ロードコンポにしてしまえーといったところです。
自分にとって初めてのクロスバイクなので大事にしますよ^^(フレームは笑)

互換性は期待しないでおこうと思います笑

2017/4/16 21:25  [191-24742]   

8速チェーンに9速ギアは無理、使えません。逆は可能、僕は9速チェーンの方が軽いので8速ギアで9速チェーン使っています。

8速最強伝説のブログがどういうものかわかりませんが、最強という言葉が何を意味しているのかで変わります。

たとえば部品品質、変速スピード、精度などは11速が最強で9速、8速、10速と続きます。10速は最低です。

値段の安さで言えば8速がダントツ安い。最強です。

耐久性について言えば8速は値段が安いわりに持ちます。チェーンなんて一番持ちます。
整備のしやすさも8速が一番楽です。初心者には一番やさしい部品。
整備でいえば8速、9速、11速、10速の順番、10速はどう整備しても満足レベルに達しません。

僕は最強という言葉には性能が高いことが重要じゃないかなと思うので、整備は難しくても11速が最強だと思います。11速は品質が他のものと比較してワンランク上で動きもワンランク上です。
8速ではどうやっても11速の変速スピードは出ません。あと実験した結果わかったことですが、11速チェーンはとても頑丈で寿命が長いです。10速より鉄板は薄いけど耐久性は2倍以上あります。

チェーンの品質と寿命でいうと10速は最低、9速もHG53はかなり最低、7701は少しまし、8速HG40は持ちます、ただ重量が重く走行感は重くなります(僕はこれが嫌で9速チェーン使っています)11速のチェーンは素晴らしいです。10速最強のMicheチェーンを越える品質。

僕は基本9速と11速を使っていますが、8速や9速も11速の品質で作ってくれればなあと思います。僕は9速はフラットバーで使っていますがシフターの性能に差があり、僕の実験結果ではディオーレが一番性能高いです。あと8速は1ヶ月前に頼まれてつけたのですが
ST-EF65-8R、なかなかいいものでした。以前のEF51より性能いいです。
http://www.yodobashi.com/ec/product/1000
00001002226255/


シマノは昔からMTB系の安い部品は性能高いですがロード系の安い物は性能低いのでSORAはやめた方がいいでしょう。

RDはターニーは8速で使えます。アルタスは9速で使うと調子悪いので、アリビオ使っています。以上独断と偏見の勝手な意見でした。

2017/4/17 08:13  [191-24746]   

スレ主 ですわーさん  

ディープ・ インパクトさんありがとうございます

非常にわかりやすいです。助かります。
自分にとっては値段と耐久性重視なので8速が最強と言えそうです。
10速てなんのために存在しているのですかね(笑)


>あと8速は1ヶ月前に頼まれてつけたのですがST-EF65-8R、なかなかいいものでした。
これを取り付けた自転車の反対側のシフターはブレーキレバーは何が取り付けられていましたか?(取り付けましたか)


>ロード系の安い物は性能低いのでSORAはやめた方がいいでしょう。
Clarisなんてもっての外と考えられているということでしょうか

あと今自分が使用しているAltusのRDワイヤー固定ネジがアーレンキーではないんです
MTB系8速のアーレンキーはないですかねー今手に入る物で..

2017/4/17 16:56  [191-24753]   

 tour-neyさん  

ちょっと訂正。
クラリスはそんなに悪くありません!5800.6800の品質がずば抜けているから、比較すると。。。低いということです。
モデルチェンジで、SORA、TIAGRA(R3000.4700)は低下したのです。
それよりはクラリスは優秀です。

自転車屋レベルでも、11速は仕上がりが全然違いますよ。

ワイヤーボルトは前期が9mmナットですね。現行のはアーレンキーですよ。

シフターは左右セットで買うから問題ないかな?パーツ型番のあとに3x8とか、L Rという表記です。

シマノは元々MTB 出身で、手頃なタイプもロードコンポーネントより上。
クラリス、アルタスは同ランクでもアルタスのほうが扱い易いです。
現実的にリア9速化でしょうか。道場長のオススメがデオーレシフター、アリビオディレーラーということでしょうか。もし実行なさるなら、道場長にパーツ型番を聞いてください。時々、型番違いで悪いのつかまされるので( ̄▽ ̄;)

工具も必要になるので、予算に含めてください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-151/

2017/4/17 18:50  [191-24754]   

ですわーさん

はじめまして。

道場長の言われる「変速スピード、精度などは11速が最強で9速、8速、10速と続きます。10速は最低です。」とかは道場長の経験と技術レベルがあって初めて言えることです。
私のような末端視聴者のレベルだと整備のしやすさは8速>9速>10速ですが、変速は10速>9速>8速です。
10速は5700、5600、5600/4500mixしか経験ありませんが、その中で変速は5600>5600/4500≧5700です。私の要求レベルなら不足はありません。

ALIVIOですがフラットバー2台で使ってて、8速用RD(410)を9速用のシフター(510と430)で引いてますが非常にスムーズに変速します。9速用のSORA(3400/SL-R440)よりも確かにスムーズです。

11速は未経験です。自転車屋レベルすら知りません。
あとクランクを揃えれば5800で一式揃うのでそのうちやってみようと思いますが、その程度の者にとっては10速だってじゅうぶんに意味があるんですよ。

2017/4/17 23:45  [191-24762]   

>MTB系8速のアーレンキーはないですかねー今手に入る物で.
今手に入るアルタスは全部アーレンキーです。ナット式はありません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B005CMUQU0/

クラリスは僕はロードコンポに含めていません。どちらかというとママチャリパーツ?
SORAより優秀です。ただ現行SORA3500シリーズはSORAの中では一番ましでクランクなどは十分使えます。変速パーツは相変わらず悪いですが。今度クラリスも4700みたいに中途半端な仕様変更されるようです、4700の前例からクラリスもこれで終わるような気がします。

ST-EF65はL・R左右で取り付けました。8Rと書いたので紛らわしかったですね。EF51くらいのレベルかなあと思っていましたが、性能上がってたので、なかなかいいと思いました。クラリスとかSORAはフラットシフターは値段高い割に性能は低いです。クラリスはブレーキレバーはいいんですけどね、シフターだけだと310アルタスの方がいいです。あと8速と9速のシフターの速度を比較すると、やはり9速の方が上です。ただし、9速アリビオはダメ、ディオーレなら9速の方が上。このあたりは総合的な相性などもあるので難しいのですが、完璧に整備して一番いい状態の時という前提で書いています。

それと僕は2フィンガータイプを買います。4フィンガーは重くてでかいので必要ないです。上でリンク張ったST-EF65は4フィンガーでしたが僕が実際に買って使ってるのは2フィンガーです。探したけどなくて4フィンガーを張りました。このあたりは好みの話で自由です。

シマノっていいなあと思う部品はどんどん廃盤にして悪い新製品をだしてくるので、今がよくても1ヶ月後にいいかどうかはわかりません。6800でも微妙に変わってますし、ただまだ現状で売られている5800と6800は優秀です。ティアグラ4700は終わったなあと思います。クラリスも新型で終わりそう、アルタスも昔はRD1200円で買えましたが現在は1800円と値上げされ、この品質でいつまで販売されるのか、アリビオも昔はとても優秀なパーツだったのに、ちょっと落ちたし。

今、安心して買える品質のものって5800と6800しかないように思います。デュラは新型になりデザインはダサクなったし品質もコスパ悪すぎだし、これも終わった感あります。本来デュラエースは宝石のように輝いていないとダメだと思うけど、バットマンみたいになってます。

>クランクを揃えれば5800で一式揃うので
5800のクランクはやめた方がいいです、クランクは5700の方がよかったですね。

>その程度の者にとっては10速だってじゅうぶんに意味があるんですよ。
11速使ったことがない人はみんなそういうこと言うのですけど使い出すと10速なんて使えるかあ!といいます。10速悪すぎましたね。

2017/4/18 01:17  [191-24764]   

スレ主 ですわーさん  

お返事ありがとうございます

ここで色々聞いたおかげで安易にロードコンポで揃えようとしていた自分を止めることができました。
お手軽コンポだとロード系よりMTB系の方が扱いやすいのですね。ためになります。


ディープインパクトさん
ST-EF65を左右で取り付けたということはフロント3速ですよね
自分は今、フロント48−38−28なんですが、インナーの28なんてほとんど使わないんです
でもインナー38はきついので50−34っていいなーと感じロードのクランクを取り付けようとしていたのです。
(二枚の方が三枚より軽いかなーとこれまた安易。なんか後出しみたいになってしまい申し訳ありません。)

MTB系のコンポってフロント3速ですよね
どうするのが得策だと思いますか 是非ご教示ください


あと自分もブレーキレバーは2フィンガーでいいと思います
でもST-EF65の2フィンガー見つからないですね 中古なら売ってますかねー(笑)

2017/4/18 08:32  [191-24767]   

 ATOK103さん  

3速のシフターでフロントダブルの変速できますよ。FDの可動域制限ボルトをいじって,FDを取り付けたチェーンリングの範囲しか動かないようにすればいいだけ。
 一般には,シフター1速の時にインナーチェーンリング,2速の時にアウターチェーンリングに来るようにして,Hのボルトをねじ込んでFDがアウターチェーンリングより外に行かないようにして,3速に入らないようにすることが多いみたいです。
 でも,それでは,無意識にシフターを2速から3速に動かそうとして,シフターやFDに無理な力が掛かる危険性があるように思います。
 それで,私は,Lのボルトをねじ込んで,シフター2速でインナーチェーンリング,3速でアウターチェーンリングにくるようにしています。こうすると,シフターを1速に落としても,シフトケーブルが緩むだけで,FDは可動域制限ボルトに制限されて内側に動くことはないからチェーンは落ちない。

 あと,一般には,MTBのフロントシフターとロードのFDには互換性はないと言われているみたいなんですが,私の勘違いかな。私のM709では,ALIVIOのフロントシフターでFD-5800,FC-RS500は正常動作していました。

2017/4/18 12:50  [191-24768]   

今日の僕のプルミーノ写真アップします。いろいろ実験やりましたが、これが最も相性のいい9速組み合わせでした。RD、FD、チェーンリング+クランクは4500、スプロケ6500 12−27、STIディオーレM-510、チェーン7701デュラ9速。

RD、FD、クランクセットは文句なく4500が品質上、スプロケは4500はダメ、アリビオもダメ、6500が抜けています。ただしこの組み合わせだとMAX27までしか使えません。シフターはいろいろ実験しましたがディオーレM510がディオーレの中でもダントツ一位でした。M510はRDもFDも優秀です。

ということでこの組み合わせが現在の僕の最強9速です。

もう一台のママチャリクロスはリアMAX32使っているのでRDアリビオ、スプロケCS-HG50 9S 11-32T、プルミーノ最強9速と比較すると動きが落ちますがなんとか許容範囲。SORA9速やティアグラ、105、アルテを入れて実験もしましたがダメでした。クランクだけSORA3400入れてます。

自転車はオーケストラみたいな感じで全体調和が大事、どっかが飛び出すとギクシャクして嫌な感じが出ます、このあたりは説明しようもないので場数踏んでください。

>MTB系のコンポってフロント3速ですよね
はい、プルミーノに使っているM510シフターもトリプル仕様です。そしてダブルで使っています。フロントトリプルシフターはダブルで使って何の問題もありません。ロード用の4500STIも昔は全部トリプル仕様でダブルで使いました。1年後くらいにダブル専用4500STIが発売されました。

僕はトリプルの1速2速だけ使い2速でワイヤーいっぱいになり3速には動かないようにしています。

>一般には,MTBのフロントシフターとロードのFDには互換性はない
都市伝説?やってみないとわかりません。僕のプルミーノはSTIだけMTB部品で他は全部ロード部品、ママチャリクロスもクランクセットSORA3400トリプル、シフターディオーレ、RDFDアリビオです。実験繰り返し相性を追求した結果そうなりました。

シマノの互換性表も実際にやってみると表通りには使えなかったりします。
それからターニーがクラリスやSORAより変速スピードが速かったり、まあいろいろあります。

>どうするのが得策だと思いますか 是非ご教示ください
FUJI ABSOLUTE Sならロード用トリプルクランクが一番相性いいです。僕はSORA3400のトリプル使っていますが現在手に入るのは3500SORAです。ダブルは相性悪かったですね。
ミストラルならダブルでもいいかなと思います。

FD、RDは8速でいくならアセラ、9速にするならアリビオ、ここはロード使うと苦労します。SORAは鬼門。10速系部品は敬遠した方がいいでしょう。タダなら使ってもいいけど・・。

日曜日にビワイチいって帰り真っ暗な森をひとりで走っていると、虫や風や川の音がフリーやチェーンやホイールの音と共鳴してハーモニーを作りだし、不思議な空間の中をどんどん加速してました。自然の音が反響して自転車と調和するんです。

妥協を許さず完璧な整備をした自転車は見事に期待に応えてくれます。10時間もぶっつづけで300km自転車乗ってると、この自転車値打ちあるなあと思った。信頼って大切。

ぜひ値打ちのある信頼できる自転車を作ってね。がんばって!

2017/4/18 18:26  [191-24770]   

スレ主 ですわーさん  

お返事大変遅れました

昨日200キロのロングライドしました
50-34のクランク買ってたら死んでました
大変感謝しております

いい自転車つくります!本当にありがとうございました!
またお世話になるかもしれません
そのときはどうぞよろしくお願いします

2017/4/22 18:44  [191-24817]   



自転車道場

タグ:
スレ主 tukubamonさん  
外したヘッド部 完成形通学スペシャル

100踏んじゃいそうなので新スレ立てました。

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/#19
1-22288


tour-neyさんの指摘に従い、かごの取り付けブラケットをひっくり返しました。
かごの位置なんか全然考えなかったけど、確かにフェンダーとのクリアランスが無いね。
ひっくり返すとかなり余裕があるので、上端部が水平になるようセットした。この方が美しい。
ありがとうございました。

ブラケットを外すならついでにヘッドもバラして状態を確認。
リテーナーにグリスは乗っているので、普通に使う分にはこのままで良いんじゃないかな。
粘度の高い透明のグリスだけど、もちろんウレアグリスに入れ替えて組み立て。
締め付けトルクが分からないけど、ガタつかない程度に締めれば良いのかな?

息子は大変気に入ったようで、今日も休日授業に乗っていった。
これでわが家には4人家族で6台の自転車…私がいないときにパンクしても大丈夫。

2017/4/15 07:50  [191-24714]   

お父さんの愛がこもってますね。
ホイールの振りはとってあげました?。5mmくらい振ってるのもあります。振りをビシッと1mm以内にすると締まります。僕は一番最初にするのがホイールの組み直し。
https://www.youtube.com/watch?v=fKFuLfWC
HFA


さすが通学用は前かご、デカ!501のヘッドのグリスってわりとサラサラの透明っぽいやつじゃなかったですか?ヘッドの玉軸調整って難しくて、僕は自転車の回転部分の整備では一番難しいと思います。自転車屋で並んでいる自転車でハンドル回してみて、ヘッド整備合格出せるのは皆無。全部締めすぎ重すぎ。ここガタなしで最高に軽くするのは超難関、匠の技です。

ロードバイク分解してヘッドだけは整備やり直すの嫌だなあといつも思います。
納得いく回転出すのに1週間くらいは、あーでもないこーでもない、芸術的変速極めるのより難しい。でもマイパラス501みたいなスレッドタイプはアヘッドよりは簡単です。

自転車整備で一番差が出るのがヘッド周り。ハンドル回せば本物かどうかすぐわかります。お父さんがんばって!

2017/4/15 09:40  [191-24717]   

スレ主 tukubamonさん  
典型的リム打ちだよ。

道場長
鋭い…振れ取りまだやっていないんです。
子供がいつもいない(自転車が無い)のでホイールまで触れない。
GWにやりますね。

振れ取りもですが、触った感じスポークテンション弱くないですか?
基準が分からないけど。

ヘッドは締めすぎるとコーナーでふらつくんじゃないかな、オートバイがそうだった。
ガタが出ないギリギリのところですね。いつもの事ながら難しい。


>お父さんの愛がこもってますね。
本人は感じていませんね。
完成するまでに乗らせた代車、早速パンクさせてきたから。
バルカーノを開封する良いきっかけにはなったけど。

2017/4/15 17:35  [191-24721]   

>スポークテンション弱くないですか?
弱いです。ただ品質悪いので強くするとニップル飛びます。僕はニップルだけ星に交換しています。ニップルだけ交換してもテンションの締まりが変わります。ハブは鉄なので丈夫。センターは出てました。リアは結局全部ばらして組み直しました。

これホイールは機械組かもしれません。まあ中国は人件費安いから手組かもしれませんが、スポークさわった感じ機械組のような気がした。RDとかぶつけて壊してくるので予備持ってた方がいいよ。

2017/4/15 19:48  [191-24722]   

 tour-neyさん  

その3、作成ありがとうございます。

カゴ、凄くバランスが良くなりましたね( ^∀^)タフな相棒になりそう♪
それにしても、かご大きい!大きいかごほど破損するので、気をつけてください。
仕事ですと大きいモノほど、破損具合が悲惨です。
BSの通学車のかごが小さいのは、訳あり(゜ロ゜)ここだけはBS褒めます。

小ネタ
BS アルベルトの純正のかごは、なんと!7000円位した!かごのお会計して驚愕。。。
もう 昔のBSにはなれないのかな。
他のパーツも、、、ううん。。。頼むよホント。

2017/4/15 21:19  [191-24723]   

 tour-neyさん  

大事なこと忘れた!!
シンコータイヤです。
シンコーはゴム質が悪く、異物拾いやすいです。おまけにチューブも、やわで、へなへな。修理してビックリ ゚ ゚ ( Д  )

グリップについては、舗装路は問題なし。但し、砂、砂利が混ざった瞬間に最悪です。アイスバーンのよう、アンダー、オーバー勝手に出て、明後日の方向に走って行きます。
時速10でも20kmでも同じです。
これのおかげで、車に轢かれるか、畑に突っ込むかになり死にかけました。奇跡的にグリップして、曲がれて助かった。゚(゚´Д`゚)゚。家に帰って、即タイヤを注文したのは、言うまでもありませんけどね!

2017/4/15 21:32  [191-24726]   

tour-ney さん  

2017/4/21 15:31  [191-24730]  削除

tour-ney さん  

2017/4/21 15:32  [191-24795]  削除

 tour-neyさん  
はいっ失敗。105キャリパーがデットストック入り!

予想通り。

2017/4/21 15:31  [191-24806]   

tour-ney さん  

2017/4/23 20:06  [191-24807]  削除

 tour-neyさん  

道場長の
〉難易度が高いからやりがいがあります。
とのことで、粘ってみます。今日はフロントの700c変更です。エンド幅は5mm足りず、フォーク広げて挟むようにして装着。案の定センター出てませんでした。そこからやすりで。。。
注意点、
1.5800ブレーキはアーチが足りませんでした。左アームがタイヤにこすりそう(怖)
→やすりで爪を深くします。これは明日に持ち越し。
2.泥除け干渉 ニッパーで切れ込み入れて、フェンダーのアールをキツくしました。奇跡的にに回避できた( ≧∀≦)ノ

前から下ごしらえした部分は、フォークのブレーキ穴を拡大。(8.5mm)もひとつ、泥除けのブレーキナットと共締めする所の穴も。(薄い鉄板なのでドリル使ったら曲がっちゃった!ということでやすりがけ、ブレーキの枕頭ナットがギリギリ収まるまで削る)

家まで試走。
フロントだけなので、走行中は変化なし(涙)乗り心地も変わらん。(RS21 ルビノプロ3 23c 五気圧)

誤算。
マグボーイが届かない( ̄▽ ̄;)取り付け位置を目一杯上に。ギリギリOK
かご足はクイックで閉めて、泥除けの足は、結束バンドでフォークに固定。こちらは後程、インシュロックに変更必要。騒音ひどくて固定位置工夫必要です。(明日やります)

問題のリア。できそうもないけど、ロードバイク持ってないのに、パーツだけあっても勿体ないので意地でも突っ込む!

★もしやりたい人がおりましたら、コメント下さい。分かりにくい所は突っ込みお願いします。(まぁいないと思うけど、何年かしてやりたい人が現れたら喜んで情報提供します、私もそうでしたから載せさせて頂きます)

2017/4/23 20:33  [191-24832]   

 tour-neyさん  
当たっとるがな。

1日削ってまだ干渉中。。。左アームのシューはまだ当たってる。
センター出しても変わらないし、キャリパー狂ってるんじゃない?この写真は少しセンターずれてます。爪を深くしてる途中で日がくれたので強制終了(涙)
シューがタイヤに当たっとる!

相談ですが、削れるやすり、教えてください。ごりごり削って、脱落防止ワッシャーの穴まで削りますから、お願いします。(削れ過ぎるくらい切れ味?欲しいです)

1日使って、2.5mm
しか削れないのは腹が立ちます。おかげでフォークはボロボロ。フォークだけ10年以上の年期が入りました。リアホイールだってあるのに、終わんない。

今回は逃げずにやりますが、もう二度とやりません。やったわりに、効果が微妙っぽいので。(フロントホイールは700cなのに、なんも変わらないし。骨折り損に近いかも( TДT))

メガレンジの効果は抜群でしたが、700cはメガレンジ以下の効果は勘弁してぇ( ; ゚Д゚)もうお金使い果たしたよ。買い直し出来ない、追い込まれました。

2017/4/24 18:08  [191-24840]   

 beeシュリンプさん  

オススメと言う訳ではないのですが、私がotomoのエンド削るのに使ったのはチェーンソウの目立て用の丸ヤスリの4.8mmです。
なぜ4.8mmかと言うとそれしか持っていないからです、柄は父の自作だと思う。

下のリンクとはメーカー等違うとは思いますが上げときます。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/morito
ol/OREGON-YASURI-48.html

2017/4/24 19:41  [191-24842]   

>削れるやすり、教えてください。
高儀 TAKAGI ギスケ G付精密ヤスリ金属用5本組 ¥780(税込)
http://www.yodobashi.com/-140/pd/1000000
01002696667/


2.5mmなら30分はかからないでしょう。
やすりは「下へ押さえて向こうへ押す」押す押す、押さえまくれぇです。引きはダメ、がんばって!

2017/4/25 06:51  [191-24844]   

 tour-neyさん  

beeシュリンプさん、道場長ありがとうございます。
精密用やすり探してみます。

最後の難関、リアキャリパー取り付けです。
写真添付。L金具で取り付け予定で、もうついてます。ただ明らかにアーチが届かない。ホイールはめたら泥除け干渉するまで、前にに突っ込んでも、届かない(ぎりぎり)。(このときリアディレーラーはフレームから外してぶら下がってます。爪の最奥まで突っ込んだ状態です)

あと4o下げれれば!!ですが…策を練れません(-_-;)
35oのL金具を追加購入したものの、シートステーにある、泥除けステ―を削らないと下がらない模様です。
削って支障ないのか?フレームの中ではあまり負荷のかからない箇所とはいえ、制動力をこれから受け止める場所でもあるので、恐怖です。
コメントお待ちしてます。

2017/4/25 14:30  [191-24845]   

 tour-neyさん  
ステーの窪みとL金具の穴が面一の状態です。もっと下げたい! 裏から、削って問題ないのでしょうか??

キャリパーは外して撮影。撮影角度等要望ありましたら、お答えします。

2017/4/25 14:39  [191-24846]   

L字金具を前後上下、使えるように加工しましょう。削る場所なんてないはずだけど。

2017/4/26 11:02  [191-24852]   

 st162cさん  
泥除け加工のやり方です

Tour-neyさん

ご苦労されていますね、お疲れ様です。

道場長の言うとおりL字金具の元穴の下に穴を開けナット止めすれば取り付けじたいはなんとかなると思います。

ちょっと心配なのは画像にあるL字金具ですがちょっと弱いような気がしますね。BR5800はアーム含め全体的に剛性が高いので制動時の大きな加重で金具と泥除けステーが変形してしまいそうな気がします。そういう点でも、中途半端に車体部を削って溝(穴?)を広げるのは危険な気がします。もし、万全を期するのならば台座プレートにフレーム補強を兼ねさせた物を作った方が良いと思います。(作り方はこんな感じですhttp://blog.livedoor.jp/st162c/archives/
1672583.html


工作が面倒くさい場合はピスト用のアルミ台座をチェーンステーにはさんで下側に取り付けるのもひとつの手です。この方法が一番、楽かと。泥除け付けるのであれば汚れも防げますし。

まあ、まずは当初の目標を達成しましょう。色々試すのは後からでも出来ますので^^

いずれにしても作業時は泥除けや鍵などの補機類は取り外してストリップ状態で作業したほうが良いですよ。きちんとホイール位置決めが出来ているのならブレーキ取り付けに専念しましょう。泥除け取り付けは後で考えましょう。泥除けの加工の仕方は画像の通りです。

それでは、頑張って下さい^^/

2017/4/26 12:16  [191-24853]   

 tour-neyさん  

道場長、ありがとうございます。
コメントにあったように、金具にもうひとつ穴を開けてみます。もしこれで付いたら、打ち上げサイクリング行ってこよう。
ダメならまた考えればいいですし。
じっくり試行錯誤します。これ以上お金はかけれないけど、時間で勝負。
れ、レンタル工具。。。借りなきゃ。。。(使用料100円、安い!)

st162cさんありがとうございます。
泥除けカットはしませんでしたが、切れ込み入れて曲げておき、干渉を回避してます。切れ込みが無惨にも目立つ。見た目は悪いが、そんな余裕なくて(^_^;)
きちんと修整します。情報ありがとうございますm(_ _)m

2017/4/26 12:42  [191-24854]   



自転車道場

タグ:
スレ主 lsp57さん  

皆様

いつも楽しく拝見させていただいております。
lsp57と申します。この度初めて書き込みさせていただきます。
さて何度も同じような内容のスレが立っており恐縮ですがアドバイスしていたければと思います。
このたび知人よりもう乗る事がないとの事でviperを譲っていただける事になりました。自転車道場でも名車と名高く、乗るならばviperと思っていた矢先にこのようなお話しをいただけて大変嬉しく思っていたのですが、過去のスレを拝見しても私の体型とフレームのサイズがあっていないと思われます。というのもviperのフレームは450ですが私の身長は167.8センチ、股下が約81センチです。通常であればフレームサイズは480、510 が適正だと思われます。また以前の所有者はは身長が165センチでして、股下 は不明でございます。
過去の書き込みでもサイズの重要性に関しては身体への影響等もあり、適正のサイズの重要性も重々承知しておりますが、もしステムを変更したりパーツの変更で小さいサイズへのカバーが可能なのか
ご教示くださればと思い書き込み致しました。もし、止めておいた方がよいという事であればパーツのみ利用してフレーム は諦めようとおもっております。
コンポはtiagra4500 クランクは170mmとのことです。色々と先輩方のアドバイスを頂けたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。

2017/4/14 23:41  [191-24711]   

 クオリア44さん  

結論から先に言えば、十分に許容範囲です。
と言うのも、450サイズは、操縦安定性に影響するジオメトリーは、480サイズと殆ど同じで、フィッティングに直接関係するリーチの寸法が3.6mm違うだけです。
サイズ選びの最大の目安とされる仮想トップチューブ長が結構違う様に見えるのは、450サイズのシートチューブ角が46度とかなり立っていて、これが概ね1cm程度、仮想トップチューブ長を短くする様に働いてる為です。なので、必要に応じてオフセットの大き目のシートポストに替えれば、同じ感覚で乗れる筈なのです。好みの問題では有りますが、今はサドルを目一杯前にセットするのが多数派なので、多分、そのままのシートポストでも問題無い可能性が高いです。

この450サイズのジオメトリーは、ヘッドチューブ長をギリギリまで短く出来るスチールフレームの特性を生かして、身長の低い人が無理無く乗れる様に主にスタンドオーバーハイトを低く設定しただけで、所謂、小さいサイズにありがちな異形のジオメトリー、をほぼ完璧に回避した秀逸な設計だと思います。それが結果的にサイズの許容範囲を広げてるのです。

2017/4/15 07:48  [191-24713]   

480がベストですけど、クオリア44さんの言われるように許容範囲です。
4500の170mmクランクはラッキーですね。ハンドルが少し下がるかもしれません、このあたりは身体の柔らかさなど個人差があるので、実際乗って無理そうならハンドル上げたり工夫してみてください。フレームはセンター狂ってないか確認してね。
 viperいい走りするので楽しんでください。

2017/4/15 09:28  [191-24715]   

 走るペンギンさん  

身長が近い(170cm)私だったらステム120mm入れてハンドルを低く取れば乗れますね。こういう場合は安いステムを何本か揃えておくと便利です。柔軟性とか違いが出る要素はありますがポジションは走りながら調整していくものですし、腰の位置や上体の使い方で結構変わるので頭で考えるよりも譲っていただいてから整備を繰り返す方がいいです。

身体への影響ですがむしろ比較的大きなフレームに長いクランクで重いギアをガシガシ〜みたいな方が足腰を痛めやすいので大丈夫でしょう。

まあ身も蓋もなく言えばレースに出るならベストが要るにしてもちょっと小さめ程度なら初心者はすぐ慣れます(笑)。それで最初の一台がViperの4500組みなら性能も優れ整備性も高いので機材との対話を楽しむ意味でも良いと思いますよ。

2017/4/15 09:28  [191-24716]   

スレ主 lsp57さん  

皆様

ご連絡遅くなりました。
本来であれば個々にご返信しなくてはならないのですが、
心強い皆様からのアドバイスで安心いたしました。
早速ステム等を準備して、乗ってみようと思っております。
調整等でまたにつまったりしたらご相談させていただきます。
ありがとございました。

2017/4/15 13:13  [191-24718]   



自転車道場

タグ:

ライトの話がいっぱいになったので続きを書きます。
ライトの話1はこちら↓
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Thr
eadID=191-12778/


僕は現在、自転車のライトは全部太陽光発電で充電して使っています。家庭用交流電源は全く使っていません。そして太陽光発電で充電するようになって「乾電池式」はとても使いにくいというのがわかりました。エネループにしても乾電池の充電には長い時間と安定した大きな電流が必要です。どのくらい時間かかるかというと8本充電するのに8時間位かかります。8時間も晴天が続き安定した電気を発電しつづける日なんてありません、だから乾電池は1日では満充電できません。ところがUSBモバイルバッテリーだと条件悪くても2時間〜4時間で満充電できます。

そして結論が出ました。乾電池やめよ。
じゃ何がいいのかというとUSBモバイルバッテリーで充電できるライト。
USBリチウムポリマー電池が今もっとも進化が速く値段が下がっていて高性能です。

と長い前置きはやめて
今イチオシのライトはこれ↓TaoTronics USB充電式 ¥ 2,699
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MQY75DD/

名前がよくわからないのでTao700とでも呼びます。重量はVOLT300より軽く、明るさは上、値段は半額。まだそれほど使ってませんので耐久性などはよくわかりません。

乾電池式は電池が重いので重量はどうしても重くなります。ジェントス356=179g Tao700=110g
このTao700はボタンがタッチ式で機械的に動く部分がありません。最初3秒押しで点灯しあとはタッチで触れるだけで変わります。Tao700弱とVOLT300強が同じ位の感じです。Tao700の点滅は大迷惑なので間違っても使ってはいけません。見た人目がクラクラします。

充電はUSBで僕はモバイルバッテリーで充電しています。だいたい2時間で満充電です。充電中は赤点灯、完了すると緑になります。

もひとつ、こんな小さなUSBライトもあります。
超小型 バッテリー内臓 充電式 LED ハンディライト 懐中電灯 【250ルーメン】 ズーム 3モード ¥ 900
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MPW2UEN/

一応買ったのですけど、まだ家には届いていません。また届いたらレビューします。
重量は相当軽くて電池容量も大きいので乾電池1本のライトより性能高いのでは?と予想します。
というわけで今後ライトは全部USBリチウムポリマーバッテリータイプになっていくのではと予言します。自転車のライトは社会全体より一歩早く、この切り替えが進んでます。LEDライトも自転車が一番速かった!このままいけば10年以内に乾電池式のライトってなくなるかも・・・

みなさんもライトの情報あれば書き込んでください。

2017/4/11 15:52  [191-24693]   

ソーラーパネルも安くなっていて2500円ほどで永久発電+バッテリーセットができます。

Lixada ソーラー充電器10W ポータブル 超薄 単結晶 シリコン¥ 1,694
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MZBXK5E/

OKITI モバイルバッテリー5000mAh ¥ 999
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M29WTTM/

こういうので充電やりだすと、なんかばからしくて家庭用交流コンセント使う気しなくなります。
電気って本来、タダ(無料)だったのね・・・。

2017/4/11 16:12  [191-24694]   

Tao700は手袋したままだとスイッチ反応しません。素手でタッチしないとダメ。冬とか大変。
それが欠点です。

2017/4/12 16:27  [191-24701]   

小さなUSBライトきました。値段が900円なのでライトだけ送ってくると思ってましたが写真1の付属品付きでした。重量はジェントスGTRより20g軽いです。67gは最軽量のライトだと思います。明るさはGTRより同一面積では暗いです。写真3枚目明るさ比較。まあちょっとした懐中電灯には使えるかなと思います。
AC→USB変換プラグは計測したところまともに動いていました。ケースも頑丈なものがついていました。セットで900円は安い!もうちょっと明るいのが出てきたら、自転車の前照灯もこんなので代用できてしまうかもしれませんね。

2017/4/13 18:12  [191-24702]   

 夢飛行さん  

電池交換に、嫌気が差して最近ライト買いました。
充電式1200ルーメンの輝き、アマゾンで3200円。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01NBU244L/r
ef=pe_492632_159100282_TE_item


メッチャ明るくて、タヌキが横切る暗い通勤片道33kmも電池を気にすることなく走れます。
電池延命のため点滅で走っていた以前と比べ、変えてから安心感が違います。

横をパスする車のライトが並んでもこっちが勝ってます。車は2灯なので範囲では負けますが…。

多分眩しすぎて歩いている人には気が引けるので市街地では三段階で一番弱くしてます。それでも十分明るいです。

ただ一つ、ライトとバッテリー別タイプなのでそれを気にしない方には超オススメです。

道場長殿オススメのモバイルバッテリーもスマホ用に買いました。便利です。
ソーラーバッテリーも良さそうですね。

2017/4/13 23:35  [191-24703]   

夢飛行さん御紹介のTe-Richは僕の紹介したTaoTronicsと同じメーカーじゃないかなと思います。
おまけでついてるテールライトが同じ。このLED驚異的な明るさですね。
キャットアイVOLTが値段高いのでUSB充電できる同性能ライトを探していてTao700見つけたのですけど、まさか重量までVOLTより軽いとは予想外。明るさはVOLT300は200ルーメンとのことなので、Tao700は300ルーメン位だと思います。夢飛行さんのTe-Richは500ルーメンくらいありそうですね。VOLT300でもめちゃくちゃ明るいけど、もう一段明るいので周りはかなり迷惑だと思うので僕も人には向けないように気を使っています。後ろから照らすと「自動車が来た」といって人が逃げます。ライトの明るさで判断すると、まさかこれが自転車だとは思えません、ついにライトもとんでもない時代に入りました。暗い乾電池式ライト使っている人は早く乗り換えた方が安全。

これ点滅すると見た人はクラクラします、だから点滅は絶対禁止。これは法律違反じゃないから点滅してもいいとかのレベルではなく、目くらましで事故起こる危険レベルなので絶対禁止です。自動車のライトを点滅させて走っているようなものです。

小さい方の900円のUSBライトもわりと明るくて、これもう少し進化したら自転車のライトもこれで十分使えるかなと思います。昔のジェントス355くらいの明るさはあります。乾電池式のライトは電池が持たないので今後消え去る運命です。僕はもう乾電池式ライトは一切買わないことに決めました。USBリチウムポリマーが現在一番優秀なバッテリーです。

これだけ明るくなってくると家中の電灯置き換えることも可能な気がします。
とりあえず読書用スタンドはUSBリチウムポリマースタンド使っていますけど、全部ソーラーパネルで充電して使ってるので太陽さえ出てれば電気代はタダです。テレビもリチウムバッテリーのを実験で買ってみたけど、これもUSB充電できるのでソーラーパネルで充電しています。買ってから一度も家庭用交流電源は使っていません。こういうものは自転車旅行で全部そのまま使えるので面白い!21世紀には21世紀型の自転車旅行しないと・・・小さなソーラーパネル1枚あればUSB充電の電化製品はほとんど全部動かせます。自転車旅行にソーラーパネルが21世紀スタイル!

2017/4/14 06:38  [191-24705]   

 skogenさん  

最近、ものすごく明るいLEDライトを見掛けることが増えました。さすがに電流が不足するのか、外部バッテリーを使うものがありますが、コネクタ部分の防水性能は大丈夫でしょうか?

雨水がコネクタ部に侵入しても電解電流は小さいのでリチウムイオンセルは爆発はしないかも知れませんが、コネクタは傷むと思います。何度も水濡れすると危険かも。また、汗で濡れたりすると短絡電流が大きくなるのでセルが膨らんで、最悪、破裂してしまうかも知れません。

私はGentosの357REを主に使ってますが、充電中は点灯しないようになっていて、残念ながらモバイルバッテリーでは使えません。コネクタが水濡れしたら危険だから?なので、予備に356Bをフロントバッグに入れてます。

356Bの電池はエネループを使っていますが、そちらも切れた時はアルカリ乾電池。エネループ電池(NiH電池)は通常充電で8時間、急速充電器で4時間ぐらい掛かります。

リチウムイオン電池のエネルギー密度はNiH電池の2倍ぐらいあって高性能ですが、乾電池と同じ形の二次電池は売ってませんよね。安全性を考えてセル単体では売らないし、そもそも開放電圧が違って乾電池型にするメリットが低いので、NiH電池と住み分けてる感じ。

7年ぐらい前に買って使っていたエネループモバイルブースター( 5000mAh リチウムイオン電池内蔵)は充電時間が8時間ぐらいでした。最近使っているリチウムイオン電池のモバイルバッテリーは、ずいぶん小型になったし、急速充電型の制御回路を内蔵しているようで、同じ5000mAhでも充電時間は半分ぐらいになってました。

充電型機器の最大の問題は充電を忘れること、、、まぁ、忘れる方が悪いんですが(苦笑)。自転車の振動を利用できる、LEDライトぐらいの大きさの振動発電ユニットがあると重宝すると思うんですよね。どっかに売ってないかな。

2017/4/14 09:02  [191-24706]   

 ATOK103さん  

私も,中華のバッテリ分離型の強力ライトを(も)使用しています。その構造は,おそらくは18650電池が4本入っているような形のバッテリー部分から線が延びていて,その先にライト部分から延びてきた線をつなぐコネクタがあります。バッテリ部分は,プラスチックで完全に密閉されており,水が入ることはなさそうです。
 コネクタ部分は,大きめのカバーで覆われてはいるけれど,水が浸入しそうで,そこが錆びたりしないか心配だったけれど,数年運用して特に問題はありません。あまり,雨の中で運転していないから保証の限りではないけれど。
 また,製品によって違うでしょうけど,こんな例もあるということで。

 明るさの点では,この中華ライトが気に入っているんですが,充電し忘れに対応できない点で,通勤用マシンには取り付けていません。通勤用マシンには乾電池式ライトを使用しています。
 乾電池型だと,充電式乾電池を余分に用意しておき,ライトに入っている乾電池が放電したら,手もとの充電済み乾電池と入れ替えて,とりだした乾電池を即座に充電器に入れることで,常に手もとに充電済み乾電池を保管しておくことができます。そのため,充電切れという事態を防ぐことができます。

2017/4/14 12:14  [191-24707]   

 skogenさん  

18650電池って、保護回路なしのものが単体で売られているみたいですね。

そうなると、セル単体売りと変わらないけど、大丈夫なんだろうか。裏ルートかなんかあるのか?中華製だと裏も表も無い?

で、商品名表示になんとなく違和感が。例えば、amazonでは電池ケースとして売られてるみたいですね。「純正電池ケース、付属品:18650電池」 みたいな書き方になってる。。。

訂正:
いま使っているUSBから充電するエネループ充電器は、単3電池1本(quick)だと2.5時間ぐらい、2本(通常)だと5時間ぐらいでした。

2017/4/14 17:08  [191-24708]   

 guru-dbさん  

僕は5年ぐらい前から砲弾型のLEDライト公称1200ルーメン(写真左)を使っていました。強中弱点滅の4モードで強では3時間弱、弱で6〜7時間程度持ちました。持ちが悪くなったのでバッテリを再購入しようと探しましたが結構高く新品が買える値段でした。電池部を分解すると18650x4本7.5Vと保護回路がついていました。保護回路だけ残して18650用の電池ケースと電池を買って自作しようとも考えましたが結局高くなるので、同じ型のUSBタイプのものとUSBバッテリを購入しました。(写真左2番目)

CREE XML-T6 高輝度 サイクルヘッドライト(580円)700ルーメン強弱点滅の3モード
ANKER 10000mAhのUSBバッテリ180g超小型(2300円)

強で2時間半走って1メモリ減ったかどうかという持ちの良さ。10時間は持つ計算です。

写真3番目のようトップチューブバッグにバッテリーを入れて使っています。ただ、コードが長くUSBプラグが出っ張るので短めのL型USBコードに付け替えてしまいました。(写真4)

最初のライトがもったいないので乾電池5本で使えるように改造しました。ついでにUSBコードに変えてUSBバッテリを共用できるようにしました。本来7.5V必要ですが5Vだと強で赤警告が点灯しますが中弱だと普通に使えました。弱でも十分明るいので問題はありません。

これで最悪バッテリが切れてもコンビニに売っている電池式USB充電器で凌げます。

分解して分かったことはこの型のライトも昔買ったものの方が作りが頑丈で防水もしっかりしています。最近買ったものは格安だったこともありコードの引き出し口の防水が甘かったので強化しました。

結局、自転車3台ともこれに統一しています。

2017/4/15 16:02  [191-24719]   

 小杉むさしさん  

最近18650電池のライトばかり使ってます。3本4本と替えを持って2晩くらい走るのに便利なので。
でもこれって危ないんですか。知らなかった。

日本のアマゾンで買った電池と、フィリピンの通販サイトで買った電池で明らかに長さが違うんで、なんか変だとは思っていたんですが、保護回路っていうのが必要なんですね。

日本で買った長い18650電池にはそれが入っているのかな。

ちなみにライトはこんなようなやつです。たぶん。

https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00NUHZ
ZW8/

2017/4/16 12:16  [191-24731]   

 QFXさん  

18650のホルダは、今まで共立で買ってましたが、amazon
で安いの見つけました。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00K
AQ0GG2/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&
amp;psc=1


4/9にオーダーして今日到着。

18650は、日本ではセル単品では一般的に出回ってませんね。
(危険だからでしょうか?スマホの出火騒ぎとかとか。郵送
で送る時も陸送になっちゃいます。)

リチウムイオン電池の「18650」等の名称は、そもまま直径
と長さを表していて他に、26650や18500とか色々な種類が
あります。が、ホルダを探すのが面倒。
14500はホルダが単3と共用できるので、DIYには便利です。

リポは過放電させると直ぐにダメになるとか、取り扱いが
難しそうなので使ったことありませんね。

これを買って繋げたら、自分でモバイルバッテリーを
作れちゃいますね。

https://www.amazon.co.jp/HiLetgo-18650-%
E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%8
3%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC
-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3
%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%81%E3%83
%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A2%E3%82%B8%
E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB/dp/B01120TMDM
/ref=pd_sbs_328_2?_encoding=UTF8&psc
=1&refRID=X7YD3PZKTZ5BPAQ471B7

2017/4/17 19:25  [191-24755]   

 guru-dbさん  

僕もDIYも結構やりました。
また、GENTOSなどの電池式も使いましたが、最終的にUSBモバイルバッテリーに行き着きました。
DIYよりも安いし安定しているし、USBバッテリーの軽さと大容量化の進化は著しい。

ライト+USBモバイルバッテリーは単体のライトに比べて重くなりますが、予備バッテリーを持参するなら差は無くなります。

USBプラグは共通なのでバッテリーの選択肢は多くなります。非常時はコンビニでも売ってます。

バッテリーの防水対策はビニール袋かサランラップで十分。

砲弾型のライトはレンズ交換すると配光パターンを変えられます。

僕はこのスタイルに落ち着きfました。

2017/4/17 23:18  [191-24761]   

 QFXさん  

guru-dbさん

最近のUSBモバイルバッテリー良いですね。安いパチもん買うと
容量が怪しかったりしますけど・・・

信頼できるセルを手に入れて、この辺のパーツで組んで手軽に
DIYするのも良いかもです。

http://www.aitendo.com/product-list/911

aitendoは東京に行った時に寄りますが、面白い店ですよ。
店員は、きれいなお姉さんだし。


砲弾型の1200ルーメンは、確かに配光がスポットすぎて残念
(使ってますけど)。リフレクタ外して上方の光をカットする
遮光板付けた方が良いかも?

砲弾型使ってて壊れた事が一回あります。ブルベ走行中に突然
消灯。帰って分解したら、コイルが振動で折れて断線。LCRメー
タで容量を調べて、似た容量のコイルを調達し交換修理。

何個か持ってるので、他のヤツも壊れないように事前にコイル
を固定する手当しました。

ブルベ系は、コンビニの少ない所も結構走るので、装備の選択
は重要です。(某四国のSR600とか)

次の目標にはCOBを使った実用的な自転車ライトのDIYです。

2017/4/18 01:04  [191-24763]   

 guru-dbさん  

レンズ交換でスポットを大きくしたり、
水平の広がるようにしたりできますよ。

amazonで ledライト レンズで検索するといくつか出てきます。

aitendo面白いですね。今度行ってみます。
僕は電子工作パーツは秋葉原の秋月電子で買うのが多いです。

2017/4/18 02:05  [191-24765]   

 skogenさん  

今は大容量のUSBモバイルバッテリーが安く売っているので、そっちを買った方が簡単ですね。さすがに角型セルは一般消費者は入手できないでしょうから、実効的な実装密度、安全性、価格のいずれも勝てそうに無い。

リチウムイオン電池の場合、放電・充電時の過大な電流で破裂することがあるのが危険である理由ですね。保護回路・制御回路があれば防ぐことができます。

皆さんの情報からすると、USBモバイルバッテリーがメインで、バッテリー切れに単三電池でUSB給電というのが良さそう。形状が砲弾型のLEDライトで(パッケージされたLED素子を砲弾型LEDと呼びますが、この場合はライトが砲弾型という意味ですね)、給電中にも点灯できるやつ。

全長が短いので付属の簡単なゴムでしっかり固定できてるんですよね?

2017/4/19 08:06  [191-24775]   

僕はリチウム電池や電気については素人で今一番心配なのは
>リチウムイオン電池の場合、放電・充電時の過大な電流で破裂する
のと落下など衝撃や振動で破裂することです。というのは自転車は衝撃、振動しまくりです。

あと写真のようなテールライトは400円位ですが
https://www.amazon.co.jp/dp/B0069JIQH0/

このテールライトの性能の高さに、もうこれ以上の性能はいらんやろと感動する毎日ですが、なんでこれだけ高性能のものを400円で作れるんだ不思議な反面、400円で保護回路や防護回路もないと思ったり、これ6時間でも連続点滅しますからすごい省エネで消費電力が少なく、発電や充電の方が圧倒的に多く常に過充電状態だと思います。しかし、1年過充電しまくりで何の問題も起こっていません。

僕は雨、泥、振動の半端ない過酷な環境で使うので、一度ライト消えてしまって、ついに壊れたと分解してみたらハンダが外れていました。振動で外れたみたい、そこを再びハンダ付けたら直って、また正常に使えています。400円でこれだけ使えたら十分くらい元とってます。

モバイルバッテリーは落下振動で爆発とニュースがありましたが、僕のVOLT300など何度も落下させてます、10m位飛んだこともある。またハンドルは振動がきつい場所です。振動で爆発がこわいので僕はモバイルバッテリーを運ぶ時はスポンジの衝撃緩和バッグに入れて運びますが、自転車のライトは扱いがメチャクチャです。

テールライトやVOLT300のような自転車用リチウムポリマー電池は、かなり衝撃に強く大丈夫じゃないかと1年以上使った実績で思います。モバイルバッテリーの電池はまた違う種類なんでしょうか?僕が上で紹介したTao700は内蔵バッテリーは裏に内蔵バッテリー2000mAhと書かれていて小さいモバイルバッテリーくらいの容量があります(写真2)。これって振動衝撃どうなんでしょうか?どこまで心配したらいいのか、リチウム電池詳しい方、取り扱い注意点など教えてください。

2017/4/19 09:17  [191-24780]   

 guru-dbさん  

skogenさん

> 砲弾型のLEDライトで(パッケージされたLED素子を砲弾型LEDと呼びますが、
> この場合はライトが砲弾型という意味ですね)、給電中にも点灯できるやつ。

はい、ライトの形状です。この形結構気に入っています。
軽量化に神経質な人には向かないかもしれませんが、僕の場合は減量の方がはるかに軽量化(kg単位)になるので気にしていません。

> 全長が短いので付属の簡単なゴムでしっかり固定できてるんですよね?

大小のゴムバンドがついていてハンドルの太さに合わせて選べばガッチリ止まります。
僕はハンドルテープを巻いてから止めています。

> USBモバイルバッテリーがメインで、バッテリー切れに単三電池でUSB給電というのが良さそう。

昔、緊急時に買った写真のものを持っています。


ディープ・ インパクトさん

僕もこのテールランプを防水処置をしてミニベロ4台につけて1年ほど使っています。まったくトラブルなく使えています。夜ばかり乗っていたとき消えたことがありますが、1分ほど蛍光灯の下に置いておいたら充電され自宅まで帰れました。400円でこれは優秀だと思います。

バッテリの専門家ではありませんがアマチュア無線をやっていた(大昔ですが)の経験でいいますと、充電の基本は小電流でゆっくり充電するのが一番安全です。結局バッテリ内で化学反応が起きて電気を蓄えているので大電流を一気に供給すると化学反応が過度に起こり支障をきたす(中途半端な表現ですが)ことになります。これは熱を持つことでわかります。

急速充電の仕組みは、連続的に大電流を供給するのではなく、断続的に供給することです。大電流を瞬間的に供給し次の瞬間供給を止める。これを繰り返してバッテリを休ませながら充電します。最近の急速充電はもっと高度な方式になっているかもしれませんが基本は同じかと想像します。

急速充電や放電を使うと危険度が高くなります。

僕は、バッテリを充電するとき出力電流の小さい(1A以下)USBアダプタを使っています。放電はなるべく1Aの端子を使い2Aはあまり使いません。

自転車ライト使用時も1A側で十分です。また、僕の場合バッテリはトップチューブバッグの中なので極度な衝撃はないと思います。

購入時は口コミ数が多くて実績のあるものを選ぶしかないのかなと思います。

2017/4/19 14:45  [191-24783]   

 飛んでるNさん  
夕日はキレイなのですが、この後は暗闇の世界

先週末、韓国ツーリングに行ってきました。
天候の制約から、2日連続で23時頃まで夜間走行する必要がありました。
星がキレイに見えるド田舎の河川敷沿いや山間部を走るので、あたりは真っ暗。

わたくしNは、ジェントスXB-356Bを2本体制、
同行者は、XB-356とSHENKEY 1000ルーメン(以下)の2本体制。

https://www.amazon.co.jp/dp/B01NBU244L/


真っ暗なところでは、XB-356B 2本(両方強設定)で、やっとの照度が得られる感じ。
ただし3時間もすると、暗くなり始める。ちなみにNは、海外でも気軽に買える乾電池にこだわっています。


一方で、同行者のSHENKEY 1000は、弱設定でもXB-356 x2よりも明るい。
そして、初日は25時半まで、翌朝8時出発までの充電で、翌日も23時半まで使用して
照度が落ちることもなく十分耐えました。途中雨中走行もして、防水も問題なかった。

ちなみに走行中に、強設定にする必要性は感じませんでした。


5月の韓国までにはUSB充電式を配備しようと決心しました。

2017/4/20 08:00  [191-24790]   

Nさんお帰りなさい。

>5月の韓国までにはUSB充電式を配備しようと決心しました。
5月も行くの??同行者募集するなら自転車道場使ってね。
僕も行きたいけどロードじゃなくて、しっかりバッグ4個のキャンプ車仕様で行くかな。

>SHENKEY 1000は、弱設定でもXB-356 x2よりも明るい。
乾電池式の時代は終わったですね。リチウムは明るくて長持ちして軽い!
モバイルバッテリーあれば補充電も簡単。モバイルバッテリーへの充電はソーラーパネルで世界中可能です。乾電池販売店はない地方でも太陽光パネルで充電できない地方はないです。

SHENKEY 1000は優秀なライトみたいですね。
時間があれば別スレ立てて「海外ツーリングの奥義」みたいなの講義お願いします。

5月も気をつけて行ってきてください。

2017/4/20 08:50  [191-24792]   

 skogenさん  
ダイソーのLEDテールライトとアマゾンで買ったLEDテールライト

充電池は専門ではありませんが、昔、電気化学(電池の基礎理論)は勉強したことがあります。

400円のテールライト、便利に使ってます。分解してみましたが、使われている充電池はボタン型のニッケル水素電池(2.4V 80mAh)です。LEDに流れる電流が20mAとして、2個で40mA。電池だけで2時間の連続点灯が可能という計算になります。

他には、電池から太陽電池セルに電流が流れることを防止する逆流防止用ダイオードと、LEDの電流値調整用の抵抗、ICが封止されていると思われる白く丸い箇所があるだけ。

ICは点灯パターンを生成しているんでしょうが、簡単な制御回路が入っている可能性もあります。安い制御用ICは試作用(少量買いなので高い)でも数10円です。でも、たぶん制御回路は入ってない。

充電は「太陽電池の最大起電力」<「電池の最大の開放電圧」となっていれば、単純に太陽電池を充電池につなぐだけで良いです。例えば、3Vの太陽電池ユニットの出力はニッケル水素電池の最大電圧に近く、直射日光下に何時間か置いておくと満充電となります。大抵の場合、充電する側の電圧は電池の最大起電力より小さいので、電流は電池に流れ込まず、逆流防止用のダイオードでボタン電池から太陽電池側には電流は流れず、充電も放電もされないという状態になっていると思います。

太陽電池の光起電力を測定すれば上の説明が合ってるかどうか分かるんですが、忘れてました。このテールライトは防水処理をしたほうが良さそうな箇所がいくつかあったので、こんど開けた時に測ってみます。

充電池を急速に充電するには定電流回路で電流(電荷)を電池に送り込みます。電圧を掛けて充電しても良いんですが、電圧が下がった電池だと初期電流が大きくなってしまうし、充電が進むと電流が小さくなってしまい時間が掛かるので、大きな電流を流し込むために定電流とします。最近の二次電池の充電制御は定電流と定電圧を組み合わせています。

ところで、ダイソーで売っている200円のソーラーテールライトを買ってみました。プラスチック表面の質感、太陽電池セル、ボタン充電池、内部の配線素材などが違うものの、それ以外は基板の作りなどもアマゾンの400円のライトと同じでした。

2017/4/21 00:44  [191-24797]   

 QFXさん  

>guru-dbさん

その手のレンズは知っていますが、何かもう一工夫できない
かと考えています。筐体を作り変えて軽量化とか。
この前、秋月行ったらリニューアルしていて驚きました。

>skogenさん

角型セルは、確かに入手しづらいですね。仮に入手できても
電極が鉄とアルミでは、扱いが難しいと思います。角型では
ないですが、2セルで使いたいときは、適当なデジカメの角
型のバッテリーを流用して使ってます。


>ディープ・ インパクトさん
VOLT300はリポではなくてリチウムイオンです。重箱の隅を
つつくようですが、性質が異なる電池です。


破裂に対してはリチウムイオンは、過電流が流れた時に遮
断するポリスイッチや急激な化学反応でガスが発生したと
きに逃がす弁が付いているものもあります。万が一、液漏
れしたら絶対に触らない事。大変な事になります。

2017/4/21 02:00  [191-24798]   

>VOLT300はリポではなくてリチウムイオンです。
まずここからですね。詳しい人なら常識のようなことでも素人はわかりません。リチウム電池といっても種類がいろいろあるんですね。そして特性や注意点が異なる。

モバイルバッテリーで使われていて爆発事故があったのはリチウムポリマーでしょうか??
リチウム電池はカメラのバッテリーの四角のとか、パソコンのバッテリーとかでしょうか、結構重量ありますよね。電動自転車もこっちかな?リチウムポリマーの方が軽そう。

リチウム電池は満充電しないで半分位充電で保存した方が長持ちすると聞いたことがあって、僕はなるべく満充電しないで長期保存しています。ただ自転車のライトは満充電しとかないと使えませんから常に満充電しています。パソコンのバッテリーの炎上事故もあったからリチウム電池も燃えたりするのかもしれません(あれは欠陥品だったから?)

アマゾンでモバイルバッテリー買うと危険 Dangerとすごいマークのシール貼って送ってきます。
どれだけ危ないねんと思うけど、危険を避けるにはどういう扱い方をすればいいのか?が一番知りたい点です。詳しい方で教えてもいいという方はリチウム電池の扱い方、特性について書いてください。よろしく。

skogenさん追加情報ありがとうございます。

僕の実際使用時間からすると点滅2時間は超えて4時間は持ちます。消えるとこまで使ってないので6時間くらい持つかも?
防水処理についてはレビューでも書いてる人が多く、僕も1個目はしたのですが、バケツに水没させたり実験してみて、振って水滴切って乾けば問題ありませんでした。雨の中でも走ってますが問題は出ていません。なので追加で買った4個は全く何もせずそのまま使っています。水より泥だらけになっています。結構水には強い感じがします。

中国コピー品を侮るなかれ!
今まで優秀だと思った製品のそっくり品の安いのをアマゾンで買いましたが、照度が落ちたりバッテリーが持たなかったり、散々ひどい目にあってきたので値段も安いし、あえてコピー品買うこともないかと思って、まだダイソーライトには手を出していません。中国は外観はまったくそっくりでも中身がゴミみたいなのが沢山あるので、skogenさんの使用レビューを待ってます。

2017/4/21 08:53  [191-24800]   

 16fumiさん  
どら焼き

先日、Amazonで過去に買ったモバイルバッテリーが膨張してしまいました。

モクリオ モバイルバッテリー
https://www.amazon.co.jp/dp/B00LN5UB1O

形状的には道場長が紹介した物と似ていて、内蔵ケーブルで充電できるタイプです。

買ったのは2年くらい前ですが、充電した回数は10回程度だと思います。

原因を含めてリチウムポリマーの取り扱いについて調べてみたんですが、何故膨らんだのかイマイチ分からないです。

過充電、過放電は良くないらしく
この記述からつぎ足し充電は問題無いと思うんですが

膨らんだ時の状況として、昼前から充電して夕方確認したらおきていたので
これが過充電にあたるのかな?とも思うのですが分かりません

室内保管なので、衝撃 温度環境は問題無いと思うのですが

外出時におきていたので、ちょっと怖かったです。
わが家は木造なんで体感恐怖は3割増し

そんな訳で僕もリチウムポリマー電池の扱い方について知りたいです

2017/4/21 20:20  [191-24808]   

 QFXさん  

>ディープ・ インパクトさん

発火事故の事例はイオンもポリマーも両方あります。Galaxy Note 7は
ポリマー、ボーイング787はイオン。


VOLT300のバッタリーはリチウムイオンとCATYEYのHPにも書いてあります。

http://www.cateye.com/jp/products/detail
/HL-EL460RC/


まぁ、そんな事はどうでもいいことで、リチウムイオンとリチウムポリマー
それぞれの長所、短所を知って適切に安全に使うことが重要かと思います。

リチウムポリマーはレトルトパウチみたいな外装なので色んなサイズの
バッテリーが容易に作れます。外装が金属缶でないので軽量。スマホや
タブレットが薄くできるのもリポのおかげ。単体のセルは曲げや突き刺し
等、物理的な攻撃に対しては弱いかな。セーフティバッグが販売されてい
るようなバッテリーです。
https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%80%E5%BC
%B7%E9%98%B2%E7%82%8E-LiPo-Guard-%E3%83%
AA%E3%83%9D%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E
3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%8
3%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%90
%E3%83%83%E3%82%B0/dp/B00D77M7WW


リチウムイオンは金属缶の外装なので比較的丈夫。その分重い。


使用にあたって、僕が気を付けている事は、

・ショートさせない。
  持ち運び時、電極を露出させない。
  濡らさない。
・変形させない。
  物理的なダメージを与えない。
・高温に晒さない。
  特に夏場の自動車の中に放置しない。

これくらいかなぁ。結構ラフに扱ってるけど、不具合はありません。




>16fumiさん

膨らむ要因として一般的に、

・セル単体の不良
・充放電の失敗
・物理的ダメージ

が考えられますが、何なんでしょうかね?amazonのページには、
「本製品は少なくても一ヶ月に一回充放電してくださいませ。」
と書いてあります。ひょっとして使う頻度が少なくて傷んだの
でしょうか?

2017/4/21 21:55  [191-24811]   

 skogenさん  

点灯時間は一般的な高輝度LEDの最大電流で計算しましたが、実測したところ連続で5時間ちょっといけますね。という事は8mAぐらいでLEDを光らせてるみたいです。昼間に点滅で使う人は抵抗を付け替えれば明るさを倍以上にできると思います。

ダイソーのテールライトは金型の精度が落ちているのが分かるので、コピー商品なのかも知れませんね。アマゾンで買ったテールライトは太陽電池セルをエポキシ封入したもの、ダイソーのはガラスにセルが貼り付けられたもので、セルに蒸着された配線パターンは綺麗です。太陽電池はまともそう。でも、外気に触れないセルにガラスの必要は無いので、なんかの部品の流用でしょうね。

LEDは悪いものは少ないですし、実際、点灯時の明るさは同じでした。

ニッケル水素ボタン電池の詳細は不明ですがサイズが少し小さい。連続点灯時間はパッケージに2.5時間と書いてありましたが、実測でもその程度でした。電池が小さいのが理由でしょうね。電池を交換すれば持ちは長くなると思いますが、普通に買うとニッケル水素ボタン電池だけで数100円します。

ブラケットも同じなので、互換性があります。

点滅で使うと8時間使えるので実用に耐えますが、連続だとちょっと心許ないですね。

2017/4/22 00:00  [191-24813]   

 skogenさん  

良い機会なのでちょっと勉強してみました。以下、長文にて失礼します。

リチウムイオン電池(Li-Ion)、リチウムイオンポリマー電池(Li-Po)はどちらも電解質を陰極と陽極で挟んだ構造になっています。起電力を発生する原理は同じ。

構造としてはミルフィーユみたいになっていて、厚さ5mmぐらいの電池の中に50層ぐらいのシートが重ねられています。50枚重ねて5mmなので、大雑把にシートは1枚あたり0.1mm厚。

電解質部分はLi-Ionだと電解液+セパレータ(多孔質の薄いポリマーフィルム)、Li-Poだと電解質ポリマー(電解質溶液を樹脂で固めたものでゼラチンみたいな感じ。セパレータを兼ねる)になります。

Li-Ion、Li-Poが危険なのは、電解質部分が可燃性の有機溶媒であること、正負電極がセパレータを貫通・接触(内部短絡)する可能性がある事です。Li-Ionの場合は液体なので可燃性液体が漏れます。電極が接触し、内部短絡すると過電流で温度が上がり、その後、不安定な電極物質の反応によってさらに温度が上がります(自己発熱と言います)。

電極物質はμmオーダの微粒子を固めたもので、その上にセパレータが置かれます。ちょうど砂(電極微粒子)の上に薄く延ばした固めのパイ生地を敷き詰めたような状況です。こういう薄いミルフィーユが局所的な曲げや衝撃を受けるとどうなるかは想像が付きますよね。

では、具体的な事例。ギャラクシーノート7の発火事故の原因は、サムスンの発表によれば、
・電池パックの端で電極が曲がり、ストレスを受けた、
・電極の局所的な曲がりによってセパレータを突き破る凹凸(電極微粒子の大きなものか?)があった、
・セパレータが無い電池があった
となっています。セパレータの有無ということはLi-IonとLi-Poが混在しているのか、両者の技術はもはや融合して境界線が無いのか、どちらか分かりません。

いずれにしろパウチパックの薄いバッテリーがスマートフォンなどの中の狭いスペースに押し込まれています。設計が悪いと、ストレスを受け、内部短絡して、満充電状態だったり充電中だったりすると、内部で局所的な電流が流れ、自己発熱して、電解液が揮発して膨らみ、破裂、最悪は発火します。

787がリチウムイオン電池からの発煙で運行停止になったケースも内部短絡で、セルが分離されていなかったため、連鎖的に自己発熱が広がったとされています。対策として、内部短絡が起きないような絶縁性と充電電圧の調整、自己発熱が周囲のセルに拡散しない工夫がされています。

過去の大規模な回収例では、これ以外にも金属粉の混入による内部短絡があります。金属粉が混入すると結果がどうなるかは予想が付きます。

感覚的にはミルフィーユの層がきれいなままでいるには、まずはストレスが掛からないように上手に箱に収め、大きな衝撃を与えない事、局所的に押し付けたり曲げたりしない事でしょうね。

もし、満充電状態で内部短絡すると自己発熱が大きく進む可能性があるので、満充電で長期保管しないという注意が一般にされています。定期的に使用する、というのも電極物質やセパレータの変質を防ぐという意味があるのかも知れません。

私なりの結論は、実績が積まれた電池を普通に使っていれば大丈夫、実績が不明で欠陥がある電池は遅かれ早かれ事故が起こるので自分が被害者にならないよう大事に大事に目を離さずに祈りながら使う、という事でしょうか。

2017/4/22 17:21  [191-24815]   

>被害者にならないよう大事に大事に目を離さずに祈りながら使う
それじゃ宗教でしょう。もう少し科学的に行きましょう。

VOLT300のリチウム電池はハンドル取り付けが甘くて時速40kmくらいで地面に飛ばして転がっていって、ものすごく探しまわったり、土砂降りで電池交換やったり、かなり過酷な扱いしていますが問題ありません。パソコンのバッテリーも落としたり振動(自転車に積んで走る)も大丈夫です。バッテリーよりむしろHDD(ハードディスク)の方がヤバイ。

リチウムイオン電池は耐衝撃性は問題ないかなと経験上思います。

リチウムポリマーについては経験が少なく、USBモバイルバッテリーくらいしかありませんが、現在HDD運ぶ時より気を使ってスポンジバッグに入れてます。僕の経験では過充電が一番悪影響あるのでは?と思います。

僕はソーラーパネルでモバイルバッテリー充電していますが消費より充電の方が多くて知らずに置きっぱなしにして過充電になってしまったことがあり、そのモバイルバッテリーは満杯にならなくなりました。過充電を続けるとバッテリーが破壊されて死ぬのかな?現在70%位しか充電されなくなりました。満杯のバッテリーをそのままでさらに太陽光充電すると、あまりよくないみたいです。1日位ならいいですが3日くらい過充電すると3割位バッテリー死んで70%くらいの容量しか充電されなくなります。みなさまくれぐれも過充電だけは気をつけてください。

しかし、膨張したり燃えたり、何か不具合が起こったりはしていません。ただ満充電容量が減っただけです。16fumiさんのように膨らむのはガスが原因なのでしょうか?そのガスは抜く方法はないのでしょうか?針で穴あけるとか・・・もしかして有毒ガス???

変形した時は触らぬ神に祟りなしで、そのまま何もしないで放置するのが安全??
僕はまだ膨張経験はありません、でも膨らんでくると怖いですよね。

実績が積まれた電池といっても実績が積まれる前に廃盤になってどんどん変わっていくので、結局デタトコ勝負になります。エネループみたいに同じ型番で長期発売されているモバイルバッテリーなんて皆無です。全部中国製だし・・・・。

僕が使ってよかったのはokitoとLEPOWERでしたけど、これも廃盤になる前に買い占め走るしかないのかなあ・・・値段下がるし買うタイミングが難しい・・・。

2017/4/23 12:11  [191-24828]   

 skogenさん  

ちょっと皮肉を込めて書いたので、宗教みたいに読めたかもしれませんね。でも、至って本気です。

内部短絡は異常な温度上昇や膨張が発生するまでユーザでは分かりません。メーカーでも分からないと思います。なので、祈るしかありません。

過充電は制御回路が入っていれば気にしなくて良いです。通常のユーザレベルではセルを過充電にはできません。もし、安全サイドに振るなら、充電が終了する前に90%ぐらいで充電を止めると良いかも知れません。

ただ、それと内部短絡の関係は高くはありません。短絡してしまえば、充電し始めから自己発熱が進みます。幸い、正常な保護回路と制御回路を使っていれば破裂・発火には至らない。

現在のリチウムイオン電池は基本的には安全な電池だと思います。しかし、設計・製造上のミスで破裂・発火する可能性があります。ごくまれに。

内部短絡の可能性を事前に知ることは無理です。内部短絡を察知することは、ごく初期段階のガンを検知するのに近いです。正負2本の端子しか無い電池からミルフィーユ構造の中に存在する内部短絡する可能性がある箇所を事前に察知するのはとても難しい。私が勉強した限りではそういう風に理解できました。

そういう前提の上で、円筒形セルの安全性は高いと思います。ストレスや局所的な曲がりがセルの層状構造に及びにくい。角型セルもパッキングがまともなら問題は生じにくいでしょうね。パウチパックされたリチウムイオン電池は祈りながら見守るのが良いと思います。

2017/4/23 23:15  [191-24834]   

 skogenさん  

胡散臭いウンチク話を続けて恐縮ですが、具体的な技術の説明が不足してましたので、ちょっと補足します。

充電の制御回路はセルが過充電されないように見張っています。例えば、セル電圧が4.25Vになると制御回路は充電を停止します。もし、制御回路に何らかの不具合があり規定以上の電圧が掛かった場合、例えば4.35Vになると内部の保護回路が働いて充電をカットします。ですから、セルを過充電するには、制御回路と保護回路を外す必要があります。

保護回路は温度や過電流も監視していて、高温(例えば60℃以上)では放電できないようにカット、45℃以上では充電もカットされます。正常な充電電圧範囲なのに温度上昇するのは、何らかの不具合で充電以外の電気化学反応が生じて、電気的なエネルギーが熱に変換されている事を意味します。異常事態です。

もし、制御回路・保護回路を外してセル単体で5Vぐらいまで電池を充電すると、常温付近でも内部短絡などで自己発熱が始まり、熱がさらに他の化学反応を進める熱暴走につながる可能性があります。セル単体を知識や技術が無い人が使うと、短絡させたり、少し大きめの電圧を掛けるといったミスでセルを容易に熱暴走させることができます。

どんな電池でも間違って充電すると危険ですが、リチウムイオン電池は有機溶媒を使っている、電極物質が反応しやすいため自己発熱する、という2つの理由で間違った使い方をすると危険です。ですから、メーカーはセル単体で一般ユーザに売りません。

保護回路が付いた正常な電池を普通に使っていれば心配する必要は無いと思います。つまり、極端な衝撃や変形を与えず、高音にならないように使うという意味です。スマートフォンを落下させた人は多いと思いますが、それぐらいで爆発はしませんよね。その範囲内なら普通に充放電して使っている限り、まともなセルなら膨らんだりはしません。まともでないセル、つまり金属粉が混入したり、ストレスが掛かってセパレータが機能しなくなると、注意しても事故が起こります。内部のミクロな異変を事前に知り得るか、それはとても難しい。

2017/4/25 18:25  [191-24847]   


自転車道場の掲示板に
自転車道場の掲示板に新規書き込み
全員投稿可
自転車道場
自転車道場をお気に入り登録
運営者:
ディープ・ インパクトさん
設立日:
2010年3月27日
  • 注目度:

    1(お気に入り登録数:279件)

該当掲示板はありません

縁側モバイル

携帯からも「縁側」の閲覧と投稿を行うことができます。
以下URLまたはバーコードよりご利用下さいませ。 http://m.kakaku.com/engawa/ 縁側モバイルQRコード

ページの先頭へ